Tänään topiccia pukkaa kovasti.
Asiaan, eli nyt ois tarve tietää mitkä säädöt polttistouringautossa vaikuttaa mihinkin. Kaikki info kelpaa.
Auto on Serpent Impulse.
Jos sallinette niin lisään edelliseen...
...että laittakaa ne ranskalaisilla viivoilla ja allekkain, että minunkinlainen tajuaa :mrgreen:
Blenheim, serpenttisi ei varmaankaan ole helpoin säädettävä ja vaatii varmaan myös tweak pöydän parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Mutta näillä kandee aloittaa, tosin englanniksi (hyvä syy aloittaa opiskelu tosissaan jos ei vielä suju):
http://www.rcnitro.com/rn/articles/tweak.asp
http://www.rcnitro.com/rn/articles/clutch_flywh.asp
http://www.rcnitro.com/rn/articles/ht_camber.asp
http://www.rcnitro.com/rn/articles/tune_sus.asp
Eli säätökoheita on useita (ainakin serpentissä):
- diffit, etu- ja takadiffit (tai front one-way tai kuuladiffit), öljyt/rasvat eli kuinka jäykkä diifi, jäykempi edessä, löysempi takana
- iskarit, öljyt ja jouset, alustan droop ja ride-height
- renkaat, foam/kumi, kulmat toe-in/toe-out,camber,caster
- korin säädöt, ilmanvastus, downforce
- CG eli painopiste, alemmas on parempi, tähän voi vaikuttaa moottorin asennuksella pukki jne, bensatankki, radioiden akku jne, ja roll center
- välitykset rataa varten --> kiihtyvyys, huippunopeus
- laatikon ajastus radan mukaan --> milloin vaihtaa suorilla ym
- kytkimen ajastus --> kiihtyvyys
- vauhtipyörän koko --> kiihtyvyys, käynti
- jarru, paljon/milloin ottaa kiinni ja onko ns. drag brake. Jos on kuuladiffit niin suosittelen ettei lukitu, vaihto maksaa yleenäs paljon jos kuluvat loppuun liian lukkojarrutuksen takia. Bevel gear diffi ei maksa niin paljon, joten ei ihan niin tarkkaa
- tulppa ja käytettävä nitro ja tietysti moottorin säätö + pilli
vieläkö olis muuta .. eipä tuu just nyt mieleen. Säätäminenhän tehdään periaattella yksi kerrallaan ja testaan radalla miten toimi.
Muista ettei se nopeus vaan kuinka hyvin auto pysyy käsissä ja tähän vaikuttaa eniten sopivan moottoritehon lisäksi auton säädöt, millään renkailla asiaa ei voi korjata vaikka toki hyvät renkaat ovat must.
- Mika
Mika, se ei todellakaan ole helpoin mahdollinen, mutta on sitä polttiksista jotain kokemusta. Ja RC-Carin kaikki touring-artikkelit on ahmittu mitä omasta takaa löytyy.
Ei kyllä löydy tuota Tweakkipöytää, kun yrittää pitää tätä harrastusta edes jotenkin budjetissa. Kaverilla sama juttu...
Englanninkieli ei tuota ongelmia, menee melkein paremmin kuin suomi ;)!
Tuutko joskus tattikselle oman super-nitrosi kanssa, niin voidaan ottaa pikkusta kisaa :D! Ja samalla kattoa auton säätöjä kun tunnut tietävän näistä asioista.
Tuolta rc-nitrosta tuntuu löytyvän ihan hyviä artikkeleita. Niitä lukiessa meneekin aikaa kun pitää yrittää painaa kovaan päähän ne.
Tuohon vikaan lauseeseen ei ole hankala yhtyä. On näes koettu alphalla kantapään kautta hallitsematon nopeus... Monet kerrat turnbucklet rusetilla...
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Mika, se ei todellakaan ole helpoin mahdollinen, mutta on sitä polttiksista jotain kokemusta. Ja RC-Carin kaikki touring-artikkelit on ahmittu mitä omasta takaa löytyy.
Ei kyllä löydy tuota Tweakkipöytää, kun yrittää pitää tätä harrastusta edes jotenkin budjetissa. Kaverilla sama juttu...
Englanninkieli ei tuota ongelmia, menee melkein paremmin kuin suomi ;)!
Tuutko joskus tattikselle oman super-nitrosi kanssa, niin voidaan ottaa pikkusta kisaa :D! Ja samalla kattoa auton säätöjä kun tunnut tietävän näistä asioista.
Tuolta rc-nitrosta tuntuu löytyvän ihan hyviä artikkeleita. Niitä lukiessa meneekin aikaa kun pitää yrittää painaa kovaan päähän ne.
Tuohon vikaan lauseeseen ei ole hankala yhtyä. On näes koettu alphalla kantapään kautta hallitsematon nopeus... Monet kerrat turnbucklet rusetilla...
Oikein hyvä Blenni! Joo, tattiksella yritän viettää ens kesänä niin paljon aikaa kun olosuhteet (perhe, sää, surffaus) antaa myöten joten eiköhän mahiksia skabaamiseen tule. On siellä muitakin jotka haluaa NÄYTTÄÄ mulle :wink: joka on kai aika helppoa..
Ja mitä säätämiseen tulee mä en todellakaan väitä että
itse saisin autoni säätöihin (en ole sitä edes koskaan ajanut vielä) kunhan listasin tänne asioita jotka vaikuttaa .. JA PELOTTELIN KUOLIAAKSI ETUKÄTEEN :mrgreen:
No ei se niin vaikeaa ole käytännössä.. kai.. mutta kuten sanoin SERPENT on HAASTAVA ja Super Nitro helpompi kun säätömahiksia on snadisti vähemmän.. mutta en epäile etteikö homma hoituisi, se vaan vaatii duunia.. paljon. Kyllä se FW04kin lopulta säätöihin tuli ja ajaminen oli NAUTINTO, kunhan lyhensin välityksiä ja laitoin vähemmän tehokkaan koneen (siis radalle). Ja sain auton muutenkin suht tweakiin (ilman pöytää).
Mikäs kone sulla oli tossa? NovaMega joku ?
ps. englanninkielen taitojen kartuttamisella tarkoitin kaikkia forumilaisia, en nimenomaisesti Sinua
Itselläni ei ole vaihteistoista mitään tietoa, eli miten laatikon säätäminen, niinkuin käytännössä sujuu?
Laatikossa on joko palat (kuten kytkimessä) tai sitten se on ns. finger type eli toimii hampaan avulla. Kummassakin tapauksessa vaihde toimii kuten kytkin eli keskipakovoiman avulla. Kun auton renkaat pyörivät riittävästi (ja sitä kautta vaihteen akseli) niin palat tai hammas kytkeytyy päälle ja vaihde vaihtaa. Säätö tapahtuu yleensä ruuvin avulla jolla säädetään jousen jäykkyyttä joka antaa vastavoiman keskipakovoimalle.
Kiitos selvennyksestä, mutta en koske siihen laatikkoon, kun se on nyt varmaankin säädöissä. :mrgreen:
tuota tuota, tehtaan jäljiltäkö ? siis toihan riippuu aina radasta, koneesta, välityksistä, renkaista KOSKA tämä riippuu kokonaisuutena nimenomaan renkaiden kierrosnopeudesta (eli siis kuinka kovaa autosi kulkee) joka aiheuttaa vaihteen vaihtumisen (ei moottorin rpm:stä). Tietty se voi tsäkärillä olla kohdallaan esim parkkikselle mutta kannattaa sillä nyt ehdottomasti "leikkiä" jos radalla ajaa. Ei se vaikeaa ole että kannattais asiaa vältellä, päinvastoin. Mitään et saa sillä rikottua, yksinkertaisesti ruuvia kiristät tai avaat ja kotsot että vaihtaa sopivassa kohtaa. Manuaalisi antaa ehkä jotkut oletusasetukset millä välillä voisi olla.
-Mika
Novamegan .12 kone on iskettynä autoon.
No, nyt on printtailtuina nuo artikkelit ja eilen "iltasaduksi" luin nuo säätöohjeet kertaalleen läpi. Siis rc-nitrosta otetut.
Ruuvia ja mutteria todellakin löytyy ja pahimmassa tapauksessa auto ei varmaan edes liiku jos menee säätelemään... Hieman pelästytti tuo säätökohteiden paljous, mutta ehkäpä sitä selviää... En ole itsekään koskaan edes nähnyt tuota käynnissä, mutta kaveri on kun se kävi hakemassa auton turuust. Ei ole edes startteria hommattu saati sitten kunnon radioita.
Englanti on tosiaan hyödyllinen kieli tämän harrastuksen parissa. Toinen hyödyllinen ja osattavan arvoinen kieli on saksa. Ei ole vaikea omaksua jos englannin ja ruotsin hallitsee. Nyyh, todistukset saatiin tänään ja enkku oli 9! Olis voinut pysyä korkeammalla... Koe meni hieman metsään, vain 8½...
Hey man, ysihän hyvä! Toivotaan että auto on valmiiksi setupissaan mahdollisimman pitkälle ja myynti-ilmon perusteella näin onkin jos oikein muistan. Mutta ajossahan sen sitten näkee. Paljo tossa NovaMegassa on "polleja", jotain 1.3 - 1.5 HP ? Aika paljon ehkä .. mutta pienellä kaasulla jos sormi ei ole taipuvainen painamaan pohjaan liian hanakasti .. alphan jäljiltä .. tai kakkonen pois kokonaan tosin siinä motti voi huutaa ehkä vähän ilkeästi.
-Mika
Noo, kaveri ajaa, en minä :D! Tiedä sen kaasujal... korjaan, sormesta.
En tiedä, onko ne edelliset omistajat (2) koskenu nuihin vaihteisiin, mutta kun tässä oikein katselin niin on ne rattaat lootassa ja pinionissa aika lailla kuluneet.Siellä täällä on lähtey palasta pois ja niin edelleen. Ajattelin vaihtaa kummastakin ihan varmuuden vuoksi,ettei tule sitten jossain "pahemmassa" paikassa ratasonkelmia. Muuten ihan näin ohimennen, kun isukki on töissä ja siltä ei ole mahdollista kysyä niin onko titaani kevyempää kuin alumiini tai rauta?
Taidan ryhtyä tulosteleen nuita Mikan kehoittamia tekstejä.
Blenheim mites sulla nuitten ohjaimien kanssa, minkälaisen olet ajatellut hommata? Itsellä on vain Hitec Agressor ohjain.
Mitäs apuja on ohjaimessa nestekidenäytöstä ja muistipaikoista?
Huh menipäs vähän offtopiciksi minun osalta joissain määrin....
Jees, hommaa uudet rattaat ne ei tossa kunnossa kauaa kestä ja tarkista oikea välys kun laitat uudet.
Agressor lienee ihan riittävä ohjain, etenkin jos siinä on EPA säädöt (ainakin FM:ssä on). Jos sulla on useampi auto niin sitten muistipaikoista on hyötyä.
Titaani on kevyempää kuin rauta ja kestävämpää kuin alumiini mutta painavampaa, kts http://koti.mbnet.fi/sipila/petri/kem/amassat.htm
Mihin ajattelit ? Muovi on kevyintä ja yleensä aloittelijalle paras, koska mällien tullen joustaa ja palautuu entiseen mutoonsa. Aluosat ovat hienoja mutta aika lailla turhia. Titaani vielä kalliimpaa.
Ajattelin vähän titaanisia vanttiruuveja, jos törmäys tulee niin eivät vääntyisi ainakaan niin helposti.
Juu eli kun se minun aggressori on FM se varmaankin on EPA säädöissä 8)
EPA säädöt ei ole jotain "European RC equipment standards association" tmv vaan kaasun ja jarrun päätyasennon säätö eli end point adjustment :D josta on ihan oikeasti hyötyä
Vanttiruuveissa titaani on ihan ok, tosin luulisi halvemmilla teräksisilläkin pärjäävän
Heh, juu nyt selvesi se EPA :P
Pitänee matkustaa Toweriin loppuillaksi kuolaamaan uusia osia :wink:
Ai niin, mitä alu ja hiilikuituosiin tulee, niin typerintä on hankkia autoonsa molempia. Eli pitää päättää haluaako autostansa kestävämmän vai kevyemmän (tämä nyt ei liity teihin mitenkään mutta sopii aiheen jatkoksi ja auton säätämiseen yleensä). Alu tekee useimmissa tapauksissa autosta kestävämmän mutta samalla painavamman kuin muoviosilla joten autosta tulee hitaampi. Hiilikuituosilla käy taas painvastoin eli kevyempi auto on nopeampi mutta samalla alttiimpi rikkoutumaan mälleissä. Aloittelijalle en suosittele kumpaakaan, mutta jos jotain pitää ostaa niin sitten alumiiniosia, ehkä.Jos ensin ostaa hiilikuitua joka keventää ja sitten lyö päälle aluosat, niin aika lailla kalliiksi tulee ja hyöty on minimaalinen. Kandee sijoittaa rahat mielummin pitkän päälle renkaisiin, rattaisiin (joita kuluu) jne kuluviin osiin.
Mika viestisi vastasi minun toimintaani :mrgreen: Ei se mitään, kun et tarkoittanut minua... ...ainakin luulisin. :)
En tarkoittanut nimenomaisesti sinua vaan yleensä ja hyvä muistaa jos niitä osiakin kuolaat (vaikka enhän minä tiedä miten kokenut kuski olet) .. mutta näemmä arvasin oikein :wink:
Nooh, kun tässä pitemmälle harrastuksessa menee, niin tyhmemmäksi vaan tulee ja tuntuu, että ei oikein mitään tiedä, että....... :)
Sitten säätöhommia.
Niin, että minkälaiset renkaat millekkin kelille?
Laitetaan vaikka vähän esimerkkejä(oma käsitykseni perässä):
Foamit="Kuumalle" tai lämpimälle asfaltille
V-rage=Sadekelille
Slicksi renkaat=Vähän jo kylmälle asfaltille
Olenko oikeassa?
Sitten lämmitetaankö renkaat näin pienissä autoissa yleensä ennen ajoa, vai kuuluuko tämä vain 1:1 autojen kisameininkeihin?Näin tuolla Ofnan sivuilla nimittäin sellaiset renkaanlämmittimet.
Oma käsitykseni renkaan lämmittämisestä tulevasta hyödystä on,että ekaan mutkaan parempi pito.
Tiedä tosta lämmittämisestä, voihan se jotain auttaa mutta enemmän isojen poikien hommia kuin meikäläisen. Ja tosiaan mitä enemmän oppii sitä enemmän myös huomaa tietävänsä vähemmän :cry:
Minusta foamit melkein säälle kuin säälle, ja sateellahan ei ajeta jos ei ole pakko; tietty jos kisat on niin sitten. Sinne ehkä nuo radiaalit. Itse en ole rengas asiantuntija joten joku muu osannee vastata paremmin. Slickseillä olen itse ajanut viime vuodet ja pidossa on ollut toivomisen varaa etenkin viileämmillä keleillä. Nyt olis tarkoitus päästä kokeilemaan foamejakin.
TP-10 luokan autossa käytetään aina kuivalla solukumi renkaita, koska kumirenkaat ei meinaa pysyä vanteillaan johtuen polttiksen suuremmasta painosta kuin sahköauto. Kylmällä kelilä valitaan renkaaksi pehmeämpi rengas esim 38 shore ja mitä kuumempaa sitä kovempi rengas. Renkaita polttiksessa ei tarvitse lämmittää, koska kisoissa on aina ennen erän alkua 3min lämmittely jossa renkaat saa lämpimäksi. Sadekelillä on hyvät renkaat esim. pitsimizu (ns. käärmerenkaat) ainakin jos on reilusti sitä vettä.
hyvä. Unohdin mainita että kumirekaissa on se ikävä puoli että ne pullistuu renkaan pyöriessä, solukumeilla (foamit) ei luonnollisesti näin käy joten ovat tässä suhteessa ylivoimaiset
Lainaus käyttäjältä: "Mika"hyvä. Unohdin mainita että kumirekaissa on se ikävä puoli että ne pullistuu renkaan pyöriessä, solukumeilla (foamit) ei luonnollisesti näin käy joten ovat tässä suhteessa ylivoimaiset
Vain sellaiset kumirenkaat, missä ei ole vyötä pullistuvat. Ja jos kisarenkaista puhutaan, ei vyöttömillä ole ajettu enää aikoihin.
Näin olen kuullut, kerropas Cale mistä näkee onko rengas vyötetty (onko sisällä joku vyö tmv) ?
Lainaus käyttäjältä: "Alfa"Ajattelin vähän titaanisia vanttiruuveja, jos törmäys tulee niin eivät vääntyisi ainakaan niin helposti.
Sulla on väärä kuva titaanista. Aineen nimi hämää melkeinpä kaikkia. Titaani ei ole kovinkaan jäykkää/kovaa/kestävää.
Jotkut alumiinilaadutkin ovat jäykempiä/kestävämpiä kuin titaani.
Eihän titaania käytetä edes polttisautojen alustoissa.
Titaania käytetään sen takia, että se on kevyttä tavaraa.
Eikä ne vantit niin kovasti niitä iskuja ota vastaan. Turha pelätä, että ne hajoaa. Kokemusta löytyy, välillä lentelee Asso pitkin seiniä niin, että aivan peljättää. Harvemminpa noissa tälleissä mitään hajoilee. Etualatukivarsia ja koritolppia lähinnä.
Vanttien päässä olevat muoviset pallokupit lähtevät kovissa tälleissä joko sijoiltaan tai katkeavat.
Jos uusia vantteja oot ostamassa ja kestävyys on mielessä, niin sitten ehdottomasti karkaistusta teräksestä valmistetut.
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Näin olen kuullut, kerropas Cale mistä näkee onko rengas vyötetty (onko sisällä joku vyö tmv) ?
Ennen renkaan liimaamista katsoo renkaan sisäpuolelta. Yleensä näkyy varsin selvästi. Toinen tapa on tietysti venyttää rengasta. Vyörengas ei veny, mutta vyötön venyy. Vanteella oleville renkaille ainoa testitapa on pyörittää niitä auton ollessa ilmassa. Sitten kattoo ihan silmällä, että venyykö.
Ainakin vyörenkaiden alkuaikoina renkaan tyyppimerkinnössä löytyi aina teksti "Belted". Nykyään se on jo niin itsestään selvyys, ettei sitä välttämättä aina löydy.
Allright. Kysyn sen takia että noi SUperin vakiorenkaat on KUULEMMA non-belted, mutta en ole varma. Täytyypä venytellä. Tänks,
-Mika
Älä venytä liikaa.
Itse asiassa (vaikka menee vähän off-topic sorry) niin stock slicksit on tuossa autossa ns. M-compound jotka ei belted kuten muut (racing) renkaat
http://www.hpiracing.com/tires/tire-s.htm
Täytyy vissiin hommata tollaset belted :kin noiden foamien lisäksi.
Lainaus käyttäjältä: "late"Sulla on väärä kuva titaanista. Aineen nimi hämää melkeinpä kaikkia. Titaani ei ole kovinkaan jäykkää/kovaa/kestävää.
Jotkut alumiinilaadutkin ovat jäykempiä/kestävämpiä kuin titaani.
Eihän titaania käytetä edes polttisautojen alustoissa.
Titaania käytetään sen takia, että se on kevyttä tavaraa.
Titaani on törkeen kallista, sen takia ei käytetä kovin paljon. Ja kovuuden takia hankala työstää.
Tosiaan kaikkein parhaat alumiinilaadut on kovempia kuin huono titaani. Mutta jopa huonoimmat titaanit on kovempia, kuin suurin osa alumiineista.
Esim:
alumiini 7075, lentokonealumiini, murtoraja 570 MPa
titaani T-A6V, lentokonetitaani, murtoraja 900 MPa
Esimerkeissä käytetty molemmista materiaaleista 'parhaita' normaalisti saatavilla olevia. Materiaalien ero on kuitenkin samassa suhteessa.
Heikoimmat konetitaanit alkaa 240 MPa, kun alumiinit alkaa ~150 MPa. Titaani on painavampaa kuin alumiini, mutta kevyempää kun teräs (reilusti). Normaalin koneteräksen murtolujuus on sitäpaitsi pienempi kuin hyvän titaanin (suurlujuusteräs ~1000 MPa).
UK:ssa (ja ainakin Etelä-Amerikassa) ajetaan kumirenkailla kisaa.
Parkkipaikkarälläyksessä kumit on paljon toimivammat, sekä huonopitoisella ja pölysellä radalla kans; esim. tattarisuo.
Kestävyydeltä ja pidolta ylivoimaiset kumirenkaat oli jotkut kovat Yokomon nakit joiden mallia en todellakaan muista ja löytäminenkin on vaikeeta. CS-27:t toimii ihan ok.
Liimauksista vielä, että sähköillä oon saanut paikkailla paljon useammin, kun taitaa toi pitoaine (?) viemään liimaukset mennessään.
Niin ja vielä tosta huonosta pidosta tai pölysestä ajoalustasta, se tuppaa syömään foami-renkaat tosi nopeesti.
PS. yllä vain omia mielipiteitä.
Lainaus käyttäjältä: "jtp"TP-10 luokan autossa käytetään aina kuivalla solukumi renkaita, koska kumirenkaat ei meinaa pysyä vanteillaan johtuen polttiksen suuremmasta painosta kuin sahköauto. Kylmällä kelilä valitaan renkaaksi pehmeämpi rengas esim 38 shore ja mitä kuumempaa sitä kovempi rengas. Renkaita polttiksessa ei tarvitse lämmittää, koska kisoissa on aina ennen erän alkua 3min lämmittely jossa renkaat saa lämpimäksi. Sadekelillä on hyvät renkaat esim. pitsimizu (ns. käärmerenkaat) ainakin jos on reilusti sitä vettä.
Lainaus käyttäjältä: "RC_seniori"Lainaus käyttäjältä: "late"Sulla on väärä kuva titaanista. Aineen nimi hämää melkeinpä kaikkia. Titaani ei ole kovinkaan jäykkää/kovaa/kestävää.
Jotkut alumiinilaadutkin ovat jäykempiä/kestävämpiä kuin titaani.
Eihän titaania käytetä edes polttisautojen alustoissa.
Titaania käytetään sen takia, että se on kevyttä tavaraa.
Titaani on törkeen kallista, sen takia ei käytetä kovin paljon. Ja kovuuden takia hankala työstää.
Tosiaan kaikkein parhaat alumiinilaadut on kovempia kuin huono titaani. Mutta jopa huonoimmat titaanit on kovempia, kuin suurin osa alumiineista.
Esim:
alumiini 7075, lentokonealumiini, murtoraja 570 MPa
titaani T-A6V, lentokonetitaani, murtoraja 900 MPa
Esimerkeissä käytetty molemmista materiaaleista 'parhaita' normaalisti saatavilla olevia. Materiaalien ero on kuitenkin samassa suhteessa.
Heikoimmat konetitaanit alkaa 240 MPa, kun alumiinit alkaa ~150 MPa. Titaani on painavampaa kuin alumiini, mutta kevyempää kun teräs (reilusti). Normaalin koneteräksen murtolujuus on sitäpaitsi pienempi kuin hyvän titaanin (suurlujuusteräs ~1000 MPa).
Veikkaan (väitän), että Rc-autoissa käytetään aivan tavallista teollisuustitaania, joka ei varmasti ole lujuudeltaan ja kovuudeltaan lähelläkään noita lentokoneeseen sovellettuja versioita.
ps. Ainakin polkupyöränrungoissa käytettävää titaania (Ti-3Al-2,5V) kehutaan Fillari.comissa hyväksi hitsattavaksi ja siitä voidaan myös kuumamuokata levyjä, tankoja ja rimoja.
Ja eikös nykypäivänä näillä CNC-koneilla saada vaikka mitä aikaan?
Kiitoksia selvennyksistä en osta sitten niitä uusia vantteja jos ootte tuota mieltä.Voihan sen rahan paremminkin kuluttaa. Alatukivarsia on jo ennestään varalla, mutta ei koritolppia joten niitä satsi pitänee hommata.
Juu mun varmaankin mun "reeni" ajoissa pitää käyttää kumirenkaita alla, kun alusta on likainen/välillä pikkukivinen,mutta ei niin röpölöinen. Olisi ollut parempikin alusta eräässä paikassa, mutta paikalle on pistetty kiellot ja aidat :|
Joo, parkkikselle ehdottamasti belted slicksit tai jopa radiaalit. Radalle foamit, vaikkakin Jarkon mukaan kumiset toimisivatkin esim Tattarilla paremmin (menee itselläkin hankintaan) johtuen radan likaisuudesta. Kiitos myös omasta puolestani kaikille vastauksista.
Mitä noihin viriosiin tulee, niin kuten aiemmin sanoin laita rahat renkaisiin, rattaisiin (välityksiin) ym kuluviin osiin ja unohda alkuun kiiltävät metallinpalat ja hiilikuitu (tosin sitä Serpentissä on jo valmiiksi eiks niin)
-Mika
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Mitä noihin viriosiin tulee, niin kuten aiemmin sanoin laita rahat renkaisiin, rattaisiin (välityksiin) ym kuluviin osiin ja unohda alkuun kiiltävät metallinpalat ja hiilikuitu (tosin sitä Serpentissä on jo valmiiksi eiks niin)
-Mika
Näin juuri!
ps. Mika, toivottavasti olis kesällä tarpeeks kuskeja pörräämässä tattarisuolla, ettei tarvi hyvinkäälle asti lähteä pölyä pakoon:)
Lainaus käyttäjältä: "Alfa"Kiitoksia selvennyksistä en osta sitten niitä uusia vantteja jos ootte tuota mieltä.Voihan sen rahan paremminkin kuluttaa. Alatukivarsia on jo ennestään varalla, mutta ei koritolppia joten niitä satsi pitänee hommata.
Juu mun varmaankin mun "reeni" ajoissa pitää käyttää kumirenkaita alla, kun alusta on likainen/välillä pikkukivinen,mutta ei niin röpölöinen. Olisi ollut parempikin alusta eräässä paikassa, mutta paikalle on pistetty kiellot ja aidat :|
Sähän ajat ulkona polttiksella, eiks je?
No sitten et ehkä koritolppia tartte.
Ne hajoilee lähinnä sisällä kun auto lentelee katto edellä päin seiniä.
Mutta vantit on kyllä niiden viimeisinä hajoavien osien listalla.
Tiesitkös, että jos/kun auton renkaat hyppäävät syystä tai toisesta ilmaan, niin päästä välittömästi kaasu, varsinkin kun on kyse polttiksesta.
Juu ajelen pihalla. Tuo oli hyvä vinkki jos auton vähän pomppii niin kaasu pois, kun se kuitenkin saattaa hyppiä on se senverran epätasainen.
Lainaus käyttäjältä: "late"Veikkaan (väitän), että Rc-autoissa käytetään aivan tavallista teollisuustitaania, joka ei varmasti ole lujuudeltaan ja kovuudeltaan lähelläkään noita lentokoneeseen sovellettuja versioita.
Ainakin Lunsford Racing käyttää vanttiruuveissaan korkealaatuista titaania 6AL 4V, murtoraja 920 MPa. Kuten myös Hardcore Racing titaaniosissaan. Ja miksei käyttäisi, ostajat maksaa osista niin hyviä hintoja ettei materiaaleissa kannata tinkiä, koska ostajat haluavat laatua.
Yleisesti käytetyn 6061 alumiinin murtolujuus 290 MPa, pidetään todella kestävänä. Ja huomaa, tavallisien titaanien alkaen 240 MPa.
Hitsattavuus ja työstettävyys on aivan eri asia. Työstämisellä tarkoitin lastuavan työstön menetelmiä, joita käytetään rc-autojen osien valmistuksessa.
Kuinka paljon hitsattuja RC-auton osia on?
tietoa titaanista:
http://www.hut.fi/Units/Production/Publications/tkk-kpt-8-00.PDF
Nopealla googlettamisella löytyi tuo ylläoleva. Sisältää ainakin tietoa titaanien ominaisuuksista kuten murtorajoista.
Ihan sen takia, että kartaani ja vetarit pysyvät suorina.
Varo erityisesti noita pomppuja, jos sulla on onewaylla varustella menopeli. Se on kallis paukku jos se hajoaa.
Mun entisestä pirssistä (Xpress) hajoili kokoajan vetarit ja diffien ulostulot holtittoman kaasunkäytön ansiosta.
Ei ole vielä one wayta, mutta hommaan sen, kun "Juho" sanoi sen olevan hyvä ostos autoon. En tiedä senkään toiminnasta oikeastaan mitään onko se nimensä mukaisesti vain yhdensuuntainen tasauspyörästö, miten se vaikuttaa ajamiseen/ominaisuuksiin?
Lainaus käyttäjältä: "RC_seniori"Lainaus käyttäjältä: "late"Veikkaan (väitän), että Rc-autoissa käytetään aivan tavallista teollisuustitaania, joka ei varmasti ole lujuudeltaan ja kovuudeltaan lähelläkään noita lentokoneeseen sovellettuja versioita.
Ainakin Lunsford Racing käyttää vanttiruuveissaan korkealaatuista titaania 6AL 4V, murtoraja 920 MPa. Kuten myös Hardcore Racing titaaniosissaan. Ja miksei käyttäisi, ostajat maksaa osista niin hyviä hintoja ettei materiaaleissa kannata tinkiä, koska ostajat haluavat laatua.
Yleisesti käytetyn 6061 alumiinin murtolujuus 290 MPa, pidetään todella kestävänä. Ja huomaa, tavallisien titaanien alkaen 240 MPa.
Hitsattavuus ja työstettävyys on aivan eri asia. Työstämisellä tarkoitin lastuavan työstön menetelmiä, joita käytetään rc-autojen osien valmistuksessa.
Kuinka paljon hitsattuja RC-auton osia on?
tietoa titaanista:
http://www.hut.fi/Units/Production/Publications/tkk-kpt-8-00.PDF
Nopealla googlettamisella löytyi tuo ylläoleva. Sisältää ainakin tietoa titaanien ominaisuuksista kuten murtorajoista.
Noinhan se menee.
Myönnän olevani OSITTAIN väärässä. :)
Eihän noita hitsattuja osia taida kovin paljoa olla.
Niin onko kukaan käyttänyt/käyttää k-factory racingin one wayta onkos se parempi kuin factory teamin one way?
Front-one-way.. jaa käyttäkös sitä joku suomen radoilla? Väittävät ettei sovi tänne suomen radoille ja epäilen itsekin samaa. Joku joskus valitteli asson oman onewayn heppoisuutta ja korjasi ongelman lisäämällä lisää laakereita muistaakseni.. oli siitä joku ohjekin. Onewayssa menetät etujarrun ja tuo sopii kai parhaiten oikein nopeille radoille. No assokuskeissahan siis löytyy joten he tietänevät tilanteen paremmin.
Oneway yksinkertaisesti lisää auton mutkansisään- ja mutkastauloskääntyvyyttä.
En tiedä sitten käytetäänkö sitä polttiksissa, mutta sähköissä se on 'MUST', ilman sitä harvempi lähtee kisaamaan.
Mielenkiintoista. Ehkä kisakuskit käyttää polttiksissakin, en tiedä tilannetta. Joku kisakuski voisi kommentoida tänne. Harrastelija tuskin tarvitsee ainakaan alkuun. Diffi on parempi, pistää vaan jäykkää silikoni öljyä/rasvaa etudiffin täyteen.
Oneway lisää huomattavasti kääntyvyyttä, sekä mutkaan sisää, että ulos. Sähköautoissa se on kuten late sanoi "MUST", totesin kesällä että ilman onewaytä ei tarvinnut ajaa.
Onewayn etu on myöskin se, että se sallii etu- ja taka-akselin nopeuserot.
Linkki asson onewayn "korjaamiseen": http://www.saunalahti.fi/~tat2supp/Asso_TC3.html
...ja se kaasu todella kannattaa laskea kun auto hyppää tai tekee jotain stuntteja, vetarit ja yksuunta muuten paukkuu...
Tämä ei kyllä liity tourereihin mutta kytkimiin kylläkin.
Millä kevennätte kytkinpaloja? Tai miten olette keventäneet tavallisen kaksi/kolmipalaisen kytkimen paloja?
vaikka näin:
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frcnitro.com%2Frn%2Farticles%2Fimages%2Fclutch%2Fclutch3a.jpg&hash=02784aa4754d730798bd6a9bec34178177617b22)
Kanattaa harkita tuo operaatio tarkkaan, sillä takasin noita leikattuja osia ei enää saa :)
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Tämä ei kyllä liity tourereihin mutta kytkimiin kylläkin.
Millä kevennätte kytkinpaloja? Tai miten olette keventäneet tavallisen kaksi/kolmipalaisen kytkimen paloja?
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Tämä ei kyllä liity tourereihin mutta kytkimiin kylläkin.
Millä kevennätte kytkinpaloja? Tai miten olette keventäneet tavallisen kaksi/kolmipalaisen kytkimen paloja?
Muistutan vielä että keventäminen tarkoittaa myöhäisempää kytkimen kiinniottoa EI aikaisempaa, kuten usein virheellisesti luullaan. Myöhäisempi kiinniottaminen tarkoittaa terävämpää lähtöä koska kytkin ottaa kiinni suuremmilla kierroksilla. Jos haluaa että auto lähtee rauhallisesti, niin kytkinpaloja ei ole syytä keventää.
Tuota ärhäkkyyttä kaivataan tuohon alphaan... Kyllä tiedän, että se vaikuttaa jäljentämällä sitä kiinniottohetkeä. Keskipakoisvoima on jo käsitelty fysiikan tunnilla ;)
Moi,
ohessa hyvä linkki rungon säätöihin..
http://users.pandora.be/elvo/
-Juha
Kiitos, täyttä asiaa näyttää olevan! Ja paljon!
Tuolla touring kohdassa ei ollut sanottu suoraan sitä että minkä vahvuuksisella öljyllä nuo iskarit kannattaa täyttää. Minulla on vielä nuita Crossarin öljyjä käyttämättömänä ja ne taitaa olla liian löysiä, kun ne on 35-50 välillä. Eikös näissä käytetä jotain 800 eessä ja 1000 takana??
kyoshon mitotuksissa luvut on 100* kuin muut eli kyoshon öljy 800 vastaa noin suurinpiirtein asson öljyä 80 (ehkä vähän alle)
saitti näyttää mielenkiitoiselta
Mulla oli just tuota asson öljyä, mutta tai silti olla vähän liian löysää tourinkiin tuo 35-50 välillä olevat.
Eli jos sanotaan että laita taakse esim 600 öljyt, niin onko se sama kun 60 öljyt, vai miten? kun ihmettelin tuota kun katoin noita polttisten säätö lappuja johin oli joku heppu ajanu säädät ja sinne oli merkattu että 600 öljyt. Ajattelin että onpa aika kovat öljyt koska assossa (sähkö touring)käytetään 30-50 öljyjä :?
Lainaus käyttäjältä: "teemu12"Eli jos sanotaan että laita taakse esim 600 öljyt, niin onko se sama kun 60 öljyt, vai miten? kun ihmettelin tuota kun katoin noita polttisten säätö lappuja johin oli joku heppu ajanu säädät ja sinne oli merkattu että 600 öljyt. Ajattelin että onpa aika kovat öljyt koska assossa (sähkö touring)käytetään 30-50 öljyjä :?
No kun se on asso, niin siinä ei tarttis iskareita ollenkaan ku assomaisesti se koko auto joustaa :wink:
joidenkin merkkien öljyt on laitettu niin että 100=10 jne.
Lainaus käyttäjältä: "teemu12"Eli jos sanotaan että laita taakse esim 600 öljyt, niin onko se sama kun 60 öljyt, vai miten? kun ihmettelin tuota kun katoin noita polttisten säätö lappuja johin oli joku heppu ajanu säädät ja sinne oli merkattu että 600 öljyt. Ajattelin että onpa aika kovat öljyt koska assossa (sähkö touring)käytetään 30-50 öljyjä :?
niin, just tohon mä vastasin tossa yllä
Lainaus käyttäjältä: "Mika"kyoshon mitotuksissa luvut on 100* kuin muut eli kyoshon öljy 800 vastaa noin suurinpiirtein asson öljyä 80 (ehkä vähän alle)
Asson öljyissä käytetään jenkkien WT luokitusta, joka ei ole lineaarisesti verrannollinen eurooppalaiseen cps luokitukseen, jota mm. Kyosho käyttää. WT luokitus käyttää muistaakseni logaritmista jäykentymistä öljyssä, cps on lineaarinen.
Muuntoasteikko ei ole lineaarinen kuten alta näkyy. Luvut ovat - noin - vastaavuuksia.
100 Cps ~ 10 WT
150 Cps ~ 15 WT
200 Cps ~ 20 WT
275 Cps ~ 25 WT
350 Cps ~ 30 WT
425 Cps ~ 35 WT
500 Cps ~ 40 WT
logaritminen jäykentyminen: kun öljyn jäykkyys kaksinkertaistuu luku kasvaa yhdellä. (ei välttämättä yhdellä, mutta jollain arvolla)
jees, toi on hyvä Seniori. Eli 800 olisi alle 80 kuten sanoin aiemmin, jotain 70 ehkä.
Okei, nyt on serpent huollettu ja jokseenkin säädetty. Minkälaiset ovat sinnepäin säädöt tattikselle?
Nopeat ja samalla myös rauhalliset.
Varmaan ainakin suht lyhyet välitykset alkuun jolloin vaihde saa vaihtaa suht aikasessa vaiheessa, muusta en osaa sanoa.