RC10.FI
Muut => Vapaa keskustelu => Aiheen aloitti: nirppu988 - 27.04.06 - klo: 16.33
-
Onkos täällä paljon hifistejä?
Mitä laitteitta on autossasi?
Itellä on nyt macromin m3s.60 erillissarja, sille ground zero vahvari, redpowerin dvd-soitin, Lanzar SPX15 subi, ja sille Crossfiren 1200w digipääte. Erkkasarjalle pitäs uus vahvari ostoo ku entisen möin:(
-
Oli VW Golf 2, jossa pioneer soitin, infinity 6,5" errkasarja ovissa, 3" keskiäänet kojlaudalla, 2x12" Zachry ja Spl vahvari.
Nyt ois VW Vento, mut hajalla, ku saa kuntoo ja rahaa ni täytyy alkaa suunittelemaan jotain siihenki..
-
tällähetkellä vielä alkuperäinen bmw soundsystem, työn alla autopc :mrgreen:
eteen pitäis laittaa parempi 6.5" erkkasarja,konsoliin asennetaan 7"wide kosketusnäyttö, takapakkiin on jo rakennettu autopc, subiksi 10"ppi pro,ja ehkä parempi alpinen ohjelmalähde.
-
Tällä hetkellä autossa:
- Soitin: JVC KD-G502
- Pääkaiuttimien vahvistin: SPL Dynamics MT-502
- Pääkaiuttimet: Macrom M3S.50 erkkasarja
- subivahvistin: Blaupunkt GTA4100
- Subi: 2x Hertz HS 200
- Virtapiikkejä tasaamassa Dietronicsin 1F kondensaattori
Kaapelipuolelta löytyy Focuksen valmistetta (konkan ja vahvistinten välisiä johtoja lukuunottamatta):
- akun ja konkan välillä, kuin myös sekä akun, että vahvistimien maapiuhoina 35mm2 kaapeli
- konkan ja vahvistimien välillä 16mm2.
- RCA-johtoina kaksoissuojatut
- kaiutinkaapeleina: etukaiuttimille 2.5mm2 piuhat takakaiuttimille 1.5mm2 piuhat ja subeille 4mm2 piuhat.
Asennusta odottaa:
- Takakaiuttimiksi: Macrom M3C.50-koksut
- Subille lisäsuodattimeksi (jakoa jyrkentään): Bilteman aktiivinen alipäästösuodatin
Kotilaitteistona:
- Äänilähteenä HP Compaq-läppäri tai vaihtoehtoisesti Denverin kannetta MP3-CD-soitin (DVD-soitin ostoslistalla)
- Vahvistimena joku vanhahko Philips
- Kaiuttimina JBL Control1
-
Pikkuhiljaa alkaa olla ohi jo Hifistin ura.. Lähinna ajan puutteen ja vihaisen naisen takia.. :D
Laitteita on pyörähelly muutamia ja suurin osa hieman erikoisempaa.
Alotetaan alkupäästä..
Genesiksen monoblock ja five channel vahvarit jotka käskytti Alumapro alchemy subeja ja dls+focal etupäätä. Clarionin ADCS-1 mankka+prossu paketti oli tuolloin hoitamassa jakaria , viiveitä ja ekutuksia. Oli ainokainen suomessa.. nyt niitä on kaks.
Seuraavaan sydeemiin tuli subeiksi Ample Audion exonic 12X subit ja µ-dimension vahvareita läjä sekä etupäähän CDT Audion EuroSport erkkasarja.
Pari µ-dimension vahvaria jäi hyllyynkin notkuu ja konkka. Koskaan saanu asennettua eikä niistä pääse edes eroon kun on "väärää" merkkiä suomen markkinoille.. Pitäs aina olla sitä spl dynamiksia tai dls:sää.. :roll:
Siitä taas vuosi niin mankka prossu vaihtu Alpinen F1 sarjan prossuun pxa-h900 ja dvd näyttö soittimeen. Subit vaihtu samalla CDT Audion Eurosporttiin myös.
Ennen näitä oli niitä perussettejä mistä ei kannata sen enempää puhua, Phoenix golddia, autostudiota, jbl:lää, kenwoodia etc.
Kisailemassa tuli käytyä vissiin neljänä vuotena satunnainsesti, joskus tuli voitto, useimmiten ei, en koskaan jaksanu panostaa dokkariin ja sellaseen mistä ois saanu helppoja pisteitä.. Ei mikään hurja voitontahto ollu tai jotain..
Myynnissäkin ois tuo pxa-h900 prossu mikä on, uskaltaisin jopa väittää, parasta mitä on tarjolla. Ja cdt subit jne.. http://tinyurl.com/qvoje
http://www.vigurius.com/3Y080045.jpg
http://www.vigurius.com/kuvat160.jpg
http://www.vigurius.com/kuvat252.jpg
http://www.vigurius.com/vigor_kontti3.jpg
http://www.vigurius.com/kojis.jpg
Tollasta kaikkee.. Voiska noita väkerrellä jos ois aikaa.
-
Nyt pistettiin WoimaZukiin elikkäs tohon meitin offi autoon äijän vanhan chevroletin soitin. Tais olla joku sonyn x-plöde soitin taikka jotain sellasta vastaavaan sarjaan kuuluvaa äksää siinä ainakin oli :) Viellä on auton omat kajarit mutta jahka tässä jaksais niin pitäs pistää Sonyn x-plöde 250wattiset 3-tie kajarit ja joku autostudion vahvari. Kylessä lukee malliks B502 mutta tehoista ei oo mitään hajua. sen verta että noi 250wattiset paukkuu ihan riittävästi :)
-
Kylessä lukee malliks B502 mutta tehoista ei oo mitään hajua.
2x50wattia
-
2x50wattia
Tai 1x160W muistaakseni valmistajan lupaus. Mitattu aikalailla samat...
-
2 kanavainen vahvistinhan toi on että siltaamalla sitten toi 160W saattaa tulla ulos. Kannattaisko mun pitää siinä kiinni vaan yhtä kaijutinta vai kahta noista edellämainituista?
-
2 kanavainen vahvistinhan toi on että siltaamalla sitten toi 160W saattaa tulla ulos. Kannattaisko mun pitää siinä kiinni vaan yhtä kaijutinta vai kahta noista edellämainituista?
Itse laittaisin ihan stereona, eli 2-kanavaisena 2 kaiutinta "ruokkimaan"...
-
juup. no sillain mää vähän meinasin kyllä pistääkkin. Mutta täytyy nyt kattoo jos tila riittää ja keksii jonkun hyvän paikan tonne paksiin niin sitten. kun sinne pitäs viellä mahtua koirankin ja kaikkee.
-
Osaisko joku kertoa Blaupunktin Velocity Burning Desire II (1ohm 2000w)
ja SPL Dynamics EXT-2000D (1ohm 2000w) käytännön tehoeroista ja
hintatasosta, omista kokemuksista, laadusta ja kestävyydestä ym???
-
Tuo spl dynamics on ollut itsellä ja ei ole ollut valittamista, soitin sillä kahta 15" Dls subbaria.
Blaukkarin tosta mallista ei kokemuksia mutta pari muuta velocity sarjan vahvaria on ollut ja niissä oli jännä ominaisuus tai vika, en tiedä, talvella kesti "lämmetä" tosi kauan ennenkuin alko antaa ääntä ulos.
Oli mieleenpainuva kokemus kun pakkasella ajelin ja ihmettelin kun ei bassoa oikein tule ja säädin sitten boostin täysille, menin kauppakeskukseen lämpimään parkkihalliin ja ostosten jälkeen takas autoon, virrat päälle ja meinas tukka lähtee kun alkokin bassot huutaa täysillä :shock:
-
Osaisko joku kertoa Blaupunktin Velocity Burning Desire II (1ohm 2000w)
ja SPL Dynamics EXT-2000D (1ohm 2000w) käytännön tehoeroista ja
hintatasosta, omista kokemuksista, laadusta ja kestävyydestä ym???
Yhellä tutulla oli tollane burning desire II nii siinä oli kuulema aika huonot suotimet.
-
Mulla on aika paljon huonoja kokemuksia Blaukkarista ja SPL Dynamicsista
vaan pelkkiä hyviä kokemuksia, joten enköhän ota ton EXT-2000
mallin, vaikka uuden hinta on kaksinkertanen vähänkäytettyyn
Burning desireen...
PS. Mistähän löytyis vielä uusia SPL Dynamiksin Pro-15D4 subeja?
-
Mulla on aika paljon huonoja kokemuksia Blaukkarista ja SPL Dynamicsista
vaan pelkkiä hyviä kokemuksia, joten enköhän ota ton EXT-2000
mallin, vaikka uuden hinta on kaksinkertanen vähänkäytettyyn
Burning desireen...
PS. Mistähän löytyis vielä uusia SPL Dynamiksin Pro-15D4 subeja?
http://www.jjhifi.com/
-
Kiitti linkistä, eipä oo tullu netistä noita tilailtua, mutta kun paikalliseen
SPL Dynamics kauppiaaseen meni luottamus lopullisesti, kun toisenkerran
pääsivät "kuin koira veräjästä" kun laitteessa oli vikaa :evil:
Onneks yks "kodinkonekauppa" myös myy Spl Dynamiksia ja sielä onkin
viimeisiä vanhojamalleja varauksessa mm:
-EXT-2000D
-2x PRO-12D4
-EXT-6.2 erillis srj.
-EXT-4.0 (tai jotain sinnepäin)
-EXT-... (diskantit) :wink:
-
Spl dynamicsin subit kyllä kieltämättä ajoivat hyvin asiansa. Ainakin hinta/laatusuhde oli kohdallaan.
-
Kannattaa sit katella myös Tanskalaisen Tymphany puljun tuotteita... Tymphanyn tehtaan käsialaa mm. ScanSpeak, Seas, Peerless, Vifa ellen ihan väärin muista :wink:
Veljellä Seasin subi autossa peerlessin erkkojen kanssa ja hienosti pelaa. Vahvarina Xetecin P4 ja Prosessorina/EQ:na Pioneerin tuote :wink:
Itellä Peerlessin subi...
-
Mitäs kaikkia malleja löytyy yli 15" tuumasena???
-
Ainakin Peerlessin Resolution sarjasta löytyy 15" tykki... Semmonen itellä :wink:
-
Spl dynamicsin subit kyllä kieltämättä ajoivat hyvin asiansa. Ainakin hinta/laatusuhde oli kohdallaan.
Subit ja vahvistimet (varsinkin S-sarja) ovatkin ko. merkin vanhasta tuotannosta ne, joita kannattaa ostaa. Vanhemman malliston erillissarjoja en sen sijaan omaan kärryyn kelpuuttaisi. Samaan hintaan löytyy kuuneltavampiakin settejä nimittäin. Uusista en sitten tiedä, sen verta vasta ilmestyneitä nääs.
-
Mitäs kaikkia malleja löytyy yli 15" tuumasena???
Täällä (http://www.powerset.fi/autohifi/subbarit.htm) on muutamia (15"-->). Ja ainakin Cervin Vegan, sekä DD:n mallistoista löytyy myös 15" ja isompaakin...
-
Minkäs takia spl dynamics muuten lopetti pro sarjan subien valmistamisen?
Niillähän oli todella kova menekki.
-
Vanhemman malliston erillissarjoja en sen sijaan omaan kärryyn kelpuuttaisi. Samaan hintaan löytyy kuuneltavampiakin settejä nimittäin. Uusista en sitten tiedä, sen verta vasta ilmestyneitä nääs.
Ai onko vanhanmallin EXT-sarjalaisetkin huonoja vai? :shock:
-
Ai onko vanhanmallin EXT-sarjalaisetkin huonoja vai? :shock:
Empä tuota aiempaa kirjoitaesa edes tuota vahvistinsarjaa muistanu..
Juu, ei noi EXT:t huonoja ole, mutta enemänki äänenpäinekisoja varten suunniteltuja...
-
Ai onko vanhanmallin EXT-sarjalaisetkin huonoja vai? :shock:
Empä tuota aiempaa kirjoitaesa edes tuota vahvistinsarjaa muistanu..
Juu, ei noi EXT:t huonoja ole, mutta enemänki äänenpäinekisoja varten suunniteltuja...
Tarkotin EXT-erillissarjoja...
edit: Näkyy olevan vieläkin valikoimassa, eli ei oo
"vanhentuneita" malleja
-
Tarkotin EXT-erillissarjoja...
edit: Näkyy olevan vieläkin valikoimassa, eli ei oo
"vanhentuneita" malleja
En laittais omaan autoon. Diskanttiosastolla on parantamista nääs, samalla rahalla saa rauhallisemmallakin diskantilla olevia sarjoja. Jakaria voi toki viritellä, mutta miksi nähdä vaivaa, kun samalla rahalla saa valmiiksi paremman... Eikä ne hintaluokassaan muiltakaan osin ole ihan sitä kuuminta kärkeä...
-
Mitäs voisitte suositella "siihen hintaluokkaan"?
-
http://www.cc.puv.fi/~oh/Verso/
Katoppa toi jos saisit jotain vinkkiä :wink: Veljen auto kyseessä...
-
Mitäs voisitte suositella "siihen hintaluokkaan"?
CDT Audiota, DLS:ää, Hertziä... Onhan noita. Edullisemmista ainakin sitte Peerless...
-
Bumps vanhaan aiheeseen, on tullu vähän harrasteltua taas. Subi, subin vahvari ja soitin on jo plakkarissa. Erkkasetti, sen vaffi ja vähä virtakamoja vielä tulonpäällä. Tämmöisellä setillä lähdetään liikkeelle, erkkasatsi vaihtuu seuraavana parempaan keskikastin settiin. Eli:
- Pioneer DEH-P5530MP soitin
- Helix DB 5,25" 2-tie erillissarja
- Helix Precision B4 erkkasatsin vahvarina
- Helix Competition A1 subbarin vahvarina
- Ground Zero GZRW30SPL 12" subi
- Virtapuolella AIV:n 50mm2 johtoa, sinusliven sekä stingerin tarvikkeita.
(http://koti.kapsi.fi/~divi/pics/pannu/00003145.PNG)
-
itellä on autossa tällä hetkellä ainoastaan 7tuumanen lippi näytöllinen soitin ja sit erkkasarjat ja nyt kaapissa oottaa uus jbl mono vahvari ja jbl 4kanavainen vahvari. sit pitäs noi subit tilata ja laittaa hifit kasaan. :cool:
-
Ei nyt varsinaisesti oma auto, tuleva auto kuiteskin ja pientä laittoa on nyt meneillään kokoajan vielä vuoden ajan. Lähinnä autohifiin vasta panostanut ja tällaista löytyy:
Edessä
-Mds dynamic 6,5" erkkasarja
Takana
-Mds dynamic 5,25" koksut
Subina
-Ground zero GZRW30SPL 12
Vahvareina
-Subille Ground Zero GZTA 1.1200TXD
-Kaiuttimille Macromin M1A.4150
Soitin
-Alpine CDE-9880R
Autoa vaimennettu kontista ja ovista. Virtapuolella on akkuna vartan perus käynnistysakku ja 50mm2 kaapeli menee konttiin. Nyt rakenteilla paikat toisille mideille että saa tupla midit eteen(mds dynamic 6,5").
-
Tällä hetkellä autossa:
- Soitin: JVC KD-G502
- Pääkaiuttimien vahvistin: SPL Dynamics MT-502
- Pääkaiuttimet: Macrom M3S.50 erkkasarja
- subivahvistin: Blaupunkt GTA4100
- Subi: 2x Hertz HS 200
- Virtapiikkejä tasaamassa Dietronicsin 1F kondensaattori
Kaapelipuolelta löytyy Focuksen valmistetta (konkan ja vahvistinten välisiä johtoja lukuunottamatta):
- akun ja konkan välillä, kuin myös sekä akun, että vahvistimien maapiuhoina 35mm2 kaapeli
- konkan ja vahvistimien välillä 16mm2.
- RCA-johtoina kaksoissuojatut
- kaiutinkaapeleina: etukaiuttimille 2.5mm2 piuhat takakaiuttimille 1.5mm2 piuhat ja subeille 4mm2 piuhat.
Asennusta odottaa:
- Takakaiuttimiksi: Macrom M3C.50-koksut
Vajaassa kolmessa vuodessa joitain muutoksia tullut laitteistoon tehtyä. Eli nykyään:
- Soitin: Sama
- Pääkaiuttimien vahvistin: Macrom M2A.490
- Pääkaiuttimet: Sama
- Takakaiuttimet: Macrom M3C.50-koksut
- Subien vahvistin: Macrom M2A.500D
- Subi: Sama, mutta kotelo vaihtunut
- Konkka: Sama
- Auton vaimennus: Etuovissa n.2 ja 1/3 pakettia Vibroplast M1-vaimennusmattoa/ ovi. Kontin pohjalla n. 4mm Etola-bitumia, kontin sivuille uhrattu 1 ja 1/3 pakettia vibroa ja kanteen sivelty kolme kerrosta Brax ExVibration-massaa. Takaoviin uhrattu n.1.5kg Braxin massaa.
- Johdotukset muuttunu siten, että konkan ja vahvistinten välillä nykyään 35mm2 kaapelia, akun maadoituksessa 2x25mm2 kaapeli. Akku on vaihtunut paremman virranantokyvyn omaavaan. Laturin ja akun välinen alkuperäinen latauskaapeli korvattu 25mm2 kaapelilla.
- Seuraavaksi olis tarkoitus laittaa joko paksumpi päävirtakaapeli tai toinen 35mm2 kaapeli nykyisen seuraksi.
-
http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=50866.0
Ylimäärästä tavaraa myyntiin... :wink:
-
joo elikkä omasta civicista löytyy
soitin: Alpinen iva w202r
vahvistimet: Dls ra10 + Alpine MRA F355
Etupää: Raindow sac 230.25
Subi: Rockford-fosgate Pucnh P3 D212
50mm2 virta + maa
1F groundzeron konkka
kontti ja etuovet vaimennettu
Hyvin se soi!
-
Meijän Carina E:stä löytyy tämmöset minun ansiosta :
Soitin : Sony mp3, mallia en muista, oli kallis.
Vahvari : Autostudio DC 50.2 .
Kajarit : Sonyn 5,25" eessä, boschmann 3" takana.
Subi : SPL Audio 12" aika isossa kotelossa.
Kontti pitäs vaimentaa sekä lisätä piezo diskantit keskipilareihin.
-
Pioneer P88RS soitin,
Genesis Series III 5-channel vahvistin,
Hybrid Audio Legatia 4 laajakaistat kojiksella suunnattuna,
Hybrid Audio Legatia 8 mid/basso/sub ovissa.
Eli kolmikanavaisena mennään :) Jossain vaiheessa luultavasti hankin vielä Hybridin L1 Pro diskantit ja yhden lisäkanavan..
-
Maksalootasta löytyy:
Jvc:n soitin (cd,mp3), toiminut nyt 5 vuotta oikein hyvin.
DLS:n halpis erkkasarja eessä
Kuusysit takana
Rainbow Hammer 12" takakontissa
Kaikille omat lähdöt soittimelta Spl Dynamicsin S-4006 -vahvariin (3paria rca:ta), joten voipi sitten soittimesta säädellä erikseen volyymit joka osaa.
-
Meijän Carina E:stä löytyy tämmöset minun ansiosta :
Soitin : Sony mp3, mallia en muista, oli kallis.
Vahvari : Autostudio DC 50.2 .
Kajarit : Sonyn 5,25" eessä, boschmann 3" takana.
Subi : SPL Audio 12" aika isossa kotelossa.
Kontti pitäs vaimentaa sekä lisätä piezo diskantit keskipilareihin.
Keskipilareihin???????????????????
-
Meijän Carina E:stä löytyy tämmöset minun ansiosta :
Soitin : Sony mp3, mallia en muista, oli kallis.
Vahvari : Autostudio DC 50.2 .
Kajarit : Sonyn 5,25" eessä, boschmann 3" takana.
Subi : SPL Audio 12" aika isossa kotelossa.
Kontti pitäs vaimentaa sekä lisätä piezo diskantit keskipilareihin.
Keskipilareihin???????????????????
No kato kirjottajaa , tarviiko tosta välittää :D
-
Kato kato, tarkotan niitä pilareita mitkä on siinä etu ja takaovien välissä keskellä, ja jos tietämättömyyttäni arvioit, niin tule itse katsomaan mitä tiedän autoista. Ikää on 14, ja koko ikäni ollut autojen parissa ja muissa rassaus hommissa. Sori ootee mutta oli pakko oikasta. -Sami
-
Kato kato, tarkotan niitä pilareita mitkä on siinä etu ja takaovien välissä keskellä, ja jos tietämättömyyttäni arvioit, niin tule itse katsomaan mitä tiedän autoista. Ikää on 14, ja koko ikäni ollut autojen parissa ja muissa rassaus hommissa. Sori ootee mutta oli pakko oikasta. -Sami
Se että olet koko pienen ikäs kattonu ku isi rassaa , ei tarkota että ymmärtäisit äänentoistosta yhtään mitään.
-
Ei mua vois vähempääkään kiinnostaa minkä ikänen olet, minkä verran tiedät autoista jne...
Äänentoistosta et kyllä näköjään tiedä mitään.
En kyllä ilkee halunnu yhtään olle, mutta kun tuolla tavoin keulit niin...
Pakko kai se on maanpinnalle vähän palautella.
Omaa tietämystäni äänentoistosta tai saati autohifistä en lähde kertomaan...
Joku toinen saa sen puolen hoitaa jos kiinnostaa.
-
Itsehän en ymmärrä autohifistä mitään. Mutta en silti ole koskaan kuullut että keskitolppiin/b-tolppiin laitettais mitään. Ainakaan jos halutaan että musiikki kuuluu sieltä mistä pitääkin.
-
Sen takia ne haluan siihen laittaa, koska etupenkillä ja takapenkillä ei kuulu muuta kuin bassoa enimmäkseen vaikka sub-asetus olisi pienimmillään. -Sami
-
(http://kuvaton.com/kuvei/tactical_facepalm.jpg)
-
Sen takia ne haluan siihen laittaa, koska etupenkillä ja takapenkillä ei kuulu muuta kuin bassoa enimmäkseen vaikka sub-asetus olisi pienimmillään. -Sami
Ja mankassa loudnes päällä + basso täysillä.
Oli miten oli, mutta haluat että kuski kuulee 20 sentin päästä vasenta korvaansa, diskantin kihinät jne...
Kiesus että voi mennä pieleen.
Sama kuin kuuntelisit jonkun soittavan akustista kitaraa... Korkeimmat taajuudet toisen korvan juuresta ja muut sieltä täältä.
Jep... hyvältä kuulostaa.
-
Sen takia ne haluan siihen laittaa, koska etupenkillä ja takapenkillä ei kuulu muuta kuin bassoa enimmäkseen vaikka sub-asetus olisi pienimmillään. -Sami
Kannattaisi varmaan laittaa sopivammat kaiuttimet eteen ja taakse että kuulee muutakin kuin räminää takakontista.
-
Meijän Carina E:stä löytyy tämmöset minun ansiosta :
Soitin : Sony mp3, mallia en muista, oli kallis.
Vahvari : Autostudio DC 50.2 .
Kajarit : Sonyn 5,25" eessä, boschmann 3" takana.
Subi : SPL Audio 12" aika isossa kotelossa.
Kontti pitäs vaimentaa sekä lisätä piezo diskantit keskipilareihin.
Ei se varmaan paljoa ääni parane diskanttien laitolla varsinkin jos b-pilariin laittaa.. vahvistin myös etu+taka kajareille vois auttaa. ja sit ne subin korostukset pois!
-
vaikka sub-asetus olisi pienimmillään.
Ei ole mitään korostuksia.
-
vaikka sub-asetus olisi pienimmillään.
Ei ole mitään korostuksia.
No olisko mahdollista laskea subin vahvistimestä leveliä/gainia? että sais suurinpiirtein soimaan subin tasapainossa muiden kajareiden kans?
-
Tätä pitää yrittää, sekä pitäisi hommata suodin vahvarille menevän rcan väliin, kun diskantit on aika kovat kontissakin :undecided: -Sami
-
Tätä pitää yrittää, sekä pitäisi hommata suodin vahvarille menevän rcan väliin, kun diskantit on aika kovat kontissakin :undecided: -Sami
No mitäs tää nyt meinaa? Suodin rca piuhaan?? Eikö tässäkin toimisi, jos laskisit vahvistimesta diskanttien herkyyttää vähän pienemmälle? :huh: :grin:
-
Eipä tuosta 6v vanhasta Autostudion vehkeestä oikeen voi säätää paljoa, vain voimakkuuden voi säätää. -Sami
-
Mikä on vahvistimen voimakkuuden säädin? Gain-säädinkö? Kannattaisi ehkä vähän opiskella perusteita :grin:
-
Gain-säädinkö?
Juuri tämä, ei muistunut mieleen oikeen. Mulla oli videoki tubessa mutta menin poistamaan sen...
-
itel soittin xenian 7tuumanen lipinäyttö
2kpl pioneerin subeja kotelos kontis. http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/5045.html
vahvistin: http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/8046.html
erillissarja ees pioneerin 6.5
takana vaki 5.25
vahvistin niille ruokkii http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/8038.html
-
Gain-säädinkö?
Juuri tämä, ei muistunut mieleen oikeen. Mulla oli videoki tubessa mutta menin poistamaan sen...
Joko huomaat , kuinka vähän tiedät. Opiskele perusteet , osta käytettynä vaikka hyvät laitteet , opettele käyttämään niitä ja huomaat että musiikista on mahdollista nauttia myös autossa.
-
Tuossa vähän ohjetta gainin säätöön:
http://powerset.fi/autohifi/ohjeet/vahvistimet-gain.htm
Se ei tosiaan ole mikään tehosäätöruuvi/äänenvoimakkuden säätöön tarkoitettu vipu. Väärin säädettynä rikkoo paikat kyllä melko helposti. Jos normaalilla erillissarjalla (joka on sijoitettu eteen) ja subilla ei saa autoa soimaan kohtuullisesti, niin silloin on jotain pahasti vialla. Joko säädöt tai sitten asennus kusee pahasti. Ei tarvitse minkäänlaisia piezo-diskantteja korvan viereen tai 6x9" hattuhyllylle.
-
Tuossa vähän ohjetta gainin säätöön:
http://powerset.fi/autohifi/ohjeet/vahvistimet-gain.htm
Se ei tosiaan ole mikään tehosäätöruuvi/äänenvoimakkuden säätöön tarkoitettu vipu. Väärin säädettynä rikkoo paikat kyllä melko helposti. Jos normaalilla erillissarjalla (joka on sijoitettu eteen) ja subilla ei saa autoa soimaan kohtuullisesti, niin silloin on jotain pahasti vialla. Joko säädöt tai sitten asennus kusee pahasti. Ei tarvitse minkäänlaisia piezo-diskantteja korvan viereen tai 6x9" hattuhyllylle.
Joo kyllä ihan perus erillissarja edessä ja subi kontissa ja nämä vahvistimen kautta ja vielä suht kohilleen säädettynä tuottaa hyvän nautinnon musiikin kuuntelusta. vielä jos voi laittaa jokaiselle kaiutinelementille oman vahvistin kanavan :tongue:
-
Joo kyllä ihan perus erillissarja edessä ja subi kontissa ja nämä vahvistimen kautta ja vielä suht kohilleen säädettynä tuottaa hyvän nautinnon musiikin kuuntelusta. vielä jos voi laittaa jokaiselle kaiutinelementille oman vahvistin kanavan :tongue:
Ja sitten jos vielä voi laittaa jokaiselle kanavalle/kaiuttimelle omat viiveet ja... Eli mopo karkaa lapasesta :D Nimimerkillä kokemusta on.
-
Joo kyllä ihan perus erillissarja edessä ja subi kontissa ja nämä vahvistimen kautta ja vielä suht kohilleen säädettynä tuottaa hyvän nautinnon musiikin kuuntelusta. vielä jos voi laittaa jokaiselle kaiutinelementille oman vahvistin kanavan :tongue:
Ja sitten jos vielä voi laittaa jokaiselle kanavalle/kaiuttimelle omat viiveet ja... Eli mopo karkaa lapasesta :D Nimimerkillä kokemusta on.
Löytyy viiveet joka kanavalle :mrgreen: on se aivan eri kuulosta ku ääni tulee suoraan "edestä" eikä joka kajarista erikseen..
-
Joo, oltii katsomassa semmosta Volvo V40, siellä oli semmonen SPL:än subi, mallia en kyllä tiennyt. Niin ja vahvistin. Ihan hyvältähän se kuulosti. :grin:
-
Joo... olin kattomassa autoa... mallia en nyt muista...
Siinä oli kajarit joiden mallia en tiedä.
Takana ei ollu subia, ja vaikka olis ollukin niin tuskin olisin mallia tienny.
Ei kuulostanu miltään, ku ei ollu autossa edes virtoja...
Mut en kyl tiedä oliko siinä edes rammaria, mut hyvät popit kyl oli.
-
Tarkoititko mua? Pilkkaamalla? :huh:
-
No voiko tosta erehtyä :grin:
-
Aina pitää mua mollata... javascript:void(0);
-
Saattaa olla hieman tyhmä kysymys, mutta mistä voinee johtua subbarin toimimattomuus? Enskertaa, kun kävimme katsomassa Volvo V40, oli takana Subbari vahvistiminen, ja tuttu sai (kait) toimimaan. Nyt olemme enemmin tarkkaillut asiaa, ja ensinnäkin Subbari ei ole millään kiinni, eikä vahvistinkaan, haittaako? Kaikkien johtojen pitäisi mennä johonkin (yksi menee istuimen pulttiin?) Vahvistimessa lukee Power, jossa ei pala valo. Radiosta tulevat johdot tulee inputtiin, mutta Outputista ei lähe mitään. :tongue: Olisi kiva testata, mutta pitäisi jonkun ammattilaisen kahtua.
-
Saattaa olla hieman tyhmä kysymys, mutta mistä voinee johtua subbarin toimimattomuus? Enskertaa, kun kävimme katsomassa Volvo V40, oli takana Subbari vahvistiminen, ja tuttu sai (kait) toimimaan. Nyt olemme enemmin tarkkaillut asiaa, ja ensinnäkin Subbari ei ole millään kiinni, eikä vahvistinkaan, haittaako? Kaikkien johtojen pitäisi mennä johonkin (yksi menee istuimen pulttiin?) Vahvistimessa lukee Power, jossa ei pala valo. Radiosta tulevat johdot tulee inputtiin, mutta Outputista ei lähe mitään. :tongue: Olisi kiva testata, mutta pitäisi jonkun ammattilaisen kahtua.
Onko subi siis kotelosta irti vai kotelo irti kontista? mut kyllähän ne olisi hyvä olla kiinni kaikki irtonainen... istuimen pulttiin menevä johto taitaa olla vahvistimen maadoitusjohto. jos kerta power valo ei pala niin pitäisi selvittää että tuleeko vahvistimelle virtajohtoa akulta ja herätevirtaa (remote). Ja toi output on varmaankin sitä varten että vahvistimelta voi ottaa rca johdoilla signaalin vaikkapa toiselle vahvistimelle...
-
VOI ELÄMÄN KARUT KÄVYT.....
-
:shock:
Kiitoksia Juhou! :azn: Subi on kotelossaa, mutta kotelo irti, kuten myös vahvarikin. Itse en tiedä laitteista paljoakaan, mutta kiinnostaisi kyllä. EIkä ketään kiinnosta varmaan asiaa edes katosa. :laugh:
Eli, eikös johdot voisi suoraan mennä radioon, ja siitä saada virtaa. Vai sitten tosiaan akusta virtajohto.
Joo, olisi joku, jota tosiaan kiinnostaisi/tietäisi asiasta, niin onkelma hoituisi.
-
Johdot ei tosiaankaan voi mennä suoraan radioon.
Vahvistin tarvitsee kunnon kaapelin akulta , ja väliin sulake. muuten vakuutus ei korvaa jos tulipalo satttu. Maadoitus jonnekin paksiin pultin alle , ja kunnolla.
-
Joo kyllä ne pitää olla kunnon kaapelit akulta ja maadoitus kans kuntoon. vaikkapa suoraan vetää 50mm2 kaapelin virraksi ja maaksi niin riittä :smiley: radiolta voit ainoastaan ottaa herätevirran. niin ja kunnon sulake (<100A) sinne virtajohdon väliin konehuoneen puolelle (mahd. lähelle akkua). kunnon johdotukset kun vaikuttavat sointiin aikalailla :wink:
-
Uskon kyllä että pienempikin kaapeli riittää tuossa tapauksessa , soinnilla tuskin on merkitystä , kunhan tulee v*tusti bassoa!
Kyllä ne ketä kiinnostaa se sointi oikeasti , osaa vermeet myös kytkeä ilman foorumilla kyselyä :P
-
Uskon kyllä että pienempikin kaapeli riittää tuossa tapauksessa , soinnilla tuskin on merkitystä , kunhan tulee v*tusti bassoa!
Kyllä ne ketä kiinnostaa se sointi oikeasti , osaa vermeet myös kytkeä ilman foorumilla kyselyä :P
Totta turiset! ja jotta autoon saadaan edes hyvä sointi joutuu kyllä keskittyä muuhunkin kuin kaapelien paksuuteen laitteiden laatuun :wink:
-
Uskon kyllä että pienempikin kaapeli riittää tuossa tapauksessa , soinnilla tuskin on merkitystä , kunhan tulee v*tusti bassoa!
Kyllä ne ketä kiinnostaa se sointi oikeasti , osaa vermeet myös kytkeä ilman foorumilla kyselyä :P
Totta turiset! ja jotta autoon saadaan edes hyvä sointi joutuu kyllä keskittyä muuhunkin kuin kaapelien paksuuteen laitteiden laatuun :wink:
Kyllähän pienempikin riittää tietysti mutta voihan sitä aina pelata varman päälle ja laittaa vehkeet kuntoon kerralla jos vain voi. tietysti muut seikat vaikuttavat enemmän kuten asennukset ja vaimennukset yms.. ja siitähän se on hyvä lähteä että on paikat kunnossa minne ollaan jotain asentamassa...
mutta on sillä virta- ja maakaapelilla merkitystä varsinkin subivahvistimen kanssa..
-
Uskon kyllä että pienempikin kaapeli riittää tuossa tapauksessa , soinnilla tuskin on merkitystä , kunhan tulee v*tusti bassoa!
Kyllä ne ketä kiinnostaa se sointi oikeasti , osaa vermeet myös kytkeä ilman foorumilla kyselyä :P
Totta turiset! ja jotta autoon saadaan edes hyvä sointi joutuu kyllä keskittyä muuhunkin kuin kaapelien paksuuteen laitteiden laatuun :wink:
Kyllähän pienempikin riittää tietysti mutta voihan sitä aina pelata varman päälle ja laittaa vehkeet kuntoon kerralla jos vain voi. tietysti muut seikat vaikuttavat enemmän kuten asennukset ja vaimennukset yms.. ja siitähän se on hyvä lähteä että on paikat kunnossa minne ollaan jotain asentamassa...
mutta on sillä virta- ja maakaapelilla merkitystä varsinkin subivahvistimen kanssa..
Juu on toki enkä sitä kieltänytkään, itselläni on 50mm2 hitsauskaapelia päävirtakaapelina.
-
Uskon kyllä että pienempikin kaapeli riittää tuossa tapauksessa , soinnilla tuskin on merkitystä , kunhan tulee v*tusti bassoa!
Kyllä ne ketä kiinnostaa se sointi oikeasti , osaa vermeet myös kytkeä ilman foorumilla kyselyä :P
Totta turiset! ja jotta autoon saadaan edes hyvä sointi joutuu kyllä keskittyä muuhunkin kuin kaapelien paksuuteen laitteiden laatuun :wink:
Kyllähän pienempikin riittää tietysti mutta voihan sitä aina pelata varman päälle ja laittaa vehkeet kuntoon kerralla jos vain voi. tietysti muut seikat vaikuttavat enemmän kuten asennukset ja vaimennukset yms.. ja siitähän se on hyvä lähteä että on paikat kunnossa minne ollaan jotain asentamassa...
mutta on sillä virta- ja maakaapelilla merkitystä varsinkin subivahvistimen kanssa..
Juu on toki enkä sitä kieltänytkään, itselläni on 50mm2 hitsauskaapelia päävirtakaapelina.
Juu mulla kans 50mm2 virta ja maa.
-
Joo, tota... En ole mistään lisäasennuksista ole puhunut. :laugh: Kyselin vain, en tiedä oikeastaan noista johdotuksista, kun ei ennemmin ole tuulut vastaan. Auto on muutenkin vain tavis farkku, eikä sinne olla asentelemassa mitään 10000 watin wermeitä. :tongue:
Mua kiinnostaa se subi, koska haluun v*tusti bassoo! Mutta, kun ei kukaan muu halua sitä, enkä pätä asiasta.
Aika vaikeasti varmaan selitetty, mutta yksinkertaisesti, kukaan ei ole laittamassa vermeitä kuntoon, että saatais toimiin.
-
Ei muuta ku ajat volvon meikäläisen pihaan ja pistät sopivan tuntipalkan kouraan niin ropaan sen kuntoon.
-
Saattaa olla hieman tyhmä kysymys, mutta mistä voinee johtua subbarin toimimattomuus? Enskertaa, kun kävimme katsomassa Volvo V40, oli takana Subbari vahvistiminen, ja tuttu sai (kait) toimimaan. Nyt olemme enemmin tarkkaillut asiaa, ja ensinnäkin Subbari ei ole millään kiinni, eikä vahvistinkaan, haittaako? Kaikkien johtojen pitäisi mennä johonkin (yksi menee istuimen pulttiin?) Vahvistimessa lukee Power, jossa ei pala valo. Radiosta tulevat johdot tulee inputtiin, mutta Outputista ei lähe mitään. :tongue: Olisi kiva testata, mutta pitäisi jonkun ammattilaisen kahtua.
Tuolla knowhowlla kannattaa varmaan viedäkkin Vole Hokelle, sopia hinta ja mitä maksaa lisää että saa kattella vieressä ja mahdollisesti kysellä miksi noin/näin? Ja tää ei ollu pilkkaa vaan varotoimi ettei rupea savu nousemaan :wink:(saattaa tulla kalliiksi)
-
Missä Hoke asut? :laugh:
Mutta, siis tarkoitus ei ole hakemalla hakea asentajaa! Jos jotakin kiinnostaisi, nii voisi neuvoa tmv. (kyllä äidin työkaeritkin osaisi).
Ja, jos ette tiedä, en ole 18v. Auto on siis perheelle, eikä äitiäni varmaan kiinnostaisi laittaa subia toimiin. :grin: Ottaa varmaan kokonaan poies.
Ihan vai uteliaisuutta kyselin. :wink:
"Kun osaisi, niin tekisi"
-
:evil:
-
Upeeta s*****a , jakso lukee kokonaista 2 lausetta :D
-
onko toi asentaminen niin v.vaikeeta ostat sopivan pituset piuhat virtapiuhan/maapiuhan ja lisäksi rc piuhat.sulakepesästä joku sopivan lyhyt piuha jonkapäähän akkukenkä sen ruuvaat akulle + ja miinuksen otat jostain takaa runkoon hiot maalin pois ja roppaat piuhan siihen kii käytä siinäkin jotain että varmasti pysyy kii jos miinus ei oo kunnol eikä saa maita niin käy savun hälvettyä tarkistamme kytkennän ja tarkistamme kuitista paljon tämä savu tuli maksamaan. ja miinuksen vejät vahvarin miinukseen ja sen jälkeen pulussan plussaan , rc-piuhat vejät mankantaa tärkeintä että ei pie autossa virtoja kun asentelee mieluiten virtaavaimet veks virtalukosta. ja kivat korut sormista ja villapaijat ois kanssa kiva jättää sähköjä asennellessa poes. :cool: ja piilottelet piuhat listojenalle piuhakouruihin ettei oo jaloissa ja subikin on kiva kiinnittää johonkin ette oo jarruttaissa tai kolarissa tulossa matkustamon puolelle. samoin se vahvari ite oon vetäny jumikkiin sitomaliinalla ei tule liikkumaan. kaikki tarvikkeet saa maxseista yms paikoista ja paksut piuhat ja kunnon kullatut liittimet on hyvästä.
Ja sitten laitten laittaa mankan päälle ja ihmettelee hetken, että mitä vattua, ku superwooferi ei jumputakkaa ihan sitten yhtään. Ai nii se herätepiuha-> kyytiläiset odottelee jo, niin heitä siitä 180A sulakkeen takaa tuttuun ammarityyliin 1.5mm2 kaijutinkaapelilla jomppi vahvarin hetätteeseen. Sitten innostutataan vähän ajamaan rallia ja vahvari lähtee liikenteeseen ja jomppi lähtee irti ja hieroo runkoon ja tekee pikku tulipalon ja sinne meni hyvä auto. Ei vaan kannattaa tosissaan panostaa siihen maadotukseen, että ruostesuojaa myös kyseisen kohdan. Moni ei tajua minkä aikapommin sinne jättää muhimaan.
-
...ja sitten se rupes taas savuumaan, vai mikä se oli.
-
:evil:
-
Tuo nyt oli tuomonen väri-värriin-loput-maihin-tyyppinen ohje, joka perusteella saa todennäköisesti aikaan enemmän savua, kuin ääntä. Jos tuon ohjeen perusteella toimivan autohifin itselleen saa, pitää olla todellinen ajatusten lukija tai muuten vaan tarpeeksi savolaenen.. :p
-
ei kai tuon ohjeen perusteella ole tarkoitus saada kun ääntä kuulumaan :grin: se toimivuus on sitten asia erikseen :roll: mut joo jos ei ole mitään hajua asiasta niin kannattaa antaa jonkun joka tietää mitä tekee tehdä asennukset..
-
kyllä ne autohifi tai tuning pajat rahasta teköö jos ei ite osoo tai jättää popit kauppaan ja hinkkailee pippeliä nurkassa.
-
kyllä ne autohifi tai tuning pajat rahasta teköö jos ei ite osoo tai jättää popit kauppaan ja hinkkailee pippeliä nurkassa.
juuri näin! tai sit palovakuutus kuntoon ja asentaa itse :mrgreen:
-
Niin järkyttävän surkeet ohjeet että ihan savu meinaa nousta päästä tuota lukiessa.
Miten h****tissä sä hamietti edes kehtaat kirjottaa tollasta kuraa.
Jukoliste 2 luokkalainenkin suoltaa helpommin luettavaa tekstiä.
Muutenkin ohjeet on niin jätkyttävän surkeet että teinikorolla amis torstitkin osaa homman paremmin...
Älkää kukaan lähtekö tekemään mitään asennuksia ainakaan noiden ohjeiden rohkasemana.
Ps: Juhou... helsingissä asustan, ja kyllä mä tosiaan voin sen ruuvata toimimaan... Mut joo... koska on äitin autosta kyse niin ehkä äiti on tyytyväisin kun sen subbarin poistaa vahvareineen takakontista.
-
toi palovakuutus oli nyt lähinnä vitsiä, mut jos oikeesti haluaa ne laitteet autoon niin luulisi että sen verran voisi perehtyä että osaa ne myös laittaa??
-
Joo, laitettiin kuntoon vehje, oli akusta irroitettu johto. Nytten toimii. Tosin suunniteltu jo pois ottoa. :undecided:
Sanottiin, että pitäisi olla varmuuden vuoksi sulake akulle menevällä johodolla, jonka nyt tyhmempikin ymmärtää.
-
Ei varmuuden vuoks , vaan siksi että laki määrää.
-
Selvä, mutta kait siihen jotain laitetaan. :tongue:
-
pitää olla ääliö jos jättää ton sulakkeen poes. :roll:
-
Niin, en kait minä sano, että nyt sulake! Voinhan kuitenkin muistuttaa.
-
:evil:
-
hakusessa alpinen vahvistin, joko mono tai 2 kanavainenkin käy, esim, mrv-f1000, mrv757, mrv1507, mrp-m500, mrp-m1000, pdx 1.600, pdx 1.1000, löytyykö joku näistä ylimääräisenä tai kenties joku muu alpinen malli, tarjoa ihmeessä.
Harri Tarvainen yv:nä tai 041-4340505
-
Nyt lähtis hifimiehille DLS RA10 sopuhintaan!
jos kiinnostusta niin ei muutaku tarjouksia yvllä :wink:
ylimääräisena myös ground zero 1F konkka!
-
Ai tää olikin autohifin osto/myyntipalsta ?
-
Ai tää olikin autohifin osto/myyntipalsta ?
no eipä näitä tonne nikkojen sekaankaa kehtaa laittaa??
-
Lukisit säännöt niin et kauppaisi täällä tavaraa, sitävarten on omat myyntipalstat eikä täällä muutenkaan myydä mitään rc autoja isompaa.
-
Lukisit säännöt niin et kauppaisi täällä tavaraa, sitävarten on omat myyntipalstat eikä täällä muutenkaan myydä mitään rc autoja isompaa.
selevä! :wink:
-
Tämmöset löytyy bemarista.
Soitin:Alpine CDE-9880R
Subbari:JBL GT5-1204BR
Subi vahvistin:SPL Pro 2x120w sillattuna ja antaa 390W
Erkka vahvistin:SPL Pro 4x60w
Erkka:Pioneer TS-A130Ci
Muut:35mm2 virtakapelia,autostudion RCA johdot,Takakonttti vaimennettu 1.5pakettlilla vibroplastia ja etuovissa 1.5pakettia per ovi.
-
Laitetaan nyt pari kuvaa omasta subiasennuksesta. Ehkä joku saa siitä jotain ideantynkää..? Ainahan ei tarvi käyttää mdf:ää tai lasikuitua. :grin:
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/03.JPG)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/05.JPG)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/07.JPG)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/08.JPG)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/13.JPG)
(http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/subbari/16.JPG)
-
siisti asennus kyllä ! :tongue: mutta onkos metallin akustiset ominaisuudet kovinkaan hyvät koteloa ajatellen? :roll:
-
Kotelon resonanssitaajuus taitaa olla himpun enemmän kuin 10-100Hz = subikäytössä ei merkitystä. Ei toki ole merkitystä muissakaan kaiuttimissa jos seinämät saa vaimennettua asiallisesti eli kotelon resonassit ei osu toistoalueelle. Löytyy niitä ihan kaupallisiakin metallikaiuttimia esim. Genelec.
-
Siististi kyllä tohon nurkkaan meni.
Sama toisellekkin puolelle? :roll:
:grin:
-
Mitäs Deuzerin 10" subbari vaatii suljetulta kotelolta litroja? Ite en näitä laskuohjelmia osaa käyttää.
-
Luultavasti jotain 10-45L , Aika huonosti pystyy kertomaan pelkän nimen perusteella, Jonka selvittämisen jälkeen vähäinenkin into hyyty. Honkkarin pahvisubihan on kyseessä? Deuzer tekee myös porakoneita, kattotuulettimia , märkäpukuja yms. :D
Jos sulla on joku kotelo ni laita se siihen, muuten en lähtis aikaa ja vaivaa kuluttamaan moiselle kotelon tekemiseen.
-
Ei oo koteloo. Lähinnä sen takia ostin, et koulus pitäs alkaa subbarikoppaa vääntää, ja ekaan hifityöhön ei viittis kovin tolkuttomasti rahaa tuhlata.
Jollakin oli huuto.netissä myytävänä tällane samanlaunen deuzeri mis oli 80l kotelo. oisko se sit liian iso?
Laatikon kyljessä olevia tietoja:
Power handling: 900w
sensitivity: 89db
Frequency response: 30-800hz
Impedance: 4ohm
-
En tiiä miten sulla google toimii, mut mulla kertoo about seuraavaa. Joillain ollu 90L refleksikotelossa ja matalilla taajuuksilla pohjannu melkosesti, joten kotelon koko lienee väärä. Myöskään alle 35L suljetuissa koteloissa ei ole toiminut.
Joten jos ainoastaan on tarve tehdä koteloa niin tee se ilman elementtiä tai sitte katot jonku laadukkaan elementin vaatiman kotelon ja rupeet säästää rahaa.
-
Totanoin... elementti on tossa sohvalla ja google toimii hyvin, mutta toi deuzeri ei vissiinkään ole kovin suosittu subi, joten siitä ei paljoa tietoo löydy...
BTW: Mikä on Vas-arvo?
Edit: Eli siis joku 40l boksi olis jokseenkin sopiva(kö?)
-
Vas selvinnee tuolta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
En oikeasti voi tietää ,KUNNOLLISISSA subwoofereissa tulee mukana lippuja ja lappuja joissa kerrotaan oikea kotelokoko ja myöskin kuinka erikokoinen kotelo muuttaa ääntä jne.
-
Joo. Aattelin vaa et jos jollain olis ollu hyvin (tai niin hyvin ku deuzeri voi) toimiva subbari, ni olis voinu tilavuuden heitää ilmoille...
-
minun mielestäni ei tosiaan kannata miettiä ja nähdä niin hirveästi vaivaa sen boksin suhteen tuon tasoisen subbarin kanssa, kun mihinkään näyttely autoon se tuskin on tulossa? ja ns "katu käytössä" ei sillä boksilla ole niin väliä. Varsinkaan jos ensimmäistä hifi asennusta olet tekemässä niin tuskin edes huomaat sen boksin hyötyä/haittoja, itse tekisin tuolle varmaan jonku 50-70 litraisen boksin.
Edit: unohtui mainita, että tuo sointihan riippuu myös aika paljon siitä minkä malliseen autoon se on tulossa.
-
Laitetaan nyt pari kuvaa omasta subiasennuksesta. Ehkä joku saa siitä jotain ideantynkää..? Ainahan ei tarvi käyttää mdf:ää tai lasikuitua. :grin:
Ihan kuin olisin samat kuvat nähnyt jossain toisaallakin... Dvdplazalla?
-
minun mielestäni ei tosiaan kannata miettiä ja nähdä niin hirveästi vaivaa sen boksin suhteen tuon tasoisen subbarin kanssa,
Joo. Kunhan ei ihan toimimaton susi tule...
Edit: unohtui mainita, että tuo sointihan riippuu myös aika paljon siitä minkä malliseen autoon se on tulossa.
Mopoautoon takakonttiin on tulossa. (Älkää naurako sielä!)
-
hittoako te otatte tollasia subeja ja mielettömän isoja koteloja :huh: :huh: itellä on 2kpl 12tuumasia pinohiiren matalia subeja jotka mahtuu nätisti jaettuun 28litran koteloon. kamuna niille 1500 jbl mono vahvari pitäs hommata viel 1-2f konkka. tahtoo ajovalot välil olla kuin disco valot. :p
-
[quote
Mopoautoon takakonttiin on tulossa. (Älkää naurako sielä!)
[/quote]
no sitten sillä boksilla on vielä pienempi merkitys, kyllä se niin pienessä autossa soi vaikka olis minkälainen boksi tahansa :smiley: teet vaan sellasen mikä ylipäätään edes mahtuu sinne takaboksiin ja varmista myös, että siitä boksista tulee varmasti tiivis.
-
eikös toi mopo auto oo sopivan kokonen subi koteloksi kun vaan laitat johonkin kohti sitä koppia sen elementin kii niin mopoauto hytti hoitaa lopun
-
eikös toi mopo auto oo sopivan kokonen subi koteloksi kun vaan laitat johonkin kohti sitä koppia sen elementin kii niin mopoauto hytti hoitaa lopun
Ei se nyt noin helppoa ole. Subin "etu- ja takapuoli" pitäisi saada hönkiin erillisiin ilmatiloihin. Esmes. auton matkustamo/kotelo tai vallanki sedan-korisissa norm. autoissa matkustamo/takakontti... Sellaista subielementtiä ei ookkaan vielä keksitty, joka ei tuottaisi ääntä niin eteen-, kuin taaksekkinpäin. Jos subin taakseen tuottama ääni kiertää liian aikaisessa elementin etupuolelle, kumoaa se elementin eteenpäin säteilemää ääntä ja päinvastoin. Subin toistosta tulee todella vaisu. Mopoauton pienen ohjaamon aiheuttama korostuskaan ei siinä paljoa auta.
-
eikös toi mopo auto oo sopivan kokonen subi koteloksi kun vaan laitat johonkin kohti sitä koppia sen elementin kii niin mopoauto hytti hoitaa lopun
Ei se nyt noin helppoa ole. Subin "etu- ja takapuoli" pitäisi saada hönkiin erillisiin ilmatiloihin. Esmes. auton matkustamo/kotelo tai vallanki sedan-korisissa norm. autoissa matkustamo/takakontti... Sellaista subielementtiä ei ookkaan vielä keksitty, joka ei tuottaisi ääntä niin eteen-, kuin taaksekkinpäin. Jos subin taakseen tuottama ääni kiertää liian aikaisessa elementin etupuolelle, kumoaa se elementin eteenpäin säteilemää ääntä ja päinvastoin. Subin toistosta tulee todella vaisu. Mopoauton pienen ohjaamon aiheuttama korostuskaan ei siinä paljoa auta.
Eiköhän hamietti tarkottanu sen noin.
(http://clubbah.1g.fi/kuvat/Temp/nimet%F6n.jpg/full)
-
lähestulkoon noin :p parhaat soundit saisit kyl mopoautoon kunnon erkkasarjalla (ei mitää halpahallikamoi) :evil:
-
Noh tuollainen nyt ei nykyään ole kovin suotavaa ainakaan oikeissa autoissa, mopoautoista en niin osaa sanoa. Ei tosin välttämättä kovin suotavaa ole mennä mitään kantavia tai tukirakenteita leikkeléen niin paljoa, että elementille saisi reiän. Esim. kolaritilanteessa voi riittää mahdollisten korvausten hylkäämiseen.
-
Mikä ois suotavaa?
-
kuka tukirakenteiten leikkaamisesta puhu. :huh:
-
Noh 10" elementin vaativaa asennusreikää on vaikea tehdä mihinkään järkevään paikkaan leikkaamatta samalla tukirakennetta. Kukaan nyt tuskin akaa ihan kyljestä läpi pistämään. Pohja... Noh tukirakennetta hyvin suurelta osin..
-
Meinaatko että joku ihan tosissaan laittais subin noin. Valot päälle siellä :D
-
se on mopo poika. :evil:
-
Yllätys yllätys, itselläni on ollu JBL:n GTI 18" vanhan Ford Fiestan(vm. 76 mun eka auto) tavaratilassa pohjaan asennettuna ja pohjassa siis reikä ja elementti hengitti suoraan ulos, runko/magneetti sisällepäin. Mitään tukirakenteita ei tarvinnut leikata pois, ainoastaan pohjapeltiä. Toimintaperiaate oli vaimennettu freeair. Elementin edessä oli metalliverkko ja muutama kerros melko tiheäksi puristettua vanua. Oiken mahtavasti toimi, infrataajuuksille asti meni ja voimaakin tuli ulos tarpeeksi. 140dB mitattiin äänenpainekisoissa.
Powersetin Pasi Kalliojärven vanhassa voittoisassa sitikassakin tais joskus olla samantyylisesti pohjaan asennettu uloshengittävä subi.
-
Meinaatko että joku ihan tosissaan laittais subin noin. Valot päälle siellä :D
Noh kun ei sitä koskaan tiedä. Vallanki pohjasta läpi upotuksia tiedän ainakin olleen suunnitteluasteella..
Ja sen pohjanki voi laskea, ainakin uusissa autoissa, jo tukirakenteeksi hyvin suurelta osin.
Mopo? Mopoauto tai oikea auto, mitä merkitystä? Toisessa vaan on vähän enempi rajoituksia... Poika? :huh:
-
Nostellaas tätä iän vanhaa topikkia..
Ostettiin mammalle tommonen skodan farmari octavia,jonka äänentoistoa pitäs parannella.
Tarkoitus olis budjetin salliessa vaihtaa toi vakio 6tuuman erillissarja parempaan,ja laitella konttiin joku pienenpieni subbari piiloon.
Omasta autohifi harrastamisesta on sen verran aikaa että ei ole mitään hajua noista nykyisistä vermeistä...
Kontin sivuun saisi tehtyä max 10 litran kotelon ja nyt tarvis vinkkejä elementin suhteen.
Mikä olis semmonen elementti joka menee pieneen koteloon,mutta toistaa kuitenkin oikeasti alas?
-
tässä ois pari hyvää vaihto ehtoa.
aktiivisubwooferit:
http://www.pixmania.com/fi/fi/4876421/art/pioneer/aktiivisubwoofer-ts-wx77a.html (http://www.pixmania.com/fi/fi/4876421/art/pioneer/aktiivisubwoofer-ts-wx77a.html)
http://autoextra.fi/products/php/THs%206902.php (http://autoextra.fi/products/php/THs%206902.php)
ja täsä ois pelkkkä 8" elementti mikä vaatii 11,3L kotelon.
http://autoextra.fi/products/php/TS-SW841D%208%20slim.php (http://autoextra.fi/products/php/TS-SW841D%208%20slim.php)
erillis sarjat:
http://autoextra.fi/products/php/Access%20165%20A1%2065%20%202-tie%20erillissarja.php (http://autoextra.fi/products/php/Access%20165%20A1%2065%20%202-tie%20erillissarja.php)
http://autoextra.fi/products/php/X-SD62.php (http://autoextra.fi/products/php/X-SD62.php)
http://autoextra.fi/products/php/SAX265.php (http://autoextra.fi/products/php/SAX265.php)
-
Ja jos haluaa katsoa jotain kunnollisia merkkejä..
http://www.audiohellman.fi/focal/subwooferit-2/5---8/21-v2
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=23&tuote=204
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=118&tuote=1463 (näitä 2)?
JA lopuksi, ei sellasta olekkaan joka menis noin pieneen koteloon, on pieni ja menee OIKEASTI alas. vaadit mahdottomia :)
-
Nuo uudet 6.5tuumase subit on yllättävän pirteitä.
Kalliojärven Pasin ibizassa 6x6.5 dls ja hakkaa monen 12" mennen tullen. Veikkaan että 3setti noita pikkusia riittäisi vallan mainiosti.
Oma valinta menis laadukkaaseen 10" elementtiin. Yleisesti noista lähtee myös ääntä/painetta riittävästi vanhemmalle korvalle ja toistavat alas.
Jos lähtee vaihtamaan myös erillisarjaa kannattaa samalla vaivalla vaimentaa myös etuovet. Tuovat sen äänen esiin eritavalla eikä midbasso huku oviin. Entisen ibizan oviin meni vibroplastia ja spleniä. Jos muistan oikein meni 4½pakettia yhteensä vibroa ja spleniä vajaa paketti.
-
Tarvis vissiin poiketa kuuntelemassa powersetissä..
Nyt ei haeta mitään maanjäristysbassoja,omassakin autossa kymppi mätkii ihan omaks tarpeeks,ja vähän liikaakin.
Vielä kun jostain sais uuden 8 tuuman mtx black goldin nii aijai :smiley:
Ovien vaimennus tulee tottakai kyseeseen,kun pahvit irrotellaan.
Nuo JL-audiot kiinnosti kanssa,vaikka pari noita pieniä menee yli budjetin.
Meniskohän tolla kauhiasti metsään jos pikkasen yrittäis isommalla kotelolla:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=118&tuote=1459
-
Tarvis vissiin poiketa kuuntelemassa powersetissä..
Nyt ei haeta mitään maanjäristysbassoja,omassakin autossa kymppi mätkii ihan omaks tarpeeks,ja vähän liikaakin.
Vielä kun jostain sais uuden 8 tuuman mtx black goldin nii aijai :smiley:
Ovien vaimennus tulee tottakai kyseeseen,kun pahvit irrotellaan.
Nuo JL-audiot kiinnosti kanssa,vaikka pari noita pieniä menee yli budjetin.
Meniskohän tolla kauhiasti metsään jos pikkasen yrittäis isommalla kotelolla:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=118&tuote=1459
Powerset on kyllä yksi parhaista, ellei paras autohifi pulju Suomessa. Sanot budjetin, niin saat varmasti parasta vastinetta rahoillesi.
Itse miettisin etupään ensi kuntoon, eli sinne mahdollisimman hyvät kamat+vaffi ja sen jälkeen ylijääneillä penneillä subipääty kuntoon. Ohjelmalähteeksi voisin suositella jo hieman iäkkäämpää mallia Alpinelta eli 9887. Toinen hyvä varmasti olisi uusi pikkuveli eli 117ri. Toki dsp soittimia saa halvemmalla ja asiansa osaavia, itse vain tykästynyt Alpinen toimintaan/ulkonäköön.
-
Jos lähtee vaihtamaan myös erillisarjaa kannattaa samalla vaivalla vaimentaa myös etuovet. Tuovat sen äänen esiin eritavalla eikä midbasso huku oviin. Entisen ibizan oviin meni vibroplastia ja spleniä. Jos muistan oikein meni 4½pakettia yhteensä vibroa ja spleniä vajaa paketti.
Tää oli itseasiassa hyvä pointti. Itsellä tuntuu just toi midbassojen puute ja napakkuus. Itse en kyllä uskalla lähteä purkamaan ovia, varmasti purkaminen onnistuu, mutta kasaan saaminen voikin sitten olla eri juttu.
Onko tietoa, missä hinnoissa ovien vaimennus maksaa jossain lafkassa, amiksessa, amiksella, jollain muulla tekijällä?
-
Helppoa ja mukavaa se on. Jos itse kumminkin innostut tekemään, kannattaa se aloittaa merkkikorjaamon koripuolelta. Sieltä jätkiltä hyvät ohjeet mitä pitää tehä ja miten. Vag konsernin vehkeissä ei ovista voi saada mitään rikki, ovat vaihdettavat kiinnikkeet. Jonka jälkeen biltsun/varaosaliikkeen kautta kotiin, irrotukseen sopivat työkalut mukaan. Yleensä muovisia, jotka ei naarmuta paneeleita.
Vaimennuksesta sen verta, että se on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Moni vaimentaa vain välipeltejä ja sisemmän pellin tai ulkopellistä osan. Se kannattaa tehä kerralla niin että kelpaa kuunnella. Tuo 2xvibroplast+splen ulkopeltiin toimii erittäin hyvin, ja toki voi esim sikaflexiä laittaa liikkuviin osiin(välituet,aka suojavyöhyke;))
Onnistuneen asennuksen tärkeys on myös kaiuttimen kiinnitys. Se ei saa olla muovinen halpismalli, joka nitkuu ja natkuu. Joko metallista(alumiini) tai vanerista. Myös materiaaliin kannattaa tutustua. Se ei saisi imeä kosteutta(oven sisäosat+ulkopelti), pitäisi pysyä paikallaan myös kolarissa ja olla tiiviisti liimattu.
Omassa ibessä moni piti etukaiuttimien soundia melkeen parempana ilman subia, koska ne ulottuivat alas ja sointi oli todella napakkaa. Sarjana oli DLS Up6i, eli todella slim ja hyvä ääninen sarja. Sitä ohjasin 9887r:llä millä saa todella hyvän stereokuvan kiitos DSP:n.
Jos lähtee vaihtamaan myös erillisarjaa kannattaa samalla vaivalla vaimentaa myös etuovet. Tuovat sen äänen esiin eritavalla eikä midbasso huku oviin. Entisen ibizan oviin meni vibroplastia ja spleniä. Jos muistan oikein meni 4½pakettia yhteensä vibroa ja spleniä vajaa paketti.
Tää oli itseasiassa hyvä pointti. Itsellä tuntuu just toi midbassojen puute ja napakkuus. Itse en kyllä uskalla lähteä purkamaan ovia, varmasti purkaminen onnistuu, mutta kasaan saaminen voikin sitten olla eri juttu.
Onko tietoa, missä hinnoissa ovien vaimennus maksaa jossain lafkassa, amiksessa, amiksella, jollain muulla tekijällä?
-
Mahtaakohan täällä kellään olla kokemusta raskaskaluston asennuksista?
Lähinnä tuo ongelma 24v systeemin kanssa.
Usein radio kytketty 12v järjestelmään.
24v päätteitähän on mutta....
-herääkö sellainen pääte jos herätepiuhasta tulee vain 12v?
-miten RCA linjat ?? niissähän jo normistikin kulkee matalampi jännite.
Onko muita ideoita miten kytkeä 12v päätteet kuin 24v->12v jännitteen alentajilla?
Omaan Volvon nuppiini laitoin vain kaksi suht pientä päätettä ja 4 jännitteen alentajaa (kun sopivasti sellaiset sain ja budjetti ei ylettänny kunnoliseen isoon. Lisäksi pistin jonkun yli 1f konkan tasaamaan.
Muuten toimii ok mutta kun soittaa vähän pitempään kovaa (parkissa työviihdykkeenä varikolla) niin loppuu sähköt päätteille (alentajat ei riitä ilmeisesti).
Kohta tulee käyttööni uusi (käytetty) Scania työkalu.
Siihen ajattelin että vois laitta pikku suppasen tukemaan muuten suht hyvin soivaa vakio systeemiä.
Paljoa siihen en aijo sijoittaa koska ne menee omasta lompakosta eikä koskaan tiedä kuinka kauan saa olla töissä tai riittää ajoja muutenkaan ko. autolle.
Jos jollain jotain vinkkejä aiheeseen niin otan kiitollisuudella vastaan.
-
Mahtaakohan täällä kellään olla kokemusta raskaskaluston asennuksista?
Lähinnä tuo ongelma 24v systeemin kanssa.
Usein radio kytketty 12v järjestelmään.
24v päätteitähän on mutta....
-herääkö sellainen pääte jos herätepiuhasta tulee vain 12v?
-miten RCA linjat ?? niissähän jo normistikin kulkee matalampi jännite.
Onko muita ideoita miten kytkeä 12v päätteet kuin 24v->12v jännitteen alentajilla?
Omaan Volvon nuppiini laitoin vain kaksi suht pientä päätettä ja 4 jännitteen alentajaa (kun sopivasti sellaiset sain ja budjetti ei ylettänny kunnoliseen isoon. Lisäksi pistin jonkun yli 1f konkan tasaamaan.
Muuten toimii ok mutta kun soittaa vähän pitempään kovaa (parkissa työviihdykkeenä varikolla) niin loppuu sähköt päätteille (alentajat ei riitä ilmeisesti).
Kohta tulee käyttööni uusi (käytetty) Scania työkalu.
Siihen ajattelin että vois laitta pikku suppasen tukemaan muuten suht hyvin soivaa vakio systeemiä.
Paljoa siihen en aijo sijoittaa koska ne menee omasta lompakosta eikä koskaan tiedä kuinka kauan saa olla töissä tai riittää ajoja muutenkaan ko. autolle.
Jos jollain jotain vinkkejä aiheeseen niin otan kiitollisuudella vastaan.
Itse vedin omassa ajokissa "ekalta"akulta suoraan virran päätteelle eli kun on 2 X 12v akkua niin toisesta akusta tulee ulos 24v mut ekan akun navoista normaali 12 v nyt vaan yleismittarin kanssa testaamaan kumpi on ykkös akku...
-
Itse vedin omassa ajokissa "ekalta"akulta suoraan virran päätteelle eli kun on 2 X 12v akkua niin toisesta akusta tulee ulos 24v mut ekan akun navoista normaali 12 v nyt vaan yleismittarin kanssa testaamaan kumpi on ykkös akku...
Tota mietin mutta joku heitti mulle että se tappaa akut kun toisesta ottaa. Joten jätin ottamatta.
Tosin myös vaikutti se että kaapelia olis menny aika paljon ton kippaavan hytin takia.
Miten sulla on akut kestänny ??
Onko pelkkää sähkärien teoria höpötystä.
Eihän noissa perälauta nosturi/webasto autoissa muutenkaan akut kolmee vuotta pitempään kestä.
-
Itse vedin omassa ajokissa "ekalta"akulta suoraan virran päätteelle eli kun on 2 X 12v akkua niin toisesta akusta tulee ulos 24v mut ekan akun navoista normaali 12 v nyt vaan yleismittarin kanssa testaamaan kumpi on ykkös akku...
On sen toisenkin akun napojen jännite-ero se sama 12 v. Koko systeemin 24 v jännite mitataan akkuparin "päistä". Analogiana rc-maailmaan kyseessä on ihan vastaava sarjaan kytkentä kuin 2s lipoissa. Voi testailla noita jännitteitä sitten vaikka tasuripiuhasta.
Sitä en osaa sanoa, vaikuttaako toisen akun jatkuva hieman reilumpi kuormitus akkuparin ikään. Voisi kuvitella, ettei se akkujen jatkuva "epäbalanssi" kovin hyvää tee. Itse oon ottanut joskus kovilla pakkasilla veturin toisesta akusta apuvirtaa kärryn kylmäkoneen 12 v systeemin ilman ongelmia.
-
Sorry OT.
Juu eikai se niitä tapa niin nopeesti....ajattelimpa vaan jos jollain käytännön kokemusta miten Oikeasti käy noin kytkettynä ajan kanssa.
Tällä hetkellä Scaniassa toinen akku 'oikarissa' eli ei ota vastaan virtaa ladatessa.
Aina kun pitää käynnistää (kerran vuorokaudessa laivalta lähtiessä) niin starttiboosterilla 12v siihen 'kuolleeseen' niin hyvin lähtee käymään.
Hyvin valot himmenee kun käyttää perälautaa. :shocked:
-
Onko jollain hifistelijällä täällä kokemusta kondensaattorin asennuksesta autoon? Itse asensin omaani odottaen että se valo disko loppuisi ajo sekä mittariston valoista, mutta ei. Ohjeissa käskettiin lataamaan kondensaattori täyteen mukana tulevalla (diodi tai mikä lie) pienellä osalla joka laitetaan + johdon väliin kun johdot laitetaan kiinni, mitään ei kuitenkaan tapahtunut joten kytkin vain kaikki johdot kiinni kondensaattoriin ja siitä edelleen vahvistimelle. Näyttää jännitteen niinkuin kuuluukin ja aina kun virtapiikki tulee niin vilauttaa sinistä lediä niinkuin kuuluukin, mutta valot senkuin välkkyvät, eikä tarvitse edes mitenkään super kovalle laittaa.
Eli voiko olla että kondensaattori ei vain ole jotenkin latautunutkaan ja tuosta johtuu välkyntä?
Konkka siis tämä http://www.amazon.com/Boss-CAP2S-Farad-Capacitor-Silver/dp/B0014E2BQM (http://www.amazon.com/Boss-CAP2S-Farad-Capacitor-Silver/dp/B0014E2BQM)
Ja vahvistin on teholtaan 400w RMS ja subbari 500w RMS/ 1000w piikki.
-
En nyt aivan tajunnut mitä olet konkkasi kanssa säätänyt, mutta yleensähän konkka laitetaan rinnan vahvistimen virtapiuhojen kanssa.
Jos konkka on jo asennettu näin, ja siellä on jossakin diodi, voi diodi olla väärinpäinkin - jolloin virta ei kulje. (Diodi antaa virran kulkea vain toiseen suuntaan).
Lienee viisasta antaa jonkun kokeneemman jo kondensaattorin asentaneen vilkaista - saatat käräyttää jotakin.
Kuullostaa todella oudolta että kondensaattori pitäisi itse saattaa jollain tavalla täyteen jonkin diodin kanssa :huh:
Millä kielellä asennusohjeet olivat?
-
http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm#Virtakondensaattori (http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm#Virtakondensaattori) Siis on se oikein kytketty, samalla kaavalla kuin tuossa kuvassa. Ja siis ei se diodi siellä välissä enään ole, vaan se tuli mukana latausta ja purkamista varten. Englanniksi olivat ohjeet mutta kyllä niistä nyt senverran tajusin.
Eikä se silloin voi edes pahasti metsässä olla jos kuitenkin muuten toimii.
-
Yleensä kondensaattorin mukana tulee vastus joka laitetaan väliin siksi aikaa kun konkka ladataan täyteen.
-
Ok...
Itse en ole koskaan kondensaattoria auton mökäjärjestelmään asentanut, joten tuo diodi/vastus -homma kuullostaa oudolta...
Pyritäänkö tuolla diodilla/vastuksella estämään kondensaattorin nopean latautumisen aiheuttama hetkellinen notkahdus auton sähköjärjestelmässä? Vastuksen siinä hommassa ymmärtäisin, en niinkään ymmärrä mitä diodilla olisi tässä yhteydessä merkitystä.
Kyllähän tuon kondensaattorin pitäisi tasata virransyöttöä vahvistimelle, ehkäisten valojen välkkymisenä ilmeneviä notkahduksia...
Linkittämäsi 2 Faradin konkka on jo melkoisen tehokas ko. toimintaan, riippuen tietysti minkälaista vahvistinarsenaalia käytät, ja kuinka kovaa soitat.
Ihmettelin tuota konkan hintaa - melko alhainen - joten voisiko vikaa etsiä konkan laadusta? (En tunne ko. merkkiä, joten ajatukseni voi olla aivan hakoteilläkin).
Tarkistathan vielä riittävän hyvän maadoituksen, sekin voi asian aiheuttaa. Tietty jos käytät vastuslankaa virran siirtämiseen konkan kautta vahvarille... :wink:
-
http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm#Virtakondensaattori (http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm#Virtakondensaattori) Siis on se oikein kytketty, samalla kaavalla kuin tuossa kuvassa. Ja siis ei se diodi siellä välissä enään ole, vaan se tuli mukana latausta ja purkamista varten. Englanniksi olivat ohjeet mutta kyllä niistä nyt senverran tajusin.
Eikä se silloin voi edes pahasti metsässä olla jos kuitenkin muuten toimii.
Minkä kokoinen virta/maapiuha? Jos olet tuon kuvan mukaisesti konkan laittanut, on se oikein. Jos sen väärin tekee, sen kyllä huomaa :) Poks ääni on mairee, jopa kontin aukaseva.
Myös jo mainittu maa ongelma(resistance välillä laturinmaa->konkanmaa) voi aiheuttaa tuollaista, mutta epäilen. Onkos akku minkä ikänen? Akun päässä hyvät liitokset? Omassani oli huomattavasti enemmän rms vatteja, ja vain 1f konkka tasaamassa. Disko valoilla ei tarvinnut ajaa.
-
Yleensä kondensaattorin mukana tulee vastus joka laitetaan väliin siksi aikaa kun konkka ladataan täyteen.
Noniin, vastus juuri, niinkuin sanoin en tiennyt sen oikeaa nimeä. Mutta juu, oikein tuon kuvan mukaan on asennettu, johdot on semmoisesta valmiista johtosetistä mitä nyt löytyy kaikkialta missä vahvareitakin myydään, eikä ole se ohuin johtoisin paketti. Veikkaanpa sitten että vika voi olla auton akussa, mutten sitä viitsi viellä alkaa vaihtamaan kun sillä lähtee viellä käyntiin pakkasellakin hyvin.
-
Onko maajohdot kuinka pitkiä ja onhan konkan maadoitus varmasti kunnollisessa kiinteässä pisteessä kiinni mistä on vielä mieluiten maali poistettu?
Eikä siis vaan johonkin takapenkin kiinnitysruuvin alle lenkkiliittimellä huitaistu?
-
Onko maajohdot kuinka pitkiä ja onhan konkan maadoitus varmasti kunnollisessa kiinteässä pisteessä kiinni mistä on vielä mieluiten maali poistettu?
Eikä siis vaan johonkin takapenkin kiinnitysruuvin alle lenkkiliittimellä huitaistu?
Maajohto on semmoinen alle metri, ja runkoon on siihen takalokasuojan paikkeille kohtaan josta on maali poistettu.
-
Tietty voisit yrittää avata siitä konkasta korkin, ja katsoa että onko se tosiaankin täynnä... :mrgreen:
-
Mä oon 'ladannu' konkan vastuksen sijaan esim H4 polttimolla.
Huomaa milloin konkaa 'täynnä kun valo ei enään pala.
Syy hommaan on se ettei synny kipinää/räsähdystä, pahimmassa tapauksessa kunnon poksahdusta (mahdollista virtapiikkiä joka voi vaurioitaa auton - grammari systeemin laitteistoja) tms. kun kytkee virran tyhjään konkaan.
Sama homma muuten sitten toisin päin...irrotetaessa konkka (ettei siihen jää varausta).
-
Jep, mun autossa loppu virtaongelmat kun vaihto uuden kaapelin akun miinusnavan ja rungon väliin / akun plusnavan ja laturin väliin. Varmaan suurempi hyöty tosta uudesta maakaapelista.
-
Gain-säädinkö?
Juuri tämä, ei muistunut mieleen oikeen. Mulla oli videoki tubessa mutta menin poistamaan sen...
Joko huomaat , kuinka vähän tiedät. Opiskele perusteet , osta käytettynä vaikka hyvät laitteet , opettele käyttämään niitä ja huomaat että musiikista on mahdollista nauttia myös autossa.
Tästäkin on nyt ties kuinka kauan, mutta rupesi ihan naurattamaan kun luin nuita wanhoja viestejä :grin:
Tällä hetkellä sama pirssi on taloudessa, mutta tosin parannetuilla laitteistoilla..
Alpine CDE-123R (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=95&tuote=2423)
Edessä : DLS X-SC52 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=91&tuote=1418)
Takana : DLS X-SC62 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=91&tuote=1419)
Ground Zero GZTW 30T (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=67&tuote=390)
Ground Zero GZTA 2155X (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=2&valmistaja=4&tuote=2288)
Että semmosta.. Etu ja takakajareile kesällä ostaa kumpaankin päähän omat vahvarit, autostudion mini mallit olikoha 20w per kanava ja 50€ kpl hinta ei paha, ei paha. Subille pitäis tehä vielä parempi kotelo, nykyinen 30L suljettu ei oikein passaa (jäi edellisestä subista kun käry kävi)..suunnitelmissa refleksikotelo.
Ei meinaa oikeen riittää virtakaan akussa, konkkaa ei ole.. Ajossa kun pistää volukkaa vähän enemmän niin alkaa melkonen disco mittaristossa ja ajovaloissa :laugh: Tai sitten erillinen akku takapaksiin, mutta joo lähtee käsistä, rahaa ei ole ja äiti ei tykkää :smiley:
-
Gain-säädinkö?
Juuri tämä, ei muistunut mieleen oikeen. Mulla oli videoki tubessa mutta menin poistamaan sen...
Joko huomaat , kuinka vähän tiedät. Opiskele perusteet , osta käytettynä vaikka hyvät laitteet , opettele käyttämään niitä ja huomaat että musiikista on mahdollista nauttia myös autossa.
Tästäkin on nyt ties kuinka kauan, mutta rupesi ihan naurattamaan kun luin nuita wanhoja viestejä :grin:
Tällä hetkellä sama pirssi on taloudessa, mutta tosin parannetuilla laitteistoilla..
Alpine CDE-123R (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=0&valmistaja=95&tuote=2423)
Edessä : DLS X-SC52 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=91&tuote=1418)
Takana : DLS X-SC62 (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=91&tuote=1419)
Ground Zero GZTW 30T (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=3&valmistaja=67&tuote=390)
Ground Zero GZTA 2155X (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=2&valmistaja=4&tuote=2288)
Että semmosta.. Etu ja takakajareile kesällä ostaa kumpaankin päähän omat vahvarit, autostudion mini mallit olikoha 20w per kanava ja 50€ kpl hinta ei paha, ei paha. Subille pitäis tehä vielä parempi kotelo, nykyinen 30L suljettu ei oikein passaa (jäi edellisestä subista kun käry kävi)..suunnitelmissa refleksikotelo.
Ei meinaa oikeen riittää virtakaan akussa, konkkaa ei ole.. Ajossa kun pistää volukkaa vähän enemmän niin alkaa melkonen disco mittaristossa ja ajovaloissa :laugh: Tai sitten erillinen akku takapaksiin, mutta joo lähtee käsistä, rahaa ei ole ja äiti ei tykkää :smiley:
Ihmeen helpolla alkaa diskovalot jos tuo vahvistin jo sen aiheuttaa. Suosittelen tarkistamaan laturin, sen kytkökset. Itsellä oli vahvistinteho rms watteina; subi mono 600w 4ohm, 2x150w 4ohm. eli kaksi vahvaria, 750w rms tehoiltaan, ja niillä alkoi todella kovaa soittaen valot vilkkumaan. Konkka tämän tasasi.
-
Voipi olla akkukin huonona, tiedä häntä.. Tänään kokeilin jännitemittarilla kovaa soittaessa, ja neula ilosesti pomppi 8-13 voltin välillä :D
-
Onko sulla auto ylipäätään käynnissä kun kokeilet?
Jokatapauksessa konkka paikalleen, ennenkuin mitään lisäakkuja harkitaan.
-
Tuolta löytyy tietoa näihin hommiin Slap aika paljon.
http://matolaatikko.org/~dbdrag/forum/
-
Tällä hetkellä autossa:
- Soitin: JVC KD-G502
- Pääkaiuttimien vahvistin: SPL Dynamics MT-502
- Pääkaiuttimet: Macrom M3S.50 erkkasarja
- subivahvistin: Blaupunkt GTA4100
- Subi: 2x Hertz HS 200
- Virtapiikkejä tasaamassa Dietronicsin 1F kondensaattori
Vuosien varrella hieman laitteisto muuttunu ja kesällä muuttuu lisää, elikkäs:
- Soitin pysyny vielä samana, mutta tulee vaihtumaan Kenwoodin DSP-laitteiseen.
- Pääkaiuttimille Macrom M2A.490-vahvistin, mutta hakusessa tehokas 2-kanavapääte etupäälle, takakaiuttimille asennusta odottaa 2x35W antava ADS.
- Etukaiuttimina Alpinen 6.5" midbassot ja Macromin diskantit, takakaiuttimina macromin koksut
- Subina Focus Acoustics Black, 12" MK3-versio 40l suljetussa
- Subin vahvistimena MacAudio Fearless One
lisäksi virtajohdotusta järevöitetty lisäämällä 50mm2 (Focus) OFC-virtakaapeli aiemman 35mm2 kaapelin lisäksi.
-
Onko sulla auto ylipäätään käynnissä kun kokeilet?
Jokatapauksessa konkka paikalleen, ennenkuin mitään lisäakkuja harkitaan.
Eieieieieieieiei... Kun nimenomaan ensin akkupuoli kuntoon, eikä se siis pakosta tarkoita lisä-akkua, vaan virranantokyvyltään riittävää ja oikeasti kunnossa olevaa pääakkua. Ja myös johdotukset kuntoon. Sitten voi mahdollisesti alkaa konkkaa harkitsemaan jos sen vielä aiheelliseksi katsoo. Mutta riittävä, kunnossa oleva virtapuoli ei pakosta konkkaa tarvitse. Ei konkka mikään riittämättömän virtapuolen korjaus ole.
-
Täältä löytyy seuraavanlainen setti.
Soitin: Pioneer DEH-P6800MP
etupään erkkasatsi: DLS MS5
Etupään vahvistin SPL Dynamics S-2002
Subi: 2 x Pioneer TS-W258D4 10"
Subi vahvari: SPL Dynamics S-1200D
Ja 1F konkkakin löytyy mutta merkkiä en tiedä, kyljessä lukee AUDIO :grin:
kuva subi asennuksesta. Kotelo on siis volvo 940 kontista.
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0253.jpg
-
Joo, tuli tuossa itsekin päivitettyä vähän soittimia corollaan:
Soitin: Pioneer Deh-5200D
Etupää: Infinity Reference REF6530CS, diskantit suunnattuina peilikolmioissa ja midbassot suunnattuna etuovissa
Basso: Hertz HX250, vanhempaa sarjaa 2x4ohm puhekeloilla, n.33l suljetussa kotelossa
Vahvistin: ADS ALP 800.4 4x80w rms 4ohm
Vielä säätövaiheessa, ex-äänenlaatukisaaja lupasi säädella kohdalleen, kivasti kyllä soi jo nyt :)
-
Onko sulla auto ylipäätään käynnissä kun kokeilet?
Jokatapauksessa konkka paikalleen, ennenkuin mitään lisäakkuja harkitaan.
Eieieieieieieiei... Kun nimenomaan ensin akkupuoli kuntoon, eikä se siis pakosta tarkoita lisä-akkua, vaan virranantokyvyltään riittävää ja oikeasti kunnossa olevaa pääakkua. Ja myös johdotukset kuntoon. Sitten voi mahdollisesti alkaa konkkaa harkitsemaan jos sen vielä aiheelliseksi katsoo. Mutta riittävä, kunnossa oleva virtapuoli ei pakosta konkkaa tarvitse. Ei konkka mikään riittämättömän virtapuolen korjaus ole.
Joo siis tuo akun kyykkääminen alkoi vasta kun nupit alkoi olla jo kaakossa eli siinä määrin että ei autossa sietänyt enää olla.. Ja eipä tule niin kovaa koskaan kuunneltua mitään kuin vasta parin vuoden päästä nuo laitteet siirrän omaan kärryyn :D
-
Tomppa...
Kumpiko on halvempi ratkaisu hoitaa virranantokyky... hommaamalla puolen faradin konkka tukemaan virtapiikkejä, vai hommaamalla niin tykin akun että pystyy luovuttamaan niin hyvin virtaa että piikit tasoittuu???
Harva akku kuitenkaan pystyy niin pikaisesti virtaa luovuttamaan että nämä haukkailut pysyisivät kurissa.
Onhan niitä hyviäkin, mutta ei ihan pikkurahalla... ja harva niistäkään akuista kovin pitkäikäisiä ovat kun jatkuvasti vaaditaan nopeaa purkua.
-
www.audiocheck.fi saa 20Ah deepCycle-AGM-akun satasella (pilkunn...joille: OK. 99€ tarkkaanottaen) + tietenki toimituskulut (7€), jos ei samalla tilaa jotain muutakin, että saa toimituksen ilmaiseksi. Tässä taannoin ASTM:n (http://www.autosound.fi) konkkatestissä vastaava pikkuakku päihittä joka ainoan testin konkan. Pienemmän sisäisen vastuksen omaavia pikku-AGM:iä, nimenomaan siis DC-malleja, saa alle 150€:n (Odyssey PC680). Ja siis hyöty verrattuna konkkaan on moninkertainen.. Koko? Suurinpiirtein normaalin 1DIN-autosoittimen kokoisia ovat, joten ei pitäisi olla kovin mahdottomia sijoitettavia. Joo, ei näillä pitkään parkissa soitella, siis ainakaan pelkän akun varassa, eikähän nämä ole miksikään alkuperäisakun korvaajiksi tarkoitettuja. Mutta siis edelleenkin paljon parempia ja hinta-hyötysuhteeltaan virtajärjestelmän parantajna, kuin yksikään konkka. Ja kyllähän näilläkin tarvittaessa jonkulaisen auton starttaa...
Pientä (38Ah) keltakansi-Optimaakin saa alle 170€... Ja tällähän korvaa halutessaan jonkinmoisesta autosta jo sen vakioakunkin
Niin sitä nopeaa virranantokykyä kyselit? Juu, aivan riittävän nopeita, ainakin siis Optima ja Odyssey...
Jos pääaku korvaajaa haetaan, niin aina varma valintahan 55Ah-Optima (keltainen), jota saa edullisimmillaan pikkuisen päälle 200€...
Pitäkööt hintavana kuka lystää, mutta ei noi nyt vielä pahan hintaisia ainakaan omasta mielestäni oo...
Edit: Korjasin pienen virheen testistä. Siis se pikkuakku päihitti ASTM:n konkkatestissä tietenkin joka ainoan testin konkan...
-
Jos nyt autossa saa vilkkumaan valot vääntämällä nupit kaakkoon niin tarve on virranannolle.
En näe sinäänsä mitään hyötyä lisätä autoon toista akkua.
Piikkejen tasaamisessa kun konkka on kuitenkin aikalailla tekemässä juuri sitä mihin se on tarkoitettukin.
Ja jos taas tosiaan konkkaa ei syystä tai toisesta haluta laittaa vaan halutaan nimenomaan akku niin sitten vaihdetaan samantien se auton käyttöakku.
Esim juuri nimenomaan tuo keltainen Optima.
Joka tosin sekään ei oikein niitä kovempia piikkejä tasaile mitä taas se konkka nimenomaan tekee.
Optima sen pyöree 200e
Faradin konkka pikavilkaisulla 80e... varmasti saa halvemmallakin.
Ja tämä tosiaan faradin kokoinen joka taas riittää melkoisen virtasyöpon vahvarin tarpeisiin heittäen.
Omakohtaiset muutaman vuoden kokemukset Optimasta ovat olleet hyviä... Erittäin hyviä akkuja kaikinpuolin... Tuppaavat vaan hiipumaan mikäli haukataan virtapiikkejä, eikä ole mitään konkkaa välissä tasoittamassa.
Eli... autossa on käyttöakku... Sen virranluovutus notkahtaa vahvareiden tarpeiden edessä...
Yli puolet edullisempaa on lykätä konkka akun avuksi... Käyttöakku riittää tämän jälkeen helposti ja konkka jopa pidentää käytössä olevan käyttöakun sekä osaltaan myös laturin käyttöikää kun näitä ei kuormitella kovilla piikeillä.
Mikäli on tarkoitus soittaa paljon auto sammuksissa niin sitten ehdottomasti käyttöakku vaihtoon.
Silti en jättäis konkkaa asentamatta.
Ikivanha nyrkkisääntö oli että 1000 wattia kohden faradin konkka.
Olkoot vaikka 4 optimaa kontissa.
Ps: Kysyin että kumpi on halvempi keino hoitaa virranantokyky vahvareiden vaatimille piikeille...
Ei se 200 akusta monelle ole mikään NIIN hirveä summa joo... mutta näen mä siinä kohtalaisen eron 80 euroon joka hoitaa kuitenkin saman asian ja samalla jopa helpottaa käyttöakun ja monesti jopa laturin elämää.
-
Harvassa on ne alle 80€ konkat, joilla oikeasti jotain tekee. Oli sitten 1F tai vaikkapa 100000000000000000000F konkka kyseessä. Ja sdelleenkin pieni AGM-akku (Kinetik, mallia en tähän hätään ulkoa muista) päihitti virranantokyvyssä ASTM:n testissä joka ainoan ko. testin konkan. Kyllä sellaiseen konkkaan, jolla jotain oikeasti tekeekin pitää olla valmis pistämään rahaakin. Ja sillä rahalla siis saa oikeasti paljon parempaakin apua...
Itsellä on yhden kerran konkka ollu, eiku anteeksi, kolme kertaa, ensimmäisen, ainoan ja viimeisen kerran. Jatkossa itse ainakin sijoitan mielluummin sen summan vaikkapa pieneen AGM-DC-lisäakkuun, jos ei pääakku muutenkin jo kaipaa uusimista. Kuitenki sillä hyvän konkan+ uuden hyvälaatuisen perusakun hinnalla ostaa jo kummasti vaikkapa isonkin (70Ah vai oliko se peräti 75Ah) keltaisen Optiman. Senhän voi sitten sijoittaa vaikka konttiinkin, sen mikään pakko oo keulalla olla. Tai vaihtoehtoisesti pikkuisen jos kehtaa vielä lisää rahaa pistää likoon, niin saa jo esim. BSB:n 80Ah+20Ah DC-versiot. Toki tietenki jokainen pistäkööt rahansa mihin huvittaa. Pistäkööt minun puolesta vaikka pahvimukeja sinne virtajohdon väliin, jos uskoo niiden siellä jotain hyövydyntävän.
Ja joo, missään en väittäny, etteikö Optimallakin notkahtaisi jännitteet, jos paljon tehoa vaaditaan, mutta pieninkin Optiman keltainen (38Ah) riittää paljon pidemmälle, kuin jonkunlainen perusakku.
Edit: Jaa, niin kuinkakahan moni normaalisti kuuntelee tyypillisesti volat kaakossa? :huh:
-
Mikä vika niissä sun konkissa on ollut jos et ole niillä mitään tehnyt?
Kylläh... pieni Optimakin riittää monesti pidemmälle kuin perusakut... niin tekee.
Valot alkaa välkkymään suuremmalla volalla kuin perus akun kanssa... Totta sekin.
Mutta edelleen... Konkan tehtävä on tasata virtapiikkejä... Ne myös kestävät erinomaisesti toistuvaa erittäin nopeaa purkuja ja latausta...
80e saa konkan jolla tasaa jo kummasti amis poppejen virtapiikit... Tuplaten isommalla summalla vasta akun jolla pääsee samaan.
Niin monet keltaset optimat olen myynyt sekä asennellut etten lähde edes veikkaamaan... Silti näiden päälle on tarvittu niin monesti myös konkan... Ja niin monta konkkaa olen myynyt/asennellut että vielä vähemmän läheden edes arvioimaan... Jokaisessa tapauksessa konkka on ollut hyvä ja tarpeellisempi ratkaisu kuin akku.
Jo nimenomaan tuollaisella noin 80 konkalla tekee kummia virtapiikeille, eikä tosiaankaan äkkiä tule mieleen millä virtapiikkeihin saisi paljon parempaa apua kuin konkalla.
RC vehkeissä ei riitä tykeimmätkään lipot siihen että konkkien tarve mitätöityisi.
Kyllähän hyvin moni volat kaakossa kuuntelee.
Mä ainakin tuppaan olemaan senverran ulkonakin aikaani viettäväinen että näitä tulee nähtyä jatkuvasti.
Ja jos ei kuuntele niin mihin sitä sillon mitään konkkia tai parempaa akkua tarvitsee???
38 Ah pieni optimakin riittää... riittää mitä ilmeisemmin siinä missä isompikin yellowtoppi.
Eihän sillä kapasiteetilla niitä virtapiikkejä tasoitellakaan :azn:
-
Riittävä virtapuoli ei ole sama asia kuin konkka. Ja riittävän virtapuolen kanssa ei tarvitse konkkaa. Käy kysymässä keneltä tahansa pidempään autohifiä harrastaneelta, itsellähän ei ko. harrastusta ole takana kuin 16V, joista 11 viimeistä aktiivisimpia harrastusvuosia. Jäärata-autoon tehtiin ekat asennukset, jos joku miettii miten tässä iässä (syntymävuosi näkyy nickistä) voi olla jo 16V (autohifi) harrastusta takana. Ja nykyään joka vuosi jotain tehdään omaan autoon, kaverien autot tarpeentullen siinä sivussa. Plus mitä nyt ASTM:n joka numeron luen hyvinki tarkkaan ja useampaa alan foorumia aktiivisesti netistä seuraan ja... Minä sillä, että aiheesta mitään tietenkään tietäisin, mutta... Noh josko kuitenkin palattaisiin aiheeseen. Siis edelleenkään riittävän virtapuolen kanssa ei konkkaa tarvi. Oli se sitten alle tai yli 80€ konkka. Tosin edelleenkin harvassa on ne 80€ konkat, joilla oikeasti tekee jotain. Konkalla voi oireet saada piiloon, aina ei kuitenkaan käy näin, vaikka nimelliskapasiteettiä pitäisi olla riittävästi. Hyvä konkka jopa oikeasti hieman niitä notkahduksia tasaakin, mutta sekään ei tee siitä riittävän virtapuolen korvaajaa/ korjaajaa PISTE.
Tai mee kysyyn painepuolen pojilta, mitä konkka tekee äänenpaineelle... Jaa, niin mutta niillähän virrantarve on jatkuvaa, konkka vaan huutaisi lisää virtaa siellä. Noh aika korkeallapa pojat saa esim. Maxboomissa pysymään jännitteet pitkissäkin vedoissa pelkkien akkujen varassa. Jopa yhdellä akulla...
Toki edelleen minun puolesta jokainen saa sijoittaa rahansa mihin haluaa. Esim. niihin mainitsemiini pahvimukeihin, jos niiden uskoo jotain auttavan. Konkka toki voi olla järkevämpi, mikäli ei ole täyttä huijausta, näitäkin nimittäin on. Mutta itse sijoitan mielluummin laadukkaaseen pikku-AGM:ään. Tai pääakun muutenkin uusintaa tarviessa vaikkapa 55Ah-Optimaan tai esim. 80Ah BSB:hen (http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?act=viewProd&productId=76).
-
:grin:
Minä en lähde keulimaan sillä miten kauan olen asiaa harrastanut, kuinka pitkään olen kyseistä alaa ammatikseni tehnyt ja montako äänenpaine autoa olen ollut rakentamassa...
Mikäli olet hommaa 16 vuotta harrastanut, messuilla ja kisoissa pyöriskellyt niin olet mitä suuremmalla todennäköisyydellä törmännyt minuun... vähintään autoihin joita olen ollut rakentamassa tai vähintäänkin erittäin moneen autoon missä on ollut laitteet jotka ovat minun käsien kautta auton omistajalle päätynyt.
On ilmeisesti aikanaan pinkki CW kupla tullut vastaan... Kenties pieni punainen SPL logoin varustettu timangi.
Ihan vaan pari hassua konkkaa näissäkin oli :tongue:
(nonnih... tuli sit kuitenkin vähän keulittua)
Turhaa eikä liity oikeastaan kummoisesti koko asiaan.
Slap ei ole mitään kovin ihmeellistä pro settiä ollut rakentelemassa, eikä nytkään sellaisesta ole kyse.
Muistelisin että alunperin kyseessä oli vieläpä vanhempien auto.
Hänellä on "ongelmana" että kovaa soittaessa lähtee mittariston valot pumppailemaan basson tahdissa.
Ongelmana on siis se että nykyinen virtalähde ei pysty luovuttamaan virtaa tarpeeksi nopeasti vahvarin/vahvistimen vaatimuksille.
No halvin konsti parantaa asiaa on silloin konkka.
Perus popitteluhan tapahtuu yleensä autolla ajaessa jolloin virtapuolesta pitkälti huolehtii laturi.
Edelleen sitäkin virtapuolta on halvin tapa tukea konkalla.
Konkka mahdollisimman lähelle vahvaria.
Riittävän virtapuolen kanssa ei konkkaa tarvita ei...
No nyt ei Slapilla ole riittävää virtapuolta eikä jotenkin kauheasti läpi paista että mitenkään mielellään ihmeitä siihen panostaisikaan, ja muutenkin nyt kohtalaisen pienellä budjetilla on oltu liikkeellä...
En silloin näe että se paras ratkaisu hänen kohdallaan olisi hommata parin sadan akkua, kun puolet halvemmalla saa nykyisen ongelman hoidettua.
Aika tuttu ongelma monelle rc harrastajallekin... Virrat notkahtelee hyvien lipojenkin säestämänä senverran että vastari heittää feilin päälle...
No hommatako toistasataa maksava nopari joka tuuppaa vastarillekin reilummin virtaa, vai laittaako konkan poistamaan ne virtapiikit joiden takia vastari nikottelee...
-
Noh edelleenki 100€ saa paljon paremman parannuksen virtapuollen, kuin yhdelläkään konkalla, oli kyse sitten alle tai yli 80€ kustantavasta konkasta. Meinaan siis AGM-pikkuakkua sen konkan sijaan, sinne mikään pakko isoa 200€ akkua oo tunkea. Kokoa edelleenki sen 1DIN-(auto)soittimen verran. Jos homma jää siitä parista kympistä (vrt. 100€maksava, DC-pikkuakku vst. se 80€ konkka) kiinni, niin harrastus on täysin väärä (IMO). Mutta kuten jo ainakin kahdesti kerkesin todeta, niin saa sinne mun puolesta jokainen pistää omilla rahoillaan mitä lystää virtapuolen "parantajaksi", jos uskoo ko. asian vaikuttavan. Kerroin, miten itse teen
Slap ei ollu Pro-settiä rakentamassa, mutta taisipa tuossa mainita myös, että ongelmat tulee vasta niillä voimakkuuksilla, kun autossa ei enää pysty edes olemaan. Eli aika turhaan IMO 80€ pistää, jos konkan hommaa. Mutta sanotaan nyt vielä kerran, että minun puolesta jokainen saa sijoittaa rahansa mihin lystää, jos sen uskoo jotain hyödyntävän...
siis tuo akun kyykkääminen alkoi vasta kun nupit alkoi olla jo kaakossa eli siinä määrin että ei autossa sietänyt enää olla.. Ja eipä tule niin kovaa koskaan kuunneltua mitään kuin vasta parin vuoden päästä nuo laitteet siirrän omaan kärryyn :D
[EDIT] Ja se, että jossain tietyssä (esim. ed. mainituissa) autossa on muutenkin järeän virtapuolen kanssa käytössä vielä konkka tai useampikin ei välttämättä tarkoita, että riittämätöntä virtapuolta olisi koitettu saada riittäväksi konkkien avulla. Se todennäköisimmin tarkoittaa sitä, että sitä ilman konkkaakin riittävää virtapuolta on haluttu saada mahdollisesti hitusen vieläkin paremmaksi sen konkan kanssa. Täysin eri asiahan sitten on, kuinka hyvin tässä on onnistuttu.[END EDIT]
-
Pakko ottaa tähän hässäkkään osaa :)
Eli kun Tomppa puhut riittävästä virtapuolesta, tarkoitatko; 1.laturia 2.virtajohdon neliöitä 3.lisä akkua 4.maa johdotusta 5.johdotusta yleensä jne jne? Eli tällä kommentilla halusin tuoda esiin sen, että autohifin virtapuolella kokosetti on yhtä heikko kun sen heikoin lenkki.
Valojen vilkkuminen yleensä kertoo akun kyvyttömyydestä purkautumaan(ai juma että repesin pienes terassipöhnäs), eli puhutaan rc piireissä siitä C arvosta. Kun tätä arvoa vasten pelataan, tasaa konkka nämä. Mutta jos laitteiston virrantarve on todella iso, ei konkka riitä tasaamaan tätä(syväpurku akulla kyllä). Eli summasummarum Normaalille laitteistolle, kun kaikki muu virtapuoli on tarkastettu(esim laturin anto) riittää konkalla virtojen tasaaminen(kuten Hoke mainitsi). Muussa tapauksessa oikeanlaisella lisäakulla saadaan tuota C arvoa (lisäakun c-arvo) lisää, eli jatkuvan virran käsittelykykyä lisättyä tarpeeksi.
Tulihan sotkusta tekstiä.
Noh edelleenki 100€ saa paljon paremman parannuksen virtapuollen, kuin yhdelläkään konkalla, oli kyse sitten alle tai yli 80€ kustantavasta konkasta. Meinaan siis AGM-pikkuakkua sen konkan sijaan, sinne mikään pakko isoa 200€ akkua oo tunkea. Kokoa edelleenki sen 1DIN-(auto)soittimen verran. Jos homma jää siitä parista kympistä (vrt. 100€maksava, DC-pikkuakku vst. se 80€ konkka) kiinni, niin harrastus on täysin väärä (IMO). Mutta kuten jo ainakin kahdesti kerkesin todeta, niin saa sinne mun puolesta jokainen pistää omilla rahoillaan mitä lystää virtapuolen "parantajaksi", jos uskoo ko. asian vaikuttavan. Kerroin, miten itse teen
Slap ei ollu Pro-settiä rakentamassa, mutta taisipa tuossa mainita myös, että ongelmat tulee vasta niillä voimakkuuksilla, kun autossa ei enää pysty edes olemaan. Eli aika turhaan IMO 80€ pistää, jos konkan hommaa. Mutta sanotaan nyt vielä kerran, että minun puolesta jokainen saa sijoittaa rahansa mihin lystää, jos sen uskoo jotain hyödyntävän...
siis tuo akun kyykkääminen alkoi vasta kun nupit alkoi olla jo kaakossa eli siinä määrin että ei autossa sietänyt enää olla.. Ja eipä tule niin kovaa koskaan kuunneltua mitään kuin vasta parin vuoden päästä nuo laitteet siirrän omaan kärryyn :D
[EDIT] Ja se, että jossain tietyssä (esim. ed. mainituissa) autossa on muutenkin järeän virtapuolen kanssa käytössä vielä konkka tai useampikin ei välttämättä tarkoita, että riittämätöntä virtapuolta olisi koitettu saada riittäväksi konkkien avulla. Se todennäköisimmin tarkoittaa sitä, että sitä ilman konkkaakin riittävää virtapuolta on haluttu saada mahdollisesti hitusen vieläkin paremmaksi sen konkan kanssa. Täysin eri asiahan sitten on, kuinka hyvin tässä on onnistuttu.[END EDIT]
-
Kyllä, virtapuoli on paljon muutakin, kuin se akkuosasto.
Riittävän virtajärjestelmän kanssa ei edelleenkään pakosta tarvi konkkaa tai lisäakkua. Ei ainakaan minkään normaaliin käyttöön riittäväksi luokittelemani laiteiston kanssa. Ja siis mitkään tyyliin 6000W ja yli maxboom-laitteistot (ei tosin kyllä mitkään heikompitehoisetkaan maxboom-käyttöön pääasiassa kootut laitteistot, koska maxboom-kisaaminen ei, eikä tosin sen puoleen mikään muukaan painekisaaminen, kuulu luokituksissani ryhmään: normaalikäyttö) eivät kuulu ko. ryhmään. Vaikka siis toki nekin varmasti kaikkeen vähänkään normaaliin käyttöön riittävät ja paremmin kuin hyvin riittävätkin.
Konkka voi kevyessä järjestelmässä peittää riittämättömän virtajärjestelmän aiheuttamat oireet (mm. se valojen vilkkuminen), mutta mikään riittämättömän virtajärjestelmän riittäväksi tekevä juttu se siltikkään ei ole. Konkasta saa, jos saa, todellisuudessa jotain todellista hyötyä vasta kun muu virtajärjestelmä on riittävä ja kunnossa. Ja se siis vaatii hyvälaatuisen konkan, joita edelleenkin on vaikea löytää sillä HOKEn mainitsemalla hinnalla. Ja edelleenkin sen rahan voi sijoittaa paljon järkevämminkin. Ihan sama onko kyse kevyestä vaiko järeämmästä (yli 1000W) laitteistosta. Ja siis tosiaankaan se riittävä virtajärjestelmä ei pakosta aina tarvi edes lisäakkua. Kevyissä, alle 1000W:n (jatkuvaa) kokonaistehoisissa laitteistoissa riittävä pääakkukaan ei aina pakosta ole se 200€ AGM, vaan se voi ihan yhtä hyvin olla vaikkapa alle 100€ maksava, laadukas ja ison virranantokyvyn omaava perusakkukin.
Mutta edelleenki mulle on ihan se ja sama, mitä te omilla rahoillanne ostatte.
-
Hirveä määrä tekstiä, eikä mitään asiaa. En rupea asiasta kinaamaan. Mutta ei se lähellekään noin ole!
-
Eli esim. käytänöstä:
Mulla on Vanissa peukalon paksuiset kaapelit vahvistin osastolle. Maapiuha niin lyhyt kuin mahdollista.
Oli Exiden hyytelöakut (piti olla vastaavat kuin keltaiset Optimat).
Valot vilkku basson tahdissa vaikka on kaksi 0,5f konkkaa.
Akut oli aika lyhyt ikäiset, eli ihan p*skat. Sitä huonommaksi meni sitä enemmän vilkku.
Nyt laitoin kaksi punakantista Optimaa.
Punakantiset siksi että edellisessä harrastepelissä jossa oli keltaset niin ne ei paikalla soittamisen jälkeen jaksannu enään käynnistää autoa.
Punaisilla parempi kyky potkasta käymään kun jännite laskenut liikaa (ei perustu faktoihin, vain omasta mielestäni).
Loppui valojen diskoilu. Volttimittari kyllä laskee jonnekin 10 volttiin kun soittaa kovempaa vaikka auto käy :-) mutta ei vilku valot.
Nyt kun täällä kovasti spekuloidaan konkkien tarpeesta. Kokeilin kytkemällä konkat pois. Johan taas alkoi disko ja tuntui että bassoista olisi hävinny terävyys??? :-)
Eli mun tapauksessa molempi parempi.
Ei toimi ilman kunnon pattereita. Eikä ilman konkkia.
Auton omaa sähköjärjestelmää pitäisi viellä parantaa lisäämällä kunnon maakaapeli moottorin ja korin/runhon väliin niin loppuisi se pieni ujellus joka joskus ilmenee. Näin tapahtui kun tein -65 avo Chrysleriin uuden maakaapelin niin loppu kaikki laturihäiriöt. Ei se nytkään paha ole mutta kuuluupi kuitenkin kun soittanut paikalla ja pistää koneen käyntiin ja radiossa volymet pienellä.
PS.
Tämä ei ole hifi-jump-jump ammattilaisen eikä edes harrastelian, vaan ihan 'perus' käyttäjän versio.
Ekan parannuksen (Jepseenit ja Roatstaarit :wink:) auton alkuperäis järjestelmään tein vissiin -84. Mutta silti ei ole montaa kpl määrissä. Aina omaan harrastepeliin vähän parannellu. Eli asennus kerran 2-4 vuoden välein :-)
Tämä Vanikin on rakennettu ex ammattiasentajan (joka silloin myös teki joitan näyttely/demo autoja) toimesta, kun silloisen elämäntilanteen takia en itse kerenny.
-
Niin... vaikuttaa kummasti tuohon bassojen terävyyteen ja valojen vilkkumiseen.
Yksi asia mikä monesti pääsee unohtumaan näiltä aktiiviharrastajilta kuten tomppa...
On se että näissä tuhdimmissa ja laadukkaammissa vahvareissa on itsessään melkoinen kondensaattoripakka.
Ja taas halvemman pään laitoksissa ei.
Eli mahdollisesti laitteissa mitkä Slap on asentanut.
Tällöin se kaikki virta ja virtapiikit tarvitsee imaista suoraan sen virtapiuhan kautta ja kaukana olevalta akulta.
Kun vahvistimen välittömässä läheisyydessä on kondensaattori niin konkka tarjoilee vahvarille sen tarvitsemat piikkivirrat.
Tosiaan monissa järeissä laatuhärveleissä kun on itsessään järeä konkkasetti niin tällöin ei välttämättä konkalla ole pahemmin virkaa... Eihän se vahvari hyödy mitään ylimääräisestä kondensaattoreiden kapasiteetista.
Kuten eipä ole hyötyä lisätystä akkukapasiteetistakaan siinä vaiheessa kun tarpeena on tasata virtapiikkejä.
Mutta... Josko nyt oikeesti mietittäis minkälaisilla lähtökohdilla Slap... eli apuja kyselevä etenee...
Äidin auto...
Kohtalaisen pienellä rahalla viritelty äänentoistoa.
Budjetti on myös tälläkin hetkellä varmasti pieni jolloin varmasti katsotaan että käytetäänkö ongelman korjaamiseen satanen vai kaksi.
-
Hyytelöakku ja AGM-akku eivät suinkaan ole sama asia. Siis hyytelö-Exidet EIVÄT ole sama asia, kuin Optiman akut. Toki Exidellä on AGM:kin, tosin aika paljon kuuluu erityisesti niissä lähinnä Optimoita vastaavissa Maxxima DC-malleissa olleen kestoiän suhteen ongemia. Mutta hyytelöihin niitä ei saa sotkea. Hyytelöakussa on eräänlaista hyytelöä, AGM:ssä taas happo on imeytetty lasikuitumattoon, josta myös virallinen nimi Absorbed Glassfiber Mat
Lainausta toyotakerhon foorumilta nimimerkiltä Camrypappa akkuihin liittyen:
Perinteinen akku
Edullisimmissa akuissa on avattavat korkit. Se myös tarkoittaa samalla sitä, että akun tilaa tarkkaillaan säännöllisesti ja korkit kuuluu avata jotta akkuun lisätään akkuvettä. Perinteinen korkillinen akku on yleensä niin sanottu matala-antimoniakku, jonka ominaisuudet eivät ole juurikaan kehittyneet vuosikymmeniin. Vanhempaan kalustoon se on silti vieläkin järkevä, joskin työläämpi valinta.
Kalsium-akku
Seuraava kehitysaskel on kalsium- eli Ca-akku, jossa levyihin on lisätty kalsiumia. Jotkin valmistajat erottavat lisäksi tuplakalsium-akut, joissa kyseistä metallia on molemmissa (positiivisissa ja negatiivisissa) levyissä. Kalsiumakut ovat usein kokonaan huoltovapaita ja suljettuja. Niitä ei kuulu eikä saa avata, ja akun avaaminen tarkoittaa samalla kannen rikkomista. Niissä on kierrätysjärjestelmä, jolla haihtuva akkuvesi kerätään kannessa talteen, ja palautetaan takaisin kennoon. Vaivattomuuden lisäksi kalsiumakut säilyttävät varauksensa pidempään, eli jos auton käyttö on epäsäännöllistä, on käyntiin lähtö seisotuksen jälkeen varmempaa, ilman ylläpitolataamista tai akkuveden lisäämistä.
Hopea-akku
Hopea-, Silver- eli Ag-akku kehitettiin yhä ahtaampia sekä kuumempia moottoritiloja varten. Ei siis ainoastaan pakkaset, vaan myöskin korkea lämpö ovat huonoja olosuhteita akulle, joten teknologiaa oli pakko parantaa. Lisäksi akusta piti saada sekä pienempi että kevyempi: etenkin dieseleiden vanhat 38 senttiä pitkät ja 22 kiloa painavat vanhanaikaiset akut eivät mahtuneet nykyautojen konepellin alle. Nykydieseleissä yleinen akku on enää 28 senttiä lyhyt ja antaa parhaimmillaan silti yli 700 ampeeria kylmäkäynnistysvirtaa, vaikkei ampeeritunteja ole kuin reilu 70 ja painoa 19 kiloa. Etenkin tuo käynnistysvirran kasvu on ollut huimaa vanhan vertailuesimerkin noin neljästä sadasta. Käynnistystehon nouseminen onkin asia, jota akun ostaja ei tule ensimmäiseksi katsoneeksi, vaikka kyseessä on erittäin tärkeä asia.
AGM-akku
Uusin ja nopeimmin yleistyvä akkutyyppi on AGM-akku. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista absorbed glassfiber mat eli akkuhappo on imeytetty lasikuituiseen mattoon, joka sijaitsee kennojen levyjen välissä. Näin akusta saadaan kompaktimpi, se voidaan sijoittaa vapaammin eri asentoihin ja jälleen kerran kylmäkäynnistysvirtaa voidaan lisätä. Lisäksi AGM-akku kestää paremmin syväpurkausta sekä erittäin pitkää säilytystä. AGM-akut sopivat etenkin silloin, kun akusta pitää saada mahdollisimman paljon tehoa ulos, kuten esimerkiksi polttoainelämmittimen kanssa tai pitkään käyttämättömänä säilytettävässä autossa. Vapaan sijoitusmahdollisuuden takia AGM-akku sekoitetaan usein hyytelöakkuun, molemmat tyypit kun voidaan kallistaa vaikkapa vaakasuoraan ilman vuotovaaraa. Hyytelöakku on kuitenkin aivan eri asia: se on autokäytössä huono, koska se luovuttaa virtaa huonosti. Elektronien liike hidastuu hyytelössä, toisin kuin lasikuitumattoon imeytetyn hapon kanssa. Tunnetuin AGM-akku on Optiman valmistama, jonka moni tunnistaa oudosta pyöreäkulmaisesta muodosta. Siinä levyt ja happomatto on nimittäin kääritty rullalle, ja akku ei ole tavanomainen neliskanttinen laatikko.
Kannattaa myös muistaa, että sillä, miten ja kuinka kauan akkua on säilytetty, on vaikutusta siihen, minkälaisessa kunnossa se on.
Ja edelleenkin 100€ sijoituksella saa paljon paremman parannuksen virtapuoleen, kuin 80€ konkalla.
Ja kun joku väitti, ettei ed. viestissäni mitään asiaa ollu, niin eipä mahtanu edes lukea koko viestiä...
-
Tuossakaan tekstissä ei ole mitään puhetta siitä kuinka nopeasti akku pystyy vastaamaan nopeisiin virtapiikkeihin.
Se että jostain löytyis vaikka ziljoona ämpäriä virranantokykyä, ei vielä tarkoita mitään kun tarvitsee tasata nopeita piikkejä.
Puhut jatkuvasti parannuksesta virtaan, mutta tuntuu että et ymmärrä hetkeäkään että välähdykset bassojen tahtiin johtuu siitä ettei virtajärjestelmä pysty luovuttamaan tarvittavaa virtaa tarpeeksi nopeasti.
Virranantokyky notkahtaa kun virtaa tarvitaankin nopeasti.
Ennenkuin seuraavan kerran yrität jälleen kertoa faktana kuinka satasen akulla saat paremman parannuksen tähän piikkivirran tasaamiseen kuin konkalla niin kaivapas ihan oikeaa faktaa esiin.
Joo joo... akut ovat hyviä.
Yksikään perustelusi ei vaan vieläkään ole millään tavoin peilannut tuota kommentointiasi että konkalla ei tee mitään.
Konkka kun tukee vaikka tonnin arvoista akkupalettia.
Kuten olen jo RC autopuoleltakin esimerkkiä laittanut...
Otetaan vaikkapa 6200 mah 60c akku...
Moottoriksi 10,5 pro stock.
Kyllähän akku syöttää virtaa moninkerroin enemmän kuin moottorin maksimikulutus edes on.
Kyllä...
Silti konkalla saadaan jarruun hieman tehoa lisää ja kaasupuolelle tarkempi kontrolli.
Se konkka kun nimenomaan luovuttaa virtaa nopeammin kuin edes LiPo...
Juuri tuossa hyvin nopeassa virrantarpeessa konkka purkautuu nopeammin ja siis tasaa virtapiikkejä... Piikkejä missä akut hieman notkahtavat... Koska eivät pysty purkamaan niin nopeasti.
Tämä pätee, vaikka autoon työnnettäis vielä järeempi akku... vaikka 6500 90c
Virranantokyky kasvaa... jooo... mutta edelleenkään kyseinen akku ei pysty tasaamaan nopeita virtapiikkejä yhtä hyvin kuin konkka, jolloin asennetaan konkka tukemaan virtajärjestelmää.
-
Kuten olen tainnut jo pariinkin otteeseen täälläkin mainita, niin taannoin ASTM:n (http://www.autosound.fi/) kondensaattoritestissä Kinetikin pieni AGM-akku piti jännitteet paremmin ylhäällä kuin yksikään testin konkista. Nohtkahdus oli oli paljon pienempi ja lyhytkestoisempi, kuin yhdelläkään testin konkista. Siis kyllä nvallanki hyvät AGM:t pystyy luovuttaan virtaa ihan tarpeeksi nopeasti.
-
Kyseinen artikkeli näkyviin niin katsotaan.
Taannoin voitin maailmanmestaruuden... vai näikö unta :tongue: :grin:
-
Näit unta, olin todistamassa :shocked:
kääntäkää Loudness pois päältä niin ei valot vilku :huh:
laturiksi vaan joku 200-300 A koneen kylkeen ja jos ei riitä niin toinen lisää
(http://missinglinkaudio.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/DualAD244R.jpg)
...ei oo oma
edit...
ja jos ei vieläkään riitä niin tossa (http://i23.photobucket.com/albums/b359/dominick1755/IMG_0660.jpg) olis neljä 380 A laturia rinnan
-
http://www.tele-tukku.fi/tiedosto_haku/tiedostot/tuotteet/testit/astm06_7-8_konkat.pdf
Sieltä vaan ihmetteleen. Ja siis testissä ollu Kinetikin pikkuakkuhan ei siis ole se ainoa markkinoilla oleva pikku-AGM. Kuten tullu jo ties kuinka monesti aiemminki todettua, niin www.audiocheck.fi saa BSB:n 20Ah DeepCycle-AGM:ää 99€:oon. JA se(BSB:n DC) siis käy virtajärjestelmän tukevoittamiseen siinä, kuin se Kinetikinkin pikku AGM:kin.
-
Onko kukaan asentanut autoon tarvike/yleis-mallista radion antennia. Ihmetyttää lähinnä se että siihen antennin alapäähän tulee sellaisella kuppi systeemillä se johto kiinni, ja siinä on kaksi pintaa, niin pitääkö sen toisen pinnan ottaa auton peltiin (maihin) kiinni vai ei. Toinen pinta ottaa jokatapauksessa sitten siihen pulttiin joka on antennin alapäässä kiinni. Motonetistä ostin, vanha moottoriantenni kun sanoi sopimuksen irti.
-
Onko kukaan asentanut autoon tarvike/yleis-mallista radion antennia. Ihmetyttää lähinnä se että siihen antennin alapäähän tulee sellaisella kuppi systeemillä se johto kiinni, ja siinä on kaksi pintaa, niin pitääkö sen toisen pinnan ottaa auton peltiin (maihin) kiinni vai ei. Toinen pinta ottaa jokatapauksessa sitten siihen pulttiin joka on antennin alapäässä kiinni. Motonetistä ostin, vanha moottoriantenni kun sanoi sopimuksen irti.
Itse itselleni vastaten. Ei näköjään tarvitse olla maissa tai missään muussakaan kosketuksessa mihinkään sen toisen johdon (karvan). Aika jännä että vain se toinen antenni johdon sisällä oleva lanka riittää kun se ottaa kiinni siihen piiskaan.
-
Se sisälanka on itse antenni...
Aivan kuten rc autojen vastareissakin.
Ulompi pinta on lähinnä vain häiriösuojana itse antennijohdon päällä.
Ilman ulkokuorta saisi antennisignaalin sekaan helposti häiriöitä esim vierestä menevistä muista johdoista.
Eli esim vastareissakin kun on koksu johto niin vain se ohuempi johdin joka näkyy, on sitä osaa joka ottaa signaalin vastaan.
Aivan sama auton antennin kanssa...
Itse johto ei ota signaaleitä vastaan, vaan vasta itse antenni on sitä vastaanottavaa osaa.
-
Yksi asia mikä monesti pääsee unohtumaan näiltä aktiiviharrastajilta kuten tomppa...
On se että näissä tuhdimmissa ja laadukkaammissa vahvareissa on itsessään melkoinen kondensaattoripakka.
Ja taas halvemman pään laitoksissa ei.
Eli mahdollisesti laitteissa mitkä Slap on asentanut.
Itsellä tästä kokemusta sen verran että Helixin A1 Competition + B4 Presicion lankkujen virransyöttöpuolella Stingerin laadukas 1F konkka ei tehnyt minkäänlaista eroa. Muita ei ollut mahdollisuus testata eikä diskoilu niin pahaa ollut että ois mieli tehnytkään. Etuvaloissa ei mitään välkettä, sisätilan kattovalosta erotti juuri että hieman jännite notkahtelee tuola 1000w tienoilla potkiessa ja siitä ylöspäin. Johtopuolelta löytyis 70mm2 AIV täyskuparipiussia 250A sulakkeella, maapiuha samaa tavaraa ja pituutta 30cm.
-
Yksi asia mikä monesti pääsee unohtumaan näiltä aktiiviharrastajilta kuten tomppa...
On se että näissä tuhdimmissa ja laadukkaammissa vahvareissa on itsessään melkoinen kondensaattoripakka.
Ja taas halvemman pään laitoksissa ei.
Eli mahdollisesti laitteissa mitkä Slap on asentanut.
Itsellä tästä kokemusta sen verran että Helixin A1 Competition + B4 Presicion lankkujen virransyöttöpuolella Stingerin laadukas 1F konkka ei tehnyt minkäänlaista eroa. Muita ei ollut mahdollisuus testata eikä diskoilu niin pahaa ollut että ois mieli tehnytkään. Etuvaloissa ei mitään välkettä, sisätilan kattovalosta erotti juuri että hieman jännite notkahtelee tuola 1000w tienoilla potkiessa ja siitä ylöspäin. Johtopuolelta löytyis 70mm2 AIV täyskuparipiussia 250A sulakkeella, maapiuha samaa tavaraa ja pituutta 30cm.
Eli Divin virtajärjestelmä on ollut riittävä, mutta silti konkasta ei ollut hyötyä. Juuri näissähän sen hyödyn nimenomaan pitäisikin kuulua. Siis nimenomaan kuulua. Mielestäni onkin säälittävää, että konkalla yritetään peittää sitä huonoa virtajärjestelmää, eikä pistää ns. pitettä i:in päälle siihen takuulla riittävään virtajärjestelmään.
Ja mitä Honkasen kommenttiin tulee, niin ei sen vahvistimen sisäisen konkkapaketin saa antaa vaikuttaa siihen, kuinka järeäksi virtapuolen tekee.
-
Huoh...
Haluatko ihan väkisin ymmärtää sanomiseni täysin väärin???
Eihän mikään saisi vaikuttaa siihen miten järeeksi virtapuolen tekee... se kun pitäisi aina olla mielummin ylimitoitettu, kuin edes riittävä.
Varsinkin kun rakennetaan kisakäyttöön, tai oikeasti vakavalta pohjalta laitteisto.
Nyt ei tässä tapauksessa sellaista laitteistoa rakenneta.
Halvemmilla vahvareilla missä ei ole järeää konkkapakettia jo omasta takaa, tämän valojen välkkymisen saa esiin helpommin kuin vahvistimella missä on järeä konkkasetti jo itsessään.
Kun perus jamppa rakentaa laitteiston niin silloin aletaan vaan lappaamaan laitteita autoon ja virtapuolesta vastaa auton oma järjestelmä.
Tällöin virtapuolen riittämättömyys nimenomaan tulee esiin huomattavasti helpommin vahvistimella missä ei itsessään ole järeää konkkapatteria.
Eli jos ajatellaan että on halvemman tason vahvareita... virtapuolen on oltava suhteessa järeämpi kuin laadukkaamman vahvarin jossa on itsessään jo järeä konkkasetti tukemassa.
Enkä edelleenkään sano että kummallekaan setille pitäis rakentaa suhteessa heikompi virtapuoli.
Karusti vain sanon että nimenomaan halvemmalla härvelillä on oltava suhteessa ylimitoitetumpi virtapuoli kuin tällä paremmalla vahvarilla... Ennenkuin valojen välke katoaa.
Kummallista että puhut konkan olevan säälittävä yritys peittää riittämätön virtajärjestelmä... Vaikka konkat ovat lähes minkä tahansa virtaa vaativan elektroniikkalaitteen HYVÄN virtajärjestelmän perus komponentti.
Kuin myös sinunkin vahvistimet haukkaavat virtansa kondensaattoreiden tukemana.
Täytyy muistaa että jos joku kysyy jotain niin on mentävä sille tasolle mitä kysyjän laitteisto on...
Ei vain keulia ensin kokemuksistaan harrastuksen parissa ja tämän jälkeen toitottaa yhtä... samalla selittäen kuinka toinen on täysin turha jne jne jne...
Kun hyvä tomppa... eihän konkat ole turhia.
Se on yksi vaihtoehto parantaa virtapuolta... ja jopa tässä kysyjän tapauksessa pääsee pienemmällä rahalla, kun ei laitteisto todellakaan mikään järeä vielä ole.
Hommatkoot rakentelija akun tai konkan... Ihan hänen omista rahoista kyse.
Molemmilla pääsee ongelmastaan eroon, vaikka kuinka sanottaisiin että konkalla ei tee mitään...
Jos ei konkilla tee mitään niin ota tomppa kolvi käteen ja nypi vahvistimistasi kaikki konkat pois.
Nehän ovat siellä turhat ja jopa vain haittaavat. :wink:
-
Vapaamuotoista kopiointia tuosta Tompan linkittämästä artikkelista.
Kinetik maksaa selvästi enemmän kuin kondensaattorit, eli mikäli raha ei ole esteenä niin kannattaa hankkia kyseinen akku.
Ja täydellisyyttä tavoitteleva hankkii molemmat.
Eikö tuossa puhuta pitkälti juuri siitä mitä olen pariin kertaan toistanut.
Pienellä budjetilla hommaa konkan.
Hieman isommalla akun... Ja vielä isommalla sitten molemmat.
-
:grin: Jep jep!
HOKE on oikeassa.
Itse olen rakentanut näitä budjetti kokoonpanoja useampia ja kun sinne sen konkan laittaa niin basson paine paranee ja valot eivät vilku jne...
Jopa sellaiset HALVAT konkat jeesaa!
Niin ja jos minullakin olisi pinkka kunnossa niin tulisi akku konttiin + parin faradin konkka paketti kylkeen ja mahdollisesti parempi laturi.
Mut ku ei oo rahnaa ni joutuu tyytymään edulliseen vahvariin ja siihen konkkaan.(piuhat tietty yli paksut! :roll:)
-
odotan mielenkiinnolla milloin joku tulee tännekin selittämään kuinka molemmat tyrkyttää omia mielipiteitään... Vaikka ei tässäkään ole mun puolelta tippaakaan kyse mielipiteestä.
Fakta on että konkka parantaa kyseessä olevan laitteiston virransaantia niin että ongelma poistuu.
On myös faktaa että akulla homma hoituu myös.
Yhtä faktaa on että akku maksaa selvästi enemmän kuin toimiva konkka.
Kuten tämä asia käy ilmi myös tuosta linkitetystä testistä.
Sieltä löyty hyväksi todettu 49e maksava konkka. Olisko siinä Slap sopivan hintainen konkka korjaamaan ongelman???
Vielä jää akkuun verrattuna aika iso summa ylimääräistä jolla voi hommata jokaisen autohifistin pakollisia lisävarusteita... Karvanoppia ja wunderbaumeja vaikka tusinallinen.
-
Näyttää siltä että sähköfysiikan lait eivät ole muuttuneet miksikään 20 vuoden aikana, samoilla linjoilla Hoken kanssa tuosta konkasta ja akusta.
-
Jotenki tuntuu, että minun kirjoittamisiani yritetään vääristää.
Kinetikin pikku-AGM maksaa paljon. Joo. Mutta kun edelleenkään se ei ole se ainoa pieni AGM, jolla virtajärjestelmää voi tukevoittaa. BSB:n 20Ah-mallia saa edelleenki satkulla. Www.audiocheck.fi
-
Ei kukaan yritä kirjoittamaasi vääristää.
Lehtiartikkelista löyty konkka jonka listahinta oli 49e ja kehuttiin hyväksi.
Edelleen näen puolet halvemman ratkaisun korjata kysyjän ongelma.
Satku vastaan viiskymppiä... Molemmilla hoitaa homman... kumpi on halvempi?
Kouluajoista on senverran kieltämättä aikaa että voinhan toki olla väärässäkin.
Jos tälle linjalle lähdetään niin näen kuinka yrität selittää ettei minulla ole asiasta käryäkään kun sanon konkan auttavan, ja mielestäsi se taas on täysin turha... ei auta mitään ja jopa vain haittaa.
Ei siitä nyt niin kauan ole kun olen ollut ammattilaisena alalla... ja kuten koheltaja totes... ei sähköfysiikan lait ole kuitenkaan mihinkään muuttuneet.
-
Sitä testin tekoaikaan 49€ maksanutta MacLemon-audion konkkaapa (Toxic Tox1000 taisi viralliselta nimeltään olla) tietojeni mukaan ei ole enää saatavilla. Tai jos onkin, niin hinta kyllä on jotain muuta, kuin 49€. Eli puolta halvempi tapako? Ota huomioon, että testi on tehty 2006 vuonna, nyt eletään vuotta 2011. Tai ainakin minun kalenterin mukaan nyt on vuosi 2011. Siis ko. testi on tehty 5 vuotta sitten. Paljon on markkinoilta hävinnyt tavaraa sen jälkeen ja paljon on tullut uuttakin tilalle. Eri asia, onko se uusi tavara sitten lähelläkään sitä tasoa mitä se vanha tavara oli...
Edit: ainakaan sitä puljua, josta ko. konkkaa on saanu sillä 49€ hinnalla aikanaan ei enää löydy ainakaan googlettamalla. Itse ko. konkkaa, Toxic Tox1000:a löyty jostain ulkomaalaisesta puljusta hintaan 50 puntaa. Siis 50 Englannin tai virallisemmin Iso-Britannia puntaa. siihen toimituskulut vielä... Noh joo, ehkä se on halvempi, mutta mielluummin ainakin itse tukisin silläkin rahalla kotimaan yrittäjiä, hommaisin vaikkapa järeämpää kaapelia, koska kun muu virtapuoli on kunnossa, niin sitä konkkaa ei silloin enää sinne tarvi. Silläkin konkkaan menevällä rahalla kun ihan takuulla saa sinne johdotuksiinkin lisää järevyyttä.
ASTM teki linkittämäni testin jälkeen vielä muuten toisen konkkatestin, 4kpl alle 100€ konkkia. Yksikään ei päässy edes lähelle Toxicia.
Mutta muistetaan vielä, että järeimmätkään johdot, eikä mitkään konkat sun muut korjaa huonokuntoista pääakkua. Ja pääakun ei edelleenkään pakosta tarvi mikään Optima tai muu vastaava erikoisakku olla. Ei ainakaan kevyessä laitteistossa. Useimpiin kevyisiin laitteistoihin riittää kun käytetään kunnollista, kapasiteettiinsä suhteutettuna hyvän virranantokyvyn omaavaa perusakkua.
Ja edelleenki jos sitten vielä tukevoitusta tarvii virtajärjestelmään, niin minun mielestäni (monestikko pitää toistaa???) siis minun mielestäni järkevämpi edelleenkin on sijoittaa satanen BSB:n pikkuakkuun, kuin hieman vajaa satanen konkkaan.
Ja mihin poistuu se ongelma, ettei muu virtapuoli ole riittävä konkan lisäämisellä? Ei mihinkään. Se (muu virtapuoli) ei ole riittävä edelleenkään, vaikka konkan sinne lisäisikin. Toki konkalla saadaan peitettyä se muun virtapuolen riittämättömyys. Pikku-akulla sinne saadaan lisää akkukapasiteettia ja ja sitä myötä myös virranantokyykyäkin. Jopa paljon pidempiin sessioihin, kuin mitkä konkka mahdollistaisi. Isoimmankin konkan virranvarauskyky kun on todella rajallinen verrattuna esmerkiksi vaikkapa edes niinkin pieneen akkuun, kuin mitä 20Ah-akkukin on
-
Se on tullut selväksi että se on sinun MIELIPITEESI.
Se ei silti poista sitä tosiasiaa etteikö konkka poistaisi kyseisen rakentelijan ongelmaa.
Kevyt setti ja väittäisin että laturi puskee kyllä helposti tuon tarvittavan virtamäärän mitä hänen laitteistonsa vaatii... Ongelmana vain että virtajärjestelmä ei pysy piikkejen mukana.
Eli... Vaikka olet jotain mieltä asiasta niin se ei tee jotain asiaa oikeasti turhaksi tai yhtään sen huonommaksi vaihtoehdoksi.
Fakta on että molemmilla tavoilla hommasta selviää... EIKÖ???
Jos vastaat tuohon niin älä vastaa mielipiteellä, vaan sillä mikä on faktaa.
Mielipiteisiin on täysi oikeus... tottakai.
Mutta ei sillä mielipiteellä kannata vahvasti vääntää että joku on asiassa väärässä... eli homma ei konkalla onnistuisi.
Muuten voidaan mennä ihan puhtaasti mielipideheittelyihin "mutsis oli" ... "tyttäret ja äidit" jne tasolle.
Ja sitä juupas eipäs väittelyä voi sitten jatkaa vaikka maailman loppuun asti.... Turhaa.
Viittasit tuohon artikkelin ikään...
Joo... onhan tuosta aikaa ja moni asia on muuttunut.
Olihan kyseisessä artikkelissa myös eri akku kuin mainitsemasi satasen akku.
Laita nyt sitten testituloksia tästä satasen akusta, missä mitataan akun tasaavan virtapiikit yhtä hyvin kuin järeämpi akku.
Eihän se sano mitään että jos iso akku homman hoitaa kiitettävästi että pienempi tekisi saman asian yhtä hyvin.
Jokatapauksessa... Heti alkuun sanoit että konkalla ei tee mitään... Ne jopa haittaavat...
No linkittämäsi artikkeli jo kertoo täysin toista.
Mielummin faktoja kuin puhtaita mielipiteitä... Kun mielipiteet ei kuitenkaan koskaan kumoa faktoja vaikka kuinka haluais.
Vai voitanko mä ens kerralla MM kisat kun vaan rupean muuttamaan mielipidettäni siihen suuntaan että kaikki muut on huonoja ja turhia ja mä oon PARAS :afro:
Eniveis... voisko turhan hampaidenkiristyksen ainakin jättää pois, jotta keskustelu pysyis edes kutakuinkin rakentavana?
-
On se nyt vaikea lukea kirjoituksistani sitä tekstiä, jossa olen yrittänyt kertoa, ettei se konkka tai lisä-akku todellakaan ole kevyissä laitteistoissa pakollinen. Sillä konkkarahalla saa varmasti kaapelointiinkin lisää järeyttä. Tai jos ongelmana on heikkokuntoinen akku, niin uuden, kunnossa olevan ja kohtuullisen järeähkön vesiakunkin. Sellaisen, joka riittää virranantokyvyltään sille kevyelle laitteistolle. Ilman konkkaa. se konkka vasta vihoviimeisenä vaihtoehtonja sinne. Koska ei se edelleenkään korjaa sitä muuten riittämätöntä virtapuolta
-
http://www.autosound.fi/w-agora/astmforum.php?bn=autosound_autohifibbs&key=1227906176&pattern=kondensaattori&pattern=kondensaattori
mielenkiintoista keskustelua sen konkan tarpeellisuudesta... Tai noh jaah, eihän joidenki mielipide tietenkään muutu tuostakaan...
http://www.autosound.fi/w-agora/astmforum.php?bn=autosound_autohifibbs&key=1194512762&pattern=kondensaattori&pattern=kondensaattori
Edit: Korjaan: Keskusteluja.
http://www.autosound.fi/w-agora/astmforum.php?bn=autosound_autohifibbs&key=1250692764&pattern=kondensaattori&pattern=kondensaattori tuossakin näky jotain juttua olevan.
-
Autosound.fi foorumin näkisin yhtä varteenotettavana tiedonlähteenä kun suomi24.
Jos valot vilkkuu ja laittaa konkan, eikä ne sitte enää vilku. Niin eikö se silloin korjaa ongelman vai tä?
Hyvin usein riisikipoissa on ihan alimittanen laturi, ja siinä kylessä se papalta peritty akku.
Konkka tässä tapauksessa pelastaa tilanteen, kun ei se amistero musiikin hienouksista kuitenkaan mitään ymmärrä, kunhan ei valot vilku ja auto pysyy käynnissä kun petri nyykoordi laulaa rekeerekkaa.
-
Tai noh jaah, eihän joidenki mielipide tietenkään muutu tuostakaan...
Kyse ei edelleenkään ole mielipiteestä vaan faktasta että elektrolyyttikondensaattori luovuttaa virtaa huomattavasti nopeammin kuin lyijyakku.
Sähkövysiikkaa... ei mielipide.
Mittareilla ja käytännön kokein todistettavissa... ei mielipide.
On se nyt vaikea lukea kirjoituksistani sitä tekstiä, jossa olen yrittänyt kertoa, ettei se konkka tai lisä-akku todellakaan ole kevyissä laitteistoissa pakollinen. Sillä konkkarahalla saa varmasti kaapelointiinkin lisää järeyttä. Tai jos ongelmana on heikkokuntoinen akku, niin uuden, kunnossa olevan ja kohtuullisen järeähkön vesiakunkin. Sellaisen, joka riittää virranantokyvyltään sille kevyelle laitteistolle. Ilman konkkaa. se konkka vasta vihoviimeisenä vaihtoehtonja sinne. Koska ei se edelleenkään korjaa sitä muuten riittämätöntä virtapuolta
Miten se uusi akku vieläkään riittää tasaamaan piikkejä kun perus vesiakku ei näihin nopeisiin piikkeihin pysty.
Sen akun kyvyttömyyden vastata nopeaan virrantarpeeseen, korjaa edelleenkin konkka.
Ei mielipide, vaan fakta.
Siihen tehtävään kyseiset kapistukset ovat tehtyjä ja siinä hommassa myös täysin toimivia.
Tottakai minäkin mielummin korjaisin auton pissiakun kaatopaikalle ja laittaisin vimosenpäälle akun... ja ranteenvahvuisen virtakaapelin takakonttiin jne. mikäli itselleni tukevampaa settiä taas jaksaisin olla rakentamassa.
Tosin näihin sitten meniskin useempi satanen heittäen...
Eri asia on jälleen kyseessä herralla joka on autoon rakentanut laitteet ja valitteli kuinka vanhempien volvossa valot vilkkuu.
Perus setti ja taidetaan opiskelija budjetilla olla liikenteessä.
Hänen laitteistossaan konkka todellakin tasaa virran notkahtelut... ja toimivasti.
Ja kuten sanoin... kyseisessä autossa tuskin itse VIRTA loppuu stereoiden kuormassa kesken.
Se ei vaan pysty luovuttamaan virtaa tarpeeksi nopeasti jolloin jännite notkahtaa niin että valot välkkyy.
Miten voit sanoa että virtapuoli on riittämätön jos auton sähköjärjestelmä pystyy syöttämään ämpäreitä sen mitä laitteet kuluttavat...???
Kyllähän silloin virta riittää... se ei vaan edelleenkään pysy nopeiden vaihteluiden perässä.
Ja taas toisto... sen hän korjaa konkalla... tai vaikka sillä AGM akulla.
Molemmat toimii...
Ei vain sinun mielipiteesi, vaan faktalla molemmat toimivat... ilman mielipiteitä.
Edelleen tuntuu siltä että et ymmärrä että vaikka virran kulutus olisi 500 ämpäriä ja akku pystyy luovuttamaan 1000 ämpäriä niin se ei tarkoita että akku pystyisi luovuttamaan tuon virran ilman jännitteen notkahdusta silloin kun se tarvitaan salaman nopeasti.
Tämä johtuu siitä että puhut jatkuvasti riittävästä virtapuolesta ja nyt sanoit jopa että uusi lyijyakku riittäisi tässäkin tapauksessa... Tunnetusti kun kyseiset akut nimenomaan eivät tähän nopeaan virranpumppailuun pysty.
Ps: toistan tämänkin... ei tarvitse ottaa lämpöjä täysin turhaan... minäkään en lämpöile.
Fakta ei taivu huonoksi vaikka kenen mielipiteestä olisi kyse tai vaikka miten paljon läpöä ottais.
Nyt jätän tämän leikkikentän hetkeksi rauhaan vaikka mitä mielipiteitä äidistä ja tyttärestä heitettäis.
-
Jep jep huomasin tossa että se halpis konkka(Toxic Tox1000) mitä tuossa on mainittu löytyy tuolta kaapista!
Pitänee asentaa kiinni ni ei valot vilku! :grin:
Ja tosiaan normi lyijyakuissa ei riitä purkuvirta noihin autohifien piikkeihin.
Kokeiltu homma!
-
Kysellään nyt täällä mielipidettä asiaan, kun harrastajia tuntuu olevan joukossa :)
Osaiskohan joku auttaa tälläsessä vähän lievemmässä toteutuksessa. Tarkoituksena siis toteuttaa hieman parempaa äänentoistoa vr. vakiomankan vahvareilla soitettuihin kaiuttimiin. Aktiivisubi litteänä penkin alle, tälle varmaan löytyy montaa mielipidettä mutta mielestäni normaalissa soitossa täysin riittävä itselle, ei oo tarvetta millekkään isolle subille.
Edessä on käytännössä hyvä tilat koaksiaaleille ja sellaiset on tullut tossa 6kk sitten ostettua, mutta arvelin että varmaan olis selkeesti parempi soundi jos vahvarilla pyörittäisi noita koaksiaaleja. Tälläiset koaksiaalit käytössä edessä: Rainbow SL 165NG (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=29&tuote=336)
Aktiivisubiksi tulossa 90% varmuudella Focalin 8" versio (http://www.hifikulma.fi/Focal-Access-Bus-20), apparin penkin alle. Toisen penkin alle ajattelin jotain perus 4kanavaista vahvistinta millä voisi ajaa noita etukajareita ja taka-kajareita jos ne tulee päivitettyä jossain välissä. Ilmeisesti kuitenkin paras kuuntelu kokemus saadaan jos soitetaan vaan etupäässä kaiuttimia eikä sotketa noita takakajareita mukaan? Tietysti jos joku takana istuu niin voi pistää faderilla sinnekkin ääntä.
En tiedä miten noilla koaksiaaleilla pärjää, mutta ei olis kyllä yhtään intoa lähteä erillissarjaa istuttamaan tähän. Ovet on vaimennettu silent coatilla ja luultavasti takalokarit myöskin suojataan samalla matolla.
Kaiutinjohdotukset toki vaihtoon etukajareille (taitaa mennä alkuperäiset langat siellä tällä hetkellä). 1.5mm2 kupari kaapeli riittänee tuollasille kajareille?
Kaikille toki rca vedot mankalta, mankka tällä hetkellä pioneer missä usb/ipod, mutta aivan perus malli eli vaan 1kpl rca ulostuloja. Mankankin voisi samalla toki vaihtaa, muuten menee vaikeaksi nuo faderi yms. kaikki mahdolliset säädöt jos aletaan jakamaan tota yhtä rca signaalia 2-3paikkaan. Joku Alpinen mankka varmaan olisi ihan ok, muita vaatimuksia ei ole kun usb portti (mieluusti takapaneelissa) ja tarvittavat rca paikat eli vissiinkin 4x rca ja subout. Ehdotuksia otetaan vastaan kaikista näistä. Kaikki siis kohtuu hintaisista vaihtoehdoista, tuossa 4kanavaisessa vahvarissa mietin onko sillä mitään väliä miltä merkiltä sen ottaa. Jos nyt laatumerkkejä katotaan eli onko sama ottaako minkä tahansa mallin esim. tuosta 150€ linjasta? Mankasta voi myös antaa ehdotuksia. Autona siis -95 Celica.
edit: Onko suosituksia kaapeloinnille, jos tuota 4kanavaista perus vahvaria miettii mikä käytännössä pyörittäis pelkästään noita etukoaksiaaleja ja jossain tapauksissa takakajareitakin. Veto ei oo järin pitkä konehuoneesta penkin alle, akkuna on yellow top 55Ah.
-
Himputti ihan sama, tunkekaa vaikka pahvimukeja sinne, jos jotain meinaatte niiden auttavan
-
Kuuluneeko autohifipuolelle... periaatteessa kyllä :cheesy:
Lojui hyllyssä ylimääräisenä yks vanha RobinHood -soitin (USB, SD-kortti, MP3, etc...).
Löytyipä myöskin DLS:n 5,25 tuumanen erillissarja.
12V 12Ah akku saapui Ghettoblaster-projektia varten eilen, mutta aivan kaikki tarpeellinen ei ole löydyksissä...
...nimittäin toisen kaiutinelementin ritilän kiinnitykseen vaadittava muovialuslevy on hukassa!!!
Onko kellään mahdollisesti DLS:n 5,25 erillissarjaa joskus asennettu autoon tms, ja ko. ritilä muovilirpakkeineen on jäänyt ylimääräiseksi?
Projekt tarvisi nyt kipeästi ko. osaa... (kuvassa soittimen alla keskellä)
(http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/IMG_3919.jpg)
-
No niin joskus tuossa muinoin kyselin pikkusubia autoon ja nyt löytyi sopiva.
Pistin autohifiä harrastaneen/kisailleen kaverin kuuntelemaan autoon,ja arvuuttelemaan mitä kontista löytyy..
Tunnin verran varmaan meni kuunnellessa ja kaveri oli sitä mieltä että joku laadukas 8 tuumanen tai ehkäpä kymppikin.
Kuuntelussa oli tämmöinen kuuspuokki:
http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=488 (http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=488)
:grin:
On kyllä saundi kohdallaan,ja painettakin lähtee yllättävästi.
En kyllä itsekään olis uskonu miten voi noin pienestä tulla noin matalaa,suosittelen!
Tehoa kyllä saa olla 150-200w ja refleksikoteloituna elementti...näitä kun ois kaks :azn:
-
Heips.
Te kaikki ku ootte hulluna asentanu näitä mankkoja autoon, niin miten mun kuuluu ne virta puolen johdot kytkeä, että mankka sammuu ja menee päälle kun avaimesta kääntää mutta kuitenkin kanavat jää ja levy jatkaa samasta kohtaa pyörimistä?
Löytyi meinaan kätköistä vanha pioneer DEH-P7100R huippu (aikansa) cd-soitin ja sen tonne pösöön tuuppasin vakio rikkinäisen clarion:in tilalle.
Manuskan latasin mutta eipä siinäkään oo asennus ohjetta. Enkä oikeen tuolla -16c pakkasessa viittinyt koitella eri variaatioita.
-
No niin joskus tuossa muinoin kyselin pikkusubia autoon ja nyt löytyi sopiva.
Pistin autohifiä harrastaneen/kisailleen kaverin kuuntelemaan autoon,ja arvuuttelemaan mitä kontista löytyy..
Tunnin verran varmaan meni kuunnellessa ja kaveri oli sitä mieltä että joku laadukas 8 tuumanen tai ehkäpä kymppikin.
Kuuntelussa oli tämmöinen kuuspuokki:
http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=488 (http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=488)
:grin:
On kyllä saundi kohdallaan,ja painettakin lähtee yllättävästi.
En kyllä itsekään olis uskonu miten voi noin pienestä tulla noin matalaa,suosittelen!
Tehoa kyllä saa olla 150-200w ja refleksikoteloituna elementti...näitä kun ois kaks :azn:
Noh joo siis onhan tuollainen äänen määrässä päihittäny 12" elementtejäkin, esim. tuolla hifitalon sivulla mainuttu autosoundin testi, samassa numerossa oli valmiskoteloitujen 10-12" testi, jossa kaikki ei pärjänneet äänen määrässä..
Ja onhan tuo aika uskomaton elementti nyt muutenki, yhtä autoa tässä kävin itsekkin kuuntelemassa, jossa tuollainen on... Voisin kyllä sanoa vakuuttuneeni. Omaan autoon mietinki jo hetken tuollaisia etusubeiksi, jätin tosin suunnitelmavaiheeseen kuitenkin vielä...
-
Tulevana suvena olis tarkotus laittaa autoon (renault clio) vähänn hifiä sisään. Subbari on vanha Pioneer TS-W1200C Eli 12" Subin tehonkesto 200/800W, ajattelin laittaa sen kaveriks jotain 300-400W vahvari. Olisko ehdotuksia? Hintaa alle 150€ jos mahdollista, mut ei yli 200€. Soitin tulee olemaan joku Pioneerin hintaluokassa 100-150€. Mitä mieltä porukka on onko kannattava?
http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=2564 (http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=2564) Saattais olla ihan ok vahvari??
-
Kaipaan autoon matalia ääniä täydentämään vakiokaiuttimia eikä tilaa ole paljoa. Onko kokemuksia/suosituksia pienistä aktiivisubeista? Mielummin vararenkaan vanteen sisään tai korvaamaan vararengas, ja nimenomaan aktiivi on etsinnässä.
-
Pioneer tekee ainaki vanteen sisään sopivaa aktiivi subia, siitä en tiedä kannattaako ostaa, mut mahdollisesti hyvä vaihtoehto. http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tswx610a-p-998.html (http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tswx610a-p-998.html)
-
Jaahas, taas olisi aika päivitellä hifejä kun autokin vaihtui :) Eteen nyt tulossa focalin 6.5 erkkasetti ja soitin vielä hakusessa, 2din kokoinen dvd olis tarkoitus kuitenni laittaa. Vahvistinkin vielä mietinnässä et ketämikämihin, tarkotus ettei konttiin tulis yhtään mitään, et säilyy tuo muunneltavuus. Kuskin penkin alle saa kyllä aika isonkin päätteen mahtumaan, mutta se subi sitten.. Ei mitään tommosta littanaa aktiivia kiinnostas alkaa koittamaan, mds:lla ja pioneerilla kait ainaki on noita matalia subeja. Periaatteessa joku 6.5 tai 8" subi vois riittää ihan mainiosti.
Kellään kokemusta tämmöttisen hifistämisestä?
-
Tuossa omia hifistelyjä audi a3:ssa
vielä on vaiheessa mutta peräkontin käytettävyys pysyy ennallaan,ainoa miinus on tuo vararenkaasta
luopuminen vahvistimen takia.
Kotelo oli teoriassa valmiina ainoastaan raakaa modifiointia tarvittiin.
Alkuperäinen käyttämättömänä ollut akkukotelo valjastettiin hyötykäyttöön
jonne laitettiin peerlesin kaksi 6,5 tuumaista bassoa,13l. Kotelo saatiin aikaseksi ja olen kyllä tyytyväinen ollut.
Toisto on paljon muhkeampaa kuin oem bassolla.
Kovin monella tuskin on kotelo puoliksi auton ulkopuolella :cheesy:
-
Tuossa omia hifistelyjä audi a3:ssa
vielä on vaiheessa mutta peräkontin käytettävyys pysyy ennallaan,ainoa miinus on tuo vararenkaasta
luopuminen vahvistimen takia.
Mitäs sitten tapahtuu kun rengas paukahtaa pimeällä tiellä kovalla pakkasella? :evil:
-
Tuossa omia hifistelyjä audi a3:ssa
vielä on vaiheessa mutta peräkontin käytettävyys pysyy ennallaan,ainoa miinus on tuo vararenkaasta
luopuminen vahvistimen takia.
Mitäs sitten tapahtuu kun rengas paukahtaa pimeällä tiellä kovalla pakkasella? :evil:
Apua odotellessa voi vaikka kuunnella kuinka basso pauhaa!
-
Tuossa omia hifistelyjä audi a3:ssa
vielä on vaiheessa mutta peräkontin käytettävyys pysyy ennallaan,ainoa miinus on tuo vararenkaasta
luopuminen vahvistimen takia.
Mitäs sitten tapahtuu kun rengas paukahtaa pimeällä tiellä kovalla pakkasella? :evil:
Apua odotellessa voi vaikka kuunnella kuinka basso pauhaa!
Sitä odotellessa on mukana renkaan paikkaustarvikkeet ja minikompura+autossa on liian hyvät vakuutukset joten voi soittaa vakuutusyhtiöön ja ottaa vara-auto alle :tongue:
-
Moro
Nyt tulis kysymystä, elikkäs onko nämä sopivia keskenään? http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html (http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html) ja http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html. (http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html.) Eli lähinnä onko kaiuttimissa sopivasta tehoa jne. :roll:
-
Moro
Nyt tulis kysymystä, elikkäs onko nämä sopivia keskenään? http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html (http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html) ja http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html. (http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html.) Eli lähinnä onko kaiuttimissa sopivasta tehoa jne. :roll:
Osta kerralla laadukas setti ettei tarvitse todeta että ostit halpaa roskaa joita et saa edes myytyä eteenpäin kuin verkonpainoiksi.
http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html (http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html)
Vahvarin hommaat vaikka käytettynä tai sitten pyydät tarjousta esim autostudiosta.
tuo linkittämäsi vahvari on aika naurattava :cheesy:
-
Moro
Nyt tulis kysymystä, elikkäs onko nämä sopivia keskenään? http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html (http://www.jj-tuonti.com/dream-2tie-erillissarja-varastossa-p-169.html) ja http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html. (http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html.) Eli lähinnä onko kaiuttimissa sopivasta tehoa jne. :roll:
Osta kerralla laadukas setti ettei tarvitse todeta että ostit halpaa roskaa joita et saa edes myytyä eteenpäin kuin verkonpainoiksi.
http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html (http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html)
Vahvarin hommaat vaikka käytettynä tai sitten pyydät tarjousta esim autostudiosta.
tuo linkittämäsi vahvari on aika naurattava :cheesy:
Täytyypi sitten kattoa muita vahvareita! :DD
-
Osta kerralla laadukas setti ettei tarvitse todeta että ostit halpaa roskaa joita et saa edes myytyä eteenpäin kuin verkonpainoiksi.
http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html (http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html)
Vahvarin hommaat vaikka käytettynä tai sitten pyydät tarjousta esim autostudiosta.
tuo linkittämäsi vahvari on aika naurattava :cheesy:
[/quote]
En itse oikein ymmärrä noista mitään, joten mikä vahvistin olisi tuon setin kanssa hyvä?:) Ei tulisi sitten ostettua väärää / huonoa vahvaria. :roll:
-
Osta kerralla laadukas setti ettei tarvitse todeta että ostit halpaa roskaa joita et saa edes myytyä eteenpäin kuin verkonpainoiksi.
http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html (http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html)
Vahvarin hommaat vaikka käytettynä tai sitten pyydät tarjousta esim autostudiosta.
tuo linkittämäsi vahvari on aika naurattava :cheesy:
Kannattaa miettiä että haluaako kuunnella mökää vai hifiä.
Saat toki ääntä ulos 45 euron vahvarilla mutta onko se kovinkaan miellittyvän ja virheettömän kuuloista,onkin eri juttu.
jos sinulle riittää pelkkä erkka sarja niin silloin 2 kanavainen vahvistin ajaa asiansa.
kannattaa vähän tutustua autohifi foorumeihin ennenkuin alkaa vain ostelemaan.
En itse oikein ymmärrä noista mitään, joten mikä vahvistin olisi tuon setin kanssa hyvä?:) Ei tulisi sitten ostettua väärää / huonoa vahvaria. :roll:
[/quote]
-
Pioneer tekee ainaki vanteen sisään sopivaa aktiivi subia, siitä en tiedä kannattaako ostaa, mut mahdollisesti hyvä vaihtoehto. http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tswx610a-p-998.html (http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tswx610a-p-998.html)
Tuollainen Helixhifin tekemä subbari tuli ruksattua varustelistaan. On kyseiseen autoon suunniteltu plug'n play paketti joten ei tarvinut alkaa rakentelemaan, vahvarin/kaiuttimien spekseistä ei mitään tietoa mutta koekuuntelu riitti mulle, antoi aika sopivasti lisäpuhtia mataliin ääniin :smiley:
(http://www.vwvortex.com/wp-content/uploads/2012/09/volkswagen-golf7-accessories-3-960x587.jpg)
-
Tuollainen Helixhifin tekemä subbari tuli ruksattua varustelistaan. On kyseiseen autoon suunniteltu plug'n play paketti joten ei tarvinut alkaa rakentelemaan, vahvarin/kaiuttimien spekseistä ei mitään tietoa mutta koekuuntelu riitti mulle, antoi aika sopivasti lisäpuhtia mataliin ääniin :smiley:
Vararengasta en jätä pois. Kerran olen tarvinnut ja olisi ollut tosi p*skamainen tilanne jos sitä ei olisi ollut. Suomessa, kun etäisyydet ovat pitkät ja sääkin välillä viileämpi, pitäisi täysikokoisen vararenkaan olla pakollinen.
-
Osta kerralla laadukas setti ettei tarvitse todeta että ostit halpaa roskaa joita et saa edes myytyä eteenpäin kuin verkonpainoiksi.
http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html (http://www.autostudio.fi/erikoistarjoukset/hertz-energy-erillissarja.html)
Vahvarin hommaat vaikka käytettynä tai sitten pyydät tarjousta esim autostudiosta.
tuo linkittämäsi vahvari on aika naurattava :cheesy:
Kannattaa miettiä että haluaako kuunnella mökää vai hifiä.
Saat toki ääntä ulos 45 euron vahvarilla mutta onko se kovinkaan miellittyvän ja virheettömän kuuloista,onkin eri juttu.
jos sinulle riittää pelkkä erkka sarja niin silloin 2 kanavainen vahvistin ajaa asiansa.
kannattaa vähän tutustua autohifi foorumeihin ennenkuin alkaa vain ostelemaan.
Tarkennetaas vielä sen verran, että ei ole tulossa autoon vaan mopoon :roll: Siksi aattelin mini vahvistinta, että mahtuu...
-
Miljoona kilometriä takana ja laskelmien mukaan 3 rengasrikkoa, uskallan jättää vararenkaan pois. Ei sitä mulla ollut tieliikennekömpijässä, eikä ole nykyisessä moottoripyörässäkään :wink:
Aika huolella saa kajauttaa renkaan ruvelle jos muusipullolla, tubelesspaikalla ja minikompuralla ei pärjää.
-
Moro
Edellinen viesti oli aika sekava joten tarkennetaas. Onko tälläinen: http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html (http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-minivahvistin-nro1-varastossa-p-484.html) ja vaikka tämä Erkkasarja http://www.jj-tuonti.com/focus-acoustics-volkano-varastossa-p-3401.html (http://www.jj-tuonti.com/focus-acoustics-volkano-varastossa-p-3401.html) hyviä? Skootteriin tulossa, joten minivahvistin siksi, että kunnon vahvistin ei taida mahtua penkin alle... :roll:
-
Herätetäämpä tämmönen aihe eloon kysymyksellä mikä on aktiivi Subwoofer ?
Ja mitä eroa sillä on tavalliseen subbariin ?
Ilmeisesti siinä on ainakin sisäinen vahvistin, mutta mitä muuta ?
-
Aktiivisubbarissa on sisäänrakennettu vahvistin ja tarvittavat suotimet.
-
Tuollainen Helixhifin tekemä subbari tuli ruksattua varustelistaan. On kyseiseen autoon suunniteltu plug'n play paketti joten ei tarvinut alkaa rakentelemaan, vahvarin/kaiuttimien spekseistä ei mitään tietoa mutta koekuuntelu riitti mulle, antoi aika sopivasti lisäpuhtia mataliin ääniin :smiley:
Vararengasta en jätä pois. Kerran olen tarvinnut ja olisi ollut tosi p*skamainen tilanne jos sitä ei olisi ollut. Suomessa, kun etäisyydet ovat pitkät ja sääkin välillä viileämpi, pitäisi täysikokoisen vararenkaan olla pakollinen.
Paikkauspullossa on omat hyvät puolensa. Mutta se pullojen paikkausvaahto vaan kuulemma jää aika v*****maisen tiukkaan kiinni vanteisiin. Vaikea puhdistaa pois ja vaikeuttaa mm. tasapainoitusta.
Itselläkin tullu joskus vastaan tilanteita, ettei paikkauspullosta ois olla mitään hyötyä...
Aktiivisubbarissa on sisäänrakennettu vahvistin ja tarvittavat suotimet.
Ja kotelointi on 100% varma. Perussubillehan pitää yleensä ostaa tai tehdä kotelo erikseen, aika harvaa subielementtiä saa valmiskoteloituna mallina.
Aika monet aktiivisubit vaan tahtoo sopia enempikin pikemminkin matalimpien midbassotaajuuksien toiston parantamiseen, eikä niinkään varsinaisesti subin korvaajaksi niitä todellisia subitaajuuksia toistaan. Eivät kuitenkaan onneksi kaikki...
-
Mulla nyt autossa 12 tuumainen pioneerin halpis subi, sitä ei siis kannata jättää pois jos otaa aktiivi subin ? Eli ostais aktiivi subin sille kaveriks ?
Kai noita aktiivi subeja löytyy ihan sisäkäyttöönkin eli toimimaan 230v ?
Oisko toi hyvä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/472718/JBL-Bass-Pro-II-Aktiivi-Subwoofer (http://www.motonet.fi/fi/tuote/472718/JBL-Bass-Pro-II-Aktiivi-Subwoofer)
-
Kai sulla on sille nykyselle subbarille vahvistin ja kotelo?
Tuommonen kunnolla koteloitu oikeanlaisessa kotelossa oleva subbari erillisellä vahvarilla on
Aina parempi kun valmiit aktiivisubit.
Ei kannata kahta erilaista subbaria käyttää, soivat kuitenkin erilailla, ja sotkevat toistensa ääntä.
Ja jep, onhan noita aktiivisubbareita kotiinkin monenlaisia.
-
Juu kyllä vahvistin on ja on myös tommonen oma tekemä karvakangas-vaneri boxi.
Mutta se mankka on aika huono kun ei saa saäädettyä erikseen subbaria. Nyt se on niin että subbari on samssa etu kaiuttimien kanssa ja kun FAD oliks se nyt R15 niin taka kaiuttimista ei kuulu mitään eli ääni tulee vain subbarilta ja etu kaiuttimista. Vanhssa autossa oli Kenwoodin mankka ja sitä sai säädettyä niin että kuulu kaikista kaiuttimista ja subista jotain, tosin siinä ei ollu takana kajareita ollenkaan...
Onko heittää linkkiä mistä noita 230v aktiivi subeja saa ? mielellään jotain halvempia, 70-150€.
-
Simexin tekeleitä saattais saada tolla 150e, mutta isompi ja laadukkaampi maksaa tietty enempi.
Autostudio noita myy, omakohtasta kokemusta ei noista ole.
-
joo ja ihan suosiolla jättää nuo mätänetin tekeleet :tongue: katsoppas esim. autoviihde.com
-
Mitä nyt kaverit kertoneet niin ihan hyvä merkki toi JBL pitäis olla.
-
JBL on hyvä merkki kyllä..
http://www.hifikulma.fi/JBL-GT-BassPro12-Aktiivinen-autosubwoofer (http://www.hifikulma.fi/JBL-GT-BassPro12-Aktiivinen-autosubwoofer)
Esim. tuo muistaakseni pärjäsi hyvin autosoundin testissä,eikä ole hinnalla pilattu.
-
joo ja ihan suosiolla jättää nuo mätänetin tekeleet :tongue: katsoppas esim. autoviihde.com
Vaikka Motonetkin myy JBL:ää, nuiin ei se laatumerkin tuotteita huononna pätkän vertaa. Motonetin JBL:t on ihan samoja tuotteita, kuin mitä esim. autohifimyymälät, esim. vaikkapa just aitoviihde (vaimikäsenytoli), myy.
-
Oon samaa mieltä :wink:
Tommonen tuli tänään haettua Hämeenlinnasta ja kyllä se mun mielestä paremmin jytisee kuin vanha vaikka onkin pienempi :wink:
-
Hieman on laitteisto muuttunut viime ajoista.
Soitin: Pioneer P88RS
Vahvistin: JL Audio XD600/6
Midit: Hybrid Audio Legatia 6 SE
Diskantit: Hybrid Audio Legatia 1 Pro SE (meniköhän oikein :D )
Subi: Rainbow SL10
Ihan kohtalainen setti soinniltaan, asennus on kyllä niin ruma etten viitsi sitä laittaa näkyville. Seuraavaan autoon sitten paremmat asennukset, kun nykyinen vetelee jo viimeisiä.
-
Omassa harraste kulkineessa laitteisto koostuu.
Mosconi 6to8 DSP bluetoothilla ja rtc näyttö sille.
Mosconi as 100.4 pääte etupäälle
Mosconi as 300.2 pääte Subeille.
Gladen Zero pro 165.2 PP etupää ja discanteille alumiini bulletit a-pilareissa.
Subit Gladen sqx 12 x 2 kpl.
Soitin JVC Kd-90bt.
(http://i281.photobucket.com/albums/kk236/Niemp/Supra%20MKIV/1268400_10201330661121244_1276305909_o1_zpsd2a9ad4a.jpg) (http://s281.photobucket.com/user/Niemp/media/Supra%20MKIV/1268400_10201330661121244_1276305909_o1_zpsd2a9ad4a.jpg.html)
-
V-Class:ssa:
Pioneer P88RS-II
Mosconi 6to8 DSP bluetoothilla
Genesis profile four
Genesis profile two ultra x 2
Morel Hybrid Integra
Ground Zero Plutonium GZPC16P
Morel Ultimo 8"
Ainakin alkuperäistä paremmin soi.
Seuraavaksi tehtävä tuohon talviautoon kevyt parannus ja tarkoitus kokeilla Mosconin DSP-vahvistinta tai Hertz:ltä vastaavaa, mutta aktiivisesti joka tapauksessa jatketaan.
-
Moi, tietääkö kukaan miten saan USB portin ja/tai auxin Audi A6 autoon? Vuosimallia 2007. Ja siinä on siis se värinäyttö jossa Navi, cd soitin, tv ja tutkat samassa. Saako mahdollisesti sen cd soittimen/ vaihtajan tilalle perus mankan?
-
Moi, tietääkö kukaan miten saan USB portin ja/tai auxin Audi A6 autoon? Vuosimallia 2007. Ja siinä on siis se värinäyttö jossa Navi, cd soitin, tv ja tutkat samassa. Saako mahdollisesti sen cd soittimen/ vaihtajan tilalle perus mankan?
Löytyskö tuolta apua?
Www.audiclub.fi (http://Www.audiclub.fi)
-
Lue tuo aihe läpi niin tiedät jo paljon enemmän: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080&page=1 (http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080&page=1)
Usb:n ja Auxin saa käyttöön AMI:lla (Audi Music Interface) tai vastaavasti esim. Dension Gateway 500 multimedia adapterilla, ihan halpoja nuo ei ole. Hinnat siinä 400-500e tietämillä. Joku oli hommannut Puolasta piraatti version tuosta AMI:sta, 200e posteineen tullut hintaa. Noilla siis pystyy käyttämään alkuperäistä näyttöä ja ohjaimia. Vaatii vähän ajankäyttöä, että saa noista jotain irti.
On kuitenkin montaa eri versiota tuota Audin MMI järjestelmästä. Densioneita myydään ja asennetaan Suomessa, mutta tuon saa huomattavasti halvemmalla Ebay:stä, kannattaa kuitenkin perehtyä aiheeseen todella huolella, ennekuin alkaa mitään tekemään itse ja ylipäänsä, että valitsee juuri tuohon autoon sopivan sarjan. Tuolta foorumilta voi tiedustella tarkemmin, siellä on asiantuntevaa porukkaa. :wink:
Tuossa vielä joku asennuspätkä tuosta Densionista, yksi viidestä klipistä:
http://m.youtube.com/watch?v=YO47qsmYQ5Y (http://m.youtube.com/watch?v=YO47qsmYQ5Y)
Netistä löytyy kyllä tietoa lähes kaikkeen, kun vaan viitsii etsiä. Itse en tiennyt tästä vielä äsken yhtikäs mitään, mutta tuota aihetta lueskelemalla alkoi pikkuhiljaa tuo systeemi valjeta.
T: Vanhalla A4 B5:llä ajeleva autohifisti ja uudemmasta A4/A5 quattrosta haaveileva. :cool:
-
DLS UP1i diskantit
DLS UP2.5i keskiäänet
DLS B5A midbassot
Ground Zero Titanium GZTA 2155X vahvistin
Jotkut saksanmaalta tilatut phonocar 3-tie jakosuotimet 1000hz ja 6000hz jakotaajuuksilla
Ground Zeron joku lituska-aktiivisubbari :grin: yllättävän hyvin kuuluu kyllä kontista, ei tietenkään pärjää oikeelle subille.
Piti laittaa konttiin, kun ei penkkien alle mahdu, koska sähkösäätöiset penkit.
Pioneer DEH-X8600BT
-
Mikä merkki tekee tänä päivänä parhaat subwooferit ja vahvistimet?
Nyt ei ole kyse äänenpaineesta, vaan laadusta jota laitteet kykenee tuottamaan?
Joskus 90-luvulla cervin vega stroker oli aika kurko ja vahvistimet teki joko phoenix gold tai soundstream.
Mikä on tänäpäivänä se numero uno?
-
Käyttääkö joku vielä vanhemmalla iällä subbareita takakontissa :grin: :grin:
-
Mikä merkki tekee tänä päivänä parhaat subwooferit ja vahvistimet?
Nyt ei ole kyse äänenpaineesta, vaan laadusta jota laitteet kykenee tuottamaan?
Joskus 90-luvulla cervin vega stroker oli aika kurko ja vahvistimet teki joko phoenix gold tai soundstream.
Mikä on tänäpäivänä se numero uno?
Ei sellaista voi nimeä sen enempää kuin sitä että mikä valmistaja tekee parhaimmat jääkaapit. Se miten vehkeet soi siellä autossa on enemmän riippuvainen asentajasta ja säätäjästä kuin merkistä.
Nimimerkki "Autoäänenlaadun SMx3 ja EM1"
-
Käyttääkö joku vielä vanhemmalla iällä subbareita takakontissa :grin: :grin:
Tässähän tuli taas se perinteinen "subbari autossa=amis"
Amisautoissahan yleensä onkin subbari, mutta se vaan tapaa olla sellanen loota, että möykkää lähtee mutta laadusta ei voida juurikaan puhua, varsinkin kun muu laitteisto tapaa olla auton vakio soitinta lukuunottamatta.
Kuunteleppa kerran zufee sellainen laitteisto jossa subin sointi on laadukasta ja tasapainossa etupään soinnin kanssa, niin rohkenen väittää että sen jälkeen laitteisto ilman subia kuulostaa aika vaisulta, kun se alapää puuttuu, varsinkin kun nykyään alkaa musiikissa olla jo ihan oikeeta bassoa, joka ilman subia jää kuulematta.
Toki riittävän isot midbassot KUNNOLLA asennettuna tuottaa jonkun verran bassoa, mutta ei riitä korvamaan subbaria.
-
Äläpä ny vedä hernettä kitusiis. Sanoinko jossain kohtaa amis? En. Nykyaikana kun on täysin integroituja järjestelmiä, niin on tyytyminen tehtaan 10 kaiuttimen systeemiin omassa hondassa. Hyvin pärjätään. :wink:
Haluaisin päästä todellakin sellaisen ystävän +30v joka ihan tosissaan pitää takakontissa 15" JBL subbaria. Kotiteatteriin panostamisen ymmärrän.
-
Naapurissa 34v ja 2x12 tuumaista (en muista merkkiä) refleksikotelossa, ja meillä rämisee hirsiseinä kun oikeen bassottelee. Ja niihin täysin integroituihin järjestelmiin ei kukaan kiellä kaikattimien vaihtoa, vaatii toki enemmän työtä kuin vanhemmissa autoissa ilman integrointeja.
Subinkin saa kun ettii sellasen vahvarin joka huolii kaiutintasoisen signaalin.
-
Mikä merkki tekee tänä päivänä parhaat subwooferit ja vahvistimet?
Nyt ei ole kyse äänenpaineesta, vaan laadusta jota laitteet kykenee tuottamaan?
Joskus 90-luvulla cervin vega stroker oli aika kurko ja vahvistimet teki joko phoenix gold tai soundstream.
Mikä on tänäpäivänä se numero uno?
Ihan pakolla takerruin tähän...
CV Stroker ja äänenlaatu ei koskaan mahtuneet samaan lauseeseen.
Puhtaasti äänenpaine elementti :smiley:
Huomasin taas jokin aika sitten kaappeja ja kellaria kolutessani että olis vieläkin pari käyttämätöntä CV baseball takkia jemmassa.
Kohtahan nuo alkaa olemaan arvokkaita keräilyharvinaisuuksia kun ei niitä alkujaankaan kummosta määrää valmistettu.
-
Nimimerkki "Autoäänenlaadun SMx3 ja EM1"
Kovat meriitit!
Miten noita kisataan?
-
Käyttääkö joku vielä vanhemmalla iällä subbareita takakontissa :grin: :grin:
Tottakai!
Miten muuten muka onnistuisi matalien oktaavien toisto sopivalla auktoriteetilla?
Onhan noi tehdassysteemitkin melko hyviä tänä päivänä mutta ei niillä kuuhun mennä :azn:
-
Nimimerkki "Autoäänenlaadun SMx3 ja EM1"
Kovat meriitit!
Miten noita kisataan?
Äänenlaatuahan ei pysty mittaamaan, eli arvostelu laji :)
-
Kovat meriitit!
Miten noita kisataan?
http://emmafinland.com/ (http://emmafinland.com/)
-
Onpas tarkat nuo säännöt jopa ihan perus äänenlaatuluokassa.....ymmärsinkö oikein että kaiuttimet täytyy olla vakiopaikoilla eikä niitä saa edes suunnata tms?
-
Onpas tarkat nuo säännöt jopa ihan perus äänenlaatuluokassa.....ymmärsinkö oikein että kaiuttimet täytyy olla vakiopaikoilla eikä niitä saa edes suunnata tms?
En ole kilpailut yli 10 vuoteen enkä tunne nykyisiä sääntöja tai luokkia. Mutta aivan varmasti löytyy luokka jossa saat asennella ämyrit kaikkialle muualle kuin laseihin. Sellainen aika perussetti nykyään on diskantit ja pienet keskialue kaiuttimet peilikolmion/A-pilarin tuntumassa ja midbassot ovissa ja subi sitten edessä tai takana. Mitään ei saa asentaa näkökenttään tai tulee penaltia pisteissä. Turvallisuus on säännöissä aina korostetusti esillä. Suurin osa kilpa-autoista on kuitenkin ihan jokapäiväinen kauppakassi. Toki jokunen poikkeus löytyy. Mutta yleensä ne pelkät näyttelyautot eivät kilpaile äänenlaadussa, vaan ovat pelkästään näyttelykappaleita joilla ei ole mitään tekemistä äänenlaadun kanssa.
Tässä linkki videoon jonka tein kaverin poikkeukselle. Tämä ei ole normi kauppakasi:
https://www.youtube.com/watch?v=RmmgtSCfhSs (https://www.youtube.com/watch?v=RmmgtSCfhSs)
http://www.dls.se/econtent/411/dls_revolution.html (http://www.dls.se/econtent/411/dls_revolution.html)
-
Tyylikäs demomini !
Mulla kisaamisesta on se 20 vuotta,ja "aika" paljon kehitystä on tapahtunut vuosien saatossa :azn:
Ennen noi luokatkin oli vain tehojen perusteella...nykyään ei tiedä ees mihin luokkaan lähtis jos alkais kisaamaan taas.
-
Tyylikäs demomini !
Paitsi että se nimenomaan ei ole mikään demoauto. Se on alusta loppuun rakennettu vain ja ainoastaan voittamaan äänenlaatukilpailuja. Demoautoja ovat niitä jotka vaan näyttää "hyvältä" mutta ei ikinä pärjäisi missään kilpailussa.
Mulla kisaamisesta on se 20 vuotta,ja "aika" paljon kehitystä on tapahtunut vuosien saatossa :azn:
Ennen noi luokatkin oli vain tehojen perusteella...nykyään ei tiedä ees mihin luokkaan lähtis jos alkais kisaamaan taas.
Se oli sitä klubin ja Fascan aikaa. Luokkajako tehojen persuteella äänenlaatukilpailuissa oli ehkä maailman isoin aivopieru, varsinkin kun säännöt ei määrittellyt sitä että millä säröllä ne tehorahjat ovat. Tämä johti siihen että eräät valmistajat tekivät 25W vahavreitta joissa oli oikeasti 500W. Mutta jos luokitusteho ilmoitettiin 0,0000000000001% säröllä (kun yleensä ehkä 0,1%)niin saatiin aikaiseksi 25W alittavan vahvarin jossa oli 20 kertaa enemmän tehoa muihin nähden.
-
jep!
Olihan noita Adcomeja PG:tä ja edelleen noista on käytössä MTX 4160 ja black gold 104.
-
Screwed, mitäs tuolle dls revolutionille kävi? Senhän piti kiertää jopa jenkkejä.. Itse kävin kuuntelemassa auton ensimmäisillä messuilla Suomessa ja oli melkoisen vaikuttava kokonaisuus. Nyt ei ole kuulunut vuosiin mitään. Jossain vaiheessa näkyi jopa myynnissä.
-
Tietääkseni se majailee toisen omistajan autotallissa joko Vihdissä tai Nurmijärvellä.
Jenkeistä ei sinänsä ole mitään minille haettavissa kilpailukentiltä koska säännöt ovat niin erilaiset. Ja jos ei DLS halua maksaa minin rahtaamisesta messuille niin tuskimpa omistajatkaan omalla rahalla siitä kauheasti kostuisi.
-
Ok.. Erikoista vaan, että oli suuret suunnitelmat kiertueiden suhteen ja lopulta yhden (?) vuoden tuo oli näyttelyissä/tapahtumissa.
Kiinnostava prokkis, harmi ettei itsellä riitä raha/aika/innostus suurempaan rakenteluun. Nyt hifit myynnissä..
Parissa kisassa aikoinaan kävin Vetellä, mutta siihen se into sitten laantui.