RC10.FI
Yleiset => Polttisautot => Aiheen aloitti: JQ - 02.11.06 - klo: 13.43
-
Moi,
Olisi kysymys magnesium jäähdytyskansista. Ossissa on kuulema. Missään muussa ei ole, niin en tiennyt mistä kysyisin tätä, koska OS topicci laitettiin lukkoon.
Kysymys kuuluu, miksi se on parempi, hintaeroa kuitenkin on jonkunverran. Ainakin kevyempi. Mitä muuta, mites lämmöjohtokyky?
-
Poika, sä alat oppia :D
Laita vielä otsikoksi V-Spec
-
Huonompihan tuo näyttäisi olevan kuin alumiinilla, http://personal.inet.fi/private/teijo.jalonen/metallit.htm mukaan...
Taitaa olla niitä pippelinvenytysjuttuja koko magnesiumkannet...
On se gooooooogle ihmeellinen... :)
-
Jos muistan lukeneeni Pavidista (niinkuin arvaten M8 miehet ovat neo-buggysta lukeneet) niin paino tuossa oli olennaisin tekijä vai mitä? Ei lämmönjohtavuus tmv
-
aika pieni ero, eli lähinna sit painon takia. Saman tai jopa paremman jäähtyvyyden saa varmaan magnesiumkannella sen takia että siitä voi tehdä isomma kuin vakio alumiinikannesta, ja se on kuitenkin kevyempi.
Enemmän pinta-alaa, jäähtyy paremmin.
MM-kisoissa Ossi kuskit testasivat normaalia ja magnesium kantta ja magnesium kansi oli melko lähellä normaalia, pannu kävi noin 10 astetta viileämpänä.
-
Mielenkiintoista. Ehkä muutkin alkavat tehdä näitä...
-
Onkos tuo kansi palotilaan saakka? Jokainen rajapinta on nimittäin hyvä eriste. Siis yksi osainen on parempi kuin kaksi osainen, jos muuten ovat samanlaisia.
-
on mielestäni. Odotan innolla ensimmäistä magnesium pannua, kansi ja runko magnesiumista. ainakin kevyt....Mutta toimiiko?
-
Krossipyörissähän on tehty jo kauan moottoreita magnesiumista.. Kestävyys on magnesiumilla heikompi mutta potentiaalia kyllä löytyy.
-
Kansi ei ole ns yhtäpuuta. Siis normaaliin tapaan löytyy erillinen kansinappi joka on alumiinia. Tämä siksi että automoottorissa on aika epäkäytännöllistä mikäli kansi on yksiosainen. Esimerkiksi kun haluat irroittaa jäähdytyskannen puhdistusta varten voi moottorin sisään mennä radalla touhutessa likaa.
Kuten JQ jo mainitsikin, magnesium ei sinänsä johda lämpöä paremmin. Kevyemmän painon takia voidaan tehdä suurempi kansi ja saadaan ainakin sama jäähdytysteho. Kevyemmällä jäähdytyskannella saavutetaan matalampi painopiste. Jäähdytyskansi on suhteessa aika suuri paino ja suhteelisen ylhäällä.
-
Runko voitaisi noin periaatteessa valmistaa magnesiumista. Ainoa kulutuksen kohde on kampiakselireikä. Tähänkin on ratkaisuna olemassa esimerkiksi kovapinnoitettu alumiiniholkki. Magnesiumilla olisi ko tarkoitukseen riittävästi lämmönjohtokykyä. Ongelmana on vaan vaikea valmistu ja tämän takia kallis hinta. Magnesiumia koneistettaessa syntyy paloherkkää pölyä.
Muuten on aika pieni merkitys sillä onko jäähdytyskansi yhtä puuta vai ei. Varsinkin kun näissä pienoismoottoreissa voidaan saavuttaa riittävä jäähdytys ilman ko hankalaa yksiosaista jäähdytyskanttakin.
Niin ja yksiosainen jäähdytyskansi/palotila on muuten edullisempi valmistaa.
-
Minkälaisia ajoaikoja kuskit on saanut näillä ossin moottoreilla kisoissa? Normi kannella ja magnesiumilla?
-
En tiedä paljonko Speed V-Specissä kestää tankki, mutta siitä olen varma että O.S. on kisapannuista vähäruokaisin kuten on puhuttu. Unohdin tankata Hokelle viimeisessä SM:ässä ja tankkaus meni sinne 9 min 45 sec paikkeille eikä ehtinyt löpö loppua :mrgreen: Löpöä näytti olevan viel jonkun verran joten tankkasin lopun kisaa 9 min 30 kohdalla. Turussa viimeisessä HoBao Cupissa tankkasin myös 9 - 9.30. Eli vois sanoo että tankki kestää sen 9 minuuttia. En usko että magnesium kannella on merkitystä PA kulutukseen.
-
Pitkä aika tankillisella
Ei ole kuin 5 vuotta siitä ku yleisesti haukuttiin täällä forumillakin OSsin pannut huonoiks. Aikamoista kehitystä on tapahtunut ku nyt kilvan kehutaan :D
-
Ei siitä noin kauaa oo.
O.S. teki vuonna 2002 moottorin nimeltä 2002 21 VZ-B (P) polttiskrossiin. Ko konetta tehtiin vain vuosi vuosina 2002-2003 koska se oli aivan susi. Syynä tähän oli sylinterissä kromin sijaan käytettävä uusi pinnoitus nicasil. Moottorin oli ajettu loppuun 5-15 litrassa.
2002 21 VZ-B (P)
(http://www.osengines.com/history/osm640/osmg2067.jpg)
Edeltävät 21 RZ-V01B (P) ja 21 RZ-V99B (P) olivat yksiä markkinoiden suosituimpia koneita johtuen pitkästä iästä ja helposta säädettävyydestä.
21 RZ-V99B (P)
(http://www.osengines.com/history/osm640/osmg2064.jpg)
21 RZ-V01B (P)
(http://www.osengines.com/history/osm640/osmg2066.jpg)
Vuonna 2004 O.S. palasi takaisin kromipinnoitukseen ja julkaisi 21 VZB V-Spec:in. Ko konetta valmistetaan vieläkin. Vain pieniä muutoksia on moottoriin tullut.
(http://www.osengines.com/history/osm640/osmg2068.jpg)
-
Enpä päässyt forumin haulla takaisin vuoteen 2001 asti mutta silloin testailin noita OSseja (varmaan ainoana täällä forumilla rata-autoihin liittyen) ja eipä niiden maine kovin kummoinen ollut. Kyse ei kylläkään ollut polttiskrossista enkä ajanut silloin kisaa, kunhan harrastelin kuten nykyisinkin..Ei mulla ollut oikein vertailupohjaa mutta OS RX 2,5cc oli ainakin hulvattoman tehokas pata.
-
Oisko ossilla mitään Edullista "perus"moottoria (.21)
vai kannattaako suosiolla ostaa vaan tommonen kisamotti
ööh öööh
Kaikki käyttäjästä Mika R
Liittynyt: 26 Kes 2002
-
Ai no, sen takia en päässyt niihin aikoihin :D Hehe
Kesällä 2001 kuitenkin muistaakseni aloitin..No voin muistaa väärin, mulla oli veneitä siinä ennen autoja ja mm. ulkolaita OS
No kohta on 2007 joten "melkein 5 vuotta sitten" ;-)
OS RG .21 perusmoottori ja edullinen
-
OS 21 RG:n valmistus lopetettiin. Tilalle tulee nyt uusi edullinen moottori 21 VG.
(http://www.hobao.fi/dynpics/pictures/engine/os/vg21.jpg)
Noista 2,5cc pannuista mulla ei ole kauheasti tietoa muuta kuin että O.S. käytti nicasil pinnoitusta kaikissa automoottoreissa ja käyttivät ulkolaita venemoottorissakin ainakin viime vuoteen asti. Veneessä se jostain syystä toimii paremmin. Muuten sitä O.S. ulkolaitamoottoria käytetään aika paljon Suomessa.
-
Niinhän se olikin että RG väistyi tuon uudemman tieltä
-
Mika sä et näköjään tajua yhtään mitään näistä laitteista. 5 vuotta sitten ossin pannut just olikin helvetin hyviä. Sitten tuli notkahdus, noin 2003-2004, mutta nyt ne näyttää tasa pelittävän. Älä kirjoita sellaisista asioista joista et tiedä yhtään mitään.
-
Voisin tässä heittää omia kokemuksia V-Spec koneesta, niillä kun on tullut räplättyä jo parisen vuotta.
Plussat
+ Erittäin vähäruokainen, pillistä riippuen. Hobaon EFRA pilli, Nosramin 2025 ja OSsin omat toimii erinomaisesti, VEGAn pillikin toimii mutta kuluttaa hieman enemmän fuilia. 9min ajoaika on helposti saavutettavissa 8mm kurkulla, nimim. 7mm kurkku tulis tarpeeseen :D
+ Erittäin hyvä säätövaste, moottori helppo säätää.
+ Toimintavarmuus, jos sammuu niin syy löytyy yleensä joko säädöistä (liian rikkaalla) tai viallisesta tulpasta. (Siis jos moottori on ylipäänsä syynä sammumiseen)
+ Tehokäyrä on tasainen.
...ja sitten ne pienet heikkoudet joihin on tullut törmättyä.
jos kone lämpeää tuonne 130C tienoille kisan aikana on melkoisen todennäköistä että tankille tullessa P3 tulppa sanoo sopimuksen irti. Tietysti tähän auttaa se että säätää finaaleihin koneen hieman rikkaammalle. Onneksi OSsilta on tulossa P4 tulppa...
Takalaakeri ei ole kovin pitkäikäinen, itse olen vaihtanut sen noin gallonan jälkeen BOCA Bearingin valmisteeseen jotka ovat kestäneet pitempään kuin muu pata. BOCAn laakereilla koneeseen viitsii vaihtaa pelkät sisukalutkin... ...jos olen oikein ymmärtänyt OS on vaihtamassa laakerin parempaan...
Kiertokangen alalenkin voitelu on normaalisti hoidettu eritavalla kuin muissa koneissa. OSsissa öljyreikä on kampiakselissa; itse olen silti vielä porannut kiertokankeen öljyreijän. Alalenkin käyttöikä suurin piirtein kaksinkertaistuu tällä toimenpiteellä.
Sitten vielä huomionarvoisen sellainen että ainakin V-Spec eroaa koneen puristuksilta italialaisvalmisteisiin siinä että koneesta "katoaa" puristukset noin gallonan parin jälkeen. Tämä ei tarkoita että kone olisi loppu vaan silloin kone on parhaimmillaan. Viimekaudella ajoin yhdellä koneella noin 6 gallonaa johon vaihdoin gallonan kohdalla BOCAn laakerit. 6 gallonan jälkeen kone ei lähtenyt kovin hyvin käymään lämpimänä mutta kun lähti niin kävi ja kukku. Tämän koneen runko taitaa olla tällä hetkellä Artolla, en tiedä mitä on sille tehnyt ;)
Mielenkiinnolla odotan tuota SPEED mallia, yksi sellainen pitää kisakäyttöön hommata. Sinikantisilla voi sitten rullata ne reenit... :mrgreen:
-
Mika sä et näköjään tajua yhtään mitään näistä laitteista. 5 vuotta sitten ossin pannut just olikin helvetin hyviä. Sitten tuli notkahdus, noin 2003-2004, mutta nyt ne näyttää tasa pelittävän. Älä kirjoita sellaisista asioista joista et tiedä yhtään mitään.
Oho
Mun kokemus vastaa tätä - sanoinhan että 5 vuotta sitten minusta olivat hyviä mutta täällä forumilla kukaan ei niitä just kehunut. Lähinnä ihmeteltiin että mikä helvetin OS. Ja nyt on nostetta ihan eri tavalla.
Ollin pyynnöstä muokattu... JQ, oikea asenne...
edit: typo korjattu
-
Hobao pilli
Mihin unohdit Hongnorin pillin??
:D
-
Hobao pilli
Mihin unohdit Hongnorin pillin??
:D
Ei oo HN:n pilliä tullu testattua :( Oon kyllä tilannu sellasta kesästä asti :wink:
-
Ruottaalaset ajaa sillä. On kuulemma hyvä.
-
Hobao pilli
Mihin unohdit Hongnorin pillin??
:D
Ei oo HN:n pilliä tullu testattua :( Oon kyllä tilannu sellasta kesästä asti :wink:
Laitahan yhteys tietoo yv:nä ni eiköhän sulle Hong Norin EFRA 2047 Pilli saada järjestymään ihan kotimaasta
-
Sopisiko tämä paremmin tänne O.S moottorit osioon koska siitähän tässä on kyse vaikka nelitahti onkin -
Eli sain ton kasaan eilen ja flektin asennettua, koeajoa vaille valmis. Poistin onboard glown koska nyt tämä alkaa vaikuttaa kilpa-autolta kun sain jäähdytyksen kuntoon. Jarrun linkit pitää vielä lyhentää koska nyt osuvat flektiin. Ei pitäisi olla ongelma. Tankin paikkaa on vähän sijoitettu eteenpäin ja tehty custom tuki flektille.
(http://www.snrt.net/STUS/fan4.jpg)
(http://www.snrt.net/STUS/fan5.jpg)
-
On kyllä hieno peli tuo, ja vielä nelari...! Jos joskus saan itseni innostumaan noista nitrolaitteista niin tommonen se olla pittää....! Laitahan "murinoista" videoa jossain vaiheessa.
-
Kiitti - Livenä moottori käynnissä toi on nätti ku sika pienenä joten laitan videoo kun sää siirtyy plussan puolelle
Toistan sen minkä aikasemminkin että todella sääli että OS ei saanut näitä riittävästi kaupaksi pitääkseen homman elossa autopuolella. Ehkä vielä joskus..
Alkaa jälleen innostua tuota kisaamis ajatuksesta tällä, vaikka sitten edes treenien muodossa jos "virallisiin" kisoihin tuo ei kelpaa.
Hauska päästä kokeilee onko mitään jakoa kisakireiden kakstahtien kanssa. Etua vois tuoda tuo pitkä tankkausväli, mutta jos joka läpillä jää niin eihän se sitten kauheesti auta. Toinen vois olla että jos ei ylikuumene niin käy kuin junan vessa.
Kevyeen rata-ajoon ja suditteeluunhan nuo ovat mukavia kun ääni ei ole kimakka vaan matalampaa mörinää. Ei haittaa naapureitakaan pahemmin, jos sivummalla pärrää. Ei tuokaan nyt aivan äänetön ole.
-
O.S. ilmoitti minulle eilen että V-Spec moottoreissa on nyt uusi kestävä takalaakeri. Siis kaikissa marraskuusta lähtien toimitettavissa moottoreissa.
-
Otin vähän kuvii mun pannusta ja laitoin detaileja:
http://hobao.gfoto.com
Laitan tonne lisää kisakuvia kanssa kunhan ehdin
-
http://www.gfoto.com/GetUserPic.asp?uid=9A93577BC02549D69A9D71FD79CE4230&alid=186903&pid=4440730&size=3
Tossa on kuva uudesta laakerista, ainakin mitä mun vanhoihin vertaan niin yks kuula on vähemmän ja nuo uudet kuulat ovat isommat...
-
Eli, kitkaa vähemmäksi kun vähennetään kuulia. Kantokykyä taas on koetettu korjata suurentamalla vierintäelimiä.
-
Ei vaan tilalle laitettu parempi laatuinen kestävempi laakeri :D
Tässä vanhalaakeri vertailuksi:
http://www.sanderssona.com/omat/moottorit/car%20engines/os%20v-spec/PB230092.JPG
-
Eli, kitkaa vähemmäksi kun vähennetään kuulia. Kantokykyä taas on koetettu korjata suurentamalla vierintäelimiä.
= parempilaatuinen kestävämpi laakeri?
-
Ei välttämättä koska materiaali on kaiken a ja o. Ei se kerro sitä että on parempi jos siinä on vähemmän kuulia....
-
Luultavasti kokonaan eri valmistajaltakin.
-
OSsilta tulee ensi kesäksi/kesänä 28 kisatruggykone.
-
Tosiaan täälläkin mainittakoon, että muistakaa lisätä uuteen koneeseen mukana tuleva ylimääräinen kansiprikka sisäänajoon. Itse poistan sen noin polttoainekannullisen jälkeen. Ei pala tulppia ja helpottaa mutenkin sisäänajoa.
-
Mitenkäs sitten tuon ylimääräisen prikan poiston jälkeen. joutuuko koneen säätämään uudestaan ? minunkin kaltaisella Torstilla varmasti kovan työn takana saada säädöt kohdalleen.
-
En ole havainnut säädöissä juuri muutosta.
-
Kiertokangen alalenkin voitelu on normaalisti hoidettu eritavalla kuin muissa koneissa. OSsissa öljyreikä on kampiakselissa; itse olen silti vielä porannut kiertokankeen öljyreijän. Alalenkin käyttöikä suurin piirtein kaksinkertaistuu tällä toimenpiteellä.
Entä kampiakselin tappi? Piteneekö ikä?
Onko kukaan muu tullut kokeilleeksi samaa?
-
Huom O.S. SPEED V-Spec kiertokanki sopii myös normaaliin V-Specciin ja ko kangessa on voitelureikä valmiina. Hintaakin vain vähän enemmän.
SPEED V-Specissä voitelu toteutettu kiertokangen kautta, koska kampiakseliin on lähes mahdotonta porata vinottaista voitelureikää DLC pinnoituksen vuoksi.
-
Tietääkö joku käviskö tohon OS .30vg savage version päätyyn tommoinen Losin LST:n vakio rotosydeemi, kun se saamarin savage roto pyörii väärään suuntaan niin pitäis hankkia vielä Hpi startterikin muuten.
Edit: en tarvii enää tota tietoa kun hankin jo toisen motin
-
O.S VG ajettu sisään.Kone kiinni cenin truggyssa ja vie omaan käteen ihan tarpeeks cenin kokosta laitetta.Varma toiminen niin kuin ossi ylejään :wink:
-
Noniin. Viimeinkin pääsin testaamaan polttoaineen kulutusta SPEED V-Specissä. Turussa ei ollut kelloa niin arvailin vain noin 10 min paikkeilla. Ruotsissa A-finaalissa Robban ajeli 10 min tankkivälejä ja vikalla tankilla joku 11min 30 sek kun mekkari otti kierroksin liian aikaisin tankille :D Kisan jälkeen oli siis pakko testata paljonko se tankki nyt sitten kestää kun jokaisen alkuerän jälkeen mulla oli puoli tankkia fluidia jäljellä. Noh sen 11 min 40 sec se sitten meni. Ihan kipeetä. 7mm kurkku ja tehoa on joka kierrosalueella. Pitää testata tota 7mm kurkkua normaalissa V-Specissä. Luultavasti pääsee samoille minuuteille silläkin 7mm kurkulla.
-
Lavangon rata topikissa Hude mainitsee 12 min.
Eilen kelloteltiin hänen V-Spec koneelle tosiaan se pikkusen reilu 12 minuutin tankinkesto.
Eikä siinä mitään, mutta totesin hänelle juuri kyseisen tankin aikana että on vähän yläpäästä rikkaalla kun ei kuulosta kulkevan suoralla pirteesti.
Koneessa on vieläpä ylimääräinen kansiprikka paikallaan.
Mainitsin myös hänelle että on soppaletku aika lyhkänen.
Eli nähtäväksi nää mihin tankkeihin ihan oikeasti pääseekään. Nyt on ainakin nähty että hieman rikkaana käyvä kone meni 12 minuuttia :wink:
-
Hoke?
Kerros jos ja kun olet seuraillut oikein säädetyn v-specin lämpöjä esim finaalin jälkeen niin mitä ne ovat olleet?
-
Hotti......koneen lämmöt olivat noin 100-105 astetta tuon 12 minuutin jälkeen.....eli sais hieman kiristäää ylhäältä vielä,josta hoke mainitsi et ei kulje pirteästi suorilla.
Mut en voi kuin suositella tätä konetta...toimii jokaisella ajoalueella.........kun vaan säädöt on kohilllan ;)
-
Ei kannata säätää vielä ihan piikille, jos kerta ylimääräinen kansiprikka on vielä paikalla. Se pois riittävän ajon jälkeen ja sitten viimeisenpäälle säätöihin.
-
Ohhoh! aika pihi kone tuo.
Se "tavallinen" V-Spec söi tankillisen kymmeneneen minuuttiin, joku 8-9min oli sopiva tankkiväli meikäläiselle, kun välillä sitä onnistui kaatamaan tai huudattelemaan renkaat ilmassa auto putken päällä.
Pitäisi vielä koittaa tuota V-Spec:in kaasaria RB:hen, ainut vaan että vähän epäilyttä onko kovankin säädön takana, kun ei hirveesti hotsittais kuluttaa litratolkulla fuilia pelkän kaasarin testailuun, kun ihan toimiva paketti on nyttenkin.
- Hount
-
Edelleen painotan siis että tuo 12 minuuttia oli nimenomaan perus V-Spec koneella... Ei siis edes speed mallilla, ei pienellä kurkulla, eikä tosiaankaan edes piikillä.
-
Edelleen painotan siis että tuo 12 minuuttia oli nimenomaan perus V-Spec koneella... Ei siis edes speed mallilla, ei pienellä kurkulla, eikä tosiaankaan edes piikillä.
Ooh! Niin, no nuo minun ajat oli sillä 9mm kurkulla.
- Hount
-
Normaalissa V-Specissä kannattaa käyttää punaista 8mm kurkkua tai optio-osana myytävää SPEED 7mm kurkkua. SPEEDiä ajetaan 7mm kurkulla.
-
Jaaha, kuinka pieni pölyhiukkanen hioo moottorin väljäks miinutissa? :angry:
-
Jaaha, kuinka pieni pölyhiukkanen hioo moottorin väljäks miinutissa? :angry:
Ilmari, irtosko ilmanputsari vai mikä hätänä?
-
Jaaha, kuinka pieni pölyhiukkanen hioo moottorin väljäks miinutissa? :angry:
Ilmari, irtosko ilmanputsari vai mikä hätänä?
vastattu yv:llä
-
Jaaha, kuinka pieni pölyhiukkanen hioo moottorin väljäks miinutissa? :angry:
Ilmari, irtosko ilmanputsari vai mikä hätänä?
vastattu yv:llä
No miksi tänne sitä ei voitu vastata :police:
Jerzi
-
Koska olen niin ylpeä moottoristani =), no jokainen päätelköön itse. http://s149.photobucket.com/albums/s50/Ilmari_S/Hyper%208/
-
Onpas sulla ollut "karkeaa" fuilia :wink:, olen nähnyt pahemmannäköisiäkin koneita jotka on toiminut ihan hyvin...
-
Tulppia ainakin on palanut. O.S. toimii O.S. tulpalla.
SPEED TZ12 T3 moottori tulee myyntiin tässä kuussa. Kurvailen tänä viikonloppuna normaalilla TZ12 T3:lla Hyvinkään polttisturistikarkeloissa. Pitäis vaan ehtii ajaa sisään.
-
Koska olen niin ylpeä moottoristani =), no jokainen päätelköön itse. http://s149.photobucket.com/albums/s50/Ilmari_S/Hyper%208/
Kuvista päätellen kone on käynyt kuumana. Tuo "metallipuru" moottorin sisäosien pinnoilla (nappi ja mäntä) vaikuttaisi olevan sylinterin pinnoituksessa käytettyä kromiseosta. Ja jos tulppiakin on mennyt,ollaan oltu reilusti ylilämmöllä/piikillä. Osa kamasta voi olla myös peräisin hehkulankasta (vaikkakin suurin osa tulpasta irtoavasta kamasta poistuukin pakokaasun mukana ulos koneesta). Uusi sylinteri+mäntä auttaa kummasti tässä tapauksessa.
-
Kyllä se on ollu rikkaalla ainakin siihen verrattuna, miten niko sen sääti... Ei edes kiertänyt ole kunnolla... Siitä ei ole kyse.
Ilmari
-
Kone on tiensä päässä thats it. Ja O.S. VG koneissa ei ole kromipinnoitusta sylinterissä.
-
Ilmanputsari päässyt irtoamaan tai sitten öljyämätön putsari ollu kiinni? vai onkohan tankkiin päässy jotain ylimääräistä?
-
Tomppa ihmetteli öljyä kyllä putsarissa, se oli RB:n ilmaputsariöljyä...
-
Ja kuten Niko jo sanoi, that's it.
-
RB ilmanputsariöljy on risiiniöljyä, ei toimi.
-
RB ilmanputsariöljy on risiiniöljyä, ei toimi.
No jes, syykin selvis.
EDIT: Korostan, ei ole minun päätelmä, koska minulla ei kunnollista päätelmää ole koskaan ollut olemassakaan.
-
Tiedä sitten onko ollu hyvä tapa mutta itse olen ajanut esim Belray:n crossiprätkän filsuöljyllä,tai siis öljynnyt sillä filsut..sisemmän ja ulomman.Filsuina PSR.
Öljyttynä filsut ovat aikuisten oikeesti tahmasia...lika TUSKIN menee läpi...
-
Ai ei RB:n öljy toimi?? Kumma juttu, mun moottorit on toiminu aina ja käytän RB:n öljyä. Toimiskohan ne sitten vieläkin paremmin?
-
Kone on tiensä päässä thats it. Ja O.S. VG koneissa ei ole kromipinnoitusta sylinterissä.
Niinpä, sitähän myö ihmeteltiinni.. NICASIL pinnoite eikö niin?
-
Onko näissä v-speceissä ns. vanhempia malleja ja onko niissä uudempiin mitään eroja,voitelussa tms?
Tuli tuo toinen specci kotio, ja siinä on ainakin kansi erivärinen kuin aiemmin ostetussa.Aiemmassa sellanen "vaalean sininen" kun taas tuossa nyt tulleessa tumman sininen,ihan eri värinen.
Konetta purkaessani ja tiivistäessä en huomannut aiempaan koneeseen mitään järisyttäviä eroja....?
-
Vanhan mallin koneessa on vanhanmallin takalaakeri joka pitää vaihtaa 5 litran välein.
Terv,
Niko
-
Kiitos tiedosta, Niko!
Onko tämä tummempi kantinen kone siis vanhaa mallia?
-
Kannen värin perusteella en osaa sanoa. Värisvy voi vaihdella tuotantoerien mukaan. Kaikki HoBao Finland moottorit ovat olleet saman sävyisiä tietääkseni.
-
Pikkulinnut laulo että uudempi,parempi laakeri olisi 7 kuulainen ja vanhan mallin 8 kuulainen?
-
Aikamoisia tornihuhuuhkajia. Linnut nyt ei osaakkaan laskea ;)
Uusi laakeri:
(http://www.gfoto.com/GetUserPic.asp?uid=9A93577BC02549D69A9D71FD79CE4230&alid=186903&pid=4440730&size=3)
-
Nikon ottamia kuvia (edellinen sivu) kun katsoo niin wanhassa 10 kpl, ja uudessa 9.
-
No just :grin:Eihän sitä töissä kiireessä tule selattua aiempia sivuja,hienoa että oli ihan kuvat asiasta laitettu,kiitos.
Kuitenkin,kone on nyt levällään kuin Leppäsen eväät ja 9 kuulanen luakeri näyttäs olevä päälakuna.
-
Kyl on v-spec hieno moottori, nyt on sisäänajoa ajettu 6 tankillista. Hypermakeesti toimii! :p
-
levällään kuin Leppäsen eväät
Meilläpäin puhutaan kyllä Jokisen eväistä! :grin:
-
levällään kuin Leppäsen eväät
Meilläpäin puhutaan kyllä Jokisen eväistä! :grin:
Ja meillä ON http://www.jokisenevaat.fi/index.php (http://www.jokisenevaat.fi/index.php) :afro:
-
Ja jos asit ovat sekaisin tms niin voi todeta niiden olevan "sekaisin kuin mahavaivasen p*ska".
No joo..puhutaas osseista..OT. :smiley:
-
Ossilta tulee kaksi uutta moottoria
Krossiin SPEED 21 V-Spec AL jossa siis alumiinikansi ja siksi hieman edullisempi.
Truggyyn MAX-28XZ
Jännää on se että MAX-28XZ koneessa on O.S. tutusta tyylistä poiketen 5 porttinen sylinteri. O.S. tekee myös omat vauhtipyörät truggyyn, koska vakiovauhtipyörät ovat liian pieniä ja kevyitä Truggykoneeseen.
-
Niko koskas SPEED koneet tulee? kohta tarttis saada uus kone alkaa vanhat oleen loppu.
-
Tänään tuossa avasin vähän kantta ja kurkkasin sen alle niin huomasin kuinka pirun puhtaasti tuo palaa. Tuossa männän päällä ei näy pahemmin mitään jälkiä vaikka onkin JO 4 gallonaa ajettu. Ja kyseessä on Ossin rg.
Klikatessa aukeaa kuva:O (http://i208.photobucket.com/albums/bb18/Jormalaari/Rndm042.jpg)
-
Eilisten säätösessioiden jälkeen otin ja tilasin OS .21 VZ-B V-Spec - koneen.
Muita 'ongelmia' ei varsinaisesti ole, mutta lähinnä olisin tiedustellut, että kuinka ronkeli tuo on polttoaineelle ja millä olette ajaneet? Olen nähnyt nyt, että PSR:ää ja Werksiä on käytetty. Itse käytän nykyisen koneen kanssa Byron 25% joten toimisiko se? Sinänsä polttoainemerkin vaihto ei ole ongelma, kun Byronia on enää reilu puoligallonaa jäljellä ja sen saanee ajettua loppuun nykyisellä koneella.
Kuinka elintärkeää sen ylimääräisen kansiprikan asennus on sisäänajoon? Meinaan hirvittää hieman mennä aukomaan iskemätöntä konetta noin vaan, vaikka tuon nykyisen koneen kanssa onkin tullut harjoiteltua.
-
Toinen shimme kannen alle sisäänajoon paikalleen,laittaessa menee about pari minuuttia eikä siinä juuri vahinkoa voi saada aikaiseksi.Kun olet n.gallonan ajanut niin toinen shimmin kannen alta pois.Poistaessa toista shimmiä huolehdit vain kannen ympäristön puhtaudesta jottei silloin pääse kuonaa koneeseen.
Toisen shimmin käyttö on ERITTÄIN suotavaa alussa koneen tiukkuuden vuoksi.Itse ajan byron 25% ja toiminut tähän asti,ei kokemusta muista.
-
Moottori toimii Byronilla siinä missä muillakin. Voin laittaa kansiprikan sulle valmiiksi, niin kuin olen laittanut monelle muullekkin.
Lisäkansiprikka helpotaa kummasti käyttöä. Uutena palaa muuten herkästi tulppia ja käynnistys hankalaa. Lisäkansiprikka auttaa näihin vaivoihin.
-
Alkoi näin 'ajoissa' mietityttämään, että onkohan tuo .21 V-Spec alitehoinen truggyyn? OS:n .30:ssä koneessa on tehoa 3.0ps (mitä ikinä se onkaan) kun taas .21:ssä on 2.5ps. Tietenkin se vie vähemmän polttoainetta kuin isompi kone.
Huomasin tosin, että esim. Nosramin .28 koneessa on 8.5mm kurkku kaasuttimessa, kun V-Specissä on vaihtoehdot 8mm ja 9mm ja Nosram .21:ssä 7 -7.5mm. Tiedä sitten kuinka suoraan tuosta voi mitään päätellä, mutta ilmeisesti OS:ssä henkäilee enemmän kuin Nosramin vastaava.
-
Riippuu mitä haet. Sen mitä olen radalla nähnyt niin ei ole alitehoinen. Monet muutkin ajaa .21 moottorilla tukkia, koska se sopii rata-ajoon hyvin.
-
Riippuu mitä haet. Sen mitä olen radalla nähnyt niin ei ole alitehoinen. Monet muutkin ajaa .21 moottorilla tukkia, koska se sopii rata-ajoon hyvin.
Radalla sillä tulisi pääasiassa ajeltua. Hyvä tietää, että moottori toimii truggynkin kanssa.
-
Truggyssa suosittu kone. Jos haluaa maksimitehon, niin kannattaa koittaa 9mm kurkkua (sininen).
-
Tänään tuli tehtyä moottoriremppaa spekkiin noin 10 litran ajon jälkeen kun kiertokangen alalenkki klappasi hiukan ja ajattelin vaihtaa sen ihan vain varmuuden vuoksi. Samalla vaihdoin etulaakerin joka olikin enemmän kuin paikallaan.
Laakeri oli jo ilmeisesti pitempään vuotanut ja kun koitin näpeissä pyöritellä niin krahisi tosi pahasti. No hyvä että tuli ilmi nyt eikä vasta sitten kun olisi ollut liian myöhäistä :) Lisäksi moottori oli pahasti karstoittunut niinkuin kuvista näkee. Pieni hiusmurtumakin löytyi lohkosta, toivottavasti ei haittaa.
Laitoin vanhan kangen tilalle uuden normaalin V-specin kangen kun speedin kanget oli loppu. Tavallisessa kangessa ei ole speedin kangesta löytyvää ylimääräistä voitelureikää joten porasin siihen itse sellaisen. Onnistu melko kivuttomasti vaikka hiukan hirvittikin. Nyt pitäisi kestää vähintäänkin moottorin eliniän loppuun.
Ihmeellistä kuinka ennen remppaa moottori kaikesta huolimatta kävi kuin kello ja tehot oli kaikki tallella eikä edes tulppia palanut. Voi siis suositella muillekkin yhtä onnettomille moottorin säätäjille kuin allekirjoittanut :police:
Joitain räpsyjä löytyy tuolta http://koti.mbnet.fi/dustbin/kuvat/v-spec_huolto/
-
Uutisia!!
http://www.neobuggy.net/modules/news/
-
Mr Quagrainen O.S. depyyttikilpailu on ensi viikonloppuna :afro:
-
http://www.neobuggy.net/modules/news/article.php?storyid=2490
-
kellään tietoa koska toi .28 v-spec tulee myyntiin? ja moisen hintaa?
-
28 V-Specciä ei ole edes suunniteltu. MAX 28XZ sen sijaan tulee tämän kuun lopussa. Kannattaa ennakkovarata jos haluaa sellaisen.
-
[quote MAX 28XZ sen sijaan tulee tämän kuun lopussa.
[/quote]
mikähän kytkin tossa kestää edes jonkinverran ;)
minkä painoisen vauhtipyörän toi pata vaatii?
-
O.S.:llä on oma vauhtipyörä ko koneeseen.
-
O.S.:llä on oma vauhtipyörä ko koneeseen.
tuliko toi vauhtipyörä koneen mukana vai tilattava erikseen? hinta jos ei mukana?
sopiiko hyper st rtr kytkinkamat tuohon vauhtipyörään,pakko vähän kysellä
kun en oikein mitään tiedä vielä ;)
-
Nyt on tullut ajeltua noin 13 tankillista vspecillä ml. sisäänajo. Kaasuttimen kurkkuna on pienempi ja silläkin riittää potkua ihan riittävästi truggyyn minun makuun. Jonkin verran on tod.näk. vielä varaa kiristellä neuloja mikäli haluaa. Aikaa en ole katsonut kauanko tankilla ajelee.
Sen verran huomasin, että haitari kumi 'hikoilee' reilusti tyvestä joten se pitää tiivistää silikonilla. Muuten moottori on kuiva. Ylimääräisen prikankin voinee poistaa kunhan vielä jonkin aikaa ajelee. En kyllä ole varma kuinka se vaikuttaa moottorin? Lisää vääntöä ja/tai tehoa?
Tyytyväinen olen ollut (ainakin vielä :).
-
Haitarikumiin riittää ohut nippuside.
Eiköhän OSsilta tule truggyvauhtipyörä myös johon sopii HoBaon kytkinosat. Vauhtipyörä ei tule koneen mukana, koska vauhtipyöriä on eri autoihin saatavilla.
-
Haitarikumiin tosiaan auttoi vaikka hieman epäileväinen sen suhteen olin.
On siinä Vspekissä niin paljon voimaa, että hajos kytkinkellokin. :lol: Lähti hammasratasosa irti muusta kellosta. Otti kone hetken 'hieman' jengaa, mutta onneksi sattu auto melkein kohdalle niin sain sammutettua nopeasti.
Voiskin seuraavassa rempassa ottaa sen ylimääräisen kansiprikankin pois.
-
Semmoinen pikkuinen ongelma on ilmennyt jo joku aika sitten. En ole varma onko tämä moottoriongelma vai liittyykö tämä johonkin muuhun. Vanhemmalla moottorilla tätä ei ilmennyt.
Täydellä tankilla kone on rikkaalla, puolella tankilla sopivasti ja loppua kohti jo liian laihalla. Ja ei, lämpötilalla ei ole merkitystä koska kone menee rikkaalle vaikka tankkaisin moottori käydessä.
Mietin että oliskohan painepuolella jossain vuoto. Joko paineputkessa tai sitten tankin korkki, koska tankki on silleen että osa siitä on kaasutinta korkeammalla. Täytyy tutkia em. osat vielä uudestaan.
-
Jep. Kannattaa tarkistaa kaikki vuodot.
-
http://www.neobuggy.net/modules/news/article.php?storyid=2595
-
Onko joku testannut kuinka paljon merkitystä kulkuun/kulutukseen on eri kaasarin kurkuilla? Mukanahan tulee 8mm ja 9mm joista ainakin minulla 8mm oli paikallaan.
Entä montako kansiprikkaa on alkujaan paikallaan? Räjäytyskuva näyttää kahta, mutta vaikka olen lisännyt alussa yhden ylimääräisen sinne niin silti löysin sieltä vain kaksi vaikka kuinka tarkkaan katselin. Otin yhden (sen ylimääräisen) pois joten sinne jäi ilmeisesti vain yksi.
-
Normaalisti siellä on yksi alumiininen prikka ja yksi kuparinen, paksuudet 0,2mm ja 0,1mm... Sisäänajon ja ensimmäisen gallonan aikana on suositeltavaa pitää myös sitä mukana tullutta 0,1mm prikkaa siellä kannen välissä, tulppakulutus huomattattavasti alhaisempi.
Ilmeisesti alumiininen prikka on ollut tiukasti kiinni kannessa että et ole sitä siitä hoksannut.
8mm ja 9mm ero tulee siinä että 9mm kurkulla tulee enemmän yläkertaa joka vastaavasti lyhentää tankkiväliä, tämä 9mm kurkku on käytännössä siis tarpeeton. SPEED mallissa on ymmärtääkseni 7mm kurkku ja kulkee krossikoneeksi ihan tarpeeksi...
-
Semmoinen pikkuinen ongelma on ilmennyt jo joku aika sitten. En ole varma onko tämä moottoriongelma vai liittyykö tämä johonkin muuhun. Vanhemmalla moottorilla tätä ei ilmennyt.
Täydellä tankilla kone on rikkaalla, puolella tankilla sopivasti ja loppua kohti jo liian laihalla. Ja ei, lämpötilalla ei ole merkitystä koska kone menee rikkaalle vaikka tankkaisin moottori käydessä.
Mietin että oliskohan painepuolella jossain vuoto. Joko paineputkessa tai sitten tankin korkki, koska tankki on silleen että osa siitä on kaasutinta korkeammalla. Täytyy tutkia em. osat vielä uudestaan.
Kertokaas nyt viisaammat ratkasu tähän ongelmaan !
Eli meikäläisellä samaongelma :shocked: Tähän mennessä letkut ja tankki vaihdettu, löpöputsari kiristetty(oli kireellä). Koneessa ei näy minkäänlaisia hikoilu kohtia, haitarikumi nippusiteellä kiristetty.
Rupee oleen hermot kireellä, jää pian eka trukki kisa ajamatta.
Koneena juurikin os v-spec ajettu joku 15-20 tankillista.
T:Olli
-
Normaalisti siellä on yksi alumiininen prikka ja yksi kuparinen, paksuudet 0,2mm ja 0,1mm... Sisäänajon ja ensimmäisen gallonan aikana on suositeltavaa pitää myös sitä mukana tullutta 0,1mm prikkaa siellä kannen välissä, tulppakulutus huomattattavasti alhaisempi.
Ilmeisesti alumiininen prikka on ollut tiukasti kiinni kannessa että et ole sitä siitä hoksannut.
Tänään piti poistaa omasta Speedistä "sisäänajo prikka" ja yllätys oli suuri kun siellä oli vaan kaksi prikkaa (kupari ja alumiini). Lähempi tutkiskelu kuitenkin osoitti että kaksi kuparista oli niin tiivisti ja nätisti yhdessä että muistin ne yhdeksi.
-
Semmoinen pikkuinen ongelma on ilmennyt jo joku aika sitten. En ole varma onko tämä moottoriongelma vai liittyykö tämä johonkin muuhun. Vanhemmalla moottorilla tätä ei ilmennyt.
Täydellä tankilla kone on rikkaalla, puolella tankilla sopivasti ja loppua kohti jo liian laihalla. Ja ei, lämpötilalla ei ole merkitystä koska kone menee rikkaalle vaikka tankkaisin moottori käydessä.
Mietin että oliskohan painepuolella jossain vuoto. Joko paineputkessa tai sitten tankin korkki, koska tankki on silleen että osa siitä on kaasutinta korkeammalla. Täytyy tutkia em. osat vielä uudestaan.
Kertokaas nyt viisaammat ratkasu tähän ongelmaan !
Eli meikäläisellä samaongelma :shocked: Tähän mennessä letkut ja tankki vaihdettu, löpöputsari kiristetty(oli kireellä). Koneessa ei näy minkäänlaisia hikoilu kohtia, haitarikumi nippusiteellä kiristetty.
Rupee oleen hermot kireellä, jää pian eka trukki kisa ajamatta.
Koneena juurikin os v-spec ajettu joku 15-20 tankillista.
T:Olli
Vika ei ole moottorissa eikä letkuissa, vaan tankissa. Vajaalla tankilla ajettaessa polttoaine ei ilmeisesti osu imuputken eteen, jolloin seos meneen laihemmalle??? Sama homma tapahtuu kaikkien valmistajien tankeilla. Eri valmistajien tankeissa on kuitenkin eroja säätömuutoksen suuruudessa.
Polttoaineletkun pidentäminen ja polttoainesuodattimen lisääminen saattaa helpottaa ongelmaa.
Useimmiten ainoa vaihtoehto on tehdä pannunsäädöistä jonkinlainen kompromissi. Täydellä tankilla rikkaalla, vajaalla sopiva ja lähes tyhjällä liian laihalla. Tankkauksen jälkeen ei vaan saa jäädä tyhjäkäynnillä röpöttelemään tai pannu sammuu.
-
Vika ei ole moottorissa eikä letkuissa, vaan tankissa. Vajaalla tankilla ajettaessa polttoaine ei ilmeisesti osu imuputken eteen, jolloin seos meneen laihemmalle??? Sama homma tapahtuu kaikkien valmistajien tankeilla. Eri valmistajien tankeissa on kuitenkin eroja säätömuutoksen suuruudessa.
Polttoaineletkun pidentäminen ja polttoainesuodattimen lisääminen saattaa helpottaa ongelmaa.
Useimmiten ainoa vaihtoehto on tehdä pannunsäädöistä jonkinlainen kompromissi. Täydellä tankilla rikkaalla, vajaalla sopiva ja lähes tyhjällä liian laihalla. Tankkauksen jälkeen ei vaan saa jäädä tyhjäkäynnillä röpöttelemään tai pannu sammuu.
Humm, minulla ei tuota ongelmaa ollut (ainakaan noin voimakkaana) edellisellä moottorilla(Force .28). Ilmeni vasta Vspecin myötä ja sekin voimakkaammin silloin kun konetta alettiin säätään piikimmälle sisäänajoröpötysten jälkeen.
-
Tänään piti poistaa omasta Speedistä "sisäänajo prikka" ja yllätys oli suuri kun siellä oli vaan kaksi prikkaa (kupari ja alumiini). Lähempi tutkiskelu kuitenkin osoitti että kaksi kuparista oli niin tiivisti ja nätisti yhdessä että muistin ne yhdeksi.
Minulla tais se alumiiniprikka olla tiukassa koska ne kupariset prikat sain erilleen. Hyvä kuitenkin tietää, että siellä on vielä se toinenkin prikka niin kovaa ajoa vaan. :)
-
Mikäli moottorin säädöt muuttuu tankin täyttöasteen myötä, on jotain pielessä.
Se ei todellakaan ole ominaisuus että näin tapahtuu.
Mikäli näin tapahtuu niin yleisin vika löytyy tankista.
Vaikka minkäänlaista vuotoa ei havaitsisikaan niin tankki päästää paineita pihalle.
On tullut myös huomattua että joissain tapauksissa liian pitkä paineletku on saanut samanlaisia oireita aikaiseksi.
Kokeilkaa siis ensin vaikkapa lyhyellä paineletkulla, onko oireet samat.
Mikäli ei auta mitään niin vaihtakaa tankki.
Ja sanomattakin pitäisi olla selvää että heti ensinmäisenä vaihdetaan ikivanhat letkut uusiin ja tämän jälkeen vasta muut.
Niin ja ossissa on tosiaan vakiona yksi alumiininen ja yksi kuparinen prikka.
Sisäänajossa pidetään toista kupariprikkaa joka poistetaan siinä vaiheessa kun moottorille aletaan etsiä lopullisia säätöjä.
-
Näin meillä salossa pete ajaa sisää uutta ossin alu spiidiä :lol:
-
Näin meillä salossa pete ajaa sisää uutta ossin alu spiidiä :lol:
sisäänajo uuni :roll: eiks löytynyt mistään mikroaalto uunia :evil:
-
Alkaa mennä vähitellen hermo tuohon ossiin(vspec .21. Säädöt vaeltaa vieläkin tankin täyttöasteen mukaan ja käynnistysongelmiakin tuosta johtuen kun kone menee pirun rikkaalle joka tankkausen jälkeen.
Pakari on tiivis(se vuoti aiemmin hieman, mutta korjattu), polttoaine- ja paineletkut uusittu ja kokeiltua useammalla eri pituudella. Ainoa(?) vaihtoehto on siis tankki. Sen tiiveys on todettu painamalla ilmaa paineletkusta polttoaineletku tukittuna ja kun raottaa kantta niin pihahtaa.
Mikä olisi hyvä tankki ja joka sopisi mahdollisimman vähin modifioin honkkarin truggyyn? Mitä vähän katsellut niin truggyjen tankit on 2x hinnaltaan sen mitä buggyjen ja kuitenkin tilavuutta on vain 30ml enemmän.
Tosin, tuota tankkiteoriaa vastaan sotii hieman se, että kiihdyttäessähän polttoaine menee tankin takaosaan ja siellähän se imuputki juuri on.
-
Ihme sinänsä koska itsellä ja ainakaan parilla tuntemallani kaverilla ei ole ollut mitään vastaavia ongelmia.
-
Ihme sinänsä koska itsellä ja ainakaan parilla tuntemallani kaverilla ei ole ollut mitään vastaavia ongelmia.
No, tämän takia minäkin ko. moottorin alkujaan ostin enkä 'halpaa kopiota' kun OS:sta on lennokkiajoilta hyviä kokemuksia ja olen kuullut automoottoristakin hyvää sanottavaa ja nyt sitten tulokset on tuommoiset.
Kiinnostaisi kyllä löytää ratkaisu tuohon mutta en oikein muutakaan keksi kuin tankki, kun letkut on uusittu pariinkiin otteeseen ja pakari on tiivis. Lisäksi kaasari on kuiva joten siinäkään ei oo vuotoja.
-
Jos kokeilu uudella tankilla ei auta niin miltei ainoaksi jäänee sitten se että säädöt ovat pielessä.Mites sulla ne letkut kulkee?laita kuva koko komeudesta.Tulppana on Ossin P3?Uusittu?
Ja tankkiana kyllä toimii Hn vakio tankki.
-
Jos kokeilu uudella tankilla ei auta niin miltei ainoaksi jäänee sitten se että säädöt ovat pielessä.Mites sulla ne letkut kulkee?laita kuva koko komeudesta.Tulppana on Ossin P3?Uusittu?
Ja tankkiana kyllä toimii Hn vakio tankki.
Letkut on menny useammallakin eri tavalla. Kolmea eri tulppaa on kokeiltu, mutta tuntuu tekevän jokaisella samaa enkä jaksa uskoa että jokainen olisi rikki. Kahta kokeiltu sisäänajon jälkeen. Ja tulppana on P3. Täytyy toivoa että kyseessä olisi pielessä olevat säädöt. Tankkina on tällä hetkellä honkkarin vakio tankki josta huljutettu ainetta läpi 5 gallonan verran.
Tässä vielä kuva koko komeudesta tällä hetkellä. Mutka tankin päällä johtuu lähinnä siitä että yritin testata pidemmän polttoaineletkun vaikutusta. Itse polttoaineputki menee samaa reittiä kuin vakiomotissakin meni.
(http://takaisin.fi/~madcat/ossi.jpg)
Edit: Pillin ja mutkan välinen liitos ei vuoda, vaikka runko näyttää siitä kohden tummemmalta. Se on _joskus_ vuotanut ja nyt vaan putsailin savet siitä kohden pois.
-
(http://i15.photobucket.com/albums/a377/perhe/hnn.jpg)
Tolleen oli omassa letkut ja pelas.Kokeiles et otat tankin irti,joku 20cm letkua molempiin nippoihin,upotat tankin veden alle,tukit toisen letkun ja puhallat toiseen.Jos jossain kuplii niin tiedät syyn.Itse olen tuota metodia käyttäny epäilyttävissä tilanteissa.
Jos ei fuskaa missään niin vie se radalle jolleen pro jampalle säädettäväks.
-
Kokeile vaikka Hyper ST tankkia. Ongelmat selkeästi tankista kiinni
-
Kokeiles et otat tankin irti,joku 20cm letkua molempiin nippoihin,upotat tankin veden alle,tukit toisen letkun ja puhallat toiseen.Jos jossain kuplii niin tiedät syyn.Itse olen tuota metodia käyttäny epäilyttävissä tilanteissa.
Jos ei fuskaa missään niin vie se radalle jolleen pro jampalle säädettäväks.
Testasin tuota veden alle upotusta. Tankki veden alla painoin sinne ilmaa 10ml ruiskulla. Missään ei näkynyt kuplia ja kun otin tankin takas pinnalle ja raotin korkkia niin tuhahti eli paineet oli tallella.
Pitää käyttää radalla jonku pro jampan säädettävänä.
-
Vasemman olan yli heitettynä ja harkitsematta, kampurantappi on väljä... Sitä on ollu liikenteessä...
-
Kone on suht uusi,joten väljyys on niin ja näin :roll:..toki sekin on kuskista kiinni :laugh: Mutta jos se tankki(vakio) pelaa muilla ja toi maddiksen tankki ei vuoda niin miten ihmeessä joku muu tankki auttaa?
-
ei johdu letkuista. mulla on tämmöset ->
(http://img221.imageshack.us/img221/8999/cimg3414smalllb6.th.jpg) (http://img221.imageshack.us/my.php?image=cimg3414smalllb6.jpg)
ja ei mitään ongelmaa.
-
Vasemman olan yli heitettynä ja harkitsematta, kampurantappi on väljä... Sitä on ollu liikenteessä...
Kampuran tapin väljyyttä Ossissa??????
Ei todellakaan ole ollut liikkeellä.
Sitä on ollut liikkeellä että säädöt ovat metsässä...
-
Eli jonnekkin ammatti apuun säätämään.
-
Eli jonnekkin ammatti apuun säätämään.
Ammattiapua(tm) on tarkoitus seuraavaksi kokeilla.
-
Kampuran tapin väljyyttä Ossissa??????
Ei todellakaan ole ollut liikkeellä.
No ei sitten kun sä sanot niin.... :grin: Eihän Osseissa mitään vikoja voi tiimikuskin mielestä olla... Nehän on aina parhaita millä ite ajetaan!!
-
mulla o samat ongelmat ja onn vaihtanu tankkii ja putkia muta ei muutu rupee olee hermot loppu!!
-
The man voi miettiä hieman artikulointiaan?
Mielestäni ossin kampuroissa ei ole kyllä ollut vikaa..veivin alalenkissä tosin hieman on tässä vanhemmassa specissä.tarkistappas maddis se alalenkin välys kampuran tappiin.Uskon sen kuitenkin olevan ok.Eli välystä ei saisi olla.
Oho..teitä seos heittää jamppojahan nousee kuin sieniä sateella..heheh...Säädöissä se on.
-
Eikös voorumilla ole tapana ollut, että hymiö pelastaa päivän... No juu, ei kai niihin koneisiin turhaan niitä kampiakseleita ole vaihdettu... Kysyn vaan?? Eihän niistä täällä hiiskuta, jos ns. vetomiehillä ongelmia on, mutta nostetaan nyt sekin vaihtoehto pöydälle, että kampiakselin tappi kuluu todella nopeasti väljäksi joissain yksilöissä. Muutenhan en ole tuota konetta moittinut, itseltänikin sellainen on löytynyt!
-
No siis hoh hoijaa. Säädöt vaeltaa niin on heti "väljyyttä". Vaihda se tankki ja koita uudestaan. Ihan normaalia että sarjatuotanto tankissa on painevika. Ei löydy selitystä aina. Itsellä ollut kerran ja meni ihan sormi suuhun. Laitoin kunnon tankin ja ongelmat katosivat. Truggyssa paineongelman riski on suurempi tankin suuren koon takia.
Kampiakselin saa solmuun koneesta kuin koneesta jos ei vaihda kiertokankea säännöllisesti. Myös Speedin kanki auttaa. Speedin kangessa voitelureikä valmiina. Normaalissa V-Specissä voitelureikä kampiakselin läpi.
JQ voitti eilen Pohjoismaiden mestaruuden O.S.:llä :afro:
-
Kiitoksia vain, nyt saitte peloteltua tuosta kiertokanti/kampiakselista. :embarrassed:
Kuinka usein noita kannattaa tarkistaa? Kai se täytyy tarkistaa nyt gallonan jälkeen varmuuden vuoksi.
Edellistä konetta on tullut purettua useammankin kerran joten se on sikäli tuttua. Mikä on oikea tapa todeta välyksettömyys? Toisella kädellä vauhtipyörästä kiinni ja toisella heiluttelee kiertokankea?
-
Niko..kuis tällä maddiksella edellisellä koneella ei ollu samaa vikaa?Ja joku muu ylempänä valitti samaa ongelmaa,hän oli jopa vaihtanut tankit ja pillitkin.
Uskon säätöjen olevan saharassa.
-
No juu, ei kai niihin koneisiin turhaan niitä kampiakseleita ole vaihdettu... Kysyn vaan??
Jospa minäkin nyt kysyn vaan...
Eli ketkä ovat moottoriinsa vaihtaneet KAMPIAKSELIN???????
Kiertokankia on tottakai vaihdettu, koska jokaiseen moottoriin pitää kiertokanki ennemmin tai myöhemmin vaihtaa.
Ossissa tuokaan ei ole yhtään sen nopeammin tapahtuvaa kuin missään muussakaan koneessa.
Ossin sylkky/putki kestää niin kauan että sen elinaikana kerkeää kerran kiertokangen vaihtaa... Tai sitten mikäli on ollut priima tikissä eikä koskaan piikillä, voi olla että kestää koko koneen iän.
Tärkeintä on kuitenkin muistaa että etulaakeri kannattaa pitää aina hyvässä kunnossa.
Itse vaihtelen kohtalaisen tiheeseen tahtiin.
Pienikin välys etulaakerissa saa aikaan kampuran värinän joka taas tietysti syö kiertokankea ja takalaakeria.
Eli senkus vaihtelee sitä etulaakeria vaikka 1-2 gallonan välein niin moottori on varmasti erittäin pitkäikäinen ja varmatoiminen.
Omalla V-Specilläni olen ajanut jo reilu 10 kilpailua + treenit päälle...
Nyt se tosin on jo niin väljä että saa siirtyä uuden moottorin tieltä. (tietysti uusi spekki)
Ilmeisemmin tulen vaihtamaan uuteen koneeseen etulaakerin lähemmäs 4 kertaa koneen elinikänä jotta saan jälleen luotettavan ja loistavan moottorin.
-
Noniin, nyt on säätösessiot ohi. Kiitos Hudelle ja kukahan se toinen olikaan. Ossi huutaa kuin syötävä eikä säädöt enää seilaa.
Mitä tehtiin niin ensiksi laitettiin tankki huonommin kiinni(eli löysättiin ruuveja ettei se tärise niin pahasti) toisekseen yläneulaa kiristettiin noin vartti ja alaneulaa lähemmäs puolituntia. Tämän jälkeen alkoi tapahtua.
Seuraavaksi sitten onkin jäykempien kytkinjousien hankinta ja uusien renkaiden. Lisäksi tehokkaamman kaasuservon hommaamisesta ei ole haittaa kun jarrut on mallia 'Miksi auto ei hidastu?!'. ;)
-
loppu hyvin, ossi hyvin. :wink:
-
Artsin kone B-Em kisoissa sekosi, kun hän veti polttoaineletkut tuollein koneen ympäri. Hän yritti kasvattaa tankin tilavuutta letkua lisäämällä, kun oli "alimittainen". Johtuiko se letkun pitenemisestä vai koneen aiheuttamasta tärinästä jäi kunnolla todentamatta, mutta itse uskon, että kone täristää letkua sen verran, että paineet häviää/vaihtelee. Polttoaineen lämmittäminen jos sitä nyt sitten tapahtuu koneen ympärillä enemmän ei myöskään tilannetta paranna.
Kokeilkoon ken jaksaa.
-
Mä olen ajanut eikä mitään vaikutusta kummallakaan tavalla. Tämä on mun kokemus asiasta. Maaliin olen tullut jos se moottorista on ollut kiinni. Mutta ei V-Spec.
-
mulla toi spec ei oikeen pelaa muute ok mutta alakierroksilla ei ole voimaa yhtään onko toi kone alimitoitettu st.seen vai missä vika tankki ei vuoda tulppia vaihdeltu ja säädetty ihan s..ta...ti eikä vain pelaa myyn kohta sen pois ja ostan toisen motin ku menee koko kesä säätämisessä mutta jos jollain on apuja nii olisin kiitollinen siitä jos antaisitte vähän vihiä että mitäs sitte??
-
Miltä se kuullostaa kun lähtee liikkeel tai ajon jälkeen pysähtyy? Jääkö honottaa yms?
-
mulla toi spec ei oikeen pelaa muute ok mutta alakierroksilla ei ole voimaa yhtään
En tiedä kuinka vakava tuo 'alakierroksilla ei ole voimaa yhtään' oikein on. Itsellänikin se hieman 'mooaa' alakierroksilla, mutta aattelin kokeilla jäykempiä kytkinjousia jotka antaa kierrosten nousta korkeammaksi. Itse olen kyllä tyytyväinen ja honkkarin truggya vie minulle ihan riittämiin.
-
V-spec ei kyllä ole todellakaan alimitoitettu truggyyn....Tehon puute alhaalla johtuu ihan muusta..pääosin säädöisätä.Saahan sitä säätää vaikka koko kesän ja vielä talven päälle mutta kun ei satu niin ei satu.
Jos puhutaan specin laiskuudesta truggyyn niin on kumma kun omassa truggyssa myös O.S. 21VG sporttikone jakso kuljettaa upeesti...paikaltaa lähti,sutien,sutien,sutien,sutien.
Ja jos se vg lähti sutien,niin voinette arvata että ei todellakaan mooallut tuo sitten tuo v-spec.VOIMAA ON,se pitää vain osata säätää ulos.
Eli taas vaihteeks,se on kilpamoottori,jos ei ole kokemusta kovinkaan,niin säädätä se muilla.
edit; jaa se hpi laitto jo myyntiin....turha sitä on sitten neuvoa.Koneessa tuskin vikaa oli.
-
O.S. on helpoin kone säätää. Jos sitä ei saa säätöihin, ei saa mitään polttomoottoria säätöihin.
Kannattaa tarkistaa myös onko kytkin kasattu oikein tai jopa rikki.
-
Kannattaa tarkistaa myös onko kytkin kasattu oikein tai jopa rikki.
Muistelisin isojen poikien kertoneen, että alukytkin nappaisi kiinni hanakammin kuin esim. komposiittikytkin? Jos noin on, niin sehän voisi selittää voiman puutetta alakierroksilla.
Ja itsellä on lämmöt yli sata ennen kuin alkaa kunnolla kone kiekumaan.
-
No tuohon kytkin asiaan kun lähdetään niin...
Itsellä oli kokoajan truggyssa UR komposiitti kytkin paksummilla jousilla ja siitä ei kyllä kytkin omaan makuun enää parane.Paikallaan sai jonkun verran pumppailla kaasua ennen kuin palat nappasi kiinni..Toi mulla kuin unelma...
-
mulla toi spec ei oikeen pelaa muute ok mutta alakierroksilla ei ole voimaa yhtään
En tiedä kuinka vakava tuo 'alakierroksilla ei ole voimaa yhtään' oikein on. Itsellänikin se hieman 'mooaa' alakierroksilla, mutta aattelin kokeilla jäykempiä kytkinjousia jotka antaa kierrosten nousta korkeammaksi. Itse olen kyllä tyytyväinen ja honkkarin truggya vie minulle ihan riittämiin.
Jos se ei saa polttoainetta niin ei ole voimaakaan?
Minullekin riitti .21 kunnes hankin .28 :grin:
-
Kuinka paljon janoisempi toi .28 on taas verrattuna .21 moottoreihin ja taas kuinka paljon nopeampi se on ratakierroksella? ....vähän riippuu siitä mistä se roikkuu...
... eli onko tuosta .28 moottorista niin paljon hyötyä, et tankkaa esim. finaalissa muutaman kerran useammin kuin .21 moottorilla ajavat? Tämäkin tietysti taas riippuu kuskista, autosta ,moottorista, pillista ja jne...., mut noin yleisesti ottaen?
-
Onhan niissä ihan eritavalla voimaa alhaalla.. Ja mielestäni 28 vastaa janoisuudeltaa aikalailla samaa kuin 21 buggyssä..
-
Mikakin kohellat radalla niin että .21 ois sulle parempi sen "pehmeyden" vuoksi :lol:
Ja minäkin kohellan
Mutta vähemmän
:mrgreen:
-
Paljonko tuo Ossin 28 maksaa :huh:
-
Mikakin kohellat radalla niin että .21 ois sulle parempi sen "pehmeyden" vuoksi :lol:
Ja minäkin kohellan
Mutta vähemmän
:mrgreen:
Joo niin varmaan on pikkulinnut laulanu. Koita itse ajaa kahta luokkaa ilman mekkaria kiristetyssä aikataulussa vesisateen takia :grin: Kohellusta saattaa paikotellen esiintyä. Erittäin hauskaa joka tapauksessa. .21:een ei paluuta.
(Plus että luulin starttiboksin olevan kaput mutta se olikin virtapaneeli vesisateen ansiosta)
-
mulla toi spec ei oikeen pelaa muute ok mutta alakierroksilla ei ole voimaa yhtään
En tiedä kuinka vakava tuo 'alakierroksilla ei ole voimaa yhtään' oikein on. Itsellänikin se hieman 'mooaa' alakierroksilla, mutta aattelin kokeilla jäykempiä kytkinjousia jotka antaa kierrosten nousta korkeammaksi. Itse olen kyllä tyytyväinen ja honkkarin truggya vie minulle ihan riittämiin.
Jos se ei saa polttoainetta niin ei ole voimaakaan?
Minullekin riitti .21 kunnes hankin .28 :grin:
Kyllä se soppaa saa ihan riittävästi. Siitä ei oo kyse. Ja .28 oli ennen ossia ja vähintääkin samallalailla menee.
-
No ainakin itse huomasin just eilen että alhaalta oli liian piikillä niin tehoja ei löytnyt. Mutta jos olet varma niin varmaan booaus (ja edellä mainittu tehojen puute) johtuu jostain muusta.
-
Onhan niissä ihan eritavalla voimaa alhaalla.. Ja mielestäni 28 vastaa janoisuudeltaa aikalailla samaa kuin 21 buggyssä..
Samaa mieltä. Plus että voit ajaa 28:ia isommalla kellolla alaväännön takia niin huippunopeuttakin tulee tode.näk. lisää.
En tiedä Maddis mihin moottoreihin viittaat mutta turha verrata jotain RTR .28:ia ja kisa .21:stä (en kritisoi sinua vaan noin yleisenä havaintona). Tällöin kisa .21 pesee luultavasti helposti. Pitää verrata saman valmistajan kisaversioita. Silloin tuskin jää epäselväksi kummassa on enemmän voimaa. Eriasia sitten realisoituuko kierrosaikoihin mutta aiankin itse tykkään 100% enemmän kun voimaa ei tarvitse hakea pumppaamalla tmv.
-
Alavääntöä varmasti tulee lisää .28 padalla kun kuutiot kasvaa ja yleensä kun kuutiot kasvaa, niin kasvaa myös kulutus. Suoranopeutta ei välttämättä tule lisää vaikka isomman kytkinkellon voikin laittaa, koska nämä .28 padat eivät kierrä yhtä hurjasti kuin .21 padat.
Ostettavaksi toi Ossin .28 varmastikkin jossain vaiheessa tulee, ... ihan vaikka testimielessä tai sitten jos noi isot padat näyttävät ylivertaisuutensa radalla. Itselläni suurempi hyöty varmasti olisi, jos kerkiäis käydä treenaamassa joskus ja sitä kautta sais varmuutta enemmän ajamiseen ja sitä myöten myös nopeutta lisää.
-
mä sain joselta noi säätö ohjeet eli lähtökohta oli ylä sekä ala päätä 3rinkiä auki ja siitä lähettiin hbakeen kohilleen säädin minuuttia kerrallaan ja alapäätä piti rikastaa ja kun riskan tin tarpeeksi nii ei lähteny paikaltaan vaa sammu ja lähti tosi huonosti käyntiin eli sitä alavääntöä ei saatu kohilleen ja ilman niitä josen säätövinkkejä olisin ollu ihan metässä että kiitos niistä joselle mutta se ei vain jaksa enkä tiedä mikä syy
-
Doh...
Rikastit alaalta ja ei lähde...no kiristä hyvä mies sitä alapäätä pikkuhiljaa...suoriltaan vaikka 10-15min kiinni.
-
Doh...
Rikastit alaalta ja ei lähde...no kiristä hyvä mies sitä alapäätä pikkuhiljaa...suoriltaan vaikka 10-15min kiinni.
Itsellänikin mielestäni auto lähti kuin 'hauki rannasta' ja silti alhaalta kiristettiin melkein puolituntia kun laitettiin auto kulkeen kunnolla. :)
-
DAHH
no kyllä sitä rikastettiin mutta meni laiskemmaksi
-
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#kaasarin%20rakenne
tuolta löytyy aika hyviä ohjeita!
-
DAHH
no kyllä sitä rikastettiin mutta meni laiskemmaksi
Kiristää = laihentaa
-
kannattanee mennä jonnekkin radalle ja kysyä neuvoa/säätöapua, ei niitä täällä netissä säädellä.
-
http://rc10.fi/index.php?topic=21705.0
Tänään ajettiin sisään eka 28ZX. Pillinä O.S. 2060. Ei hitto mikä pata vaiks mulla ei varmaan ookkaan oikeutta kehua. Mutta asvaltilla Hyper ST:n keula nousi ilmaan kun lähti paikaltaan tai vauhdissa, ei ollut väliä. Hirvee vääntö. Ja kytkinkellona 14T, kaasarissa pienempi 8mm kurkku. Jos laittaa 9mm niin karkaa varmaan käsistä ja kello voisi olla ihan helosti 15. Kytkimenä oli Ultimate Racing medium eli 1,1 mm jouset. Voi käyttää huoletta 1,0mm jousia, koska oikeesti löyly ei lopu alhaalla kesken. Yläkierrokset on kuin krossikoneessa. Aika hämmentävä tunne kun alhaalla hirvee ryyni ja kiertää vielä pitkälle.
Vedin sisäänajossa aika monta kertaa katolleen kun olin niin huumassa vaikka kuinka yritin rajoittaa kaasusormea. Vaikka oli tosi rikkaalla niin vääntöä oli. Suu korviin asti hymyä koko ajan :D
Kampiakseli oli todella massiivinen. Kiertokanki on vastaava kuin Speedissä, eli voitelureikä vakiona ja valmistusmenetelmä sama.
Äkkiä Hyper ST Pro mulle että pääsen mäkin ajaa Truggyy.
-
Voisko tota enää kauniimmin sanoa...mainostamatta
-
Tuu koittaa :afro:
-
Ei tarvii meil o werksit ja sh:t :lol:
-
Linkki oli Mikkelssonnille
-
DAHH
no kyllä sitä rikastettiin mutta meni laiskemmaksi
Niin sillä on taipumus mennä jos liikaa rikastaa :mrgreen: Eli viimeistään tämän edellisen kommenttisi jällkeen ainoa vika mikä koneessasi on se että säädöt ei voisi enempää olla kuralla.
-
http://rc10.fi/index.php?topic=21705.0
Tänään ajettiin sisään eka 28ZX. Pillinä O.S. 2060. Ei hitto mikä pata vaiks mulla ei varmaan ookkaan oikeutta kehua. Mutta asvaltilla Hyper ST:n keula nousi ilmaan kun lähti paikaltaan tai vauhdissa, ei ollut väliä. Hirvee vääntö. Ja kytkinkellona 14T, kaasarissa pienempi 8mm kurkku. Jos laittaa 9mm niin karkaa varmaan käsistä ja kello voisi olla ihan helosti 15. Kytkimenä oli Ultimate Racing medium eli 1,1 mm jouset. Voi käyttää huoletta 1,0mm jousia, koska oikeesti löyly ei lopu alhaalla kesken. Yläkierrokset on kuin krossikoneessa. Aika hämmentävä tunne kun alhaalla hirvee ryyni ja kiertää vielä pitkälle.
Vedin sisäänajossa aika monta kertaa katolleen kun olin niin huumassa vaikka kuinka yritin rajoittaa kaasusormea. Vaikka oli tosi rikkaalla niin vääntöä oli. Suu korviin asti hymyä koko ajan :D
Kampiakseli oli todella massiivinen. Kiertokanki on vastaava kuin Speedissä, eli voitelureikä vakiona ja valmistusmenetelmä sama.
Äkkiä Hyper ST Pro mulle että pääsen mäkin ajaa Truggyy.
Nonii. Alkaskohan pikkuhiljaa toi teorisointi loppua .21 ja .28 välillä. Tosiasia on että kisa .28 on aivan eri luokkaa, oli sitten O.S. Werks tai RB. Tai mikä tahansa muu KISAKONE (ei mikään RTR). En minäkään olisi uskonut ennen kuin näin ja koin. Noi .28:t on petoja.
-
Ei siinä teorisoinnissa ole mitään vikaa, on päivänselvää että noissa kisavireisissä .28 padoissa on potkua hemmetisti oli merkki mikä hyvänsä, mut mua vaan sattuu kiinnostamaan sen kulutus ja lähinnä se että kuinka paljon useammin täytyy käydä tankilla? eli kumpi on sitten loppujen lopuksi nopeampi kelloa vastaan? ja saako tuolla tehon lisäyksellä pitkällä matkalla revittyä niiden ylimääräisten tankkauskertojen vaatiman ajan pois ja vieläpä nipistämään siitä? ... tämä on nyt vain tämmöistä pohdiskelua... ei muuta. Itse tulen kuitenkin .28 kisapadan ostamaan ihan mielenkiinnosta oli se tankkiväli sit mikä tahansa.
-
Koitan saada tankinkestotuloksia pian.
-
Ei siinä teorisoinnissa ole mitään vikaa, on päivänselvää että noissa kisavireisissä .28 padoissa on potkua hemmetisti oli merkki mikä hyvänsä, mut mua vaan sattuu kiinnostamaan sen kulutus ja lähinnä se että kuinka paljon useammin täytyy käydä tankilla? eli kumpi on sitten loppujen lopuksi nopeampi kelloa vastaan? ja saako tuolla tehon lisäyksellä pitkällä matkalla revittyä niiden ylimääräisten tankkauskertojen vaatiman ajan pois ja vieläpä nipistämään siitä? ... tämä on nyt vain tämmöistä pohdiskelua... ei muuta. Itse tulen kuitenkin .28 kisapadan ostamaan ihan mielenkiinnosta oli se tankkiväli sit mikä tahansa.
Joo, tota voi pohdiskella, ei siinä mitään. Monet ovat kuitenkin puhuneet huippunopeuksista jne.
Tilanne on kuitenkin se että kun pääsee tollasen vehkeen kahvaan niin ei paljoa enää kiinnosta tankkausvälit. Ero on ajamismielessä niin hurja. Kato nyt tuota Nikonkin lapsenomaista innostusta :grin: Itsellä kävi samoin. Ei mua kiinnosta tankkaanko kerran tai kaksi tai kolme kertaa enemmän 45min aikana. Kulutuksessa ei tunnu olevan isoa eroa. Ehkä saadaan faktaa siihen pian.
ps. en väitä että .28 olis avain kisojen voittoon mutta hiton paljon hauskempaa ajaa, ainakin silloin ku on säädöissä jne. Siis puhtaasti fun-factor mielessä..
tietty sit jos finaaliin pääsy on kiinni siitä että tankkaan liian usein ja moottori liian janoinen, niin ehkä tuo pohdinta tulee ajankohtaisemmaksi. siltä ei kuitenkaan vaikuta tällä hetkellä.
enemmän se on ajamisesta kiinni.
-
Voisin kuvitella,että .28 koneet tekee truggyjen menosta myös katsojaystävällisempää.. Kaikki tähän asti näkemäni truggyt on ollut .21 koneisia ja täytyy kyllä sanoa,että aika vaisulta on näyttänyt buggyihin verrattuna. Kierrosajat on kai kuitenkin suht samaa luokkaa,mutta truggy isokokoisena vaan vaatisi jotenkin enemmän räyhäkkyyttä :smiley:
-
Niko oliko teillä toi 28zx kone kiinni 8 vai st?,eli meinasitko että jaksaa viedä 15 hampaisella kellolla kasia
vai "tukkia" ?.
-
Hyper ST:stä puhuin. 28ZX on tarkoitettu truggyyn.
-
mitäs tulpaa olette käyttäny tossa os .28 koneessa? ja mitä kytkintä suosittelette? vauhtipyörä? toimisikohan fioroni tossa?
-
P3 tulppa, kuten V-Specissä. Tarvitsee olla riittävän suuri vauhtipyörä. Esim Hyper ST vakiovauhtipyörä on liian kevyt.
-
Viimein sain aikaseksi tarkistaa onko omassa V-specissä väljä kiertokanki. Ei ollut, ainakaan minä en huomannut tunnustelemalla ja katselemalla minkäänlaista välystä. Moottorilla on nyt noin 2.5gallonaa ajettu. Eli ei muuta kuin kovaa ajoa.
Lisäksi vaihdoin melkein 1.5gallonaa ajetut keraamiset kytkinlaakerit. Taidan siirtyä keraamisiin jatkossakin. Kestävät sen verran paremmin kuin normilaakerit vaikka hieman kalliimpia ovatkin. Nyt jouduin laittamaan normaalit, kun keraamisia ostin vain testiksi neljäkappaletta aikoinaan. Ja tiedän senkin ettei keraamillakaan ehkä ihan noin pitkään kannattaisi ajaa, mutta se nyt vähän lipsahti. :)
-
Tätähän minä olen toitottanut jo pari vuotta että keraamiset kytkinlaakerit kestävät reilusti pidempään kuin normaalit.
Samoilla laakereilla ajaa kisan alusta loppuun, treenit ja vielä seuraavassa kisassa voi eräharjotukset ajella.
Alkueriin oon yleensä uudet laittanu, vaikka en aina vielä niihinkään.
Kertaakaan ei ole tarvinnut keskeyttää kytkinlaakereiden hajoamiseen.
-
Näkyy sitä "pikkusen" eroa olevan tuossa tavallisessa ja speed:n kangessa...
-
Siinähän se pata nyt olis...
(http://koti.mbnet.fi/jankka70/kuvat/31.8.2007%20057.jpg)
.. mut mitähän kannattaisi tarjota kytkimeksi, .. Ultimate on käynyt mielessä, mut onko muita mitä kannattaisi harkita ?
-
Toinen hyvä kytkinvaihtoehto on Mugen kytkin O.S.:n omalla vauhtipyörällä.
-
Mä kaipaisin pilli vinkkiä 0.S .21TM revomalliin ?
-
Sopiiko normaalit 21 buggy putkistot Revoon? Ei tietääkseni?
-
Ei ainakaan käyrän kans mee buggy putki, pillin tietysti sais. No mikäs buggy pilli sitte, mulla ei oo mitään tietoa niistä ?
-
Periaatteessa mikä tahansa kumiliitoksella oleva pilli, esim HoBao.
-
Joo, joo. No kysytään nyt sitte samalla kytkimestä, tällä hetkellä ei oo kun vakio ja tietysti joku muu ois parempi. Integyä miettiny, mut oisko jotain muuta hyvää vaihtoehtoa.
-
Oletko kokeillut integyä? ajattelin kun hyväksi sanoit, kiinnostaisi onko hyvä?
Itse käytän vain alupaloja, siis kolmilapasta..SH:n alu paloja on ainakin kehuttu hyviksi(itsellä odottaa hyllyssä asennusta),kevyet ja kestävät..myös hong norin alupalat on hyviä, onko noissa perinteisen mallin alupaloissa(samanpainoisissa) hirveitä eroja?
-
Oletko kokeillut integyä? ajattelin kun hyväksi sanoit, kiinnostaisi onko hyvä?
Itse käytän vain alupaloja, siis kolmilapasta..SH:n alu paloja on ainakin kehuttu hyviksi(itsellä odottaa hyllyssä asennusta),kevyet ja kestävät..myös hong norin alupalat on hyviä, onko noissa perinteisen mallin alupaloissa(samanpainoisissa) hirveitä eroja?
Enpä oo integyä kokeillu, miettiny vaan kun oikeastaan muusta ei oo tietoa tohon o.s 21tm mottiin.
-
Miä kyl ajaisin koneen sisää eka ihan vakio paloilla ja sitten kun homma tehty ja vähän ajeltu niin sitte kattoo vaik kisa paloja.
-
Minkä takia noin pitäisi tehdä? Itse en kyllä sisään ajossa ole huomannut kulumista sen enempää kuin ns. normaali ajossa..Mitä tarkoitat kisapaloilla? alumiinipala?
-
Minkä takia noin pitäisi tehdä? Itse en kyllä sisään ajossa ole huomannut kulumista sen enempää kuin ns. normaali ajossa..Mitä tarkoitat kisapaloilla? alumiinipala?
Meinaan nii et taitaa tarkottaa niitä Kyoshon "neljänkympin" paloja, jotka kestävät eivätkä ole samanlaisia kuin ne "kympin" palat jotka on tehty hajoamaan että Kyosho saisi myytyä noit kalliimpia.
-
Joo. no jos sulla ei ole kun vakio palat niin en kyllä jaksaisi odottaa uusia parempia... vai ymmärsinkö aiheen väärin? :shocked:
-
kertoisitteko mitkä o.s moottorit ovat kilpailu kykyisiä? budjetti olisi 300e. ja laittakaa linkii myös!
-tontsa96
-
onko toi hyvä kilpailuun tuleva mootori http://www.hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=385 ja toi putkisto http://www.hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=385?
-
j
-
Voisin melkein sanoa että paras mahdollinen moottori nimenomaan tuo V-Spec.
Yksi tehokkaimmista ja varmatoimisimmista kisakoneista.
Itse olen kyseisillä koneilla kisaa ajanut siitä lähtien kun ensimmäisen kerran kokeilin.
-
Ei oo ajot koskaan olleet koneesta kiinni, kun tuolla on menty. Kisaa en koskaan ole vielä ajanut mutta ehkä sekin päivä nähdään, ainakaan koneen puolesta ei pelota. Hyvin pelaa ja tehoa piisaa ainakin omiin tarpeisiin.
-
hyvä toi kone tulee buggyyn! mutta toi pilli onko se hyvä?
-
Msitähän pillistä edes on kyse...?
Linkkisi menee väärään paikkaan.
-
katos vaa no toi http://hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=406?
-tontsa96
-
joo auto näkyy olevan. ja teksti "Ei uutisia"
-
Arvotko noita linkkejä..no oisko tämä..hobao..
http://hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=381
vai tämä..os..
http://hobao.fi/fi/main.php?mod=prod&prod_id=406
No kumpikin noista toimii varmaan ihan hyvin V-spec koneessa, mutta os pilli olisi todennäköisesti parempi, taitaa tuo malli olla juuri V-spec:iin tarkoitettu..mutta onhan sillä hintaakin yli puolet enemmän.
-
ahdistaako toi 59e pakoputkisto
-
shdistaako toi 59e pakoputkisto
Ei,tolla putkella voi mennä kisoihinkin sitten kun tarvis.
-
Ja sitten kun osaa ajaa jo niin hyvin että hienosäädöillä ja palikoilla on suurempi merkitys tulokseen, niin pillillä voi vaikuttaa siihen miten kone kiekuu eri kierrosalueilla...eli siis pilliä vaihtelemalla saa esimerkiksi paremmin alhaalta vääntävän tai vaihtoehtoisesti vahvempi keski- ja yläkierrosalue, myös ajotyyli ja rata vaikuttaa pillin valintaan jos olet oikein guru säätää ja vetää..
..olikohan nyt hieman vaikeasti selitetty..
-
shdistaako toi 59e pakoputkisto
Ei,tolla putkella voi mennä kisoihinkin sitten kun tarvis.
Miksikäs ei????
Kyseisellä putkella ja V-Specillä olen itsekin ajellut siitä lähtien kun ekat kyseiset pillit oli saatavilla.
Toki Ossin oma pilli on hieman "parempi", tai miten senkään nyt ottaa... Se on erilainen, kuten kaikki muutkin pillit yleensä ovat.
Eri pillithän vaikuttavat vain lähinnä vääntökäyrään jne.
Ossit on tunnetusti erittäin alapotkuisia koneita, ja ossin omalla pillillä tuota alapotkua saa lisää jos verrataan HoBaon pilliin.
Tästäkin johtuen tuo HoBao on erittäin hyvä pilli koska se tuo hieman pehmeyttä ossin tehoihin, jolloin sitä on helpompi hyödyntää.
-
Kumpikin HoBao 2059 ja O.S. 2060 SC WN pillit ovat hyviä ko koneen kanssa.
-
Kumpikin HoBao 2059 ja O.S. 2060 SC WN pillit ovat hyviä ko koneen kanssa.
Mulla olis 1 O.S pilli (ovh 125€) kaupan mutta toki ennemmin koneen myisin samalla, siis V-Specin. Josen vanha pilli niin tunnearvoakin on :tongue:
-
shdistaako toi 59e pakoputkisto
Ei,tolla putkella voi mennä kisoihinkin sitten kun tarvis.
Miksikäs ei????
Kyseisellä putkella ja V-Specillä olen itsekin ajellut siitä lähtien kun ekat kyseiset pillit oli saatavilla.
Toki Ossin oma pilli on hieman "parempi", tai miten senkään nyt ottaa... Se on erilainen, kuten kaikki muutkin pillit yleensä ovat.
Eri pillithän vaikuttavat vain lähinnä vääntökäyrään jne.
Ossit on tunnetusti erittäin alapotkuisia koneita, ja ossin omalla pillillä tuota alapotkua saa lisää jos verrataan HoBaon pilliin.
Tästäkin johtuen tuo HoBao on erittäin hyvä pilli koska se tuo hieman pehmeyttä ossin tehoihin, jolloin sitä on helpompi hyödyntää.
Tarkotin että ei ahdista ja voi mennä kisoihin.Epäselvästi ilmaistu.
-
Hah... Kappas.
No nyt ymmärsin mitä ajoit takaa. :afro:
-
moro
antaisitteko linkin mistä tohon v-speciin vauhtipyörän ja kytkimen ja kytkin kellon?
-tontsa96
-
V-Specin vauhtipyörä ja kytkin ja kytkinkello (http://www.google.com)
Kato vaikka hobao.fi-sivuilta kytkintä, esim. Ultimate Racing...
-
antaisitteko linkin sille kytkimelle ja kytkin kellolle? ku en tiiä mikä olisi hyvä siihen moottoriin ja vauhti pyörään
-
miksei nuo Losin omat sälät sovi? ei se tarvii mitään omaa käsitääkseni
-
.....
-
ei pitäs vaikuttaa, lohkon koko on (about) sama ja muut mitat
-
antaisitteko linkin sille kytkimelle ja kytkin kellolle? ku en tiiä mikä olisi hyvä siihen moottoriin ja vauhti pyörään
Mulla ois sulle hyvä ja halpa O.S V-Spec kone jossa vauhtipyörää ja kytkinkelloa myöten kaikki kiinni :angel:
-
.....
-
lue yv:s
-
olisiko v-specin perus säädöt ja sisään ajo ohjeet??
-
Tässä linkki O.S:n sivulle:
http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/car/catalog/13890.htm
-
mut olisiko ihan suomeksi??
-
onko normaalia että tota vzb v-specciä saa vaivoin käsin pyöritettyä uutena vauhtipyörästä?
-
On normaalia, eikä sitä kannata väkisin käsin pyöritellä ennenkuin sisäänajo on suoritettu.
-
ok.
-
Onko kukaan testannut miten V-Specissä toimii muut O.S. tulpat ja muiden valmistajien vastaavat tulpat? Ja, jos on, niin mitkä olivat tulokset?
-
V-Spec toimii parhaiten O.S. tulpilla P3 ja P4, hellekeleille P6. Olen kokeillut muidenkin valmistajien tulppia huonolla menestyksellä. Esim: Novarossi/RB kuumin turbotulppa on liian kylmä :) Muistaakseni Nosram/Lrp/SH kuuma tulppa toimi mutta oli kovin lyhyt ikäinen V-Speckissä. Itse en käyttäisi muita kuin OS:n tulppia pelkästään jo luotettavuuden takia, toki OS:n tulpissa kestokin on omaa luokkaansa...
-
olisiko v-specin perus säädöt ja sisään ajo ohjeet??
Perussäätö = Sisäänajosäätö
Alaneula: Kanta on samalla tasalla linkkirungon kanssa (itse pidän ~1/2 kierrosta tästä auki, sisäänajossa).
Yläneula: Kolme kierrosta auki täysin kiinni asennosta (älä yli kierrä kiinni).
Sisäänajo:
1. _Aja_ tankillinen, kaasuttele kevyesti mutta älä huippukierrätä konetta. Seuraa että kone ei käy liian kylmänä tai kuumana ~100C.
2. Kierrä pääneulaa kiinni noin 5 min
3. Toista kohdat 1. ja 2. siten että voi pikkuhiljaa lisätä koneelle rasitusta. Jos kone vastaa kaasuun jo melko iloisesti älä enää toista kohtaa 2. (pidä järki siis mukana)
4. 1/2 gallonan jälkeen voit ruveta pikkuhiljaa etsiskelemään parempia säätöjä.
Tämä ohje on suurinpiirtein OS:n manuaalista omilla mausteillani...
-
ok näin sitten tehdään.
-
:shocked: ajelin tänään 2-3 tankillista o.s max 28xz ja viimiset puoltankillista jostakin tihkui lohkonpäälle bensaa no en siihen sen enempää kiinnittänyt houmiota kun autokin oli aivan yltäpäältä pölyssä..ajattelin että bensaletku varmaan halki..no ajoin tankintyhjäksi ja kotia kohti..autoa putsatessani huomasin että bensa on tullut kannen välistä,,mitä v..tua ajattelin.. no kansi irti yksi ruuvi puuttui kokonaan ja loput löysällä..siinä vaiheessa alkoi jännittämään..että hinta lappu alkaa vähintään kolmosella ja on kolminumeroinen..no sylinterissä ei kirkkaan led valon alla näkynyt mitään naarmuja ainoastaan männän päällinen oli melko musta,mutta lähti helposti pois kun talouspaperilla pyöritteli.putsasin kannen ja laitoin 3 ruuvilla kiinni nyt on tilattu uusi satsi ruuveja kanteen..ajon aikana kyllä hiukan ihmettelin kun ei oikein tahtonut kulkea ja lähteä ihan normaaliin malliin ja lämmötkin oli siinä 80c korvilla..toivottavasti kone vielä pelittää..ajon aikana ei muuten ollut mitään käynti ongelmia eikä lohko heilunut tai rämissyt sen verran löystynyt että puski bensaa pihalle..huh huh onneksi en ajanut sekunttiakaan pidempään.. huh.. löysinkin puuttuvan ruuvin pakista kävin 3tankillista tulittamassa ei ole kone moksiskaan pelittää täysin moitteetta joka kierrosalueella myös tyhjäkäynnillä lämmöt siinä 100-115c..huh mikä tsägä kävi eipä viitsi lottoa viedä vähään aikaan..
-
Kaikki laitteet mitkä ei ole itte kasattuja ja joissa vaaditaan luotettavuutta, puretaan ja kasataan huolella. Joskus jopa ruuvilukitteen kera.
Polttismoottori on yksi tällainen kohde.
-
Millainen on O.S. 21 VZ-B-Spec koneen odotettu elinikä ajotunneissa? Kaipaisin empiirisiä kokemuksia, en arvauksia. Eliniällä tarkoitan tuntimäärää, kuinka kauan moottorilla voi kohtuudella ajaa ilman merkittävää suorituskyvyn/säädettävyyden alentumista.
Toisaalta kiinnostaisi tietää millaisia huoltotoimenpiteitä, esim. laakereiden vaihto olette tehneet ja millaisella ajomäärillä?
-
ajelin tänään tuota vz-b v-speciä sisään ja on aika epeli :mrgreen:
-
Mites tuo suorituskyky näkyi tuossa sisäänajossa?
-
Millainen on O.S. 21 VZ-B-Spec koneen odotettu elinikä ajotunneissa? Kaipaisin empiirisiä kokemuksia, en arvauksia. Eliniällä tarkoitan tuntimäärää, kuinka kauan moottorilla voi kohtuudella ajaa ilman merkittävää suorituskyvyn/säädettävyyden alentumista.
Toisaalta kiinnostaisi tietää millaisia huoltotoimenpiteitä, esim. laakereiden vaihto olette tehneet ja millaisella ajomäärillä?
mä oon ajanu nyt 5 gallonaa ja hyvin on pelittäny. En oo vaihtanu laakereita. En oo edes avannu konetta keskenkaiken, uutena avasin. Elinikä riippuu niin monesta asiasta.
-
Olen myös ajanut noin 5-6 gallonaa ilman mitään huoltotoimia ja ilman huomattavaa muutosta suorituskyvyssä.
Jotta asiassa ei mentäisi puhtaasti hyvän onnen varassa, olisi varmaan syytä varautua jo jonkinlaisiin huoltotoimiinkin..?
-
Kisa konetta vois sit tarkistella vähän edemmän eli:
Etulaakeri kannattaa katsoa ettei vuoda pahasti tai oo hajalla, tosin ne on niin halpoja ettei kannata paljoo jännittää vaan vaihtaa vaan uuden aina kun tuntuu siltä. Kiertokangen lenkkiä voi tsekkailla, vaikkei sille mitään voi tehdäkkään paitsi vaihtaa kanki (ei oo vielä tähän päivään mennessä tarvinnut vaihtaa ennen kuin vaihtaa mäntä, sylinteri kiertokanki satsin, mutta jotkut on niitäkin vaihtanut joistain koneista) Palotilan voi myös pyyhkäistä puhtaaksi jos on karstainen. jne jne
-
Itselläni on 4 gallonaa ajettu kone ja eikä vielä huollon tarvetta. Kysyin maahantuojalta moottorin kestoista ja tavallisessa V-specissa on käyttöikä jopa 8-9 gallonaa pyttysarjalla. Etulaakeri kannattaa vaihtaa kerran tai kaksi. Kietokanki kannattaa vaihtaa kerran. Kiertokangen vaihtaessa kannattaa tilalle laittaa Speed kanki niin kampiakselin tappi ei kulu sen jälkeen juuri ollenkaan paremman voitelun takia. Takalaakeri kestää 1-2 pyttysarjaa.
-
poistelin tänään tota ylimääräistä sisäänajo prikkaa! kyllä siin mun mielesta säädötkin muuttu. mitä muut on mieltä tosta?
-
öööö...
Mitä tässä nyt on väliä mitä mieltä kukakin on???
Niillä halvatun mielipiteillä kun ei ole mitään merkitystä tämän asian suhteen.
Säädöt hieman muuttuu kun prikan poistaa.
Fakta.
-
poistelin tänään tota ylimääräistä sisäänajo prikkaa! kyllä siin mun mielesta säädötkin muuttu. mitä muut on mieltä tosta?
Jeps, säädöt muuttuvat kun puristuksia tulee lisää prikan poiston jälkeen.
-
Voisiko joku kokeneempi alan harrastaja antaa vinkkiä, millä uusi os 21 speed herätetään ekaa kertaa henkiin? on aika lailla "tiukan" oloinen kone. Olen laittanut ylimääräisen kansiprikan paikalleen ja lämmitellyt kuumailmapuhaltimella, mutta kone ei starttaa. putkesta suihkii aika reippaasti polttoainetta kun pyörittää starttiboksilla. kone on tehdas säädöissä.Uskaltaako sitä laittaa laihemmalle, vai yritänkö saada starttaamaan tehdassäädöillä? n. 1 tankin olen jo starttaillut ilman tulosta. tulppana on p3.
-
Tehdas säätöillä lähtee käyntiin.
Mikäli putkesta tulee polttoainetta niin olet ryypyttänyt aivan liikaa.
Eli...
Kaasu auki, sormi putkeen, starttausta sen verran että näet polttoaineletkusta polttoaineen menevän kaasariin.
Kuumailmapuhaltimella lämmität mottorin kannen suoraan yläpuolelta...
Kunnolla ladattu hehku, ja varmasti ehjä tulppa...
Hehku paikalleen... starttausta mahdollisesti hieman kaasulla auttaen.
Käynnissä.
Ps: ekakertalaiselle aika jyrkkä kone :shock:
-
Joo, sainkin sen jo käyntiin... kiitti. Sain auvolta sen hyvään hintaan, niin piti revoon asentaa. Saapa nähdä lähteekö auto lentoon, kun saan sisäänajot kunnolla tehtyä. :grin:
-
Mulla on toi O.S V-Spec ollu kiinni Hong Nor X1-CRT pirssissä ja voi hyvänen aika kun on äkäinen, ei tarvii 28 kokoluokan mottiin uhrata kun on 2kpl noita osseja joista toinen vasta siisäänajettu, M1B Buggyssä toinen ja HN Truggyssä, kytkimenä ultimate racingin verme. Toiset servot vielä niin voi pitää molempia pirssejä ajokunnossa, ja ehkä toinen vastari niin ei tarvii pelleillä. Mahtavat on kokemukset koneesta ja suosittelen.
-
No ja kun ajatellaan että vielä kireempi Speed malli on revossa niin kiesus se lentää...
Jos saa pidettyä keulan maassa.
-
Tänään ajoin sisään uutta 28XZ:aa joka on Inferno MP7.5:ssa. Aivan mahtava mylly=> jos se jaksaa truggyä viiä niin buggyä se jo liikuttaa melko joutuun... Alhaalla on voimaa aivan s'tanan paljon ja kiertää melko reilusti, vaikka nyt onkin vasta sisään ajoa ylimääräisen kansiprikan ja pienemmän 8millin holkin kans. Epasta rajoitin luisti avautumisen reiluun puoleen. Kytkimenä on Ossin oma vauhtipyörä Ultimaten kellolla.
Ps. "Ei se kestä"narinoiden vähentämiseksi: autossa on US-RTR paketista jäljellä vain kori+siipi, kaikki muu on uutta vahvempaa/parempaa osaa :wink:
-
Ile, saatko muutaman kuvan autosta nyt kun olet saanut sen ajokuntoon
Tuli varmaan makee kärry
-
Ile, saatko muutaman kuvan autosta nyt kun olet saanut sen ajokuntoon
Tuli varmaan makee kärry
Tulen Suomeen juhannukseksi niin pitää sitte ottaa kuvia ja laittaa sinne uudet autot ketjuun vai mikähän se oli.
kerpeleen Unkarin työreissu kun just ehdin saada auton kasaan ja ajaa pari tankillista sisäänajoa niin joutu tänne lähteen :angry:
-
Hölömö!
Olisit ottanu sen auton mukaan!
Kyllä ne olis lentokoneeseenki varmaan päästäny löpöpurkin kanssa ku olisit selittäny että mitä se aine sisältää ja mihin tarkoitukseen. :grin:
(aseeksi vastaillistelyyn annan tiedon siitä että tulin myyneeksi ST:n pois...)
-
Tuolla ois kuvia Ossista kössissä.(nuoli oik. löytyy lisää kuvia). OS28XZ (http://www.opel.desteem.org/displayimage.php?album=665&pos=0)
Montako tankillista ois syytä suorittaa sisäänajoa ennenku ottaa ylimääräsen kansiprikan pois ja aloittaa ajaan isommillaki kierroksilla. Käyttöohjeessa ei minun mielestä ollu määritelty sitä..?
-
mää otin tossa v-spec:issä gallonan jälkeen ylimääräsen kansiprikan pois ja ajoin ihan hissukseen puoli gallonaa
-
Kyllä se alkaa jo 10 tankin kohdilla olla kone sen verran sisäänajettu että voi alkaa ruuveja kiristämään ja ylimääränen prikka pois.
Ite oon oottanu prikan siinä vaiheessa pois kun olen alkanut koneeseen hakemaan säätöjä kohdalleen, eli noin 10 tankin kohdilla.
-
10 tankkii riittää. ihan turhaa ajaa enemmän sisää.
-
mites saisin tossa mun os vzb v-spec moottorissa tyhjä käynnin kohilleen? ku mä otan kaasun pois se ei käy tasaisesti vaan jää sillain räpättämään, eikä käy tasaisesti. mikä olis siis vikana? oon koittanut säätää puolin ja toisin mut ei auta. mitä teen voisitteko jelppiä pikasesti?
-
Pysyykö se kuitenkin käynnissä eikä tukehdu vaikka annat pidempään käydä ?
-
mites tossa .21 v-specissä riittää papatti viemään hobaon kasia?
ajattelin sit kun aika jättää tosta vakiomoottorista jos laittais ossin tilalle..tehoa sais tietty mieluummin olla vaikka pikkasen enempi kun tossa machissa :evil:
vai pitääkö hommata suosiolla .28 kone?
-
mites tossa .21 v-specissä riittää papatti viemään hobaon kasia?
ajattelin sit kun aika jättää tosta vakiomoottorista jos laittais ossin tilalle..tehoa sais tietty mieluummin olla vaikka pikkasen enempi kun tossa machissa
vai pitääkö hommata suosiolla .28 kone?
tehoa on ihan varmasti tarpeeksi ja varmasti paljon enemmän kun machissa
V-spec on kisakone, mach on lelu.
-
Ootko ikinä käyny kisoissa, tai katsonut edes videoita???
Ilmeisesti et.
Muuten et tuollaisia edes kyselisi.
V-specci on ehdotonta kisakoneiden kärkikastia.
Eli mitäs luulet, riittääkö siinä potku viemään autoa jollaiseen kyseinen moottori on suunniteltu huoppu kisa koneeks...?
-
nii just.
-
Pysyykö se kuitenkin käynnissä eikä tukehdu vaikka annat pidempään käydä ?
juu käy silti vaikka maailman tappiin asti mutta ei tasaisesti!
-
Jos kierrokset seilaa, tarkista tankki, letkut, kaasari ym. Mikään ei saa vuotaa. Tarkista myös onko kaasari kunnolla laitettu pohjaan asti koneen lohkoon.
-
juu toi on selvitetty oli alaneula liian Laihalla!
-
Mullapa olis sellainen onkelma mun .21 VZ-B-Spec:in kanssa,että hetken kun se käy ihan nätisti tyhjäkäyntiä,niin tuppaa stumppaamaan kone..Kierrokset putoavat vaiheittain tuohon tyhjäkäyntiin,mutta kä siinä vain n. 10 sekuntia,kunnes sammuu.. Ps. on muuten varsin kiukkuinen vekotin tuolla moottorilla.. :)
Edit. niin ja vaikka sammuukin, niin lähtee kuitenkin heti käyntiin, kun starttaa vain koneen.
-
Laita lisää tyhjäkäyntikierroksia ja rikasta alakierrosten neulaa.
-
(http://www.munkuvat.org/kuvat/107265.jpeg)
Kokeiltiin Ranskassa miten mun uusi 21 SPEED V-Spec kulkee :afro: Pari kilsaa varmaan kovempaa kun on ajanut enemmän ja ottanut kansiprikan pois.
-
aika haipakkaa oot päästelly :grin:
monikoshampainen kello sulla oli käytössä?
-
Vakiovälitys eli 13/46. 14 hampaisella pääsee varmaan 80.
-
juu no ei sillä etteikö toi riittäis :wink:
-
Terve,
Mittasimme virkavallan avustuksella triplaseiskalle nopeudeksi 69 km/h. Välitykset olivat kuitenkin 14/46 ja koneena V-Spec. Suora missä testasimme olisi voinut olla hieman pidempi. Kone ei ollut aivan ihanne säädöissään.
-
Onko kenelläkään ideoita, miten saa moottorin akselin päästä siitä kytkinkellon edestä ruuvin pois, kun meni kanta pyöreäksi? medium ruuvilukitetta vaan käytin ja jäi silti noin hyvin jumiin...
-
Saako ruuvin ulkopinnasta kiinni lukkopihdeillä?
Kun lähet aukasemaan niin varovasti nitkuttamalla sitten, ei heti täydellä ranteella koska lukiteliimakun puree niin saatat katkasta pultin kampuran päähän ja se oli sit siinä se...
-
Tai, dremelillä kantaan viisto, ja PAKSULLA meisselillä väännät todella sievästi, kun kannasta on jo lähtenyt hieman, lohkeaa se entistä herkemmin. Myös kannattaa lämmittää jollain että lukite sulaa, esim. sytkärillä pidät tai kolvi täysille ja sillä.
-
Tai, dremelillä kantaan viisto, ja PAKSULLA meisselillä väännät todella sievästi, kun kannasta on jo lähtenyt hieman, lohkeaa se entistä herkemmin. Myös kannattaa lämmittää jollain että lukite sulaa, esim. sytkärillä pidät tai kolvi täysille ja sillä.
Kiitti. Tuo kikka auttoi hyvin. ja taas v-spec speed lennättää revoa,tällä kertaa uuden M2c racing kytkimen ja 17t kytkinkellon voimin :grin:
-
Täällä tuli hassu "ongelma"..
Tuossa illalla kävin rälläilemässä ja seurailin lämpöjä koneessa. Pahimmillaan mittari näytti 155 astetta,mikä oletettavasti on liian paljon,vaikka tulikin kaasu pohjassa ajettua aika pitkään. Tulppana Glow Plug P3 Turbo Ultra Hot ja kone savuttaa myös kovilla kierroksilla ihan mukavasti. Eli onkos nyt ainoa vaihtoehto ruuvata koneesta vain tehoa pois,jotta lämmöt saisi hilattua tuonne 110-120 asteen tuntumaan,vai mikäs sellainen hyvä lukema olis..? Aikaisemminkin olen kyllä mittailut lämpöjä,eikä ne muistaakseni noin korkealla ole koskaan olleet. Koneen säätöihin ei ole koskettu,pillin tiivisteen vaihdoin uuteen,kun vanha oli niin riekaleinen..
Koneena edelleen O.S. 21 VZ-B-Spec ja menovetenä Power-Save-Racing 25%
-
Sopiva lämpö olisi 120-130. Oletko mitannut lämmöt tulpan juuresta?
Ja viisaammille kysymystä; 4 gallonaa ajettu v-spec ja etulaakeri juuri vaihdettu. Kone käy hyvin jonkin aikaa kunnes sammuu päksähtäen. Lämmöt normaalit. Ei vuotoja ja useammalla tulpalla kokeiltu. Säädöt ok. Polttoaine testattu uudemmalla V-Specillä ja ei ongelmia. Meniköhän pura ja kasaa hommeliksi?
-
Sopiva lämpö olisi 120-130. Oletko mitannut lämmöt tulpan juuresta?
Ja viisaammille kysymystä; 4 gallonaa ajettu v-spec ja etulaakeri juuri vaihdettu. Kone käy hyvin jonkin aikaa kunnes sammuu päksähtäen. Lämmöt normaalit. Ei vuotoja ja useammalla tulpalla kokeiltu. Säädöt ok. Polttoaine testattu uudemmalla V-Specillä ja ei ongelmia. Meniköhän pura ja kasaa hommeliksi?
Joko kiertokanki rupee oleen tiensä päässä tai sitten pytty on vain loppu, et tarkalleen kerro sammuuko kone aina suurinpiirtein samoihin aikoihin kun kylmänä räppää käymään... (Oletan että etulaakerin vaihdon yhteydessä on todettu takalaakeri kelvoksi)
-
Jos säädät moottorin kohdalleen, jolloin lämmötkin ovat hienosti hanskassa, et silloin todellakaan ruuvaa tehoja pois... Sillonhan kone on kohdallaan.
Ja kun sopivista lämmöistä puhutaan niin itsellä ei ole moottori tuntunut lämpöjä nostavan kuin 110-120 vaikka kuinka olen revitellyt.
Kone myös tarjoaa erittäin rajusti potkua ja tankin kesto liikkuu 9-10 minuutin välissä, riippuen kuinka kovaa tulee poljettua.
Huomaattehan että alaneulan säätökin vaikuttaa moottorin lämpöihin, eli ette voi ruuvata yläneulaa ja vilkuilla lämpömittarista lämpöjä... Sillä saa moottorin vain sinnepäin.
Mikäli lämmöt meinaa mennä yli 130 niin silloin on aina jotain pielessä.
-
Joko kiertokanki rupee oleen tiensä päässä tai sitten pytty on vain loppu, et tarkalleen kerro sammuuko kone aina suurinpiirtein samoihin aikoihin kun kylmänä räppää käymään... (Oletan että etulaakerin vaihdon yhteydessä on todettu takalaakeri kelvoksi)
Tarkistin takalaakerin ja kiertokangessa ei tuntunut olevan väljää. En tullut maininneeksi, että kone päksähtelee muutamia kertoja myös kylmänä. Aikaa en ole tarkemmin vertaillut sammumisissa mutta sanoisin, että vaihteleva. Puristuksia on joten en usko, että pytty on vielä loppu...ei auta muu kun purkaa kone ja tarkistaa laakeroinnit sekä kiertokanki.
-
Päksähtelee???
Nyt oli kyllä semmonen termi ettei ole hajuakaan mitä moottori siis tekee...
-
Niin onhan sulla käytössä OS P3 tai P4 tulppa? Jos ei niin tulppakauppaan mars mars...
Jos sammahtelu on satunnaista niin kiertokanki tulee ensimmäisenä mieleen, vielä ihan senkin takia että on tuo 4gal jo rullattu. Onko kaasarin haitarikumi ehjä? Ei yleensä aiheuta sammumisia mutta säätämisestä tekee mahdontonta, joka taas tuo nämä käyntiongelmat.
-
Päksähtelee???
Nyt oli kyllä semmonen termi ettei ole hajuakaan mitä moottori siis tekee...
Juuh, ensimmäinen kerta minullekin koko tapaus. Eli ääni muistuttaa tai kuulostaa ehkä tsäp tai päks...vaikea sanoin kuvata. Tehoa tuntusi löytyvän ja tyhjäkäynti ei vaella. Kunnes ajossa kerrasta edellä mainittu ääni ja sammuminen. Kone käynnistyy kyllä uudestaan.
HVoltage: Käytän koneissani ainoastaan Ossin P3 tulppaa ja haitarikumi on ehjä tiivistys molemmista päistä kunnossa. Pitää tänään purkaa kone. OS Speedin kanki lieneen kannattava sijoitus jos kanki vaihtokunnossa?
-
Päkssähtelyllä ja poksahtelulla tarkoittaa varmaankin sitä että fuili (jota saa tässä tapauksessa liikaa) syttyy pakoputkessa. Alhaalta rikkaalla? Sano Hoke jottaen sinähi........
-
Nyt tarvis noobi apua.
Kone starttaa kivasti,ottaa jengaa hyvin,mutta kun kaasun päästää,kone pudottaa kierrokset tosi nopeasti pari pykälää,mutta sitten sammuu. Onks se vaan tyhjäkäyntiä ruuvattava lisää? kerran kymmenestä kone jää käyntiin,eikä sammu.
-
Tyhjäkäyntiä isommalle...
-
Juuh,niin mä ajattelinkin. Kyllä mä sitä ruuvasinkin jonkin verran lisää (ehkä 5 minuuttia),mutta ei vaikuttanut,joten annoin olla. Vähän on epävarma olo tuosta koneen säätämisestä,kun niin vähän aikaa leikkinyt näillä.
-
Jos tuntuu, ettei onnistu, niin aloita niistä ohjeen mukaisista perussäädöistä. Tyhjäkäynnin seilaaminen voi johtua myös siitä, että kone hörppii ilmaa esim. kaasarin kumin juuresta. Kokeile alaneulan säätämistä selvästi rikkaammalle ja tyhjäkäyntiä isommalle. Tyhjäkäyntisäätö ja sen toimivuus on helppo katsoa kaasarista, kun ottaa putsarin pois.
-
Ei se silleen seilaa mielestäni,eikös noiden kuulu asteittain pudottaa kierrokset? Täytynee vain rohkeammin ruuvailla,et joskos se auttais. Toisaalta välillä näyttäis bensaletkussakin menevän ilmakuplia,joten varmaan tuosta johtuu tuo sammuileminen. Pitänee se kaasarin tiiviste vielä tarkistaa. Saakos muuten noita tulppia hajoitettua omin neuvoin jotenkin? Esim. unohtamalla hekun koneeseen,kun rupeaa puhelimessa puhumaan..? :wink:
-
Periaatteessa jos kaikki on kohdallaan, niin tyhjäynti alkaa siitä kun kaasuttaminen loppuu, eli ei mitään välivaiheita. O.S.:n koneissa kierrosten jääminen hetkeksi "päälle" taitaa olla melko tyypilistä, mahdollisesti em. seikoista johtuen (tämä perustuu omaan kokemukseen).
-
Pielessä on kone jos kierrokset jää ylös...
Eikä todellakaan mitään tyypillistä OS mottoreille...
Kokemuksesi ovat siis näköjään virheellisesti säädetyistä moottoreista.
-
Ei, vaan siihen, että kone on haukannut ilmaa jostain. Luotan edelleen vakaasti O.S: n koneisiin ja tulen ajamaan myös loppukesän kisat niillä.
-
Siis kyllä ne kierrokset alas tulee,mutta kahdessa vaiheessa. Tähän ei kauaa mene,jos sanon sekunti kasun päästämisestä,niin voi olla jo liian pitkä aika. Eli noperasti tulevat kierrokset alas,mutta toisen "vaiheen" jälkeen kone yleensä sammuu. Pitäis vaan jonkun gurun antaa vähän sorkkia ruuvaria tohon koneeseen.
Täytynee huomenna kokeilla ruuvailla niitä ruuveja vähän reippaammin. Mites,jos alaruuvia avaa,niin miten se vaikuttaa tuonne yläkierroksille (yläruuviin)? Ei kauheasti ainakaan uskalla lisää avata yläruuvia,kun lämmöt ovat nyt vakiintunut siihen 120-130 astetta,riippuen kuinka kauan on tykitellyt. Olettaen,että tuo noihin lämpöihin ylipäätänsä vaikuttaa.
-
Ei, vaan siihen, että kone on haukannut ilmaa jostain. Luotan edelleen vakaasti O.S: n koneisiin ja tulen ajamaan myös loppukesän kisat niillä.
Silti se ei ole tyypillistä, ja edelleen on jotain pielessä jos kone vuotaa.
Itsellä ei ole yhtäkään vuotavaa ossia vielä vastaan tullut.
Kaasarin haitarikumiakaan ei ole tarvinnut tiivistellä.
Kun ekan V-Specin autoon ruuvasin niin loppu moottoreiden tiivistely samalla.
Pannu paikalleen, sisäänajo ja säädöt kohdalleen... Mieletön teho, pitkä tankkiväli ja lähes 100% käyntivarmuus.
Oli asia siis ihan miten tahansa niin jotain on tehty pieleen jos kone toimii kummallisesti...
Se EI ole ominaisuus.
-
Varmaan näin. Hyvin ne koneet on toiminut, liekkö se pieni vika sitten ruuvarin toisessa päässä :p
-
(http://www.aijaa.com/img/t/00886/2338461.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=2338461.jpg)
Mikäs ruuvi on mikäkin? Kun ei tahto kaasuttelun jälkeen pysyä käynnissä tai kun painaa jarrua,niin kone stumppaa. Otettavasti ruuvailtu oikeita ruuveja.. :angel:
-
1 "keskialueen säätö" ns. siirtää moottorin tehokäyrää (Tätä ei ole yleensä tarpeen säätää)
2 Pääneula = yläkierrosten säätö
3 Mekaaninen tyhjäkäyntiruuvi. Säätää luistin liikettä. Kiristämällä lisää tyhjäkäyntikierroksia...
4 Alaneula = Matalien kierrosten seossäätö
-
Kiitos vastauksesta,kallek. Tuosta "keskialueen" säädöstä ei ollut tietoa. Eli säätäminen jatkukoon.
-
Mikähän olisi hyvä kytkinpaketti tai pelkkä vauhtipyörä tommoseen O.S. 18CV-RX moottoriin? Nähtävästi tommosen HB:n/HPI:n kytkinkellon saa kiinni adapterilla joka tulee akseliin mutta vauhtiyörän laittaminen ei onnistunutkaan. Ainakin tuossa mun HB:n vauhtipyörässä on semmosella kartioholkilla kiinnitys/keskitys ja tossa ossissa nyt sattuu olemaan kampura ohuempaa materiaalia kuin nuissa HPI:n .18 moteissa.
Siis: mistä vauhtipyörä joka käy starttiboksin kera ja mistä siihen sopiva kytkin?
-
No niin,täällä saatu osittain korjailtua noita käyntiongelmia. Nyt on sellainen ongelma jäljellä,että kun autoa huudattaa tarpeeksi kauan ja kun kaasun päästää,menee useita sekunteja,ennenkuin kierrokset tippuvat tyhjäkäyntilukemille. Täysille ne ei jää,mutta todella korkealle. Sitten tosiaan hetken päästä kierrokset tipahtavat normaaliksi. Mutu-tuntumalla jarrun painaminen ehkä hivenen nopeuttaa kierrosten putoamista (tosin mutu-tuntumalla tuntuu siltä!)
-
Mulla tuli kesken viime ajokerran samanlainen ongelma autoon, eli jos joku tietää kertoa mistä kierrosten päällejääminen johtuu, niin kiitos jo etukäteen!
Kun kaasusta päästää, niin kierroksia jää päälle sen verran, että auto ei pysähdy vaan jatkaa menoaan noin 2 sekuntia.
Kierokset tippuu heti kun painaa jarrua, mutta jos jarrua ei paina kierrokset jää päälle noin 3-5 sekunniksi.
Muuten moottori toimii kuin aseman vessa, eli käy tyhjäkäyntiä, ottaa kierrokset kivasti ja tuntuu kulkevan niin jumalatomasti...
Moottorina OS .28 ja ajettu noin 3/4 gallonaa ja sisäänajoprikka on paikallaan.
T:Juha
-
Mulla tuli kesken viime ajokerran samanlainen ongelma autoon, eli jos joku tietää kertoa mistä kierrosten päällejääminen johtuu, niin kiitos jo etukäteen!
Kun kaasusta päästää, niin kierroksia jää päälle sen verran, että auto ei pysähdy vaan jatkaa menoaan noin 2 sekuntia.
Kierokset tippuu heti kun painaa jarrua, mutta jos jarrua ei paina kierrokset jää päälle noin 3-5 sekunniksi.
Muuten moottori toimii kuin aseman vessa, eli käy tyhjäkäyntiä, ottaa kierrokset kivasti ja tuntuu kulkevan niin jumalatomasti...
Moottorina OS .28 ja ajettu noin 3/4 gallonaa ja sisäänajoprikka on paikallaan.
T:Juha
Todennäköisesti kaasulinkkisi ei palaudu kunnolla. Tarkista linkistö ja laita kuminauha vetämään kaasarin luistin kiinni, esim. luistimessa olevaan pallolinkin ja pääneulan väliin. Tai jos linkin "ympärillä" on jousi, laita siihen enemmän esijännitystä.
Jos linkki lähtee irti vetää kuminauha kaasun pois, eli se on hyvä olla jokatapauksessa.
-
Alaneula pielessä.
Joko liian kierällä, tai sitten liikaa auki ja tyhjäkäynti liian suurella.
Tuleeko putkesta paksu savu kun paikaltaan kiihdytät???
Mikäli tulee niin alaneulaa lähes vartti kiinni ja säädät tyhjäkäyntiruuvin kohdalleen.
Mikäli ei tule paksua savua vaan kone lähtee pienellä kaasullakin jo pirteesti tykittämään, ja mikäli täydeltä kaasulta kun päästät kaasun irti, jää kierrokset korkealle ja kuuluu epätasainen (papattava, läpättävä miten sen nyt sanois) ääni niin alaneula on vastaavasti selkeästi piikillä.
Eli vartti auki ja säädä taas tyhjäkäynti kohdalleen.
-
Täällä tulee ainakin reilusti savua,kun tyhjäkäynniltä survaisee kaasua. Siis ihan reilusti. Noh tänään jatkuu säätäminen. Kiitos vastauksista.
Perhanan vähän puristuksia omassa koneessa kyllä jäljellä,että varmaan alkaa jo käymiseenkin vaikuttaa. Osaiskos joku arvioida tuon koneen kunnostuskuluja. koneena siis O.S. 21 VZ-B-Spec ja puristukset hukassa. Mäntä ainakin uusiksi,laakerit vissiin menee,mites kiertokanki ym.?
-
Alaneula pielessä.
Joko liian kierällä, tai sitten liikaa auki ja tyhjäkäynti liian suurella.
Tuleeko putkesta paksu savu kun paikaltaan kiihdytät???
Mikäli tulee niin alaneulaa lähes vartti kiinni ja säädät tyhjäkäyntiruuvin kohdalleen.
Mikäli ei tule paksua savua vaan kone lähtee pienellä kaasullakin jo pirteesti tykittämään, ja mikäli täydeltä kaasulta kun päästät kaasun irti, jää kierrokset korkealle ja kuuluu epätasainen (papattava, läpättävä miten sen nyt sanois) ääni niin alaneula on vastaavasti selkeästi piikillä.
Eli vartti auki ja säädä taas tyhjäkäynti kohdalleen.
Auto lähtee ihan kivasti liikkeelle kun on seissyt noin 15s tyhjäkäynnillä. Savuakin tulee, mutta kone ei kuitenkaan "röpötä" kun lähtee liikkeelle.
Mun mielestän (siis täysin noviisin mielestä) kone toimii muuten ihan niinkuin pitääkin, mutta kierrokset vaan jää päälle hetkeksi. Mitään erikoisia ääniä ei kuulu, kone käy nätisti tyhjäkäyntiä, lähtee hyvin käymään ja mielestäni kiertää ja kulkee ihan hyvin...
Tämä vika tuli ihan yht´äkkiä kun auto kaatui ja kävi n.10s katollaan. Ennen kaatumista kaikki pelasi hienosti!
Luulin ensin, että haukkas vaan ilmaa kun oli väärin päin, mutta ajoin reilu tankillisen vielä eikä ongelma poistunut, joten siitä ei varmaankaan ole kyse.
Koitan illalla säätää alaneulaa, mikäli ei hirveesti sada.
AkiM:n kirjoitukseen sen verran, että mulla on kuminauha ko. paikassa.
Kiitos vinkeistä!
-
Vaihdas letkut... Vastaavanlainen vika voi johtua myös hieman murtuneesta paineletkusta jne.
Onhan pakoputken tiivisteet ok?
Ei siis valskaa mistään välistä.
Niin ja siis lähtee nätisti 15 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen... Mitenkäs 30 sekuntia??
Tollanen kaasun päälle jääminen voi johtua tosiaan monesta asiasta. Mutta mikäli kaikki on kunnossa letkuja myöden, ja varsinkin luistin haitarikumi on kunnossa jne niin sillon se on vaan alaneula pielessä... Ossin kun saa käymään tyhjäkäyntiä kivasti vaikka se olis reilusti piikillä tai paksulla...
Ja molemmissa asennoissa kaasu jää hetkeksi "päälle".
-
Mulla menee tänään ainakin letkut uusiksi. Jo ihan yleisen mielipiteen johdosta,koska ne pitää olla ilmeisesti suhteellisen pitkät. Itsellä niin lyhyet kuin mahdollista (päätelkää pituus siitä itse).
Asiasta kolmanteen,kenties vähän offtopickkia,mutta en löytänyt valmista topikkia tälle.
Asia koskee Tuon erään Tuusulalaisen autotalli-kaupan lämpömittaria,joka tuntuu varsin suosittu olevan. Eilen mitattiin kahdella samaan aikaan ostetulla mittarilla koneen lämpöjä. Mittarit näyttivät säännöllisesti 10 astetta eri lämpöjä ja tämä testattiin useammalla lämpöalueella. Eli pienellä varauksella suosittelisin luottamaan tuohon mittariin. Kymmenen astetta on aika paljon. Oma mittari näytti maksimissaan 125 asteen lämpöjä,kun kaverin samanlainen näytti O:S:n lämmöiksi 135..
-
Letkujen pituus ei perustu mielipiteeseen tuon taivaallistakaan.
Kun sulla tosiaan on niin lyhyet kun mahdollista niin moottorin toiminta ongelmat on taattu.
Eikä auto käy montaa sekuntia katolleen kaaduttua.
Mutta tärkeintä on juuri moottorin toimivuus ja noin lyhkäsillä letkuilla en ihmettele yhtään kun kirjoittelet foorumille moottorin kummallisesta voiminnasta.
Mikä tulee lämpömittariin niin linssin puhtaus vaikuttaa selvästi.
Eli vain ja ainoastaan aivan puhdas mittarin linssi näyttää lukeman oikein.
Likaisella linssillä saat helposti 10 astetta turhan pienen lukeman.
Eli ei muuta ku topsi käteen ja linssi kunnolla puhtaaksi.
-
Tuo täytyy tarkistaa tuo linssin puhtaus. Jotenkin erikoiselta tuo kuulostikin ollakseen totta.
Onpahan tullut huomattua tässä lyhyessä ajassa tätä lajia harrastaneena,että 1+1 on todennäköisemmin 5 kuin 2. :wink:
Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pienikin epäkohta muuttaa jotain toista. Esim. eilen huomasin takajarrupalojen ottavan vauhtipyörään kiinni,kun jarrua painoi. Ihme homma,että kone sammui jarrua painettaessa. :shocked: Muutamat uudet palikat ja koneen säätäminen oikealle kohdalle ja hups,kone ei sammu enää. :grin:
Typeriä kasausmokia täällä tuntuu tulevan jatkuvalla syötöllä,mutta minkäs teet,pitää vaan yrittää.
Niin ja tuohon kaatamiseen. Auto pysyy 20-30 sekuntia käynnissä auton jäädessä katolleen. Tarkkaa aikaa ei olla otettu,kaverilla letkut samalla tavalla,pysyy myös kaynnissä. Tämän voi kuka tahansa tulla tarkistamaan milloin tahansa,jos ei usko. :wink:
Edit: Niin ja vois kuvitella,että tuon oman vekottimen toimintaan alkaa tuo koneen väljyyskin jo jollain tavalla vaikuttamaan. Vuotoja ei silmiin ole sentään osunut.
Edit2: Otetaas nyt pikkuisen takaisinpäin tuota käynnissäpysymisaikaa auto katollaan. Varmaan n. 10-15 sekuntia pysyy varmuudella käynnissä.Eipä tuossa mitään täyttä ratakierrosta sentään tule kirmattua,kun auto väärinpäin maahan jää makaamaan.
Mutta joo,tänään hakemaan lisää menovettä,samalla uudet bensaletkut. Olis kyllä kiva joskus näyttää autoa sellaiselle,joka noista oikeasti tietää jotain.
-
Eihän se ole mikään ihme asia että infrapunalla mittaavan laitteen linssissä oleva lika sotkisi tuloksen...
Täysin maalaisjärjelläkin ajateltavissa oleva juttu.
Jos sulla auto pysyy noin kauan käynnissä katollaan niin sillon letkut ei ole niin lyhyet kuin ne pystyisi olemaan.
Lyhyimmillään kun sen saa vetästyä noin 3 sentin pätkällä(vai mikä ihmeen auto on kyseessä), ja se ei vaan riitä vaikka kuinka foorumilla kirjottelis.
Tulen mielelläni tarkastamaan... Tules näyttämään se sunnuntaina lavangon kisoihin.
-
Niinpä niin. Unohdin tuollaisen kohtuullisen oleellisen asian mainita. Onhan tuossa autossa bensansuodatin,jonka kautta letku menee. Eli tankista suodattimeen n. 4-5 senttiä,siitä letku kiertää koneeseen,oisko about 12-13 senttiä,eli ei ne niin lyhyetkään ole. Paineletku menee lyhintä reittiä pakoputkesta tankkiin,oisko about 10 senttiä.
Ei tullut ajatelleeksikaan tuota linssin puhtautta. Täytynee tänään kaivaa muutama topsi mukaan,kun lähdetään kaverin kanssa ajelemaan.
Joo,kirjoittelen vain ihan fiilispohjalta,mitä on tästä harrastuksesta jäänyt aina päällimäisenä mieleen. Eipä noista vastauksista tähän asti oikein mitään ole irti saanut,kyllä se vaan täytyy osata säätää,ei sitä voi tekstin avulla tehdä toiselle. Ääni ja savut niin iso osa tuota säätämistä. Ties vaikka jollekin toisellekin Aloittelijalle tulee vastaavia ongelmia ja näistä mun ruikutuksista saa jotain irti.. :mrgreen:
Ollaan kyllä kaverin kanssa varmaan tulossa sunnuntaina Lavankoon katsomaan meininkiä,voishan tuon omankin mukaan ottaa. Ellei tänään tapahdu jotain radikaalia.
-
No juuri siksihän keskustelufoorumilla kysytään apuja ongelmiin ja vastataan niihin että joku samanlaisten asioiden kanssa kamppaileva saattaisi saada tästäkin vastauksen...
Jos ei mun kertomat neuvot auta juuri sinua tässä kyseisessä ongelmassasi, mitä en ihan tarkkaan pysty ymmärtämään pelkän tekstin välityksellä (kun pääsis käsiks siihen autoon niin heti tietäisin) niin olen saattanut antaa vastauksen jonkun toisen kysymyksille...
Toivottavasti ainakin... käytäntö vaan näyttää että kohta aukee uus topikki tai sitten kysellään toisessa topikissa aivan samosta asioista. Näin käy aina...
Ja kuten nytkin nähtiin niin kannattaa olla myös tarkkana mitä kirjoittaa...
Jos sanot että letkusi on niin lyhyt kuin mahdollista niin silloin se tarkoittaa noin 3 sentin pätkää, koska näissä autoissa tuppaa sellainen pätkä lyhyimmillään riittämään tankilta kaasarille.
Noin 12 senttiä on jo lähes 10 kertaisesti enemmän kuin monissa rtr autoissa + vielä suodatin päälle... Letkuthan toisinsanoen eivät ole lyhyttä nähnytkään... tosin ei ne kyllä pitkätkään ole.
Onneksi tuli puheeksi tuo kauanko moottorisi pysyy käynnissä katollaan ja kyseenalaistin tämän... Muuten joku jolla oikeasti on lyhyet letkut, ihmettelisi mikä hänellä on vialla kun ei hänellä pysy käynnissä 5 sekuntia kauemmin... ja taas säädetään moottoria päin metsää...
-
Vaihdas letkut... Vastaavanlainen vika voi johtua myös hieman murtuneesta paineletkusta jne.
Onhan pakoputken tiivisteet ok?
Ei siis valskaa mistään välistä.
Niin ja siis lähtee nätisti 15 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen... Mitenkäs 30 sekuntia??
Tollanen kaasun päälle jääminen voi johtua tosiaan monesta asiasta. Mutta mikäli kaikki on kunnossa letkuja myöden, ja varsinkin luistin haitarikumi on kunnossa jne niin sillon se on vaan alaneula pielessä... Ossin kun saa käymään tyhjäkäyntiä kivasti vaikka se olis reilusti piikillä tai paksulla...
Ja molemmissa asennoissa kaasu jää hetkeksi "päälle".
Oltiin tänään ajelemassa ulvilan radalla ja kone toimi kuin enkelin mieli!
Ei minkäänlaisia ongelmia kaasun päällejäämisen kanssa. Tänään oli reilu 5 astetta viileempää kuin silloin kun niitä kaasuonglmia oli.
Voiko noin pieni lämpötilan heitto aiheuttaa nuo tyhjäkäyntiongelmat???
Tutkailin löpöletkuja enkä niissä mitään vikaa löytänyt ja putkestakaan ei mitään roiski, eli tiiviste on luultavasti ok.
Kun auto käy noin <30s tyhjäkäyntiä niin hieman se aluksi "röpöttää", mutta lähtee kuitenkin liikkeelle.
Kylmänä "booaa" oikeen kunnolla jo lyhyemmänkin tyhjäkäynnin jälkeen, muttä parin kierroksen ajon jälkeen lähti kyllä vielä melko kivasti liikkeelle.
Kaverin SH pata sammuin siihen paikkaan kun noin 30s oli käynyt tyhjäkäyntiä...
Eikös tuosta moottorista voi ottaa sen ylimääräisen sisäänajoprikan pois kun nyt on noin gallona ajettuna?
Vai kannattaako aloittelijan ottaa sitä ollenkaan pois?
Tehoa en ainakaan enempää tarvitse kun potkua tuntuu nyttenkin olevan jo pikkasen liikaakin, eli sen puolesta voisi antaa olla jopa paikoillaankin..
-
Kannattaa otta pois jo aikaisemmin.
Heti kun koneeseen alkaa hakemaan säätöjä kohdalleen sisäänajon jälkeen niin se ylimääränen prikka pois.
Muuten jos olet säätänyt prikan kanssa niin joudut säätämään uusiks kun prikan poistat... eikä kone toimi niin hyvin kuin voisi, sen ylimääräisen prikan kanssa. Vasta prikan poiston jälkeen kone alkaa potkia niinkuin pitää, ja tyhjäkäynti rauhottuu nätiksi jne.
Mitä lämpötilan muutokseen tulee niin kyllä... se voi olla tuollaisestakin astemäärästä kiinni... Itseasiassa tuo lämpötila ei ole läheskään niin paljon vaikuttava asia kuin ilman kosteus.
Ilman kosteus vaikuttaa säätöihin hyvinkin selvästi... Vaikka lämpötila pysyisi samana niin kosteusprosentti saattaa muuttua täällä härmälässä väitten "kesä" kelejen keskellä hyvin usein... ja paljon.
Jos menee jo aamulla aikasin radalle treenaamaan ja ajaa iltaan asti niin saattaa helposti huomata kuinka on joutunut pariin kertaan säätämään pääruuvia karvan verran suuntaan jos toiseen...
Joskus taas ilma pysyy muuten samana, mutta lämpötila vaan muuttuu, eikä välttämättä ole tarvinnut koskea pätkääkään neuloihin kun kone on kokoajan ollut tikissä.
-
No juuri siksihän keskustelufoorumilla kysytään apuja ongelmiin ja vastataan niihin että joku samanlaisten asioiden kanssa kamppaileva saattaisi saada tästäkin vastauksen...
Jos ei mun kertomat neuvot auta juuri sinua tässä kyseisessä ongelmassasi, mitä en ihan tarkkaan pysty ymmärtämään pelkän tekstin välityksellä (kun pääsis käsiks siihen autoon niin heti tietäisin) niin olen saattanut antaa vastauksen jonkun toisen kysymyksille...
Toivottavasti ainakin... käytäntö vaan näyttää että kohta aukee uus topikki tai sitten kysellään toisessa topikissa aivan samosta asioista. Näin käy aina...
Ja kuten nytkin nähtiin niin kannattaa olla myös tarkkana mitä kirjoittaa...
Jos sanot että letkusi on niin lyhyt kuin mahdollista niin silloin se tarkoittaa noin 3 sentin pätkää, koska näissä autoissa tuppaa sellainen pätkä lyhyimmillään riittämään tankilta kaasarille.
Noin 12 senttiä on jo lähes 10 kertaisesti enemmän kuin monissa rtr autoissa + vielä suodatin päälle... Letkuthan toisinsanoen eivät ole lyhyttä nähnytkään... tosin ei ne kyllä pitkätkään ole.
Onneksi tuli puheeksi tuo kauanko moottorisi pysyy käynnissä katollaan ja kyseenalaistin tämän... Muuten joku jolla oikeasti on lyhyet letkut, ihmettelisi mikä hänellä on vialla kun ei hänellä pysy käynnissä 5 sekuntia kauemmin... ja taas säädetään moottoria päin metsää...
Jooh,eli letkut ovat sitten tarpeeksi pitkät,ellei tuo paineletku kenties ole hieman lyhyehkö.
Noh,oltiin tossa kaverin kanssa ruuvailemassa vekottimia. Olin sitten jossain vaiheessa pikkuisen innostunut säätämään ohjainta,eli aina kun kaasun päästi,niin se jätti kierroksia päälle ja kun hipaisi jarrua,niin kierrokset putosivat normaaliin (olisko ollut ATL-BK). En sitten ehtinyt testata tuomivuutta enää toisilla säädöillä,kun huomasin,että koneen takaosa ja pohjalevy koneen takaata on aivan märkä. Pakoputken alareuna oli tuon märän osuuden raja,joten epäilen tiivistettä,kun oli sen verran huonossa hapessa. Mutta ajot jäivät siihen,kun alkoi olla niin pimeätä,ettei nähnyt konetta laittaa oikealle kohdalle.
Pitänee printata tuo ohjaimen manuaali mukaan,vaikka sitä kuinka opiskelee,niin samantien kun ajamaan pitää ruveta ja säätämään,niin unohtuu,mikä oli mikäkin..
Vähän ohi aiheesta. kaveri osti Sanwan 2.4ghz:n lähettimen ja vastarin ja ruuvas inferno GT:hen kiinni. Ekaks pimahti auton kaasuservo (auto karkas katukivetyksen yli pusikkoon,mutta ei hajonnut!) ja kun Sanwan ohjaimen mukana tullut servo laitettiin kiinni,niin samantien pimahti auton ohjausservo. Perfex,vai mitkä tuossa lienee vakiona tuossa GT:ssä. Ei vissiin ollut tarkoitettu tuota Sanwaa noille vakio-servoille.
-
Mikähän olisi hyvä kytkinpaketti tai pelkkä vauhtipyörä tommoseen O.S. 18CV-RX moottoriin? Nähtävästi tommosen HB:n/HPI:n kytkinkellon saa kiinni adapterilla joka tulee akseliin mutta vauhtiyörän laittaminen ei onnistunutkaan. Ainakin tuossa mun HB:n vauhtipyörässä on semmosella kartioholkilla kiinnitys/keskitys ja tossa ossissa nyt sattuu olemaan kampura ohuempaa materiaalia kuin nuissa HPI:n .18 moteissa.
Siis: mistä vauhtipyörä joka käy starttiboksin kera ja mistä siihen sopiva kytkin?
Olisiko tähän vauhtipyörä/kytkinasiaan jollakulla tietoa? On varmasti, kakaiskaa ulos vaan :azn:
-
Täällä jo vissiin aika lähelle kone säädöissä. Pysyy jo käynnissä,mutta hämärästi jättää vieläkin kierroksia revittelyn jälkeen päälle suht reippaasti,mutta nyt sentään jo putoaa normi tyhjäkäyntikierroksille hetken kuluttua.. :wink:
-
Lavankoon viikonloppuna.
Itse tulen paikalle mitä ilmeisemmin sunnuntaina aamusta iltaan asti.
Katsotaan se kone kunnolla kohdalleen.
EDIT...
Taitaa olla että olen huomenna (lauantaina) heti aamupäivästä sulkemiseen asti paikalla.
Kai se pitää sunnuntai omistaa kotona lapsen ja kodin parissa raatavalle vaimokkeelle. :smiley:
-
voisko joku jelpata mua ku mulla on toi vz-b v-spec 21. ni toimi ihan hyvin mut, 3 viikon seisomisen jälkeen ei taho pysyä käynissä ala kierroksilla. mutta ylä kierroksilla kyllä pysyy käynnissä joten mistä rupeen vääntämään ruuveja? olen koittanut vakio säädöistä säätää, muta ei taho saada säätöihin! joten jelppi olis kohillaan!!
selvitetty! polttoaine oli mennyt huonoksi, osti uutta ni taas lähteee!
-
Öööö täh.
Pysyy yläkierroksilla käynnissä mutta ei alakierroksilla.
Eli siis toisinsanoen ei pysy tyhjäkäynnillä???
Käännä siis tyhjäkäyntiruuvia kiinnipäin.
-
siis tarkotin että jos menee pikku hiljaa eteen päin (n. juoksu vauhtia), niin ei tahdo pysyä käynissä. mutta kun konettaa huudattaa niin pysyy käynissä! ja jos pitää kaasua pohjassa ja ottaa kaasun pois niin sammuu!!
-
Tässä yksi tarina moottorin (O.S. Speed) säätämisestä.
Viime kisoissa oli moottorin kanssa ongelmia. Tehoja ei ollut alhaalla ollenkaan ja lämmmittyään kone sammui herkästi, semissä neljä kertaa. Muutoinkin tuntui, että kone pitää mekkaria pilkkanaan. Ei naurattanut.
Oli siis motivaatiota lähteä pyörittelemään neuloja. Hartaasti hain ylä-, ala- ja tyhjäkäyntiä. Ei tosin vaan oikein tuntunut löytyvän ratkaisua. Kaikki mahdolliset ilmavuodot tuli tarkastettua, letkut ja tankin korkki vaihdettua. Polttoainemerkkikin vaihtui ja tiivistesilikonia kului. Ehkä joitain epämääräisyysongelmia parani, mutta paljon oli vieläkin metsässä.
Yksi suuri läpimurto oli kun huomasin, että kytkimen (turbo slide) alempi jousi oli poikki. Sitähän ei näe vaikka kuinka pyörittelee kytkintä kädessään, sillä ylempi jousi kätkee alemman tehokkaasti. Nyt moottorin toimiminen alhaalla parani oleellisesti.
Toinen merkittävä parannus oli kun ostin speedin oman putken. Hyper heitettiin... Nyt parani mm. pääsuoran päässää havaitut merkilliset ylikierrosongelmat.
Mutta edelleen, kun kone oli kunnolla lämmin, se stumppaili. Käynnnistys lämpimänä oli myös hankalaa. Konneella oli ajettu 5 gallonaa ja puristukset tuntuivat kylmänäkin vaatimattomilta. Päättelin, että se on väljä. (Tästä tosin en ole vieläkään varma)
Uusi Speedi sisäänajoon ja sitten vielä roppa kaupalla hyviä neuvoja seurakavereilta. Yksi ilta vielä säätöjen hakua ja vot kaikki toimii upeasti.
Helppoa. :grin:
-
Koska menee niin läheltä lisään oman tarinani, itsellä homma parani kun vaihdoin pillin äskettäin. Toivottavasti jatkuu näin myös lauantaina....
-
voisko joku jelpata mua ku mulla on toi vz-b v-spec 21. ni toimi ihan hyvin mut, 3 viikon seisomisen jälkeen ei taho pysyä käynissä ala kierroksilla. mutta ylä kierroksilla kyllä pysyy käynnissä joten mistä rupeen vääntämään ruuveja? olen koittanut vakio säädöistä säätää, muta ei taho saada säätöihin! joten jelppi olis kohillaan!!
selvitetty! polttoaine oli mennyt huonoksi, osti uutta ni taas lähteee!
-
hello,
Vaikuttas siltä että reilun gallonan ajettu V-spec tihuttaa vauhtipyörän takaa, etulaakeriko - välystä ei kuitenkaan tuntus olevan ? Jos niin mistähän laakerin helpoiten saisi tilattua ? Onko vaihto millanen operaatio, sovitus taitaa olla tiukka ja mitenköhän helposti laakeri lähtee irti / uusi paikalleen ?
Kiitokset avusta jo etukäteen..
Edit: vastattu *HOKE*:lle YV:llä ja homma taitaa olla hanskassa...
-
Uutta etulaakeria näköjään huutaa sitten.
Mikäli pääkaupunkiseudulta olet niin tuo kone mulle putsattuna...
Pienellä korvauksella vaihdan siihen laakerin oikeanlaisella työkalulla jne.
-
Mulla on tällä hetkellä Kyoshon Pure Ten Alpha3.... Kone alkaa vetelemhään viimosia... Millasta konetta suosittelette, kun ei ole kivaa jos ajot loppuu pariks kuukaudeks. Suositelkaa hyvää voimapesää. (mulla on siis nyt vakiokone). OIkeilla säädöillä tehty öljyäkin saanu tarpeeks 16% bensalla vedetty mut nyt alkaa loppuu petrooli kesken... Muuten Mikä olis Kyoshon Nitro Blizzardiin sopiva tulppa niin, että sillä vois ajaa talvellakin kun siinä on vissiin vakion keski-lämmin. Talvella kannattaa käyttää Kuumaa ni pysyy paremmin käynissä? Ainakin Purella on sellanen kohtalo.:) Kts :afro:
-
Mistähän kannattaisi kysellä OS Max 28 ZX:n osia?
Puutteina olis takalaakeri, kaasuttimen ja lohkon väliin tuleva eriste, vauhtipyörän kartio ja shimmiprikkoja ja pakokäyrän tiiviste.
Kaikki osathan kyllä netistä löytyy mutta mistä ne sais varmasti kerralla samasta paikasta??
Vaihdanko samalla myös etulaakerin?
Välystä siinä ei ole yhtään.
Onko alkuperäiset laakerit parhaat mahdolliset vai löytyykö jostain vieläkin parempia tarvikelaakereita?
-
www.hobao.fi
-
Käytiin kaverin kans ajeleen eilen truggyillä. Kaverilla on Hobaon ST RTR vakio motilla ja mulla on Kyoshon ST-RR OS:n 28XZ:lla. Meillä oli erittäin hauskaa varsinkin mulla kun Ossissa oli voimaa aivan p*rkeleesti.
Kaveri kävi kokeileen O.S:ää ja ajotapahtuman lopputulos: Hobaoonki tulee OS:ssä.
Ja vähän aiheestaki ettei menis offtopiciksi kokonaan:
Onko muuten normaalia että 2gallonaa ajetussa 28XZ:ssa on kiertokangen alalenkki väljän oloinen, mutta kulkuja siinäkin riitti samalla lailla kuin tässä uudessakin( se vaikuttaa yhtä väljältä tuossa mun uudessakin motissa.Vauhtipyörästä kokeiltuna)?
Edit: vanhassa koneessa oli takalaakeri vähän "väljä" ja uudesta koneesta nyt kun otti sen irti ja kokeili niin ei löytyny mitään väljän oloista :grin:
"Casull" multa pitäis löytyä siihen uusi pakokäyrän tiivisteenki mukaan..
Edit: Kumpi noista Hobaolta löytyvistä tulpista on kuumempi: P3 Ultra Hot vai P4 Super Hot? Kummallaki 28XZ toimii pirun hyvin. "Niko" :n mielestä aikaisemmassa jutussa vain P3 on oikea näihin koneisiin, mutta kiinnostaa vaan että mitä eroa tuolla Ultralla ja Superilla on?
Toinen kyssäri: Onko 28XZ:ssa ja V-Spec:ssä samat laakerit vai erikokoiset kun Hobaon sivuilta ei löytynyt kuin V-Spec:n takalaakeria? Varmaan heiltä kuitenkin löytyy kaikkia ossin osia.
-
28XZ on todellakin riittävän tehokas moottori lähes mihin tahansa vehkeeseen...
Tuo Ilen ST oli just samanlainen kun pikkuasso harjattomalla tekniikalla liukkaalla teollisuushallin lattialla, eli kaasukahvalla säädetään reaaliaikaisesti renkaiden pyörintänopeutta, ei auton vauhtia.
Vieläkun saisi ton oman koneen paikoilleen autoon asti...
Edit: Kiitos Tontsa, soitan siis Hoppakauppaan.
-
Nyt tuli tilattua O.S B V-Spec ja aloin miettimään, että käykö se heittämällä tuohon Hobao Hyper 8 RTR?
Jossa on vielä paikallaan Mach 28 kone.
Tarviiko esim. kytkintä vaihtaa?
Millä työkaluilla oletta noita etu- ja takalaakereita vaihdelleet?
Hobao shop:ssa on laakerinvaihto työkalut, mutta ne on loppu.
Saako jostain muualta`?
-
Nyt tuli tilattua O.S B V-Spec ja aloin miettimään, että käykö se heittämällä tuohon Hobao Hyper 8 RTR?
Jossa on vielä paikallaan Mach 28 kone.
Tarviiko esim. kytkintä vaihtaa?
Millä työkaluilla oletta noita etu- ja takalaakereita vaihdelleet?
Hobao shop:ssa on laakerinvaihto työkalut, mutta ne on loppu.
Saako jostain muualta`?
Luulisin että käy.
Ainakin mulla meni toi 28xz lähes heittämällä macin tilalle.
Tarkka piti olla ettei kone ota pohjalevyyn kiinni ja samoin mootoripukeista piti hiukan viilata sisäpuolta että ossin isompi kampikammio mahtui väliin.
Ei ollu todellakaan kuin vajaasta millistä kiinni, pikkuhomma oli viilata.
Vakiopukeissa on moottoria vasten tulevalla sivulla sellainen pieni patti, joka siis oli hiukan liian korkea.
-
Tarviiko esim. kytkintä vaihtaa?
Täh? Se machin kytkin käy kyllä ja vaihdosta jos horiset niin, jouduthan sä sen vaan siirtämään siitä machista ossiin.
-
Sitä kysyin tai ainakin yritin kysyä, että onko käypänen. Hyvä että sopii.
Juu kytkin onkin jo valmiiksi pöydällä.
-
voiko mun os v-specin tyhjä käynti ongelmat johtua siitä että kone on väljä? ja paljon maksaisi kone remppa? linkit plussaa :wink:
-
Onkos etulaakeria koskaan vaihdettu, ja minkäs verran koneella ylipäätään on ajettu???
Mikä tulppa?
Mikä polttoaine?
Ja se ensinmäinen asia... Kytkin täysin kunnossa???
-
Juu, kytkin kannattaa tarkistaa. Itselläni vastaava, aiemmin lähes täydellisesti tyhjäkäyntiä käynyt kone alkoi yllättäen sammuilla tyhjäkäynnillä. Pukilla renkaita pyöritellessäni totesin kytkimen jumittavan satunnaisesti, joten ei muuta kuin kone irti ja kytkin auki. No sieltäkhän se vika löytyi, kahdesta kytkinpalasta oli kiinnityslenkki pettänyt.
-ismo
-
Paljonko koneella ajettu? Onko koneen joku avanut ja kuka avoi ;) (onko mäntä väärin päin)
-
koneella ajettu 2½ gallonaa, poltoaineena byron gen2. konetta ei ole avattu muuten kuin laittettu sisään-ajo prikka ja otettu pois joten ei pitäisi olla männä väärin päin.
-
nyt on kone pöydällä osina ja laakerit on kunnoossa ei krahise eikä tee muutakaan ylimääristä. mutta mäntä on tiensä päässä, siitä varmaan johtuu huono tyhjäkäynti. ei ole yhtään puristuksia.
-
Valahtaa sylkkyputken läpi 'humps' ?
-
V-Spec:n saa helposti väljäksi jos sisäänajaa liian kylmänä - tai oikeastaan minkä tahansa koneen saan nopeasti väljäksi siten...
-
ei se mee viel läpi vaa pysähtyy jus sylkkyputken reunan kans tasan
-
Laitoin yv:n, jos kokeiltas kutistaa putki oikeisiin mittoihin.
-
Laitoin yv:n, jos kokeiltas kutistaa putki oikeisiin mittoihin.
Laitatkos tännekin kokemuksia ja kommentteja putken kutistamisen lopputuloksesta.
-
Monenlaista metalliin liittyvää olen elämässäni tehny mutta en kyllä keksi millään miten pikkuauton sylinteriputken voi muka hallitusti kutistaa?
-
No kutistimella tietenkin :grin:
-
Niinpä tietenkin, kuinka en tota hoksannut!
Siinä elokuvassahan oli samanlainen laite, siis se millä se äijjä kutisti kakaransa. :p
KERROJJO!!! KERROKERROKERRO!!! :angry:
-
Jos kyseessä on sama värkki minkä itse nähnyt niin se "kutistin" on yksinkertainen parinkympin "työkalu" joka asetetaan putken ympärille ja "kiristetään"...vähän niinkuin putkiklemmari noin niinkuin kärjistäen. Saa käsittääkseni kaupasta en tosin tiedä mistä, muistaakseni tarkoitettu tiettyyn os:n koneeseen mutta samalla tavallahan se toimii muissakin joissa sylinteriputken ulkohalkaisija on sama.
-
Pyydän heti kylmiltään anteeksi, jos muistan ihan väärin, mutta mulla on mielikuva että mäntää olisi joskus yritetty "turvottaa" lyömällä pistepuikolla männän päähän. Sitä en muista oliko kyseessä 21:nen auton kone vaiko jokin mahd. pienempi lennokin moottori yms. Sanomattakin on selvää, että tätä kannattaa kokeilla vasta ihan viimeisenä keinona, taitaa nimittäin olla männän "kansi" niin ohutta tavaraa, että murenee helposti. Jos joku muistaa tai tietää asiasta enemmän, tai omaa jopa kokemusta moisesta, niin kertokoot.
-ismo
-
Kyseessä on tosiaan kutistimet, eli puristimet, jotka määrätyllä tavalla käytettynä kutistavat putken. Asiasta taidetaan käyttää nimitystä "tyssääntyminen". Terästä yleensä tyssätään lämmöllä ja kylmällä, mutta koska sylinteriputki on messinkiä, voidaan se tyssätä mekaanisesti, pakottamalla. Itseasiassa käytän kahta työkalua, jotta putken muoto pysyy oikeana. Oikein suoritettuna hyvän lopputuloksen saamiseksi tarvitaan 16 puristusvaihetta ja lisäksi valmistelutyöt, joten ihan kädenkäänteessä homma ei onnistu.
Yllä jo sanottiinkin, että jokaiselle moottorille on omat puristimensa, koska putken läpimitat ovat usein erilaiset. Me hankimme Ossin V-Speciin sopivat työkalut, koska se on moottori jota kannattaa pitää kunnossa puristamalla.
Kun putki on puristettu, niin sitten nähdään onko noista mihinkään.
PS. Kyseessä ei ole parin kympin "työkalut" :mrgreen:
-
Mielenkiintoista...
Mistä noita puristimia saa (ostaa)?
Tai edes näkisi kuvan?
Ajattelin ensin kutistimen olevan vain pelkkä pyöristettyreunainen kovametallireikä, johon putki painetaan jollain prässillä.
Eli periaatteeltaan sama kuin patruunoiden jälleenlatausholkit.
Noin yhtäkkiä tuntuisi että ossin 28XZ vois myös olla moisen huolenpidon arvoinen moottori.
-
Viimeyönä töissä iski pellepeloton-inspiraatio. :p
Kokeilin sylinteriputken kutistamista ihan kotikonstein.
Löysin jyrsinkoneen teränpitimen, minkä sisälle SH:n putki juuri ja juuri mahtui.
Teränpidin ruuvipenkkiin kiinni ja pikku kirirtys ja kas, sylinteriputki kutistui varsin nätisti.
Kohdan, jossa putken muoto alkaa muuttua pysyvästi, tunsi todella selvästi.
Aiemmin mäntä tuli putkesta läpi helposti, nyt tyssää noin sentin ennen yläreunaa.
Enemmänkin olisi saanut puristaa alaosasta, mutta ajattelin ensin kokeilla hiukan ajaa tuolla, ennenkuin lisää operoin.
Todettava kuitenkin on että putken kutistaminen on mahdollista ja jopa helppoa.
Jos joku muukin keksii kokeilla samaa jippoa, syy ei sitten ole minun jos lopputulos on jätemessinkiä... :mrgreen:
-
Me hankimme Ossin V-Speciin sopivat työkalut, koska se on moottori jota kannattaa pitää kunnossa puristamalla.
Kun putki on puristettu, niin sitten nähdään onko noista mihinkään.
Joko on saatu tuloksia sylinteriputken puristamisesta?
-
juu. kyllä kone on puristettu ja palautettu mulle, ja kyllä tuli puristukset takas!
-
Me hankimme Ossin V-Speciin sopivat työkalut, koska se on moottori jota kannattaa pitää kunnossa puristamalla.
Kun putki on puristettu, niin sitten nähdään onko noista mihinkään.
Joko on saatu tuloksia sylinteriputken puristamisesta?
Samoin täälläkin!
Kone toimii taas niinkuin sen luultavasti pitääkin.
Puristuksia on parsin paljon ja tyhjäkäyntivarmuuskin löytyi uudelleen.
Sovitin moottoriin myös vanhemman mallin V-specin kaasuttimen.
Koneen käytös parani kaikin puolin ja säätäminenkin helpottui reilusti. :azn:
-
Mitä tulppaa ootte käyttäny näissä ossin kisakoneissa kylmemmillä keleillä niinku vaikka pikku pakkasella?
Sekä V-SPEC että 28XZ kokemukset kiinnosta... P3,P4,P7,P8 mitä näitä ny on vai ajetaanko P3:sella läpi vuoden?
-
p3
-
Koneena V-Spec ja tulppana p3 nyt ja aina! Toiminu sen verran hyvin,että en edes rupea testaamaan muita.
-
P3 aina. Yli 25 lämpötilassa voi harkita P4. Nyt myös saatavilla P5, mutta ei sitä tarvitse Suomessa krossarissa.
-
Mikä tämä juttu ny oikein on: http://www.redrc.net/2008/12/os-engines-21-vz-b-v-spec-ii/
Onko tuo niinku joku paranneltu versio V-SPECistä?
Vastaus:EI
Muttei kuitenkaan ole aivan alukantisen SPEEDin tasolle asti paranneltu.
Näyttäs olevan alu kurkku ja pinnotettu kampura uuden kannen lisäksi...
EDIT: yliviivattu virheellinen arvailuun perustunut tieto ja lisätään että kyseisessä SPEEDissä on 7 , 6.5 ja 6 millin alumiinikurkut
-
On se tuo internetti ihmeellinen tiedonlähde :azn: :
"O.S.Speed .21 VZ-B V-Spec II .
18 machined holes in the cooling head are the secret for lighter weight and more efficient cooling
7mm, 6.5mm and 6mm carburetor restrictors with Red anodized finish are supplied with the engine as standard equipment.
O.S. Speed 21VZ-B V-SPEC II was driver Atsushi Hara’s choice as the best engine to win the World Championships"
EDIT: näyttää olevan alukantisen SPEEDin uus versio
-
Muttei kuitenkaan ole aivan alukantisen SPEEDin tasolle asti paranneltu.
Tätä mä kyllä vähän ihmettelen...
Siis miten niin ei ole alukantisen tasolle parannettu???
Kun nimenomaan tuo on paranneltu alukantinen.
Ja taas speedeistä se ns. parempi kalliimpi moottorihan oli magnesiumkantinen.
-
Mä editoin tuohon edelliseen viestiini eilen tuon korjauksen: että on SPEEDin uus versio.
RedRC:n sivuilla kun ei mainittu mitään sanasta "SPEED" vaan löysin sen jälkeenpäin muualta...
ELI: Alukantiseen SPEEDiin koneistettu 18 kpl reikiä joilla on saatu ainakin painosta 14 grammaa pois ja mahdollisesti vaikuttaa jäähdytykseenki.
Onko Hokella kokemusta noista SPEEDeistä?
Tuo magnesium-kantinen SPEEDi on kuitenki 40g kevyempi kuin V-SPEC... voi vaikuttaa jo jotenki.
-
Tuo magnesium-kantinen SPEEDi on kuitenki 40g kevyempi kuin V-SPEC... voi vaikuttaa jo jotenki.
Ei omia kokemuksia mutta tuo MG kantinen on kuulemma huomattavasti herkempi kelivaihtelulle = vaikeampi säätää viimisenpäälle...
Suomessa kun kelit on kohtuu viileitä jatkuvasti niin ei tämä ilmene niin selkeänä...
-
Onko Hokella kokemusta noista SPEEDeistä?
On... Kuinka niin.
-
Moi!
Onko O.S. 21VZ-B V-Specillä ja sillä kuuluisalla SPEEDillä jotain eroo keskenään, vai onko sama moottori eri jäähdytyskannella?
Nopeata vastausta kaivataan, kiitos! :wink:
-
Periaatteessa kaikki muu paitsi itse lohko.
-
Periaatteessa kaikki muu paitsi itse lohko.
Elikkä periaatteessa speedillä ja normi v-specillä saavutetaan sama fuilin kulutus?
Toimiiko normi v-spec yhtä hyvin kaikilla kierroksilla mitä speed?
Sen mitä luin googlesta niin Speedissä saadaan 2,5hp@33 000rpm kun taas normi v-specillä 2.48hp@33 000rpm.
Toinen asia on vaan, että näkyykö tuo 0.02hp missään :D
Eli siis kannattaako ostaa normi V-spec vai Speed alu-kannella. Jos näistä jompi kumpi pitäis valita, niin onko se
vähän alle satasen - satasen hintaero minkään väärti?
-
Tuo "satanen" kannattaa mielestäni maksaa. DLC pinnoitettu ja tasapainotettu kampiakseli, keraaminen takalaku yms. speedissä. Itsellä oli aikaisemmin normi V-specciä, joka myös hyvä kone, mutta kun eka kesä nyt speedillä takana, voin suositella speediä.
-
Tuo "satanen" kannattaa mielestäni maksaa. DLC pinnoitettu ja tasapainotettu kampiakseli, keraaminen takalaku yms. speedissä. Itsellä oli aikaisemmin normi V-specciä, joka myös hyvä kone, mutta kun eka kesä nyt speedillä takana, voin suositella speediä.
Okei, eli SPEEDi on kestävämpi kone.
Kiitos kaikille vastanneille nopeista vastauksista helpotti valintaa kummasti ja laitan nyt heti tänään illalla Speedin tilaukseen. Onkohan http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_20_22_25_299&products_id=9866 halvin? vai löytyykö mistään halvemmalla kun hobao finlandissaki näytti olevan 399€ :D
-
Osta Hobao finlandilta. Huomasit kai mielenkiintoisen tekstin tuossa hobby peoplen ilmossa " tämä moottori ei ole os:n takuun piirissä" tai jotain? Luulenpa että, jos murheita tulee, ohjaavat sinut kuitenkin Hobao finlandiin ottamaan yhteyttä. Suosittelen ostamaan siis maahantuojalta, jolla on myös kokemusta noiden speedien säädöistä yms.
-
Osta Hobao finlandilta. Huomasit kai mielenkiintoisen tekstin tuossa hobby peoplen ilmossa " tämä moottori ei ole os:n takuun piirissä" tai jotain? Luulenpa että, jos murheita tulee, ohjaavat sinut kuitenkin Hobao finlandiin ottamaan yhteyttä. Suosittelen ostamaan siis maahantuojalta, jolla on myös kokemusta noiden speedien säädöistä yms.
Joo huomasin tekstin ja ihmettelinkin sitä.. kun tais melkeen joka moottorin kohdalla olla niin. Tai ainakin Ossin kisakoneiden kohdalla.
Joo no ei se 4€ oo mikään hinta oikeen tuossa erona, mutta onkos tää 399€ nyt se magnesium kantinen versio.. niin ainakin kuva kertoisi.
Ja haluisin mieluummin tuon alumiinikantisen version, sitä ei taida saada mistään suomesta? :huh:
-
Huoh...
HoBao finland on maahantuoja ja myös se yritys mihin soitat ja kysyt jos jotain ossin moottoria kaipaat.
Ihmettelenpä vain että mikäs kiire se speedi juuri nyt on muutenkaan saada???
Meinasitko talvella ajella kyseisellä koneella?
Jos meinasit niin pahaa tekee pelkkä ajatuskin parhaasta mahdollisesta kisakoneesta perus suddaajan käsittelemänä kylmässä talvi kelissä... ehkä vielä lunta... AAAARGH...
Itse en edes V-Speckiä talvella käynnistäisi.
-
Huomautan nyt että 399 hinta on uuden SPEED V-SPEC 2 moottorin hinta, eli tämän vuoden maailman mestari. Mukana uudet kaasarinkurkut, uusi kaasari ja uusi kevennetty alumiininen jäähdytyskansi, joka myös jäähdyttää hieman paremmin. Edellisessä linkissä oleva moottori on siis edellinen versio. Uusia V-Spec kakkosia tuli meille tänään ja ovat muuten ensimmäiset koko Euroopassa.
Koska en voi enempää mainostaa täällä niin tuolla RC10:n HoBao Finland keskustelussa on enemmän esittelyä tästä uudesta SPEED:istä ja kuva myös.
-
Huoh...
lunta... AAAARGH...
Itse en edes V-Speckiä talvella käynnistäisi.
Totta turiset Hoke........... ( ja nuo fiilis jutut mukaanlukien) :lol:
-
Voi käytellä kun ei täällä mitään talvea edes ole. Jäähdytyskannen ympäri vaikka vanha sukka tepillä kiinni niin pysyy lämmöt kunnossa.
-
Nyt tuli vastaan kumma juttu koskien V-Specciä ja OS:n suunnittelijoiden aivoituksia:
Miksi Speedissä on kolme milliä lyhempi kampiakseli kuin tavallisessa V-Specissä?
Vaihdoin omaan V-Speciini Speedin kampuran ja kytkinkellon kanssa tuli ongelma.
Miten saan kytkinkellon ruuvin kiinni ilman että laakerit menee pilalle?
Pitääkö laakerien väliin laittaa niin paljon shimmiprikkoja että laakerien sisäkehät kiristyy ruuvilla "yhdeksi puuksi" kampiakselin kanssa.
Näin aion tehdäkkin, mutta onko juurikin tuo ollut suunnittelijoiden tarkoituksena?
Tietysti vois vaihtaa ohuemman vauhtipyörän mutta tässä tapauksessa se olis aika tyhmä ratkaisu.
Toinen vaihtoehto olisi tietysti sorvata pikku holkki kampuran päähän, etummaisen kytkinlaakerin sisälle.
-
Kyseisiä holkkeja saa ostaa alan liikkeistä
-
No, Mika kerkesi vastaamaankin, ohessa linkki ao. tuotteeseen:
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=38_43&products_id=358
-
Kyseessä on sitten vanhan mallinen kampiakseli. Vuoden verran tehty normimittaista kampiakselia. Lyhyttä kampiakselia tehtiin, koska suurella osalla valmistajista kytkimeen joutui laittamaan hirveästi shimmiprikkoja. Esim HoBaon kytkimessä tätä chimmiprikkojen määrä "ongelmaa" ei ollut.
-
Juurikin 8.5 Pro:n kytkimen kanssa tuo ongelma tuli ilmi.
Ja vaikka vauhtipyörä olisikin ohuempi, ei kytkinkello enää osu keskelle spurria 8.5:n vakiomoottoripukeilla.
Hölmö systeemi...
Kiitokset kuitenkin asian selventämisestä!
-
Kyseessä on sitten vanhan mallinen kampiakseli. Vuoden verran tehty normimittaista kampiakselia. Lyhyttä kampiakselia tehtiin, koska suurella osalla valmistajista kytkimeen joutui laittamaan hirveästi shimmiprikkoja. Esim HoBaon kytkimessä tätä chimmiprikkojen määrä "ongelmaa" ei ollut.
Onko tuo lyhempi kampiakseli ollut vain Speedissä, koska tuo "Casull":in V-Specin kampura on vanhempi kuin hänellä oleva Speedin kampura(ne on mun entisiä niin tiedän suunnilleen miten vanhoja ovat)
Ostin viime joulukuussa Speedin magnesium-kannella uutena(Briteistä ja sekin oli varmaan edellis vuoden varastoa), niin siinä on kans lyhyt kampura.
Sillä erolla että DLC-pinnoitus on kampuran päähän asti toisin kuin kahdessa muussa mulla olleessa.Niissä pinnoitus puuttuu kytkinlaakereiden kohdalta.
Speed AL- versioissa näkyy olevan sama homma, eli pinnoitus puuttuu kytkinlakujen kohalta:
(http://homepage1.nifty.com/ishiimokei/images/parts/engine/os/os-13894-speed_21vz_b_v_spec_al.jpg)
Speed AL 2 koneissa näkyy taas pinnoitus olevan, ainakin Nikon firman sivuilla:
(http://www.hobao-shop.com/catalog/hobaoimages/cache/big/13911.jpg)
Nuita holkkehan me nyt sitte hankitaan kun kummallaki koneet menossa 8.5Pro:hon, joissa on "ei pituus säädettävät" pukit
-
Tosiaan näitä millin lyhyempiä kampuroita tehtiin vain SPEED:iin. MG mottoreihin ja ensimmäisiin AL moottoreihin.
-
Löytyyköhän noita pikkuholkkeja muistakin kaupoista?
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=38_43&products_id=358
Esim vaikka ihan ulkomailta?
Paristakin eri paikasta olis tarkoitus osia tilailla, tulisivat siinä samalla kun vain tietäisin mitä osaa englanninkielellä hakea.
-
Paristakin eri paikasta olis tarkoitus osia tilailla, tulisivat siinä samalla kun vain tietäisin mitä osaa englanninkielellä hakea.
"Cap washer for engine"
-
Nuita holkkehan me nyt sitte hankitaan kun kummallaki koneet menossa 8.5Pro:hon, joissa on "ei pituus säädettävät" pukit
Ei taas oikein ymmärrä mistä johtuu mutta hyvin passaa ja hyvältä näyttää :grin:
Aika keskelle osuu ilman mitään kikkailua.
Nikolta ostin UR:n kytkimen HoBaon kellolla ja kasattaessa ei ole käytetty mitään kikkailua - oisko tässä sitte ollu pidempi kampura...
-
Paristakin eri paikasta olis tarkoitus osia tilailla, tulisivat siinä samalla kun vain tietäisin mitä osaa englanninkielellä hakea.
"Cap washer for engine"
Ei löydy.
Olen kokeillut kaikki hakusanayhdistelmät neljän suurimman kaupan hakukoneisiin, turhaan.
-
Kokeile losin varaosaa A9103, siinä tosin mukana tulee muutakin kuin tuo "päätyprikka" joka pidentää kampiakselia ehkä noin millin... ...tai sitten haet hakusanalla 'collar' ja lisäksi vielä vaikka 3x5 niin rupee sopivaa prikkaa pukkaamaan...
Muistan joskus jatkaneeni kampiakselia Xrayn säätöprikalla joka sattui olemaan kooltaan juuri tuon 3x5x2
-
Käviskö:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNT03&P=7 (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNT03&P=7)
-
Moi!
Onko O.S. 21VZ-B V-Specillä ja sillä kuuluisalla SPEEDillä jotain eroo keskenään, vai onko sama moottori eri jäähdytyskannella?
Nopeata vastausta kaivataan, kiitos! :wink:
Periaatteessa kaikki muu paitsi itse lohko.
Noihin tarkentaisin vielä sen että: Edes lohko ei ole sama! :police:
Mutta kyllä niistä sentään jotain yhteistä löytyy: kansinappi ja männän tappi :grin:
Onko Speedissä vain takalaakeri keraaminen kuten luulen? Vai onko etulaakerikin keraaminen?
-
Takalaakerissa on keraamiset kuulat.
Etulaakeri on normaali.
-
Moi!
Onko O.S. 21VZ-B V-Specillä ja sillä kuuluisalla SPEEDillä jotain eroo keskenään, vai onko sama moottori eri jäähdytyskannella?
Nopeata vastausta kaivataan, kiitos! :wink:
Periaatteessa kaikki muu paitsi itse lohko.
Noihin tarkentaisin vielä sen että: Edes lohko ei ole sama! :police:
Mutta kyllä niistä sentään jotain yhteistä löytyy: kansinappi ja männän tappi :grin:
Onko Speedissä vain takalaakeri keraaminen kuten luulen? Vai onko etulaakerikin keraaminen?
Samaa:
Kansinappi/kansiprikat
Etulaakeri
Lohko
Käytettävät tulpat
Kaikki osat sopivat keskenään SPEED:issä ja V-Specissa. Molemmat ovat kilpamoottoreita.
-
Nuita holkkehan me nyt sitte hankitaan kun kummallaki koneet menossa 8.5Pro:hon, joissa on "ei pituus säädettävät" pukit
Ei taas oikein ymmärrä mistä johtuu mutta hyvin passaa ja hyvältä näyttää :grin:
Aika keskelle osuu ilman mitään kikkailua.
Nikolta ostin UR:n kytkimen HoBaon kellolla ja kasattaessa ei ole käytetty mitään kikkailua - oisko tässä sitte ollu pidempi kampura...
Taisin aiemmin mainitakkin, että jotkut vauhtipyörät ovat kapeampia kiinnityspisteestään, kuten juuri tämä UR vauhtipyörä. Normaalikampiakselissa joutuu laittamaan UR kytkinmen kanssa repullisen chimmiprikkoja. SPEED lyhyemmässä kampiselissa ei niin paljoa.
-
Samaa:
Kansinappi/kansiprikat
Etulaakeri
Lohko
Käytettävät tulpat
Kaikki osat sopivat keskenään SPEED:issä ja V-Specissa. Molemmat ovat kilpamoottoreita.
Onko uusimpaan V-Speciin tullu sama lohko kuin Speedissä? Se ois aivan järki ratkaisu, vaikka on se tiivis se V-Specinkin kaasarin kiinnitys, mutta ne o-renkaat jotka on Speedissä ja 28XZ:ssa on aika hyvä keksintö.
Nikolla ei ollu V-Speciä nyt varastossa niin tilasin kilpailevalta yritykseltä viimeisen Specin varastosta, näkee ylihuomenna onko muuttunu vai ei...
Eka kuvassa V-Specin retainer, seuraavassa Speedin retainer o-renkaiden kans. Speedin lohkossa noiden osien reikä on millin isompi. V-Specissä on alapäähän koneistettu o-rengas ura. Kumpikaan ei ole toistaan parempia vaan molemmat hyviä toteutustapoja.
Sori kun meni pilkun nussimiseksi ihmisten kesken, jotka kaikki ovat sitä mieltä että O.S tekee huippu moottorit, omasta mielestä hinta-laatu-teho suhteeltaan parhaat :wink:
(http://images.amainhobbies.com/images/large/osm23981700.jpg)
(http://images.amainhobbies.com/images/large/osm23981740.jpg)
(http://images.amainhobbies.com/images/large/osm23751010.jpg)
(http://images.amainhobbies.com/images/large/osm23751020.jpg)
-
Mikähän juttu tässä (http://www.redrc.net/2009/02/os-engines-pro-modified-21-vz-b-v-spec/) on? Eikös nuo ole ainakin osittain just samoja eroavaisuuksia, mitö ko. moottorilla on vastaavaan SPEED-versioon nähden? Kaasuttimen kuristajakin taitaa olla ihan sama?
Missasinko jotain?
-
En minäkään ymmärrä mitä järkeä on ollu tuo tehä :roll:
Saatu Speedistäkin sininen kevennetty alukansi - jos joku tykkää enempi sinikantisesta.
Onhan se kuitenki käsin viilailtu jenkeissä ja samalla asennettu kansi väärinpäin.
Veikkaisin että on kallein malli speedistä, koska käsityö kuitenkin nostaa hintaa verrattuna cnc-koneen tekemään työhön.
-
Ei tos ole mitään järkeä. Mieluummin ostaa Speedin tai noi osat vakio V-Speciin.
-
ostin koneeseen uuden etulaakerin mutta siinä on metalliset suojat molemmin puolin. tämä siis laakeritukusta hankittu. kestääkö se kuinka kauan sellaisenaan? onko siis välttämätöntä olla toinen puoli avoin? entä jos se leikkaa niin rikkooko muuta kun laakerin? omalla järjen käytöllä ei pitäisi mutta en näistä tiedä. :)
-Joni
-
Ne suojat ovat irroitettavia. Ota toinen suoja pois. Ongelmana lähinnä se, että metallisuojattu laakeri ei ole likatiivis.
-
uhg, jos ei ole likatiivis niin tuskin voi olla ilmatiivis, vai..? Tällöin koneen toiminta voi olla aika hatusta..
Haetaanko etulaakerin sisemmän suojan poistossa pelkästään parantunutta laakerin voitelua? Muistaakseni (ainakin halvemmissa) omissa koneissa tullut vastaan ihan molemmin puolin tiivistettyjä laakereita..
-
koekäytin konetta hetken ja hienosti rullaa vaikka on molemmat suojat paikalla. meinasin vaan juuri tätä voitelua että kestääköhän laakeri kuinka kauan. no kestää mitä kestää. laakerin leikatessa pelkän laakerin vaihto riittänee. seuraavaksi sitten oikeanlainen laakeri tilalle.
-Joni
-
Pari faktaa etulaakerista ja moottorin toiminnasta:
1. Laakeri ei ole tiiviste. Vaan kampiakselin ja lohkon pieni välys tekee mekaniikasta tiiviin. Välyksen menettänyt kone on tiivis uudella kumisuojatulla tiivisteellä vain hetken.
2. Metallisuojattu laakeri on pölyisissä olosuhteissa muutaman tankillisen jälkeen entinen. En näkisi vaivaa laittaa moista paikalle. Jos yrittää säästää niin kannattaisi ottaa selvää ennen kun ostaa väärää "tuotetta"
3. Jos vaihtaa etulaakerin vasta "kun se leikkaa kiinni", mitä se tuskin tekee jos vaan saa voitelua, niin kampiakselin ja lohkon välys on mennyttä ja kone rupee vuotaa. Siksi laakeria kannattaa vaihtaa ennakkoon.
-
"kampiakselin ja lohkon välys" - eikö kampiakseli ole kiinnitettynä lohkoon laakerin avulla? Ei tajuu..
-
Välys=väli
Eli kampuran ja lohkon väli on hyvin pieni.
Tämä tekee moottorin rakenteesta tiiviin, eikä siis laakerin tiiviste kuten voisi äkkiseltään olettaa.
Laakerin tiiviste käytännossä estää vain lian menemistä laakeriin.
Sen tehtävä ei siis ole pitää moottoria tiiviinä.
-
hello,
Vaikuttas siltä että reilun gallonan ajettu V-spec tihuttaa vauhtipyörän takaa, etulaakeriko - välystä ei kuitenkaan tuntus olevan ? Jos niin mistähän laakerin helpoiten saisi tilattua ? Onko vaihto millanen operaatio, sovitus taitaa olla tiukka ja mitenköhän helposti laakeri lähtee irti / uusi paikalleen ?
Kiitokset avusta jo etukäteen..
Edit: vastattu *HOKE*:lle YV:llä ja homma taitaa olla hanskassa...
Uutta etulaakeria näköjään huutaa sitten.
Mikäli pääkaupunkiseudulta olet niin tuo kone mulle putsattuna...
Pienellä korvauksella vaihdan siihen laakerin oikeanlaisella työkalulla jne.
Välys=väli
Eli kampuran ja lohkon väli on hyvin pieni.
Tämä tekee moottorin rakenteesta tiiviin, eikä siis laakerin tiiviste kuten voisi äkkiseltään olettaa.
Laakerin tiiviste käytännossä estää vain lian menemistä laakeriin.
Sen tehtävä ei siis ole pitää moottoria tiiviinä.
Ottaapa ny sitte selvää tästä... Kuuluuko sen etulaakerin tiivistää kuten Hokekin aiemmin on ilmeisesti vihjannu?
Vai ei tiivistää kuten viimeisimmästä viestistä vois päätellä?
En pääse kärryille :roll:
Olen kuvitellut että se riittää aiheuttamaan ongelmia, jos ja ku etulaakeri vuotaa aivan vähän sisäkoolin vierestä, josta tiiviste normaalisti ensin kuluu...
Ainakin tässä viime viikolla yks V-Spec paransi käytöstä ysistä kymppiin etulaakerin vaihdolla, vaikka edellinenkään ei vielä ollut väljä.(sillä oli jo reilu 6gallonaa takana!!! :wink: huippu koneita siis)
-
Mikäli laakeri tihuttaa polttoainetta moottorin ollessa kuitenkin säädöissään, ja laakerissa tuntuu klappi niin se on vaihdon tarpeessa.
Laakerin väljyys aiheuttaa sen että kampuran ja lohkon välillä tiiveys ei pysy oikeana...
Moottori ei toimi kuten pitäisi ja se myös vuotaa polttoainetta laakerin kautta ulospäin.
En ole vihjaillut laakerin tiivistämisestä vaan kyseisessä tapauksessa koko laakerin vaihdosta...
Ja uusi laakeri kun ei tietenkään klappaa niin moottorin tiiveys on kuten pitää.
-
Kuuluuko sen etulaakerin tiivistää kuten Hokekin aiemmin on ilmeisesti vihjannu?
Eli etulaakerin, ei: etulaakeria kuiten käsitit
-
Viimeinen lause oli silti vastaus asiaasi, eikö vain...
-
Väljä laakeri tekee sen että kampiakseli ei "pysy" reijän keskellä vaan välys siirtyy toiseen reunaan, joka voi olla liikaa päästään polttoainetta läpi.
-
Pointtini on se että vaikka laakeri olisi uusi, jos siinä tiiviste vuotaa,
ei sillä tee mitään koska silloin se vuotaa.
Pari faktaa etulaakerista ja moottorin toiminnasta:
1. Laakeri ei ole tiiviste. Vaan kampiakselin ja lohkon pieni välys tekee mekaniikasta tiiviin. Välyksen menettänyt kone on tiivis uudella kumisuojatulla tiivisteellä vain hetken.
Kampiakselin ja lohkon välissähän menee voitelukanava etulaakerille, jonka takia tämä fakta ei mielestäni toimi.
Mutta ollaan silti edelleen kaikki sitä mieltä että nämä on huippukoneita ja väännetään laakeri asioista voorumilla - Kyllä se aina ajamisen voittaa :grin:
-
Väljällä etulaakerilla ajelu tuhoaa, myös kalliimman takalaakerin.
-
Etulaakerin ja kampiakselin voitelu on toteutettu hieman eri tavalla eri merkin koneissa. O.S.:ssa on etulaakeriin voitelukanava, kun muutamissa muun merkin koneissa etulaakeriin ei varsinaisesti mene ollenkaan kanavaa ja etulaakerit ovat näissä koneissa lyhyempi ikäisiä. Voitelukanavan kautta menee niin vähän polttoainetta etulaakeriin, että ei tule varsinaisesti läpi. Korkeintaan "hikoilee".
-
Pointtini on se että vaikka laakeri olisi uusi, jos siinä tiiviste vuotaa,
ei sillä tee mitään koska silloin se vuotaa.
Pari faktaa etulaakerista ja moottorin toiminnasta:
1. Laakeri ei ole tiiviste. Vaan kampiakselin ja lohkon pieni välys tekee mekaniikasta tiiviin. Välyksen menettänyt kone on tiivis uudella kumisuojatulla tiivisteellä vain hetken.
Kampiakselin ja lohkon välissähän menee voitelukanava etulaakerille, jonka takia tämä fakta ei mielestäni toimi.
Mutta ollaan silti edelleen kaikki sitä mieltä että nämä on huippukoneita ja väännetään laakeri asioista voorumilla - Kyllä se aina ajamisen voittaa :grin:
Mikäli laakerin tiiviste toimii mielestäsi koneen tiivistyksessä niin kerroppas miten ihmeessä ratakoneet toimivat metallisuojatulla etulaakerilla???
Rakene on muuten sama.
Sen laakerin kun ei tarvitse olla nestetiivis, koneen silti ollen täysin tiivis, eli ilma ei pääse koneeseen väärästä paikasta, eikä kampikammion paine myöskään pääse väärästä paikkaa ulos.
Yhdessäkään koneessa ei ole laakeria joka ei vuotaisi nestettä lävitseen.
Kumisuoja ainoastaan suojaa laakeria pölyltä. Se ei ole tiiviste.
-
Eli siis sen etulaakerin ei tarvitse olla tiivis? Kone on siis tiivis ilman pälysuojaakin.
Pölysuoja pitää vain lian ulkona?
Asia selvä. Metalli suojatulla laakerillahan koneet on toiminu pois tiehensä omienkin kokemusten mukaan(esim GS21R).
Pitänee testata vielä ilman pölysuojaa puhtaissa olosuhteissa, niin minäkin uskon jos ilma ei kerran pääse menemään suojaamattoman etulaakerin lävitse ja haittaamaan koneen seoksia.
-
Mikäli laakeri itsessään on kunnossa, eikä kulunut klappaava niin kone on rakenteensa takia tiivis...
Ilma ei siis tule laakerin läpi haittaamaan moottorin toimintaa, eikä myöskään paineet katoa laakerin kautta ulos.
Tämä siis mikäli moottori on muuten täysin kunnossa ja säädöissään.
-
nyt ei kyllä kuulosta jotenkin loogiselta..eli moottorin pitäisi käydä/toimia täysin normaalisti vaikka laakerin pölysuojalla heittäisi vesilintua.
semmosen käsityksen ainakin sain näistä tarinoista :grin:
-
Jos et usko niin ole hyvä ja kokeile.
Katso esim metallisuojattuja laakereita vähän tarkemmin.
Sisäkehän ja tämän metallisuojan välissä on niin iso rako että kynsi menee heittämällä väliin.
Ne eivät siis ole tiiviitä ollenkaan.
Metallisuoja on vain suojaamasta isommilta kivenmuruilta jotka rikkoisivat/jumittaisivat laakerin välittömästi.
Kumisuoja ei sekään ole kuin vain suojaamassa isommalta pölyltä.
Kumisuoja antaa periksi aivan helposti kun kokeilet sitä kynnellä sisäkehän ja kumisuojan raosta.
Se ei siis ole mikään tiiviste joka pitäisi ilman tai mitään painetta kummallakaan puolella suojaa.
-
kesän tullen asia testataan :cool:
-
Vaihdoin uuden etulaakerin viime kesänä V-Speciin ja säädin koneen kohtalaisen hyviin säätöihin, mutta silti oli hieman hikoilua (ei vuotoa) motin etuosassa. Joka on normaalia eikö näin? Joten se laakerin muovitiiviste suojaa vain laaakeria kuten Hoke sanoi. Korjatkaa jos olen täysin väärässä, mutta eikös tämä ns kosteus just tee tämän tiivistyksen, ettei koneeseen pääsee ilmaa etulaakerin kautta?
-
Kuten aki on jo edellä sanonut.
Koneen tiiveys kampuran kohdalta tulee kampuran ja lohkon pienestä välyksestä.
Rakenne tiivistää koneen sen käydessä kampuran osalta.
Ei etulaakeri.
Laakerin tehtävä on vain kantaa kampuraa.
-
Ennen vanhaan ei moottorin etulaakerissa ollut suojaa ollenkaan.
Tää homma näyttäis menevän filosofoinniksi. Mennääks ajamaan vaan? :afro:
-
Omassa 21-ratakoneessa paistaa päivä etulaakerin läpi ja hyvin toimii.
-
Joissakin laakereissa suoja on muovia tai vastaavaa, kuten usein Novarossin moottoreissa. Eli ei ollenkaan metallia kuten yleensä. Kumisuojatuissa laakereissa kumi on valettu metallisuojan päälle.
-
Jos asentaa keraamisen etulaakerin, pitääkö siitä ottaa sisempi kumisuoja pois?
Mulla on uusi etulaakeri joka pitäisi olla keraamisilla kuulilla ja siinä on kumit molemmin puolin.
-
Mulla on myös samanlainen uusi keraaminen etulaakeri ratamoottoria varten. Toinen suoja kannattaa ottaa pois.
-
Lälhden tässä postiin hakemaan V-speciä, niin mitäs olette mieltä? Purkaanko sen heti ensiksi? Vai käynkö sellaisenaan sisäänajoon?
Mitäs muuta pitäis ottaa huomioon?
Mistäs saisin moottoripukit, joilla pulttaisin sen Kyoshon RTR infernoon?
.w
-
Sellaisenaan sisäänajoon, jos kerta on O.S.
-
Hmm, eikö sinne pitäisi se sisäänajo prikka laittaa kannen alle? Tai muistanko väärin, onko se jo paikallaan?
-
Mitä mieltä ootte V-SPEC:istä truggyssä?
Kun saisin halpaan hintaan tuommoisen truggyn kanssa.
Ja kun ei ole vielä kauhean suuri tarve kilpailla vaan harjotella ainaki alku kaus ja sitte joitan kisoja voi koittaa ajaa.
-Antti
-
Aika monet taisi viime kesänä ajaa .21 koneella truggyssä, ihan hyvin toimii. Itsekkin sitä edeltävän kesän ajoin v-spec:llä. Ero .28 koneeseen on lähinnä alaväännössä joka tekee ajamisesta hauskempaa (-> enemmän kaatoja) sekä tankkivälissä (noin pari minuuttia tippui)..
-
Hmm, eikö sinne pitäisi se sisäänajo prikka laittaa kannen alle? Tai muistanko väärin, onko se jo paikallaan?
Pitänee tavata manuaalista, on siinä ainakin mukana yks ylimääränen.
.w
-
Laita se mukana tullu kuparin värinen 0,1mm prikka paikalleen sisäänajon ajaksi.
-
Laita se mukana tullu kuparin värinen 0,1mm prikka paikalleen sisäänajon ajaksi.
Manuaali ehdottaa sitä myös myöhempään käyttöön. Kuluttaa vähemmin, mutta ei saa kaikkia tehoja irti. Saattaa olla että on tarpeeks tehokas mulle sen kanssa, mutta aika näyttää.
.w
-
Tuo prikka myös helpottaa ensimmäistä käynnistystä.
-
Eli vastauksista päätellen, prikka kannen väliin ja sisäänajoon, ilman sen kummempia kommervenkkejä.
Näissä ei siis ole ollu valupurseita, työstöjälkiä tai muuta tarkistettavaa suoraan tehtaalta?
.w
-
Annat sen olla siellä ensimmäisten muutaman litran ajan. Sen jälkeen kone alkaa olla selvinnyt alkukankeudestaan, joten prikan voi hyvin ottaa pois.
-
Eli vastauksista päätellen, prikka kannen väliin ja sisäänajoon, ilman sen kummempia kommervenkkejä.
Näissä ei siis ole ollu valupurseita, työstöjälkiä tai muuta tarkistettavaa suoraan tehtaalta?
.w
O.S.:ssa ei ole valupurseita, joita tarvitsee ottaa pois kuten entisaikoina.
-
Tuli tuossa 1/8 crossari hommattua ja olisi moottoria vaille valmis, onko muita suosituksia kuin tämä OS:n v-spec? Tuntuu hieman liian suolaiselta hinta kun en tiedä kannattaisiko heti ihan noin pro-moottoreita katsoa kun ajokokemusta on vain kymppitouringista. Pistänpäs siis kysymyksen tähän threadiin kun muita about aiheeseen sopivia ei osunut silmiin. Tietysti pitäisi olla kilpailuihin kelpaava pitkäikäinen .21, mutta jolla ei jäisi heti jalkoihin, suosituksia? :huh:
-
Haluamillasi kriteereillä v-spec on mielestäni paras vaihtoehto.
Se on ihan tosissaan yksi parhaista kisakoneista, mutta ei hinnalla pilattu.
Jos siis vertaat noin 50e halvempiin moottoreihin niin eroa on kuin yöllä ja päivällä.
Mielestäni et siis saa yhtäpaljon rahallesi vastinetta mikäli hieman edullisemman koneen hankit, koska suorituskyky ja muut asiat heikkenevät suhteessa enemmän kuin rahallinen säästö on.
-
Ok, kiitti vastauksesta, pitää harkita
-
Täältä myös piste V-specille.
Käyntivarmempaa konetta saa hakea, käy ja kukkuu vaikka säädöt ei olis edes sinneppäin.
Toki teho ja kestoikä laskee mutta käy se kuitenkin.
-
Ei se hinta tunnu missään jos ajattelee et voi ajaa kisoja ja reeniä silleet et oikeesti tietää et se ei sammu yht' äkkiä. Ei tartte kikkailla mitään, ei tartte pelätä, se vaan käy. Kaiken lisäksi se kestää todella hyvin. mulla oli nyt viron kisassa sellanen vanha kone minkä olin kasannu vanhoista osseista osat ristiin. :mrgreen: (sitä se budjetti kisailu on..) Sisäänajoa vähän ja toimi ku kello! kuski ei vaan toiminut, kun ajoin lankkua päin. Ja tehoa piisaa. :afro: tottakai niitäkin täytyy osata käyttää ja säätää.
-
Ongelma.
Asennan tässä vauhtipyörää tähän uuteen V-speciin, niin mutteria kiristettäessä pyörii kampiakseli, joten mutteri ei kiristä kartioliitosta timmiksi.
eli aikansa kiristää, kunnes lipsuu. Tällöin vauhtipyörä on vielä löysällä.
mitäs ny? Nippusiteitä pakoaukko pullolleen ? :)
.w
-
Juuri niin.
-
Juuri niin.
Kiitos!
En vaan viitti rikkoa konetta heti kättelyssä, hellin käsin asentelen :P
.w
EDIT: Ei auta, en uskalla kovempaa vääntää enää, ja silti jäi vauhtipyörä löysälle.
Huomasin, että kartiossa oli jäämiä ruuvilukitteestä(vähäisiä määriä), poistin ne, mutta voisko joku muu vaikuttaa asiaan vielä.
Meinaan, että vielä vähä lujempaa vääntöä, niin on kampiakseli poikki, tai kiertokanki entinen
Ties vaikka ois jo :P
Bräkliinillä kuivasin akselin ja pinnant ennen kasaamista.
Mietin jos kiillottaisin sen kartion ulkopuolelta, niin ruuvin voima puristaisi sitä enemmin kasaan kuin eteenpäin?
.w
-
Oletko laittanut prikkoja kartion ja etulaakerin väliin. Kuvailemasi ongelma vaikuttaa siltä että, vaatii sen prikan tai pari sinne väliin. Tällöin vauhtipyörä puristuu kartiota vasten tarpeeksi. Nyt vaikuttaa siltä ettei puristu.
-
Erimoisia kartioita ja prikkoja sovittelemalla löytyy se oikea juttu.
-
Vika 1. mutterissa eri kierre, siksi ei kiertyny tarpeeks.
Vika 2. Kartio ottaa vauhtipyörään vain millin levyseltä alueelta, ei pidä.
Kartio tuli vauhtipyörän mukana.
Pitääkö sitä perkile lähtä ostoksille taas.
Miksei noi kierteet voi olla standardeja? Hä?
Nyt sormet vaan ristiin, ettei mitään menny rikki väännellessä :cry:
Ahistaa.
.w
EDIT: pikaisen vilkaisun perusteella ainakin kiertokanki näyttää ehjälle, kone pyörii normaalisti ja muutenkin on ehjän oloinen. Enää jännättää kampiakseli, mutta tuskin oon sitä kierteelle saanut.
Mistäs näihin saa oikeanlaisen mutterin kytkimelle? Tai mitä vauhtipyörää/kytkintä näissä on käytetty?
-
Mulla oli kanssa yksi Towerista tilattu duratax warheadin vauhtipyörä jossa mukana tullut kartio oli nousukulmaltaan erilainen kuin itse vauhtipyörässä.
-
Vika 1. mutterissa eri kierre, siksi ei kiertyny tarpeeks.
Vika 2. Kartio ottaa vauhtipyörään vain millin levyseltä alueelta, ei pidä.
Kartio tuli vauhtipyörän mukana.
Pitääkö sitä perkile lähtä ostoksille taas.
Miksei noi kierteet voi olla standardeja? Hä?
Nyt sormet vaan ristiin, ettei mitään menny rikki väännellessä :cry:
Ahistaa.
.w
EDIT: pikaisen vilkaisun perusteella ainakin kiertokanki näyttää ehjälle, kone pyörii normaalisti ja muutenkin on ehjän oloinen. Enää jännättää kampiakseli, mutta tuskin oon sitä kierteelle saanut.
Mistäs näihin saa oikeanlaisen mutterin kytkimelle? Tai mitä vauhtipyörää/kytkintä näissä on käytetty?
Itse niputin tänään tuliterän v-specin ja siihen laitoin yhden 0,5mm prikan kartion ja etulaakerin väliin. Hieman ihmetyttää tuo jäykkyys kuinka paljon mäntä ottaa kiinni yläkuolokohdassa, kun ei ole tälläistä kireetä kisa konetta ennen ollutkaan..
-
sit kun rupeet käytteleen sisään uutta konetta niin ei mitenkään ihmeellistä että junttaa vähän väliä männän yläkuoloon jumiin.
meinasi jo ruveta usko loppumaan kaiffarin v-specin sisäänajorulianssin kanssa.
tiukat on sovitteet uutena :grin:
-
Nyt hioin molempia kartioita vähäsen, ja tuntu tarttuvan paremmin kiinne.
Ei uskalla kokeilla pyöräyttää, ettei se liitos säikähdä :)
Ei vais, koklaan kohta ilman tulppaa. Jos ei pidä vieläkään, niin sitte joutuu kaupoille.
On kiree kone joo täälläkin, ilman tulppaa kinnaa kivasti sinne ylös ^_^
.w
EDIT: kokeiltu on, taitaa nyt pitää.
Uus ongelma.
Kytkin on liian levee/pitkä, tai kampura liian lyhyt. Siellä on prikka koneen ja kartion välissä, mutta se on noin 0.8mm paksu, kun taas tarvis noin 2mm pitemmän kampiakselin :P
varmaan se kartiokin siellä vie tilaa, kun ei mee kokonaan vauhtipyörän sisään.
Eli taitaa olla pakko hankkia uus kytkin/vauhtipyörä ?
Mikäs _varmasti_ käy V-spec:iin (ei speed, vaan uusi V-spec vzB)?
Tänk juu, sanoo jo kohta masentuva,
.w
-
Omassa hobaossa käyttänyt tietysti hobaon kytkintä, sekä Seiskan ja Kasin kytkintä/vauhtipyörää ollut, eikä suurempia ongelmia. Ja moottorina juurikin samanlainen O.S.
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=364 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=364) seiskan vauhtipyörä.
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=212 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=212) kasin vauhtipyörä (pienempi kuin seiskan)
Vauhtipyörän koko riippuu moottoripukkien korkeudesta.
-
Omassa hobaossa käyttänyt tietysti hobaon kytkintä, sekä Seiskan ja Kasin kytkintä/vauhtipyörää ollut, eikä suurempia ongelmia. Ja moottorina juurikin samanlainen O.S.
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=364 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=364) seiskan vauhtipyörä.
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=212 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=212) kasin vauhtipyörä (pienempi kuin seiskan)
Vauhtipyörän koko riippuu moottoripukkien korkeudesta.
kiitos!
Yritän huomenna lyhentää kartiota, että se ei-sisään-mahtuva osa jää pois, ja heitän prikan hitolle sieltä.
Jos nämä ei auta, niin sitten menee tilaukseen joku inferno 777 pukkeihin sattuva vauhtipyörä/kytkin
.w
-
UltimateRacingin Compak-kytkin on hyvä valinta. Tuon kun laitat niin on elämä helppoa sen jälkeen. Ite oon tykänny sen verran tuosta että en enää muita kytkimiä käytä.
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=4&products_id=399
-
Tolkuttoman nysväämisen jälkeen, se on siinä!
Kartiosta hion 1,2mm pois, prikka pois, mutterin modausta. Ylimääräinen prikka mutterin alle, kun ei kierry loppuun :P Tästä syystä jousen ura nousi sen 3mm, joten jouset ei mene uraan. paloihin kolo, johon jousen pää mahtuu. Toimii. Pari shimmiä palojen päälle. Kellolla välystä ehkä noin 0.3mm.
Laitan paremmin, jahka palat on kulunu entisiksi.
Tai sitten totean, että ei toimi. :)
No, nyt kone kiinne, ja oottamaan pilliä (pitäs tulla huomenna), ni pääsee sisäänajamaan. Ehkä :p
Jos jotain hyvää pitää keksiä, niin ens kerralla tuloo hyvä. Nyt tuli välttävä.
.w
-
Onko normaalia että se koneen tarraus kiinni kylmänä sielä yläkuolokohdassa on jo n.2 litran eli sisään ajon jälkeen poissa.. ?
-
On. Katoaa heti kun kone vähä pääsee hioutumaan muotoonsa.
Sen jälkeen on enää oikeaa puristusta jäljellä.
-
No hyvä. Kansiprikankin otin juuri pois. Nyt ei muuta kuin kovaa rullaamista :azn:
-
Ensitestit ja sisäänajo V-Spec 2:lla takana. Kiitokset Nikolle avusta.
Moottorin sisäänajo sujui kuin tanssi, kone käy kuin kello ja tottelee säätöjä.
Laitoimme kaasariin 6mm sisäkurkun (pienin) jolla oli tarkoitus kokeilla miten tehoa riittää kotimaan radoille. No tehoa todellakin riittää, ja alavääntöä voisi kuvailla muulin potkuksi.
Lisäksi pienellä sisäkurkulla saadaan tankin kestoa pidemmäksi, niinkuin tankin kesto olisi ollut mikään ongelma Ossissa ennenkään. :wink:
Todella hyvät fiilikset jäi meidän teamille, nyt vaan litroja lisää ja kisakausi käyntiin.
-
Tehoa tulee vielä lisää kunhan kone saa vielä lisää litroja.
-
JEP! odottakaahan kun on noin 14-16 litraa täynnä ni rupee kiertään. :afro:
-
No kylhän se ny jo aikasemmin herää henkiin... Ei se ny ihan kolmea gallonaa tartte vaan jo se on tokalla gallonalla elämänsä voimissa.
-
Pitäs uutta konetta hankkia, ajatuksena olis OS .21 VZ-B V-Spec,
mutta sen tiedoissa lukee että pitäs käyttää Pakoputkisto in-line T-2060SC WN .
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_42&products_id=107
Onko näin vai voinko käyttää jo olemassa olevaa
Hyper in line pakoputkisto EFRA 2059
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_42&products_id=40
-
Voit käyttää , pari kautta ajelin kyseisellä putkella. Ihan kaikkea ei taida koneesta saada irti muuten kun ossin putkella , mutta itselläni ei kyllä kertaakaan ollu tehosta puute..päinvastoin :D
-
Kyllä Ossista saa tehot ulos muillakin putkilla. Toki Ossin oma pilli on "optimoitu" kyseisiin moottoreihin.
Mutta esim. Jammin JP3 eli HN Efra 2062 on maailmalla suosittu ja toimiva pilli Ossin .21 moteissa.
-
Kiitoksia vastauksista, pitääpäs huomenna laitella konetta tilaten.
edit: todii kone tilattu, sit vaa venataan et tulee ja koitetaan suorittaa sisäänajo maltilla.
-
V-specki odottelee laatikossa sisäänajoa, mutta ennen sitä yksi kysymys. En ole ennen sisäänajanut pikkuauton moottoreita, ja nyt kun sen teen ni mites ensivoitelu? Hurjalta tuntus ruveta startilla ryypyttämään konetta mistä ei vielä ole oljyä läpi mennyt. Eli miten toimitaan? Luotetaan koneessa olevaan "varastorasvaan", lorautetaan hiukan fuilia sylinteriin, puhalletaan aine koneeseen vaivai?
Kiitos
-
Lämmitä kone kuumailmapuhaltimella lämpimäksi (50-70c) , ryypytä jos haluat ja käyntiin.
Sielä on kohtuu hyvät varasto voiteet sisässä.
-
Lämmitä kone kuumailmapuhaltimella lämpimäksi (50-70c) , ryypytä jos haluat ja käyntiin.
Sielä on kohtuu hyvät varasto voiteet sisässä.
Asia selevä, kiitos infosta.
-
Kuinkas paljon teil on ollu ruuvvii auki kun oma motti sanoo boo jos painaa kaasun kerrasta pohjaa, tuntuu kun tukehtuisi löpöö mutta kuitenkin kone ei tunnu olevan liian rikkaalla savusta päätellen.
Mutta täytyy tänää vähän tossa pihassa säädellä jos vaikka rupeis toimii.
-Antti
-
Kuinkas paljon teil on ollu ruuvvii auki kun oma motti sanoo boo jos painaa kaasun kerrasta pohjaa, tuntuu kun tukehtuisi löpöö mutta kuitenkin kone ei tunnu olevan liian rikkaalla savusta päätellen.
Mutta täytyy tänää vähän tossa pihassa säädellä jos vaikka rupeis toimii.
-Antti
Tosi vaikee sanoo mikä on oikea säätö... Seuraile koneen lämpöjä kuhan ei mene yli 120 asteen niin kaikki on hyvin...Ehkä..
-
Kuinkas paljon teil on ollu ruuvvii auki kun oma motti sanoo boo jos painaa kaasun kerrasta pohjaa, tuntuu kun tukehtuisi löpöö mutta kuitenkin kone ei tunnu olevan liian rikkaalla savusta päätellen.
Mutta täytyy tänää vähän tossa pihassa säädellä jos vaikka rupeis toimii.
-Antti
Koneet säädetään sen mukaan miten ne toimii, ei voi Taiwanissa tietää lähteekö paketti Suomeen -10C kesällä ja ilmankosteus X, Himalajan vuoristoilmaan, tai Amazonin trooppisiin sademetsiin, muita muuttujia tulpat, polttoaineet ja ilmanputsarit, sekä toki kytkimet ja pakosarjat. Yritäppä näillä eväillä väkertää kaikkialla toimivat säädöt sinne manuskaan, ei onnistu.
Pohjalevyn lämpeneminen on tervettä, kaikki lämpö pois koneesta on eduksi, mm. tästä syystä hiilikuitualustoja kun on yritetty väkertää, on koneen alla tavannut olla perinteistä alua jonkunmoinen kaikale.
Ensin yläneula suht kohdilleen, halpa IR-mittari on parempi kuin sylki tuohon lämpötilojen tarkkailuun.
Testi alaneulalle: Ajele kone lämpimäksi ja pysäköi suoran päähän, katsele kellosta 10-15sekkaa ja lyö kaasu pohjaan, jos rykii ja röpeltää, on kone rikkaalla, käännä alaneulaa hieman kiinni (5-10min) ja yritä uudelleen. Mikäli ei tahdo kunnolla lähteä ja booaa, on alaneula laihalla, käännä 20min auki ja palaa testin alkuun.
Mikäli lähtee hyvin, niin aja auto taas suoran päähän ja katsele kellosta 25-30s ja paina kaasu pohjaan, mikäli nyt lähtee hyvin, on alaneula laihalla, avaa sitä 5-10min ja aloita testi alusta. Eli 30s tyhjäkäynniltä lähtiessä pieni röpeltäminen varmistaa sen, että ollaan mielummin turvallisella (rikkaalla) puolella sen neulan kanssa.
Tällä pitäisi päästä varmasti parempaan lopputulokseen kuin tuolla lonkalta arvotulla 3,5 kierroksella. Nämä pienet nitromoottorit ovat huomattavasti herkempiä kaikelle kuin lepsut bensamyllyt ja siksi pieni hienosäätö ja lämpöjen ajoittainen tarkkailu ajon lomassa on suositeltavaa. Mikäli kone on ehjä ja muuten laadukas, se vastaa säätöihin loogisesti, eikä sen käytössä pitäisi olla ongelmia. Mikäli huollon laiminlyö tai kone muuten sattuu olemaan sekundaa, niin voivat hermot olla kovilla.
tuolla ohjeella pitäs alkaa onnistuu, eli jos yläneula on ok, niin per aatteessa on pikkasen laihalla alaneula.
-
Tärkeintä kun säätöjä lähdetään edes hakemaan alueelle, on tuntea moottorin ääni...
Eli sanooko se mooaako se vai röpöttääkö.
Mikäli paikalta lähdettäessä putkesta tulee selvästi sauhua niin silloin kone ei mooaa vaan se röpöttää ollessaan rikkaalla/paksulla.
Mikäli taas putkesta ei tule paksua pakokaasua tai käryä ollenkaan ja auto silti lähdee kehnosti liikkeelle mooo äänen säestämänä niin kone on laihalla/piikillä.
Andyn selostuksesta ei nyt ottanut mitään selvää onko kone siis rikkaalla vai laihalla.
Sanotaan että booaa, mutta kuitenkin puhutaan että kone meinaa tukehtua (viittaa rikaaseen) , mutta ei ole rikkaalla savusta päätellen... No jos kone savuttaa niin sillon se on kyllä rikkaalla eikä todellakaan laihalla.
Monta epäkohtaa / ristiin menevää infoa siis joiden mukaan ei pysty auttamaan ollenkaan.
-
Tärkeintä kun säätöjä lähdetään edes hakemaan alueelle, on tuntea moottorin ääni...
Eli sanooko se mooaako se vai röpöttääkö.
Mikäli paikalta lähdettäessä putkesta tulee selvästi sauhua niin silloin kone ei mooaa vaan se röpöttää ollessaan rikkaalla/paksulla.
Mikäli taas putkesta ei tule paksua pakokaasua tai käryä ollenkaan ja auto silti lähdee kehnosti liikkeelle mooo äänen säestämänä niin kone on laihalla/piikillä.
Andyn selostuksesta ei nyt ottanut mitään selvää onko kone siis rikkaalla vai laihalla.
Sanotaan että booaa, mutta kuitenkin puhutaan että kone meinaa tukehtua (viittaa rikaaseen) , mutta ei ole rikkaalla savusta päätellen... No jos kone savuttaa niin sillon se on kyllä rikkaalla eikä todellakaan laihalla.
Monta epäkohtaa / ristiin menevää infoa siis joiden mukaan ei pysty auttamaan ollenkaan.
Paikalta lähdettäessä ei tule paljoo savua muttaa booaa eli taitaa olla laihalla.
Kiitos, täytyy kokeilla.
-Antti
Edit, laitoin aavistuksen rikkammammalle ja alko toimii(:
-
Jep jep tänään klo 17 maissa pitäs räjäyttää ossi tulille..
saa nähä tuleeko mitään
-
Toivottavasti pakokaasua.
-
Toivottavasti pakokaasua.
Sitäkin tuli pienten alku painimisten jälkeen.
Meenas olla oikeesti ohjelmaa saada kone käyntiin/pysyyn käynnissä eka tankilla. Jatkuvasti junttas yläkuoloon kiinni.
Pukilla pumppaillessa lämmöt 60-75 välissä. Kolme tankillista tuli tuolla tapaa käytettyä.
Pukilla pumppailun jälkeen tulikin ajettua semmosta rauhallista ajoa kaasua pumppaille. Melkeempä se 2L meni ainetta yhtensä.
viimesillä tankeilla alottelin jo antamaan pikkasen enemmänkin kaasua ja kirimään pikkasen yläneulaa. (meenas sammahella kun ol nii rikkaalla)
Ajossa lämmöt oli 90-100c välissä.
mentiinköhän pahastikin puskaan tuossa?
edit: sitten hakekemaan vaan säätöjä koneeseen, luultavasti säätö on aika simppeli tällä koneella, tuntus käyvän kuin kello kuhan on sinnepäin edes säädöt.
-
Ei menty puskaan.
Tuohon jumitteluun olisi auttanut moottorin esilämmitys kuumailmapuhaltimella.
Eli moottori kannattaa sisäänajossa lämmittää aina ensin lähelle käyntilämpötilaa.
On myös hyväksi pitää kannen ympärillä sukkaa/rättiä tai vastaavaa jotta koneen lämmöt olisivat kokoajan ainakin 100 astetta pukilla käydessä.
Jeps... ei muuta ku konetta säätöihin vaan.
Kohtuu simppeli juttu tämän koneen kanssa.
-
Tuohon jumitteluun olisi auttanut moottorin esilämmitys kuumailmapuhaltimella.
Tulihan tuota lämmitettyä puhaltimella ennen starttia, jumahteli tuo silti
-
Juu... Sitä ne saattaa helposti tehdä uutukaisina kun tuppaavat olemaan senverran kireitä vielä.
Kaasulla tarvitsee monesti autella ja pitää kone käynnissä.
Helpottuu muutaman tankin jälkeen.
Koneen voi esilämmitellä vielä vaikka kone säädöissään jo olisikin ja reilusti sisäänajoa takana.
Haittaa siitä ei koskaan ole... päinvastoin jopa helpottaa käynnistymistä ja säästää konetta hieman.
Muistathan vaihtaa tulpan kun olet saanut koneen lähelle optimi säätöjä ja säätää kone uudella tulpalla kohdalleen.
Tulpat tuppaa ottamaan vähän nokkiinsa sisäänajossa.
Ps: oliko sulla koneen mukana tuleva ylimääräinen kansiprikka paikallaan?
Se kannattaa sisäänajon aikana olla paikalla... helpottaa myös kireen koneen kanssa jne.
Samalla tosiaan kun säätöjä haet kohdalleen ja vaihdat uuden tulpan niin ota ylimääräinen prikka pois mikäli olit sen paikalleen laittanut.
-
Alkaa ossi olla säädöissä, pikkasen pitää radalla vielä hakee alaneulaa. Ja vissiin yläneulaakin saa pikkasen kirrata, kun ei ole kovinkaan kummosta suoraa?
Onkos muuten fuilillä väliä, sisäänajo on tehty byronin 25% niin pitäskö ajaa siellä jatkossakin vai voiko vaihtaa huoletta ainetta? johinkin vastaavan tasoseen? Kone toki pitää säätää uudella aineella, mutta onko muuten mitään väliä?
-
Voit vaihtaa toiseen merkkiin.
Säädöt tosiaan menee uusiks, mutta muuta ongelmaa ei oikeastaan ole.
Kunhan tosiaan vaihdat johonkin toiseen laatu soppaan.
-
Voit vaihtaa toiseen merkkiin.
Säädöt tosiaan menee uusiks, mutta muuta ongelmaa ei oikeastaan ole.
Kunhan tosiaan vaihdat johonkin toiseen laatu soppaan.
Kiitoksia :)
Tornado Competition Car 25% täyttänee laatu sopan määritteet.
-
Jumaleissön että säikäytti tänää aika kivasti, kesken ilma lennon kone stumppas.
Auto laatikolle ja starttamaan, kone pyörii ilman vastustua. Hetken jo luulin et kampura poikki, mutta onneks oli vaan vauhtipyörä löystyny.
eli ei muutaku konetta irti ja pakoaukosta nippareita, että saa kytkin kellon irti? Vai olisko järkevämpää käyttää esim jäätelötukkua?
Bw. Oikeenkin kivasti laulaa kone ja toiminta varmuus on luokkaa mahtava.
ei voi kuin suositella tässä vaiheessa :angel:
-
Jäätelötikku katkeaa helpommin.
Ja voi mennä koneeseen mitälie tikkuja tai jotain.
Nylon nippusiteet sopivan sitkeitä ja pehmeitä.
Laita vaikka usea paksu nippuside niin ei mene poikki jos on ruuvi kireellä.
-
pakkausnauha on kanssa hyvää tohon jos nippuside ei kestä
-
miks pitää kansi ottaa vauhtipyörää irroittaessa pois? itse pidän papukaijoilla vauhtipyörästä kiinni ja aukasen mutterit.
-
hey sherlock, jos se on irti kartiosta (=löystynyt) niin aika kovaa saat pitää kiinni :grin:
-
Missään ei puhuttu että kansi otettaisiin pois...
Kannattaisko jonttulan joskus lukea viestejä ennenkuin vastaa... :wink:
-
Missään ei puhuttu että kansi otettaisiin pois...
Kannattaisko jonttulan joskus lukea viestejä ennenkuin vastaa...
Pahoitteluni, ymmärsin asian hieman väärin. Yritän lukea tarkemmin ensi kerralla. :)
-
Eipäs nyt ruveta syyllistymään samaan kuin niin moni vatipää.
Älä rupea pottuilemaan tuolla tavoin.
En minäkään sinulle pottuillut.
Laitanpa vaikka hymiön tuohon tekstin perään niin ehkä huomaat että viestissäni ei ollut muuta kuin pieni vinkki.
-
Olisi huomattavasti mukavampaa jos ihmiset pitävät tyhmillekkin vastaukset mukavina ja korjaavat toisten virheet. Olen itsekkin aloittelija vasta näiden parissa ja opiskelen koko ajan. Sori tämä aiheesta poikkeaminen, eikä tässä tän enempää. Näillä mennään. :)
-
Olisi huomattavasti mukavampaa jos ihmiset muuttaisivat asennettaan.
Kuten nytkin nähtiin...
Pieni vinkki joka ei ollut edes loukkaava tai muutenkaan väärä ja johan saa "kaikkitietävä herra" tekstiä päälle.
Ja lähes aina kun tällaista saa, tavalla tai toisella tulee esiin "Olen itsekkin aloittelija vasta näiden parissa"...
No jos on aloitteleva missä tahansa, tai tekee virheen niin miksi asenne on suurimmaksi osaksi aina tuo "herra kaikkitietävä plää plää"???
No mutta... en tästäkään vetänyt hernettä nenään, mutta ihmettelen kyllä hieman ettei pienintäkään pahoittelua herjaavasta kommentista tullut, tai edes muokattu vastauksesta pois herjaavaa kommenttia.
Enhän minä tosiaan sanonut "tun torsti lue viestejä, vai ootko herra vajaaälyinen kun et ymmärrä# , kommentoin vain että kannattasiko lukea viestit mihin vastaa... ettei tarvitse ihan täysin pieleen menneitä vastauksia vastata, ja täten siis antaa itsestään hölmöä kuvaa...
No mutta... pahoittelen että annoin vinkin.
Silti en kyllä ymmärrä, enkä sulata suoria henkilökohtaisuuksia ilman sen ihmeempää syytä...
-
Jumaleissön että säikäytti tänää aika kivasti, kesken ilma lennon kone stumppas.
Auto laatikolle ja starttamaan, kone pyörii ilman vastustua. Hetken jo luulin et kampura poikki, mutta onneks oli vaan vauhtipyörä löystyny.
eli ei muutaku konetta irti ja pakoaukosta nippareita, että saa kytkin kellon irti? Vai olisko järkevämpää käyttää esim jäätelötukkua?
Bw. Oikeenkin kivasti laulaa kone ja toiminta varmuus on luokkaa mahtava.
ei voi kuin suositella tässä vaiheessa :angel:
juu kyllä noi ossit tuntuu olevan käyntivarmoja koneita ittellä niitä on kolme 1 28 2 v-specciä ja yhdenkään kanssa mitään ongelmia eikä tarviä olla kokoaikaa säätämässä. ja säätökin on todella helppoa ja puhtiakin on riitävästi etenkin tossa 28 koneessa.
-
Mistähän löytäisi tuohon pakoputkeen sopivan L-kannattimen?
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_42&products_id=107 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=2_42&products_id=107)
xray xb8 ec autopaketin mukana tullut on liian paksu.
Olisikohan hobao:n sopiva http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=144 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=4_15&products_id=144)
Vähän erikoinen ongelma kun pidin itsestään selvänä, että kaikki sopivat keskenään.
Jollakin on varmaan hobao:ssa ollut tuo sama pilli. Onko sopinut tuo L-kannatin?
-
Hio sitä auton mukana tullutta rautalankaa ohuemmaksi, tai väännä jostain sopivasta rautsikasta uusi.
-
Juuh, täytyy ottaa huomenna töihin mukaan, niin saan sen sopivaksi
-
Mieluummin poraisin langalle tarkoitetun reijän suuremmaksi kuin hioisin itse lankaa ohuemmaksi.
Lopputulos olisi siistimpi eikä lanka katkeaisi tärinästä niin helposti.
-
Reiskan lanka on aika reipas, eikä se tärinästä poikki mene hiottunakaan. Mikäli pilli on kromattu, niin tuo poraaminen rikkoo kromipinnan ja sitten voipi ruveta lastua irtoamaan enemmänkin jne. siksi en uskalla sitä suositella ihan kylmiltään.
Yksi vaihtoehto on tietysti ostaa nykymuodin mukainen jouselle vedetty lanka, joka sallii enemmän joustoa ja vähentää pilliin kohdistuvia iskuja, näitä löytyy monelta valmistajalta.
-
Poraa reikä isommaksi. Tein saman kyseiseen OSsin pilliin, jotta sai mahtuun HoBaon paksuun pakoputken kiinnikkeeseen. Ei se pilli ole kromattu, pelkästään kiillotettu.
-
Tuli ostetttua Sami L:än mainitsema jousilanka.
Se meni heittämällä reijästä läpi.
Pienen pätkän jouduin toisesta päästä lyhentämään, että sain sopivan.
-
Nyt on O:S v-spec sisäänajossa.
Olen kaksi tankillista ajanut pukilla.
Säädöt on tehtaanasetuksissa.
Polttoainetta tulee putkesta ihan huolella eli ihan metsässä en kai ole.
Muutama huomio:
- kone ei käy ilman hehkua.
- 2 tankillista käytin konetta hehku paikallaan ja kaasulla pidin moottorin käynnissä, koska alle puolella kaasulla sammuu.
Jonku verran kai seuraavalla tankillisella yläneulaan piikimmälle?
Luotto omiin taitoihin oli hiukan liioiteltua :grin: Eli jelppiä tarvitsen.
Näin selvyydeksi olenko ymmärtänyt nämä moottorin säätöneulat ja ruuvin ihan väärin?
tyhjäkäyntiruuvi: auki päin= tyhjäkäynti lisääntyy? ja kiinni päin tyhjäkäynti pienenee
yläneula= auki päin niin saa enempi polttoainetta=rikkaammalle?
ja kiinni päin vähempi polttoainetta= piikimmälle? Miten yläneulan säätö vaikuttaa koneen toimintaan.
alaneula= tästä en tiedä mitään muuta kun pitää olla rungon kanssa tasoihin laitettu. Miten säätö vaikuttaa koneen toimintaan?
Parin tankillista lisää ja sitten voi kokeilla kevyttä ajelua?
Jollain muita huomioita ja vinkkejä?
edit:typo
-
Tyhjäkäynti ruuvi toimii juuri toisin päin.
Yläruuvi vaikuttaa koko kierrosalueeseen.
Ala ruuvi pelkästään alakierroalueeseen. Toimii samalla tavalla kuin yläruuvi, auki-> rikkaalle, kiinni->laihalle. Jos ei ole kohillaan, alakierrosalue ei toimi kunnolla (tehot puuttuu, sammuu jne,,.)
Säätöneuvoja ja sisäänajovinkkejä tämä foorumi täynnä..
-
tyhjäkäyntiruuvi: auki päin= tyhjäkäynti lisääntyy? ja kiinni päin tyhjäkäynti pienenee
jos tällä tarkoitat kaasarin luistin säätöä jota luulen, niin juuri toisinpäin; kiinnipäin eli myötäpäivään avaa kaasarin luistia eli tyhjäkäynti lisääntyy. aukipäin eli vastapäivään sulkee luistia eli tyhjäkäynti pienenee
e: kuten edellä
-
alaneula= tästä en tiedä mitään muuta kun pitää olla rungon kanssa tasoihin laitettu. Miten säätö vaikuttaa koneen toimintaan?
Mistäs tämmönen "tieto" on peräisin.
Tuo kun ei itseasiassa paikkaansa pidä millään tavoin.
Alaneulan säädöstä löytyy varmasti juttua paaaaaaaaaaljon kaikkialta missä vain koneen säätämistä käsitellään.
En siis jaksa taas kerran ainakaan kirjoittaa miten säädetään jne.
Hoitakoot sen joku muu jos huvittaa.
Ps: toivottavasti sen neuvoo sitten joku joka moottorin säädöistä oikeasti ymmärtää edes perusteet, eikä taas tule joku ville5v neuvomaan päin pers...
-
Mikäs neula toi LowSpeed-neula on?
Ja mitkä on on ossin v-specin ohjekirjan perussäädöt?
-Antti
-
se mikä neuvotaan ohje kirjassa laittamaan rungon kanssa tasa on ala neulan vasta putki se ala naula löytyy kaasuttimen toiselta puolen sieltä mihin kaasu linkki tulee servolta kiinni ala neulalla säädetään moottorin alakierros alueen seosta ja vaikuttaa siihen miten moottori herää alhaalta ja miten vastaa kaasuun sekä myös hiukan tyhjäkäyntiin.
tyhjäkäynti ruuvvi kiinni tyhjäkäynti nousee ja auki vastaavasti pienenee.
sisään ajossa aluks kierrä ala neulaa pikkuhiljaa kiinni että löytyy jonkunlainen tyhjäkäynti ja vastaa joten kuten kaasuun eikä heti sammu kun avaat vähän kaasua sitten vasta ylä neulaa kiinni kun alkaa joten kuten olemaan sisään ajettu 4-5 tankkia ja siinä kohtaa on lämpömittari aika ehdoton. mutta älä laita alaneulaa liian piikille (mooaa).
sisään ajon jälkeen voi ala neulaa säätää niin että vastaa hyvin kaasuun mutta kuitenkin niin että kun auto käy paikallaan 10s ja siitä painat kaasun pohjaan niin auto lähtee vielä mutta kuitenkin niin että aina kun tyhjäkäynniltä avaat kaasun tulee putkesta savua. ylä neula siään ajon jälkeen niin että jaksaa kiertää kunnolla ja seuraat lämpöjä. itsellä os käy noin 100-120c tankin kovan ajon jälkeen. tassa nyt jotain aika sekavaa ohjetta
-
Ossin parhaat perus säädöt ja sisäänajosäädöt on koneessa valmiiksi tehtaalta...
Eli ei muuta ku moottori laatikosta autoon kiinni ja käynnistelemään.
Kone käy lähes suoraan tällä säädöllä hienosti rikkaalla jne.
Vain tyhjäkäyntiä tarvitsee vähän kääntää isommalle että jaksaa käydä ekoilla tyhjäkäynti tankillisilla.
-
Juu kiitti informaatiosta.
Ei muuta kun sisäänajaa. :laugh:
-Antti
-
Milläs pillillä on porukka ajellu normi V-specillä?
Ei oikein houkuttelis ostaa tuota O.S:n omaa kun on niin kallis...
Kattelin tuollaista Jammin JP4 pilliä(EFRA2062) onko kenelläkään kokemusta sellaisesta?
Ja muistan lukeneeni jostain että normi V-specciin kannattaisi vaihtaa Speedin kiertokanki voitelun lisäämiseksi, koska normaalissa ei ole voitelureikää?
-
Nuo HN pohjaiset pillit on ihan hyviä V-Spec koneeseen ja moniin muihinkin, mainitsemasi 2062 ja uusi 2072 (Saa myös GO merkkisenä) käy myös. Mulla on kyllä käsitys että nuo HN pohjaiset pillit on muutenkin melkoisen jokapaikanhöyliä joita voi huoletta suositella koneeseen kuin koneeseen.
Kun vakio veivin vaihtaa kannattaa toki heittää Speed veivi tilalle, sitä voi harkita 3:nen gallonan paikkeilla, samalla vaihtaa etulaakerin. Toki kestää ne pidempääkin mutta jos haluaa pelata varmalta pohjalta.
-
Jeps, eli kun veivin vaihtaminen tulee eteen niin vaihtaa speedin kankeen.
Vakio kangessa tosiaan ei ole voitelureikää itsessään, vaan reikä on poikkeuksellisesti kampuran tapissa.
Speedin kangessa on reikä, joten kangen alalenkki saa täten tupla voitelun ja kestää siis vielä pidempään kuin vakio.
Joskin vakio myös kestää ihan niinkuin muissakin moottoreissa, eikä ole siis ainakaan sen lyhytikätsempi kuin muissakaan.
-
en aiaa mit. mik' on hyv' auton'i alottelialle!!!!
-
taa mun kaveri tyrkttaa mulle, ultimarb5. 1/102wd sahkobuggy materiaalina on kaytetty grafiittiaja alumiinia.
-
taa mun kaveri tyrkttaa mulle, ultimarb5. 1/102wd sahkobuggy materiaalina on kaytetty grafiittiaja alumiinia.
Hieno homma mutta miten se liittyy os moottoreihin tai edes polttiksiin....pitäsköhän vähän miettiä minne kirjoittaa ja vaikka lukea foorumin säännöt. Ehkä tuohon kirjoittamiseenkin voisi panostaa...jos on jotain asia pitoista sanottavaa.
-
Nuo HN pohjaiset pillit on ihan hyviä V-Spec koneeseen ja moniin muihinkin, mainitsemasi 2062 ja uusi 2072 (Saa myös GO merkkisenä) käy myös.
Pieni korjaus yo. eli 2072 on GO:n oma pilli eikä sillä ole enää mitään tekemistä HN kanssa. 2047 pilli oli/on sama kuin HN2047 se kun on saman pajan tekeleitä (lisenssi).
-
Nuo HN pohjaiset pillit on ihan hyviä V-Spec koneeseen ja moniin muihinkin, mainitsemasi 2062 ja uusi 2072 (Saa myös GO merkkisenä) käy myös.
Pieni korjaus yo. eli 2072 on GO:n oma pilli eikä sillä ole enää mitään tekemistä HN kanssa. 2047 pilli oli/on sama kuin HN2047 se kun on saman pajan tekeleitä (lisenssi).
Hyvä että korjasti, oletin näin vain olevan... ...ilmankos se GO tuntui hyvältä :p :mrgreen:
-
Mitens tuo v-spec vz-b toimis 25 % tornado-fuelilla? Onko tuommonen moottori laadukas/kestävä? :grin:
-
Mitens tuo v-spec vz-b toimis 25 % tornado-fuelilla? Onko tuommonen moottori laadukas/kestävä? :grin:
toimii tuolla löpöllä erittäin hyvin ja on todella laadukas ja kestävä moottori ei voi muuta kun lämpimästi suositella
-
Ja sitte tuohon moottoriin 2060SC WN pilli? Vai onko mitään laadukkaampaa, saman hintaluokan pillejä?
-
taitaa olla yksi parhaita pillejä tuohon moottoriin
-
Ei yksi parhaita, vaan paras.
-
vai että paras.. :grin:
Tuon moottorin mukanahan tulee ylimääräinen kansiprikka sisäänajoon, mitä se hyödyttää?
Pidetäänkö sitä vain sisäänajon aikana, jonka jälkeen sen voi ottaa pois?
-
se on juuri sisänajoa helpottamaan ei tarvia kuumailmapuhaltimella esilämmittää että saa käyntiin. toki itse en prikkaa ole käyttänyt yhdessäkään os moottorissa mutta silloin olen lämmittänyt kuumailmapuhaltimella moottoria muutaman ensi tankin aikana ennen käynnistystä niin että tulpalta mjitattuna lämpö ollut noin 75c siten vasta käynnistänyt jos ei lämmitä saattaa käydä niin että moottori jumahtaa yläkuolonkohtaan niin että startti boksi ei jaksa pyörittää enää ja pitää meisselillä vauhtipyörästä kääntää yli. ja jos olet ensimmäistä kisa moottoria sisään ajamassa niin suosittelen että lisäät sen yhden prikan sinne väliin. ja säätöihin ei sisään ajon aikana juuri tarvia os moottoreissa koskea. vasta sitten kun on muutaman tankin käyny paikalla tyhjäkäyntiä. ja os moottorit on muutenkin todella helppoja ja miellyttäviä säätää ja ovat erittäin käyntivarmoja ja kestäviä. itsellä 4 os moottoria käytössä
-
se on juuri sisänajoa helpottamaan ei tarvia kuumailmapuhaltimella esilämmittää että saa käyntiin. toki itse en prikkaa ole käyttänyt yhdessäkään os moottorissa mutta silloin olen lämmittänyt kuumailmapuhaltimella moottoria muutaman ensi tankin aikana ennen käynnistystä niin että tulpalta mjitattuna lämpö ollut noin 75c siten vasta käynnistänyt jos ei lämmitä saattaa käydä niin että moottori jumahtaa yläkuolonkohtaan niin että startti boksi ei jaksa pyörittää enää ja pitää meisselillä vauhtipyörästä kääntää yli.
Itse kyllä suosittelen ainakin Speedeihin ja V-specceihin tätä ylimääräistä prikkaa, ja lämmitystä kuumailmapuhtalimella. :angel: Säästyy kone paljolta.
-
Tuleeko ton moottorin mukana jonkinlaiset sisäänajo-ohjeet? Onko kisamotin sisäänajo jotenkin erilainen kuin "ei-kisamottien"? :roll:
Mites tuommosen sisäänajo oikein menee?
Pitää ny kysellä enemmän kuin tarpeeksi, ensimmäinen kisamotti nimittäin.. :laugh:
-
Tulee hyvät sisäänajo-ohjeet jos taipuu englannin murre. Käytän OS:n sisäänajotapaa kaikkissa koneissa ja hyvin on toimineet...
-
vai että paras.. :grin:
Niin... Paras...
Kyseinen pilli on suunniteltu juuri OS Speediin joka on vain käytännössä vain viilattu ja hivenen paranneltu V-Spec.
Jokaisesta pillistä mitä ossin kanssa on kokeiltu, kas kummaa... se saman tehtaan juuri kyseisille koneille suunnittelema pilli on ollut paras kaikinpuolin.
Ja tosiaan... Se ylimääräinen kansiprikka paikalleen ennen sisäänajoa... Myös esilämmitys ehdottomasti.
Prikkaa käytetään aina kyseisten koneiden sisäänajossa, teet esilämmityksen tai et.
-
Siis että tälläisellä (http://www.osengines.com/engines/osmg2068.html) pitäisi pärjätä. Elikkä tuo motti ja 2050 vai 2060 pilli? Sivuilla suositellaan tuota 2050, mutta hobaon sivuilla 2060. Kumpi noista on parempi, vai onko noilla mitään eroa?
-
2060 hyvä...parempi... paras...
2060 pillin kanssa saat parhaan ajettavuuden ossin koneiden kanssa...
Reagoi kaasuun kuin ajatus, paras vääntö koko kierrosalueella jne jne jne.
-
Juu kiitti tiedost.
Jos joku viittis viel antaa jonkinlaiset suuntaa antavat ohjeet tuohon sisäänajoon.
Ei nimittäin huvittaisi täysin munata tuota sisäänajoa. :laugh:
-
1. Surffaa Internetissä ja lue sisäänajosta. Esim. tämä foorumi täynnä näitä ohjeita.
2. Luettuasi nämä, pyydä jotain paikallista harrastajaa avuksi. Vaikka olisit kaiken sisäistänyt, niin helpottaa kummasti..
-
Luulisin että jos joku aikoo pelkästään ns. pihasuditteluun yms. pillin hankkia, niin halvempikin (noin 50-60 euron) vaihtoehto käy varmasti ihan hyvin.
-
Käy toki.
Käy vaikka halvempikin.
Vaikuttaa toki koneen toimivuuteen jne, mutta varmasti fiksumpi hankinta perus pihasuddaukseen kuin tuo ossin oma pilli...
Esim HoBaon valmistama efra leimattu pilli on kyseisen koneen kanssa hienosti toimiva ja hintakin reeeeeilusti edullisempi.
-
Mistäs pirusta sitä löytäs uuden kartion o.s koneen ja ultimaten compac kytkimen väliin?
-
Kaupasta? kokeile vaikka Racingfactory, eilen ainakin poistin Ultimaten kytkimen sieltä, ja seinä oli pullollaan Ulitmaten kamaa..
-
Kaupasta? kokeile vaikka Racingfactory, eilen ainakin poistin Ultimaten kytkimen sieltä, ja seinä oli pullollaan Ulitmaten kamaa..
Sinänsä jo terveestä ettei ultimatekytkimen mukana tule kartiota, mutta saahan noita toki melkee mistä vaa..
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280 (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280)
-
Hobao Finladilta ostaessa TULEE kartio UR:n vauhtipyörän mukana!!!
Muilla ne myydään erikseen...
-
HoBaon kartiot sopivat hyvin myös UR Compak kytkimeen.
http://hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280 (http://hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280)
-
Sopiiko nuo Nikon mainitsemat vauhtipyörän kartiot ossin vz-b:hen? Kytkimenä on tuon D8:n mukana tullut. :smiley:
-
Kyllä ne siihen koneeseen ja kaikkiin muihinki koneisiin passaa. Kytkin on se osa johon ne ei aina välttämättä sovi.
Ps. Koneestasi käytetään yleensä nimeä V-Spec. VZ-B koneita on ainakin neljää erilaista...
-
Kyllä ne siihen koneeseen ja kaikkiin muihinki koneisiin passaa. Kytkin on se osa johon ne ei aina välttämättä sovi.
Tai vauhtipyörään.
UR:n kartion on hieman pienempi, kuin "normi" kartio, joten ei välttämättä käy kaikkiin vauhtipyöriin. HB:n vauhtipyörän kanssa en ole kokeillut, voi olla että ei käy koska tuossa vauhtipyörässä on aika iso "offset", eli vauhtipyörä voi ottaa kiinnin esim. kaasarin runkoon, jos kartio/shimmit ei ulonna sitä tarpeeksi.
-
Peerkule, nyt en enää tiedä mikä kartio pitäisi tilata. :shock:
Linkin kun sais kyseiseen osaan niin hyvä olis. :cheesy:
Nimittäin en tiedä yhtään mikä sopii ja minne. Auto on nyt muuten kasassa, tuo kartio
enään puuttuu..
-
No tilaa nyt nikolta se kartio niin saat oikeanlaisen.
Eli hobaon kartio esim.
-
Elikkä tälläisellä (http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280) pitäisi pärjätä? :shock:
-
Joo...
Kyllä...
Jep...
-
Kiitän. :grin:
-
Tere
Onkos kellään kokemusta semmosesta o.s. moottorista kun O.S. MAX-18 CV-R?
-
Mitäs siitä pitäs tietää? Liikuttaa 1:10 autoa kovaa. Itsellä oli joskus.
-
Moi!
Kokeilin tuollaista vauhtipyörän kartiota tuohon v-speciin, ja huomasin että vauhtipyörä osuu kaasuttimen runkoon.
Mistä sais semmosen prikka + kartio -systeemin? :roll:
-
Laita kartion taakse sopiva määrä shimmiprikkoja, niin ettei se enää ota siihen kii.
Jos ei sulla ole niitä 7mm prikkoja niin
Esim. http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=670
tai mistä tahansa rc-liikkeestä saatava shimmiprikka sarja
-
Meniskö se tälläisellä? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXK4&P=7
tai http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNT03&P=M
-
Kumpi tahansa satsi noista sisältää tarvitsemasi prikat ja loppujakin voit joskus tarvia.
-
Aloin eilen tutkimaan tuon d8:n mukana tullutta kytkinkelloa ja vauhtipyörää, eräässä muovipussissa oli prikkoja ja kytkinlaakerit. Pussissa oli 2 ohutta mustaa prikkaa, jotka
ovat sisämitoiltaan juuri sopivat tuon vauhtipyörän kartion alle.
Laitoin yhden prikan kartion alle, mutta prikka tulee ihan vähän näkyviin kartion alta.
Nyt vauhtipyörä ei osu enään kaasarin runkoon.
Siispä, voinko huoletta pitää kyseistä prikkaa kartion alla, ettei se ole vääränlainen, eikä
riko mitään? :undecided:
-
Niillä prikoilla on juuri tarkoitus sovittaa kartio oikealle "syvyydelle". Kuitenkin pitää olla tarkkana että kartio ei mene liian syvälle vauhtipyörään ja jää kantamaan tätä prikkaa vasten, tosin tapauksessasi näin tuskin on.
-
Kiristin juuri tuon vauhtipyörän mutterin, vauhtipyörän ja rungon väliin jää noin..0.5-0.6 mm.
Se luultavasti riittää?
-
Riittää hyvin.
-
Tuli puolivahingossa hankittua käytetty v-spec. Miten hyvin nämä "turbo" mallin tulpat kestävät?
Itsellä vähän negatiiviset kokemukset os tulpista sh 28 pron kanssa, tuntuvat kestävän n. päivän. (Os #8 liian kuuma?)
Mikä olisi the tulppa v-specciin? Onko muita vaihtareita kuin os p3? Eikö tuo ole liian kuuma kesäkeleille?
-
P3 on ainoa oikea vaihtoehto kesät talvet 16-30% nitrolla.
Tänään ajoin uutta O.S MAX 28XZ konetta sisään ja taas sai huomata miten kovat puristukset siinä on uutena. 120 asteiseksi esilämmitetty kone ja Q-Worldin tuplamoottorisesta starttiboksista suli silti virtakatkaisin :grin:
Johdot suoraan kiinni niin sai boksilla koneen käyntiin... ja siitä se ilo sitten alkoi irtoamaan. Kolme tankillista käytin pukilla ja yhden tankillisen ajelinkin hissukseen. On sielä sitä voimaa, alhaalta asti.
-
Kauanko tuollainen p3 kestää radalla?
-
No yhtä kauan kuin radan ulkopuolellakin.
Jos kone on oikeasti säädöissä niin gallonan/kaks heittämällä... Ja vaikka pidempäänkin.
Itse yleensä vaihdan kisaamisen takia apaut jokatoiseen kisaan uuden tulpan, jolla ajan myös treenejä.
Eli aina tulee noin 2 gallonaa käyttöikää tulpalle ja sitten vaihdan sen ihan vaan varmuuden vuoks ettei kisassa satu keskeytystä vanhan tulpan takia sentään.
Ja mitä tuohon kuumuuteen tulee niin EI... se EI ole liian kuuma, vaan täydellinen.
P3 tulppa menee heittämällä suomen keleissä.
Ainoastaan ulkomailla oikeasti kuumilla keleillä on ajettu P4 tulpalla.
Älä tuijota mitä tulpan paketissa lukee... "ultra hot" tai "Cold"... ne kun on eri valmistajilla eri tavoin ilmoitettu.
Jos sulla on aikasemmin ollu huonoja kokemuksia OS tulpista niin sillon sulla on ollu säädöt päin sitä itseään, tulppa väärä... tai se kaikkein todennäköisin syy... eli molemmat samaan aikaan.
-
Tuli puolivahingossa hankittua käytetty v-spec. Miten hyvin nämä "turbo" mallin tulpat kestävät?
Itsellä vähän negatiiviset kokemukset os tulpista sh 28 pron kanssa, tuntuvat kestävän n. päivän. (Os #8 liian kuuma?)
Vähä offtopic, mutta kuitenki. Jos sulla on ollu 25% nitrot ton koneen kans, niin se #8 tulppa on mielestäni väärä valinta. O.S R5 tulppa ois ollu oikeampi valinta, jolla se ois todennäköisesti toiminu paremmin ja pidempään...
-
Vielä lisäyksenä tuosta turbo mallin tulpan kestävyydestä.
Sillähän ei ole mitään merkitystä itse tulpan keston kanssa, onko tulppa tavallinen vaiko turbo mallinen.
-
Vielä lisäyksenä tuosta turbo mallin tulpan kestävyydestä.
Sillähän ei ole mitään merkitystä itse tulpan keston kanssa, onko tulppa tavallinen vaiko turbo mallinen.
Ok, hyvä tietää. Joskus luin "jostain" että turbo tulpat ovat "on-road" käyttöön enemmän. Taisi olla jotain mutuilua se.
Laitamme tuollaisen p3 kun motti saapuu, tämä ok.
Offtopiccia: SH 28:ssa os a3 ja #8 ovat ilmeisesti liian kuumia, sh 4 ja 5 toimivat paaaljon paremmin.
-
Moi,
Itselläni on nyt noin 9 litraa ajettu V-Spec (25% tornado fuililla). Viikonloppuna uusin polttoaineletkut ja kytkinlaakerit, tiivistin kaasuttimen haitarikumin ja "hanhenkaulan". Koneessa tuntuu olevan puhtia jäljellä, mutta sen käyttäytyminen lämpötilan muuttuessa hieman kummastuttaa. Esim. kun kone on jäähtynyt, se pysyy käynnissä tyhjäkäynnillä, mutta sammuu kun antaa vähän kaasua, lienee siis liian rikkaalla. Kun konetta taasen säätää kireemmälle, jotta kone käy ja sillä voi alkaa ajamaan, lämmettyään se taasen on aivan liian laihalla. Toisaalta välillä käytös on sellaista, että toimii hyvin kohtalaisella kaasulla, mutta nopea kiihdytyksen jälkeen (esim. ennen hyppyriä) kone sammuu tai välillä tuntuu riittävän 30 metrin ajo, kaasun hellitys ja uudelleenkaasutus, ja taas sammuu.
Kylmänä konetta saa pyöritettyä vauhtipyörästä kahdella sormella, lämpösenä pyörii helpommin.
Täytyy myöntää, että kone on saanut toimia harjoittelukappaleena säätämisen suhteen, jollainhan se on homma opittava.
Onko jotain neuvoa miten asiaa voisi tutkia? Voiko esim. etulaakeri olla vaihdon tarpeessa? Onko mahdollista, että olen saanut koneen väljäksi "säätökokeiluillani"? Vai onko sittenkin säädöt edelleen päin honkia?
-
Oma 8-9gallonaa ajettu V-Specci käyttäytyi just samalla tavalla viime talvena.
Hermot meinasi mennä.
Avasin koneen ja totesin että kampiakselin laakerit olivat todella väljät.
Jopa niin että kiertokangen alalenkki oli hipsinyt lohkoon.
Vaihdoin uudet laakerit ja kiertokangen ja taas toimi!
Kaasuttimen säätöihin ja tulppaan en avatessa koskenut ollenkaan, eli mun tapauksessa syylliset oli väljät laakerit.
-
Moi,
Itselläni on nyt noin 9 litraa ajettu V-Spec
etulaakeri on hyvä vaihdella noin 9L välein.
-
Päätin nyt illalla purkaa moottorin, riskin ollessa aika pieni. Kun ei kerta toimi hyvin niin samalla voi tutustuttaa itsensä moottorin saloihin.
Huomioita, joihin kaipaisin kommentteja, kokemusta kun ei näistä asioista ole.
1. Kansi, männän päälinen ja palotilan yläosa ovat mustia eli karstoituneita. Annetaanko olla vai pitääkö yrittää jotenkin poistaa? Vaikuttaako käyntiin? Tämä lienee aiheutunut liian rikkaalla käymisestä.
2. Etulaakerissa on sivuttais klappia noin 0.5 - 1 mm kun sitä pidetään keskeltä kiinni ja heilutetaan kehältä. Onko uudessa laakerissa näkyvää klappia ollenkaan?
3. Miten paljon takalaakerissa saisi olla klappia? Nyt kun etulaakeri on irti ja kampiakselin työntää osan matkaa paikoilleen, heiluu mapiakseli takaosastaan sivuttain yli millin.
4. Männän kiertokanki ei sekään ole ihan jämpi kampiakselissa. Eli riippuen hieman asennosta, klappia männän alereunasta katsottuna kampiakselissa on yli millin (kampiakselin suuntaisesti). Tämän lisäksi kiertokanki tuntuu liikkuvan ylös/alas kampiakselin kiinnityskohdassa, vähän mutta tuntuvasti.
5. Päätylevyssä on muutamia spiraalijälkiä ja tämän lisäksi kaksi kirkkaampaa symmetristä ympyrää, luultavasti kampiakselin ja männän varren liitoksesta aiheutuneita. Eli kampiakseli lienee ottanut kiinni päätylevyyn ainakin jossain vaiheessa.
Pystyykö tämän pohjalta sanomaan, että esimerkiksi etulaakerin vaihto auttaa moottorin käyntiongelmiin? Jokaisessa liitoksessa ja välissä on pakko olla jonkin verran väljyyttä, mutta mistä sitten tietää mikä on "liikaa"?
-
sulla on laakerit tiensä päässä,eipä noissa juuri saisi tuntuvaa klappia olla..eli aiheuttaa melko varmasti käyntihäiriöitä.
kiertokanki kannattaa kanssa vaihtaa samalla siihen malliin missä on voitelureikä alalenkille,kun jostain kumman syystä perusspecissä se on jätetty poraamatta ja ilmeisesti väljenee sen takia hieman nopeammin.
päätylevyyn kulumajälkeä tulee normaalisti..siitä ei tarvi olla huolissaan.
-
Ei sitä ole mistään kumman syystä jätetty poraamatta...
Se voitelureikä kun on specissä kampuran tapissa.
Se voitelureikä on siis vain eri paikassa kuin yleensä.
Toimii kyseisessä paikassa myös aivan yhtä hyvin kuin kiertokangessa.
Se että koneeseen vaihdetaan speedin kiertokanki missä on voitelureikä porattu (speedissä ei ole kampuran tapissa reikää), parantaa vain voitelua entisestään.
Kiertokangen alalenkki saa siis tuplavoitelun... Tuplaten enemmän voitelua kuin missään muussa koneessa.
Vaikuttaa siis kestävyyteen myös parantavasti.
Vakio kiertokangella on aivan yhtä hyvä kestävyys kuin muissakin koneissa.
Ei väljene tippaakaan nopeammin kuin muissakaan koneissa.
Vaihtamalla speedin kankeen... tuplaat keston.
1. Putsaa karsta pois... Vaikuttaa koneen käyntiin ja toimintaan.
2. Vaihda etulaakeri... Uudessa laakerissa ei ole sivuttais klappia ollenkaan.
3. Takalaakerissa on hieman tuntuvaa klappia aina... Johtuen sen suuremmasta koosta jne... Etulaakerissakin on hieman klappia kun laakeri on irrallaan... Mutta kun kasaat koneen uudella etulaakerilla ja laitat kytkimen paikoilleen, sivuttais klappia ei esiinny ollenkaan.
4. Kiertokangessa on myös aina hieman klappia.
Sitä on netin välityksellä mahdoton sanoa onko liikaa... Jos olet ajanut koneella jo noin 5 gallonaa ja vähänkään epäilyttää kiertokangen kunto niin vaihda se.
5. Päätylevyyn tulee jälkiä aina... Ei mitään mistä pitäisi olla huolissaan.
Eli siis loppuun...
Vaihda etulaakeri...
Se on yksi suurimmista syistä koneen kummalliseen toimimattomuuteen.
Se myös kannattaa vaihtaa noin 3 gallonan jälkeen jos haluaa pitää koneensa aina täysin tiptop kunnossa.
Väljä etulaakeri vuotaa paineita pihalle, kuluttaa kiertokangen alalenkkiä, kuluttaa takalaakeria... jne.
Halpa laakeri vaihdettavaksi... varsinkin kun sen säännöllinen vaihtaminen tuo koneelle reilusti lisää elinikää.
Ps: harmi kun todella harva viitsii laittaa profiiliinsa näkyviin paikkakuntaa...
Voisi tarjoutua vaihtamaan etulaakeria ja muutenkin vilkaisemaan konetta jos tietäisi olevan edes jotakuinkin samalta paikkakunnalta.
-
Hop, tänään pääsin ajelemaan ekat ajot v-specillä.
Ilmeisesti tulppa pitäisi vaihtaa uuteen: Kone sammuilee melko satunnaisesti täydellä kaasulla. Jos yläneulaa laittaa laihemmalle alkaa kone booata. Alaneulan asennolla ei tunnu olevan paljoa merkitystä.
Vai olisiko se juuri tuo etulaakeri joka pitäisi vaihtaa.
-
Vaiha eka se tulppa, mieti sen jälkeen sitä laakerin vaihtoa jos ei uudella tulpalla ja säätämälläkään saa toimiin oikein.
Paljonko koneella ajettu?
Ja onhan löpö jotain laadukasta 25% ?
-
Ööh.... No jos piikimmälle kääntäessä booaa niin kokeile ny hyvä ihminen kääntää rikkaammalle.
Täydestä kaasusta sammuminen monesti johtuu liian laihasta pääneulan seoksesta... Eli kone ei saa tarpeeksi polttoainetta korkeilla kierroksilla.
-
Tämä selvä. Kokeilemme uutta tulppaa josko olisi helbompi säädellä.
-
Miten on, käytättekö v-specciänne talvella? Vai onko ehdoton "nicht nicht", kyseessä kuitenkin suht. arvokas motti...
Nimim. tänään v-spec booasi täydellä kaasulla -> rikkaammalle kunnes ei ottanut "kiekkaa" ja niin edelleen yläneulan säätämistä laidasta laitaan 1/4 kierros kerrallaan... Ja ei tuntunut käyvän tyhjäkäytiä millään...
Kaippa tuo täytyy purkaa, öljytä ja koota ja vaihtaa tulppia...
-
Kuulostaa aikas ronskilta säädöltä tuo 1/4. Mulla on vaan tommonen perus rtr motti jossa tuo 1/4 on helposti ihan liikaa, v-specissä varmaan vielä tarkempaa.
-
Kyllä tuota sai muutaman kerran kiertää 1/4 kierrosta että tapahtui jotain.
-
ei toi v-specci ole niin tarkka säädöistään ainakaan kesäkelillä ja muutenkin erittäin helppo ja looginen kone säätää jos vaan on lakerit kunnossa ja muuten kone tiivis eikä ole ilmavuotoja sotkemassa seoksia ja ainakin kesällä erittäin varmakäyntinen moottori
-
Ajattelin pistää kausihuollon v-specciin, miten usein suosittelette tuon takalaakerin vaihtoa? Edellisestä vaihdosta ei tietoa, kone ei ole ollut minulla edes auki koskaan...
Etulakun ajattelin kuitenkin vaihtaa, pistänkö taakse keraamisen samalla?
-
Jos ei hinta kirpaise niin pistä ihmeessä.
Eipähän sitten tarvitse arpoa onko kunnossa vai ei.
Hoke osaa sanoa tarkat laakerien kestoiät, mulla ei siihen kokemus riitä.
-
TKO Competition keraamiset laakerit on tuohon tarkoitukseen hyviä, hintakin vaan alle puolet O.S. orkkislakruista. Kokemukset laakereista positiivisia.
- Takalaakeri (http://tkocompetitiondev.com/product_info.php?cPath=38_102&products_id=157)
- Etulaakeri (http://tkocompetitiondev.com/product_info.php?cPath=38_102&products_id=156)
-
Hoke osaa sanoa tarkat laakerien kestoiät, mulla ei siihen kokemus riitä.
Hoke on kirjoittanut ne tähän ketjuun joskus aiemmin, kun vaan selaa ketjun alusta asti läpi niin löytyy.
Muistaakseni etulaku 2gallonaa, taka 4gallonaa ja varmaan siinä paikkeilla kiertokankinkin.
Tosin mulla oli yks v-spec jolla oli ajettu reilu 6 gallonaa, eikä siinä ollut vielä mikään väljänä vaikka varalta laakeroinkin sen.(siitäkin on juttua täs ketjussa)
Casullilla kyllä kokemus riittää kertomaan erittäin tarkan vaihtoajan kohdan: Sehän on viimeistään vähän ennenkuin laakeri menee väljäksi :wink:
-
TKO Competition keraamiset laakerit on tuohon tarkoitukseen hyviä, hintakin vaan alle puolet O.S. orkkislakruista. Kokemukset laakereista positiivisia.
- Takalaakeri (http://tkocompetitiondev.com/product_info.php?cPath=38_102&products_id=157)
- Etulaakeri (http://tkocompetitiondev.com/product_info.php?cPath=38_102&products_id=156)
Kiitos! Noita tko lakuja katselinkin jostain toiselta saitilta. Hyviltä vaikuttavat. Hintakaan ei huimaa.
Onko kokemuksia jäävätkö laakerit tulliin :)
Rupesi hirvittämään kun tuli ajeltua 30min v-specillä pakkasessa, kun luin vielä tuota talviketjua, toivotaan ettei mennyt v-spec väljäksi :evil:
-
Hoke osaa sanoa tarkat laakerien kestoiät, mulla ei siihen kokemus riitä.
Hoke on kirjoittanut ne tähän ketjuun joskus aiemmin, kun vaan selaa ketjun alusta asti läpi niin löytyy.
Muistaakseni etulaku 2gallonaa, taka 4gallonaa ja varmaan siinä paikkeilla kiertokankinkin.
Tosin mulla oli yks v-spec jolla oli ajettu reilu 6 gallonaa, eikä siinä ollut vielä mikään väljänä vaikka varalta laakeroinkin sen.(siitäkin on juttua täs ketjussa)
Casullilla kyllä kokemus riittää kertomaan erittäin tarkan vaihtoajan kohdan: Sehän on viimeistään vähän ennenkuin laakeri menee väljäksi :wink:
Elä irvi! :grin:
Yhden laakerin olen kyllä vaihtanut liian aikaisin, yhdet aivan liian myöhään (kone oli jo tuhoutunut) ja ainakin yhdet ruostumisesta johtuneesta ennenaikaisen kulumisen vuoksi, eli ei ollut tuo 4 gallonaa vielä lähelläkään.
-
Juttua uudesta O.S. .25 truggymoottorista ja .21 ratapannusta:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NLJ5bvT4SG0[/youtube]
-
Muutamia lainauksia käyttökokemuksista maailmalta(RC-Tech).
Kyseessä siis uutukainen .25XZ.
First run on the clock done, p3 plug os 2050 pipe and a 14-50 gearing we got 12:23 seconds on a 40 second lap time track. 0 crashes or stops and the track is a bit tite. Will note the bottom was a tad rich but temped at 209. I'm very very happy with the power I was expecting a 28 feeling but it leans more toward a 21 with a mild hit on bottom and a crazy mid and top. I will say with confidence on my truggy the beat overall engine iv ever used it's not hard to control n if u need power after a mistake it's there. I will be running all day now Iv gotta go put the 21 and 28 in for comparison.
___________________________________________________________ __________________________________
So after hours of wheeling today iv come up with a simple answer, yes this engine is the best truggy engine ever made! Power curve is probly the best part of this engine, it had a mild hit (not anymore then mild) kinda like a mod 21 but the mid and top is where this engine does complete damago on the competition it just pulls harder n harder and it's so easy to handle,I was on a slick track and had no issues with being over powered it just was so use-able everywhere. The 12:23 second for a tank was mindblowing especially cause it was on the richer side of things. All in all deff a winner in truggy i had a smile all day!!!
___________________________________________________________ __________________________________
Ok
First true race with this engine and all i can say is wow...
This engine is an easy 10min engine in the Truggy as i was pitting my lad at 10min with still visible fuel in the tank, Engine ran like a dream all day and will sit and idle as well with out dramas. Tryed the OS 2060 up first and that pipe really works well on the OS .25 it gives it a real positive feel on the Trigger. Decided to throw on the Thunder Tiger 2035 and just bought the OS to life and gave the best fuel consumption. The lad finished second in the main. Just has the right power to move the Truggy out of the corners as most were asking how we got our bottom end as he would climb all over the 21's out the corners.
-
minkäs ton os v-spekin etu ja takalaakerin koko on? ja samat tiedot .28 rukki moottorista kiinnostaa.
-
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
-
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
Onkos .21rg:ssä tuo takalaakeri sama? etunen on ainakin.
edit: taitaa ollakkin takanen sama ku .21VG:ssä eli 12x24x6
Saako muuten RG:n mäntää/sylinteriputkea enää mistään? Vai käykö VG:stä?
-
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
Onkos .21rg:ssä tuo takalaakeri sama? etunen on ainakin.
edit: taitaa ollakkin takanen sama ku .21VG:ssä eli 12x24x6
Saako muuten RG:n mäntää/sylinteriputkea enää mistään? Vai käykö VG:stä?
RG:n osia saa Ossilta ainoastaan erikoistilauksella. Eli kannattaa kääntyä maahantuojan eli RC Garagen puoleen varaosanumeron kera.
-
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
Onkos .21rg:ssä tuo takalaakeri sama? etunen on ainakin.
edit: taitaa ollakkin takanen sama ku .21VG:ssä eli 12x24x6
Saako muuten RG:n mäntää/sylinteriputkea enää mistään? Vai käykö VG:stä?
RG:n osia saa Ossilta ainoastaan erikoistilauksella. Eli kannattaa kääntyä maahantuojan eli RC Garagen puoleen varaosanumeron kera.
On vaan nuo OS:n osat niin kalliita, että taidan omaan montturevittelyyn ostaa gm:n nitrobullin..
-
Ossin osissa kuitenkin on aika hyvä hintalaatusuhde, niitä ei tarvi kokoaikaa olla ostelemassa.
Sylinteri-mäntä-sarjallakin jos ajaa ainakin 5-8 gallonaa, niin eiköhän tuossa ole kovasti hinnalle katetta. :grin:
-
O.S. tuo markkinoille syys- / lokakuussa uudet O.S. XZ 21 krossikoneet. Nämä korvaavat nykyisen SPEEDIN ja normaalin V-Specin. Eli mallinimet ovat SPEED XZ 21 ja XZ 21. Moottorit on rakennetty Ossin uuteen jykevämpään XZ heavy duty runkoon. XZ sarjaa tulee seuraamaan myös 21 venemoottori. XZ 21 onroad tuli markkinoille viime vuonna.
-
O.S. tuo markkinoille syys- / lokakuussa uudet O.S. XZ 21 krossikoneet. Nämä korvaavat nykyisen SPEEDIN ja normaalin V-Specin. Eli mallinimet ovat SPEED XZ 21 ja XZ 21. Moottorit on rakennetty Ossin uuteen jykevämpään XZ heavy duty runkoon. XZ sarjaa tulee seuraamaan myös 21 venemoottori. XZ 21 onroad tuli markkinoille viime vuonna.
Malli merkinnät:
O.S MAX-21XZ-B ja
O.S SPEED21XZ-B
Jokohan uutta Speediä on meillä lokakuussa? RC-Garage??? :wink:
(http://i811.photobucket.com/albums/zz34/vracing-photos/os.jpg)
-
Onpa kauniita. Investointeja tiedossa.
-
Samaa mieltä. Molemmista lauseista :grin:
-
Kyllä O.S. on edelleen krossikoneiden kuningas, ei auta mikään. Jännä siis kokea tämä uus XZ. Odotukset ovat korkealla.
Vene MM-kisoissa kävi myös ilmi, että vastaava veneversio pesee kaikki muut laudalta. Veneissä kuitenkin teho on suuri tekijä, mutta kun polttoainettakin oli erän jälkeen reilusti enemmän jäljellä kuin muilla. Harjoitella ei tarvinnut, koska on niin helppo säätää.
-
Mistähän 28 XZ:n manuaalin löytäisi? Mun google on varmastikin rikki kun ei löydy... Pitäisi saada käytetty motti säätöihin.
-
Mistähän 28 XZ:n manuaalin löytäisi? Mun google on varmastikin rikki kun ei löydy... Pitäisi saada käytetty motti säätöihin.
http://www.os-engines.co.jp/english/index.htm
-
Mistähän 28 XZ:n manuaalin löytäisi? Mun google on varmastikin rikki kun ei löydy... Pitäisi saada käytetty motti säätöihin.
http://www.os-engines.co.jp/english/index.htm
http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/car/carindex.htm
tuolta löysin räjäytyskuvan kyllä, mutta ihan säätöohjeita kaipaan. Ruuvien tehdasasetukset yms...
-
Alaneulat tasalle ja ylhäältä 3,5kierrosta auki. Siitä on hyvä lähteä säätelemään.
-
Alaneulat tasalle ja ylhäältä 3,5kierrosta auki. Siitä on hyvä lähteä säätelemään.
Olenko ymmärtänyt oikein että "neulat tasalle" tarkoittaa että kanta ruuvataan rungon reunan kanssa tasan?
-
tälläisen linkin sain, jos kohtalotovereita yhtä pahasti peukalo keskellä kämmentä :roll:
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=OSMG2074
-
Alaneulat tasalle ja ylhäältä 3,5kierrosta auki. Siitä on hyvä lähteä säätelemään.
Olenko ymmärtänyt oikein että "neulat tasalle" tarkoittaa että kanta ruuvataan rungon reunan kanssa tasan?
Olet.
Tuon löytämäsi linkin mukaan, riittää 3 kierrosta pääneulaa auki ja luistin päässä olevaa neulaa puoli kierorosta kiinni.
Needle Settings: High Speed: 3 turns out from fully closed
Metering Needle (low speed): Rotary: flush with carb
body
Slide: flush then 1/2 turn in
Throttle Stop Screw: .5mm out from fully closed
-
Näköjään Taiwanilaisella RC-willpowerilta (http://cgi.ebay.com/O-S-OS-SPEED-21-XZ-B-Engine-motore-VZB-V-Spec-12186-/170537188045?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27b4cefacd) löytyy jo uutta Speed XZ-B:tä. Ovat ottaneet kuviakin koneesta. Ei ollenkaan hullumman näköinen mylly. Jokohan meidän maahantuojalla olis ens keväänä näitä...
(http://public.bay.livefilestore.com/y1p1FG-igEzociPb1JV0b9Kefuqc8xJKUFp0Bsu8n5mh-hrsGj8BkYe089dFFUsFzBBKALD8HIDGeurMl2WTy1ekA/OS%2012186-1.jpg?psid=1)
(http://public.bay.livefilestore.com/y1pGjvAElDv6xGHWJjVVbJRAAQkFWAl_jzwm2_qH9F9wAFQEbjls_JbCtUGhOf9hEVuLDhuykMzvhyhjjRr8aKulA/OS%2012186-2.jpg?psid=1)
(http://public.bay.livefilestore.com/y1pDPT5JQ2r87gqcX4vJxh15FiiNlBZwOU7NKzT-m8ieP3uh49dyuje5zclF3X-iBCB8YLxfj4ZGnid3-T3ZYpODg/OS%2012186-3.jpg?psid=1)
(http://public.bay.livefilestore.com/y1pE9j12rppClIpcz4t6cc-C2CoG7qHfMMpiINMXSBlwQQfFzcXbCJdhexhPCvvUDQJeFOkZhLzWWza80nGq3YRHQ/OS%2012186.jpg?psid=1)
-
Säätöihin liittyen vielä hämmennystä, linkin dokkarissa lukee siis näin:
Needle Settings: High Speed: 3 turns out from fully closed
Metering Needle (low speed): Rotary: flush with carb
body
Slide: flush then 1/2 turn in
Throttle Stop Screw: .5mm out from fully closed
Eikös tuo "Metering Needle" ole se luistin päässä oleva, siis se joka on moottorin
oikealla kyljellä eli kaasarin luistin kumipalkeen puoella? Ja tämä vaikuttaa vain tyhjäkäyntiin? Ja kaasarin vasemmalla puolella sivulle sojottava, siis "pääneulan alla" oleva neula on keskialueen säätöön? Mullahan ei .28 Ossia ole mutta v-specissä on kovasti samannäköinen kaasari. :tongue:
-
Älä hämmenny. Sulla on motti hyvissä säädöissä ja toimii hyvin, joten älä koske niihin säätöihin :wink: Sun V-Specissä on kuitenkin eri kaasutin. Muistaakseni Speedin 21H-kaasari.
Noi on perus säädöt, josta on hyvä lähteä liikkeelle esim jos on purkanut kaasarin, vaikka puhdistusta varten osiksi.
Uuden version V-Specissä on just sama 21J-kaasari kuin O.S MAX 28XZ koneessakin joten samat säädöt pätevät siihenkin, kuten myös O.S Speed2 ja O.S Speed XZ-B koneissakin on se just sama kaasari. Erona on vaan että malli merkintänä käytetään 21JH yhdistelmää eli 21J-kaasutin jossa on Speedin alumiiniset kurkut mukana :azn:
-
Heh - kehtaakos sitä tässä sanoa... No sanotaan! Eli minähän olen hiukan säätänyt moottorista neuloja kiinnipäin, kun vallankin uudella pakoputkella tuntui olevan reilusti
rikkaan puolella. Mutta löysin sen luistin päässä olevan neulan vasta jokin aika sitten. :embarrassed: Sitä ennen olen kiertänyt sitä keskialueen neulaa kuvitellen
sen olevan tyhjäkäyntineula... En siis aluksi edes tajunnut, että kaasarissa on kolme
neulaa!!
Mutta tuntuhan tuo toimivan eli ei varmaan ole ihan pielessä nyt säädöt. Jostain vain muistan lukeneeni, että keskineulan ropaaminen sekoittaa koneen ihan totalitaarisesti!
Nyt sitten kaivelin netistä manuskaa ja siitä olin ymmärtäväni, että se luistin päässä oleva (toisella puolella kaasaria kuin pääneula) ruuvi on tyhjäkäynnin seossäätöön.
-
Sehän siinä on pääasia, että kone toimii niinkuin sen pitääkin toimia, oli perussäädöt sitten mitä tahansa :wink:
-
Joo kyllä, mutku harrastus alkoi tuolla Kyoshon rtr-koneella niin siinähän tuli sellainen tapa, että säätömeisseli on koko ajan toisessa kädessä ikään kuin valmiina... :grin:
Oikeasti tuon OS:n säätöihin ei kyllä juurikaan tarvi koskea, ellei mikään palikka
kokonaisuudessa muutu.
-
Tulipa törmättyä v-specillä mielenkiintoiseen ilmiöön. Eli v-spec löysi paikkansa Kyoshon ready set buggyyn. Tulppana O.S. P3, pillinä Novarossi 51010 ja fuilina HPI 25%. Sopivasti kun oli seosneulat pielessä, niin kaasu pohjaan painettaessa osa polttoaineesta paloi pillissä. Oli aika hauskan kuuloinen soundi, vähän kuin ralliauto "paukut" päällä. Ja röpellyksen yhteydessä ampui savupöllähdyksiä noin metrin päähän autosta... :grin:
Jälkeenpäin en osaa sanoa, oliko sitten keskialueen vai päänäulan säädöt hakusessa, kun tuon teki. Mutta muutamaan otteeseen tuo tapahtui säätöjä hakiessa. Onko kellään ollut vastaa ilmiötä omassa autossaan?
-
Yleistä ja aikalailla poikkeuksetta johtuu vanhasta/vioittuneesta tulpasta.
Pielessä olevilla säädöillä ei ole tullut tuollaista koskaan saatua aikaiseksi, vaan jos tulppa on kunnossa niin kone van joko röpöttää runsaasti eikä kulje, tai on laihalla.
Paukkeet johtuneet aina tulpasta ja katoaa välittömästi uuden tulpan myötä.
-
Ok, no oli tosiaan vanha tulppa sekin, jolla tuo efekti tapahtui. Nyt pitää jostain löytää lisää P-kolmosia. Pakissa on pari uutta O.S:n P7 -tulppaa mutta mahtaako kannattaa noilla edes kokeilla ainakaan enää nyt syksyn kylmillä keleillä?
Ihan tip top säätöihin ei auto siis vielä tullut. Hana pohjassa kävi ensin röpöttämällä ja
parin - kolmen sekunnin päästä alkoi vasta kunnon laulu. Tämän jälkeen jarrutus ja reipas kaasun paino, niin moottori hiukan booasi ennne kiihtymistä. Ilmeisesti sitten päänäula kuitenkin liian piikillä? Mutta jos sitä hiukankaan aukaisi, niin kone kävi sitten jo selvästi rikkaalla. Tuossa OS:ssä hämmentää se keskialueen neula, sen säätämisestä kun ei ole vielä kertynyt kokemusta.
Mutta ehkäpä se tulppa ei tosiaan ollut ihan hyvässä hapessa joten seuraavaksi uusi tulppa kehiin ja sitten taas testailua. :tongue:
Tosin kyllä Kössi kulki aika haipakkaa jo noillakin säädöillä ja punaisella kurkulla. :grin: Ero alkuperäiseen pannuun on kyllä vähintäänkin huomattava. Ja bonuksena tulee parempi käyntivarmuus, kunhan saa ruuvit kohdilleen.
-
Ei P7:aa eikä mitään muutakaan kuin se oikea P3 tulppa kelillä kuin kelillä.
Kyllä ne säätelytkin helpottaa uuden tulpan myötä.
Minäkin ajelin tänään kaks tankillista V-Specillä, jonka läpi on virrannut jo noin 10gallonaa ja kone vaan jaksaa vieläkin kulkea aivan raivona :azn: Minä oon ollu täysin tyytyväinen noihin koneisiin. Tähänkään ei ole uusittu muuta kuin kiertokanki ja laakerit.
-
Sulla on varmaan neulat nyt ns. ristissä, alhaalta rikkaalla ja ylhäältä laihalla.
Siihen keskialueen "neulaan" ei tarvitse koskea, tehtaalla säädetty (siis se ruuvi joka ei ole luistissa, vaan rungossa), alaneula on luistissa.
-
Keskialueen ruuvi... eli luistin vastapuolella kaasarin rungossa oleva ruuvi säädetään sen kaasarin rungon tasalle ja siitä puoli kierrosta kiinni.
Siihen ei sen jälkeen sitten kosketa.
Jos sulla on ylhäältä ollu paksulla, mutta välillä liikkeelle lähtiessä mooannut selvästi niin sulla on alaneula pahasti piikillä.
Jos olet keskiruuviin kajonnut niin en ihmettele yhtään että olis sekasin.
Mut ihan ekana toi keskiruuvi paikalleen, uus P3 tulppa ja kokeilemaan.
Mikäli tosiaan kaasu pohjassa suoraa ajaessa kone savuttaa ja röpöttää selvästi niin yläneulaa karvanverran kiinni.
Mikäli kulkee suoralla röpöttäen, mutta lähtee alhaalta mooaten... ei siis röpöttäen (savua putkesta jne) vaan mooaten niin alaneula on selvästi piikillä... alaneulaa vartti auki. (luistin päässä... eli siinä mihin kaasuvipu tulee.
-
Kiitos kaikille vinkeistä! Mulla kävi tuossa siis niin, että tulpassa oli alunpitäen jotain häikkärää, mutta en sitä heti hiffannut ja siksi kajosin varmaankin turhaan säätöihin, myös siihen keskineulaan... :embarrassed: Sitten kun vaihdoin tulpan, joka sekin oli jo käytetty, niin alkoi pelittämään jo aika hyvin. Tosin tällä tulpalla ne putkessa paukuttelut yhdessä vaiheessa ja vielä pieni epävarmuus säädöistä.
Eli seuraavaksi uusi P3 kehiin, keskineula rungon tasalle ja siitä puoli kiekkaa kiinni. Ja uutta testausta!
-
Non niin, nyt laitoin koneeseen lähes ajamattoman tulpan ja käänsin keskialueen neulan perussäätöihin. Johan alkoi lyyti kirjoittamaan eli nyt sain koneesta säädöt jo aika hyvin kohdilleen, kuitenkin vielä hiukan rikkaan puolella ollaan. Kone käy erittäin luotettavasti tyhjäkäyntiä, kiihtyy hyvin ja laulaa korkealle ja kovaa.
Afalttiparkkiksella tuli autoa kokeiltua asfalttirenkailla. Renkaista hävisi nyt pintakuvio aika hätäiseen tahtiin... :grin: Eli auto lähtee nyt kuivallakin asfaltilla kaasulla irti ja sladiin. Alkuperäisellä rtr-pannulla moisesta pystyi vain haaveilemaan.
Ihmeen viileänä tuo näyttää käyvän. Eli vaikka se korvakuulolta lauloi jo tosi korkeilla kierroksilla, lämpömittari ei missään vaiheessa näyttänyt yli 110 asteen lukemia. Tosin olihan nyt kelikin jo aika viileä ja ajelin ilman koria.
Mutta täytyy sanoa, että nyt on autossa kunnon kone! :smiley: Harmi vaan, että crossiradalle taitaa päästä vasta tulevana suvena. :angry:
-
Joo kyllä se Ossin V-spec on huippu motti. Itselläni ei ole mitään moitittavaa. En voi muutakun suositella. Aattelin laittaa ensikesänä Speed mallin kiertokangen ja TKO keraamisen etulaakerin paikoilleen V-Spec:iin.
-
Nyt on sellaista murhetta, että moottori (tai sitten autossa joku paikka) pitää tyhjäkäynnillä melkoista "sirinää". Ääni on niin kova, että auton lähellä ei viitsi kauaa olla ilman kuulosuojia ja pakoäänikin peittyy tuon sirinän alle. Ajattelin äänen johtuvan kytkinlaakerista mutta uusi kytkin ei tuonut muutosta tilanteeseen. Voisiko moottorin laakerit olla finaalissa? Tosin käsin vauhtipyörästä pyörittämällä en moottorissa huomaa mitään normaalista poikkeavaa. Tuntuu siis ihan timmiltä näppituntumalla. Moottorin etulaakerilla ajettu käsittääkseni hiukan alle 3 gallonaa joten ei kai sekään vielä vaihtokunnossa ole?
-
pura se moottori ja pyöritä niitä laakereita niin sillähän sen huomaa jos ne on rikki.
-
Nyt on sellaista murhetta, että moottori (tai sitten autossa joku paikka) pitää tyhjäkäynnillä melkoista "sirinää". Ääni on niin kova, että auton lähellä ei viitsi kauaa olla ilman kuulosuojia ja pakoäänikin peittyy tuon sirinän alle. Ajattelin äänen johtuvan kytkinlaakerista mutta uusi kytkin ei tuonut muutosta tilanteeseen. Voisiko moottorin laakerit olla finaalissa? Tosin käsin vauhtipyörästä pyörittämällä en moottorissa huomaa mitään normaalista poikkeavaa. Tuntuu siis ihan timmiltä näppituntumalla. Moottorin etulaakerilla ajettu käsittääkseni hiukan alle 3 gallonaa joten ei kai sekään vielä vaihtokunnossa ole?
yhden kaverin kanssa oli sama vika moottorissa ei tosin ollut ossin kone mutta kumminkin niin takalaakerista oli lähtenyt kuulat irti ja pyöri siellä koneen sisällä ja jäi sitten loppujen lopuksi kiertokangen ja lohkon väliin ja kuulat uppos aika nätisti sinne lohkoon että suosittelen avaamaan sen koneen lämpimästi.sirinä kuului tuossakin tapauksessa vain tyhjäkäynnillä...
-
Moottorin etulaakerilla ajettu käsittääkseni hiukan alle 3 gallonaa joten ei kai sekään vielä vaihtokunnossa ole?
Voi se olla. Etulaakeri olis hyvä vaihtaa noin 2gallonan välein ja taka noin 4gallonan :wink:
Toki niillä on monet ajanu pitempäänkin, parhaillaan tieten 9gallonaa samoilla laakereilla, mutta konetta ei ole sitten tarvinnutkaan enää rempata välttämättä :grin:
-
Nyt kun mietin, niin sitä sirinää ei juuri ollut heti käynnistyksen jälkeen. Vasta hetken päästä alkoi kuulumaan eli varmaan moottorin lämpiäminen vaikutti tuohon. Taitaa olla selvä tapaus eli laakerit vaihtoon moottorista.
Kuinkas kova homma tuo laakerien uusiminen on. Vaatinee kuitenkin jotain vippastelua ainakin
se etulaakerin irrottaminen?
-
Kuinkas kova homma tuo laakerien uusiminen on. Vaatinee kuitenkin jotain vippastelua ainakin
se etulaakerin irrottaminen?
Yksi helppo konsti laakereiden irroitukseen on lämpölaajenemisen hyödyntäminen, esim. purkaa koneen niin ettei ole kuin pelkkä lohko laakereineen, sen heittää hellan levylle ja antaa hetken lämmitä, sen jälkeen laakerit lähtee melkeimpä kopauttamalla.
-
Jeps, tuossa näyttikin olevan sellainen vinkki että purettu lohko 175-asteiseen uuniin hetkeksi lämpiämään. Eipä tuossa kai muuta kun rohkeasti kokeilemaan!
Sitten vielä pari kysymystä aloittelijalta, eli:
Vinkatkaapas joku hyvä paikka, josta noita Ossin varaosia kannattaa tilailla? Ja kun laakerit on uusittu ja kone toivottovasti jälleen nipussa, niin sitten varmaan sisäänajo vastaavasti kuin olisi uusi moottori? :huh:
-
Jos et pytty/mäntäsatsia uusi, niin ei sitä tarvi sitten mitään sisään ajaa. Uudet laakerit paikalleen vaan ja hanaa :wink:
Ei tarvi uuniin laittaa, vaan kuten tuossa vinkissä sanottiin: hellan levylle. Saattaa vähän tulla rasvan käryä keittiöön...
Minä olen tykännyt antaa kuumailmapuhaltimen puhaltaa tyhjään lohkoon pari minuuttia ja sitten levittävillä kärkipihdeillä laakerit pois, jos ei ne itsestään tipahda. Sitten taas vähän lämpöä ja uudet laakerit paikalleen.
Uusia laakereita saa melkolailla kaikista RC-tavaroita myyvistä kaupoista.
-
Ok, tuolla konstilla sitten kokeillaan! :smiley: Kiitos taas neuvoista!
-
Päivitetäänpäs tänne vähän pakoputkiasiaa. Eli olen ajanut nyt sysksyn aikana Ossia sekä
HongNorin crossiputkistolla että Novarossin on-road -putkella (jonka ostin vähän vahingossa, crossiputkisto oli tarkoitus ostaa). Mutta näppituntumalta voisin väittää, että
tuolla on-road -putkella moottori kiertää ihan tautisesti. Ja tuolla putkella tuli siis myös se aiemmin tässä topikissa mainittu putkessa palaminen. Crossiputkella huippukierrokset jää pienemmiksi mutta varmaan vääntöä on alhaalla eri tavalla. Noinhan noiden erojen varmaan pitäisikin olla, mutta mun kokemuksen mukaan kyse on siis yllättävänkin huomattavista eroista moottorin toiminnassa.
Ihan suoraan nuo ei ole kyllä vertailukelpoisia, kun crossiputki on ollut trukissa ja
Novarosin pilli puolestaan Buggyssä.
-
Hyvin on V-spec pelittänyt kun muutaman kerran oon kokeillu. Polttoainetta menee vaan mielestäni paljon enemmän kuin kyoshossa (gxr18). No onhan autokin ihan eri nyt, mutta kuitenkin.
-
Voima ei synny tyhjästä! :wink: Onhan tuossa paukkuja varmaan vähintäänkin tuplasti siihen
Kyoshon .18 koneeseen verrattua.
-
Kuuluuko ton koneen vaihdella tyhjäkäyntikierroksia itsestään? Kun ajan vähän aikaa ja sitten pysähdyn, niin kierrokset ovat korkeammat tyhjäkäynnillä hetken aikaa. Sitten ne taas putoavat n.kymmenen sekunnin kuluttua.
Tänään tappelin kauan kun ei kone pysynyt käynnissä. Syynä oli mikroskooppinen reikä haitarikumissa. :laugh: Sen kun tukki rengasliimalla, niin taas pelitti.
-
Jos kierrokset jää heti ylös, kun päästää kaasun pois, on yläneula laihalla.
Linkki (vaatii tunnarit) http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=24925 (http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=24925)
-
Jos kierrokset jää heti ylös, kun päästää kaasun pois, on yläneula laihalla.
Jonka aiheutti juurikin se pieni reikä haitarikumissa :grin:
-
Jos kierrokset jää heti ylös, kun päästää kaasun pois, on yläneula laihalla.
Jonka aiheutti juurikin se pieni reikä haitarikumissa :grin:
Ei se se ollut. Laitoin sen jo tukkoon ennen kokeilua.
-
Jos kierrokset jää heti ylös, kun päästää kaasun pois, on yläneula laihalla.
Jonka aiheutti juurikin se pieni reikä haitarikumissa :grin:
Joo, olisi voinut olla tuokin eikä neula.
edit: typo
-
Entä missä lämpötilassa kannattaisi laittaa folioo kannen ympärille? Taitaa -3oC olla siinä ettei tarvis laittaa. Kone booasi jos yläneulaa kiersi auki...
-
osaisiko joku viisaampi sanoa että käykö os28xz kampiakseli tohon 30vg?
en ainakaan mistään löytäny tohon 30vg kampiakselia.tarttis uuden koska onnistuin katkaisemaan kytkinkellon pultin sinne sisään...eikä lähde sitte kirveelläkään nouseen sieltä poies vaikka on kokeiltu kyllä jo kaikki mahdollinen,tai no tota edellä mainittua kirvestä en ole vielä koittanut mutta tuskimpa siitäkään olisi kauheesti apua :p huumorin kukka se kaunehin kukka.
-
Oletko yrittänyt hioa dremelillä uraa katkenneen ruuvin päähän ja sitten kiertää auki lattapääruuvarilla?
-
Kuumenna kampuran pää ennen kuin yrität kääntää ruuvintynkää.
Mikäli olet käyttänyt lukitetta niin kunnon lämmitys sulattaa lukitteen.
Ja taas kuumennus luonnollisesti laajentaa kampiakselia jolloin se tynkä pyörii löysemmin.
-
pultti oli ilmeisesti liian pitkä koska pohjas kun kiristin sitä.siksi on niin lujassa että ei kyllä lähe mitenkään poies sieltä.se meni tiukaksi ku ruuvasin sitä ja ajattelin että kerta kielon päälle ja naps.en laittanu liimaa kun laitoin sen pultin paikoilleen ja oon koittanu että lämmitän sitä kunnolla,porannu keskelle pulttia 2mm reijän ja junttasin sinne 2mm kuusiokolon mutta kävi niin hassusti että seki sano että naps :roll:eli alkaa oleen vaihtoehdot jo aikas vähissä...ei muutaku uus kampiakseli mutta en vaan saa oikein mistään selvyyttä että käviskö tuo 28n akseli tohon 30seen mottiin.
-
Tossa nyt sitä tyhjäkäyntiä vähän kohdassa 1:55-2:05 Kaasu neutraali asennossa tossa kohdassa.
http://www.youtube.com/watch?v=-yqt1vMf2vk
Pitääkö sen mennä noin, vai pitääkö kierrosten heti tippua tasaiseksi, kun kaasu laitetaan pohjasta neurtaalille? Pääneulaa säädin, mutta alkaa vain röpöttämään ja lämmöt tippumaan liikaa... Videolla ne ovat n. 130
-
Jos koneen ympärillä ei ole mitään suojaa niin noi lämmöt on kyllä korkeet.
Yläneulaa hieman auki.
Käännä tyhjäkäyntiruuvia pienemmälle niin kierrokset tippuu.
Äkkiseltään videolta katsottuna yläpää piikillä, alapää paksulla ja tyhjäkäynti liian kovalla.
-
Selvä. Koneen kannen pällä on kerros alumiinifolioo.
-
Väliin keskustelua moottorin laakerirempasta. :smiley: Tuossa hiukan ylempänä oli juttua moottorin pitmästä "sirinästä". Nyt on uudet laakerit odottamassa vaan eipä etene homma kuten elokuvissa. Neljästä sylinterikannan ruuvista kolme aukesi nätisti. Ja se neljäs ei sitten niin millään... :angry: Liekkö joku kivi tai muu esine kiilaantunut sinne väliin, sillä kuusioavain ei mennyt ruuviin milliäkään. No, eikun poraamaan. Ensiksikin tuntuu olevan jotain tosi kovaa metallia tuo ruuvi, sillä pora syö sitä tosi hitaasti. No, ehkäpä akkukoneen n. 1000 kierrosta vaikuttaa asiaan. Ja käsivaralta porattaessa homma ei tietenkään mennyt ihan putkeen vaan terä haki hiukan sivuun... Reikä ei siis ole nyt ruuvin keskellä ja pitkän porausrupeaman jälkeen puolet ruuvin reunuksesta on paikallaan ja kansi on ja pysyy paikallaan!
Mitäs nyt? Pitäisikö rälläköidä koko jäähdystyskansi veks ruvien yläpuolelta,jolloin tuohon kiukuttelevaan ruuviin pääsisi paremin käsiksi? Vaikko jatkaa poraamista suomalaisella sisulla ja toivoa myönteistä lopputulosta? Kenelläkään kokemusta aiheesta?
-
...ei muutaku uus kampiakseli mutta en vaan saa oikein mistään selvyyttä että käviskö tuo 28n akseli tohon 30seen mottiin.
Osanumeroiden perusteella 28XZ koneen veivi ei käy 30VG pataan.
-
Mitäs nyt? Pitäisikö rälläköidä koko jäähdystyskansi veks ruvien yläpuolelta,jolloin tuohon kiukuttelevaan ruuviin pääsisi paremin käsiksi? Vaikko jatkaa poraamista suomalaisella sisulla ja toivoa myönteistä lopputulosta? Kenelläkään kokemusta aiheesta?
Katso pääsetkö lamellien välistä kiinni ruuvin kantaan. Jos kanta näkyy voit kokeilla korkealuokkaisilla pihdeillä kiertää auki. Jos ei näy, niin hio ruuvin kanta pois, sehän sen kannen puristaa paikalleen. Kun kanta on poissa, nousee kansi irti ja ruuvinstumpin voi kiertää pois pihdeillä.
-
Jeps, eli nyt siitä ruuvista on niin vähän jäljellä, että pihdeillä kääntäminen on pois suljettu vaihtoehto. Ja toisaalta lammellien väli on niin pieni, että täytyisi olla tosi ohutkärkiset pihdit. Tuossa katsoin, että tuollaisella Dremelin pallokärkisellä kaiverrusterällä voisi loput ruuvista koittaa rouhia pois juurikin sivulta jäähdytyslamellien välistä. Samalla lähtee kyllä muutakin tavaraa mutta eipä ole vaihtoehtoa. Eli seuraavaksi Dremeli laulamaan! :grin:
-
Mitäs nyt? Pitäisikö rälläköidä koko jäähdystyskansi veks ruvien yläpuolelta,jolloin tuohon kiukuttelevaan ruuviin pääsisi paremin käsiksi?
Jos tuon joudut tekemään, niin mä voin lähettää ilmaiseksi ehjän V-Specin kannen sulle, kun on yks sellanen joutilaana :wink:
-
OK, ja voin siitä vaikka vähän maksaakin! :smiley: Jos sais vaikka tänään vähän
dremelöityä niin olisi sitten viisaampi. Mutta väistämättä tuo kansi tuossa nyt damagea ottaa joten uudelle osalle lienee tarvetta... Niin ja nyt mulla siis on se Dremeli! :tongue: Suorastaan aika pakollinen hankinta tämän harrastuksen parissa.
-
Kai ton päätylevyn kuuluu olla se piste ja lovi ylöspäin?
-
Kai ton päätylevyn kuuluu olla se piste ja lovi ylöspäin?
Viiste ylöspäin juu... ottaa muuten mäntä kiinni.
-
Mielenkiintoista uutta jälleen OS:ltä. 19XZ-B Speed.
(http://www.os-engines.co.jp/line_up/speed/img/parts_img/28_01.jpg)
-
Juu, ihan mielenkiintoinen on uutuus :roll:
-
Mullekkin tulee toiseksi koneeksi O.S.sin V-Specki. En tiedä vielä paljonko ajettu, mutta mistä kannattaa varaosia hakee/tilata? Jos laitan esim keraamiset laakerit, niin onko ne pidempi ikäiset, vai vaan herkemmät =enemmän tehoa?
-
Itse tilailin OS:ään laakerit amainhobbies:sta:
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_68_1713/n/RC-Cars-Trucks-Engine-Parts-OS-Engines
Siellä on aika kattava valikoima OS:n varaosia.
-
Mielenkiintoista uutta jälleen OS:ltä. 19XZ-B Speed.
Alkaa nykykrossarit olee niin kevyitä et voi alkaa pienentää kuutiotilavuutta?
Haettu vissii pidempää tankkiväliä.
Vai onks tää nyt tätä nykyajan viherpiipertämistä "stop the global warming". hehehe :grin:
-
Jos kukkahattu tädit piipittää ja se näkyy täällä harrastus puolela niin voi p**kele.
Voihan se kyllä olla haettu pidempää tankkiväliäkin tai jotain.
-
eikös tuo downsizing ole päivän sana :grin:
-
onko tuo kone tehty pikkulohkoon vai 21 pohjalle? meinaan vaan käykö korvaamaan .18 konetta?
-
kuvasta mitä katoin niin pakoaukko on takana niin kuin isolohkoissa mutta kysymällä selviää
-
onko tuo kone tehty pikkulohkoon vai 21 pohjalle? meinaan vaan käykö korvaamaan .18 konetta?
Sama lohko joka oli alkujaan 28XZ koneessa. Sittenhän sitä on käytetty 25XZ:ssa ja sittemmin 21XZ-B:ssä ja Speedissä.
-
Joillain radoilla ei välttämättö tarvita kaikkea tehoa mitä 21 irtoaa.Eli 19 riittää jolloin polttoaineen kulutus pienenee=pidempi tankkiväli.Vetomiesten juttui.
-
Apua kaipailisi tietämätön.
eli os vz-b v-spec olisi moottori ja uusia laakereita ajattelin siihen hommailla.
käykö esim tuosta koneesta laakerit NINJA JX ENGINE .21
käsittääkseni tässä koneessa on
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
korjatkaa toki jos olen väärässä.
ei ole kauheesti kokemusta näistä ossin koneista kertynynt.
-
3 sivua taaksepäin:
Etulaakeri 7x19x6
Takalaakeri 14x25,4x6.
Myös .28 koneessa on samat laakerit.
-
Montako gallonaa olette OS:sin koneilla päässeet (ja ihan harraste käytössä) ennen kuin on mäntä/sylinteriputki ollut vaihto kunnossa n. suurinpiirtein..
ja Niko pistähän niitä hintoja kehiin :wink:
-
Ei oo monella tarkkoja. Menee sen verran monta kannua, että ei jaksa pitää kirjaa. Riippuu käyttäjästä, mutta veikkaisin putkisarjan kestoksi noin 30 litraa. Harrastuskäytössä voi ajaa enemmän, kuin kisakäytössä. OS ei yleensä löysty niin, että sen huomaisi tehossa. Sitten kun se on loppu, niin ei vaan käy enää kunnolla.
Laitoin hintoja tuonne omalle keskustelualueelleni. Katson vielä tänään MAX 21 XZ krossikoneen hinnan.
-
Mitäs pitäis säätää, kun välillä kone sanoo kaasua kunnolla napautettaessa ''ynnyyynnnynynynynynynn'' ja auto ei liiku paljoa/sammuu. Välillä taas lähtee hyvin. Lämmöt 90-100.
-
Mitäs pitäis säätää, kun välillä kone sanoo kaasua kunnolla napautettaessa ''ynnyyynnnynynynynynynn'' ja auto ei liiku paljoa/sammuu. Välillä taas lähtee hyvin. Lämmöt 90-100.
Yläneulaa auki. Jos seurauksena on että tyhjäkäynti huononee niin alaneulaa sen verran kiinni että käy nätisti. Näillä keleillä lämmöt monesti on matalammat kuin kesäkeleillä
-
Jeppis, nyt käy ensimmäisen tankin siististi. Tyhjäkäynti melko alhainen, mutta tippuu sinne heti, eikä kierrokset laske ns. vaiheittain. Toisella tankilla ei meinannut käynnistyä kunnolla ja starttailla sai kauan. Ryypytin konetta tarpeeksi. Sitten kun lähti, niin sammui 5 sekunnin päästä tai pienen kaasutuksen jälkeen.
Kone tuskin on vielä väljä, vastusta tuntuu jos vauhtipyörästä pyörittää ja ajettu vasta 1,5 gallonaa. Jos hitaasti pyörittää, niin silloin menee melko helposti. Tulpan kanssahan tämä testataan, vai? Lämmöt omassa 0,5 gallonan käytössä on ollut yleensä sallituilla rajoilla 85-120C. Harvoin käynyt 130C.
-
Eli oletko ostanut koneen uutena ja nyt ajettu se 1,5 gallonaa? Meinaan etulaakerihan on vaihtokunnossa kaiketi siinä 2 gallonan kohdalla ja kulunut etulaakeri ainakin mun kokemuksen mukaan aiheuttaa mystisiä käyntihäiriöitä. Eli 2-tahtikoneen on oltava täysin tiivis jotta kävisi nätisti.
-
Siis ostin auton käytettynä ja silloin oli ajettu kuulemma n.1 gallona. Itse siis olen puolikkaan ajellut. Voisi tosiaan olla laakerin vaihdon paikka. Pitäisi autoonkin tilata samalla. Joten HF:lle soittoa.
-
Juupelis. Mulla ainakin v-specci pelitti koko kesän hienosti ja sitten ilmaantui käyntiongelmia eli auto sammuili tyhjäkäynnillä aina vaan herkemmin ja tuntui, että ei saanut oikein säätöihin. Samalla vaivihkaa desibelit nousi myös ja nyt jälkeenpäin ajateltuna moottori piti jo melkoista sirinää (asiasta juttua aiemmin tässä topicissa jossian marras-/joulukuun kohdilla).
Vaihdoin sitten laitteeseen samalla kertaa molemmat laakerit ja nyt käy taas siisitisti, pysyy säädöissä eikä sammuile. Tuossa on sekin ikävä puoli, että jos jonkin sortin ilmavuotoja esiintyy, niin helposti moottori syö tulppiakin tihentyvään tahtiin. Kunnossa ja säädöissä olevalla härpäkkeella ajaa muutaman litran ihan helposti yhdellä tulpalla.
-
tervehdys.ihan vain mielenkiinnosta kun minulla sattuu olemaan huonoa tuuria niin os v-spec oli sisäänajettu ja 20min ajettu kone.kuitenkin väljyyttä tuntui kampiakselista väännellen joten laakerit meni vaihtoon.nyt sitten kiertokangessa tuntuu olevan välystä.kun mäntä on ylhäällä ja heiluttele ees/taas vauhtipyörästä tunnet ja jopa kuulet" naksunnan".toista kiertokankea olen myös sovittanut ja sama laulu elikkäs miten ihmeessä voi olla kampiakselin tappi näillä litroilla-deseillä kulunut??kyllä alkoi niin harmittamaan kun katsoo noita kampuran hintoja että huh huh.tuli moottorista "kahden moottorin hintanen"
-
Jos kone on noin uus, että männän saa jäämään ylös, niin ei siinä ole välystä. Kun otat uuden ihan sama minkä merkkisen kalliin kisakoneen tai halpis rtr-koneen, niin kyllä ne siellä yläkuolokohdassa pyöritellessä tuntuu siltä niinku ne olis muka välviä, muttei sielä todellisuudessa mitään kulumisvälystä ole.
Voit kokeilla ihan minkä tahansa merkkisellä uudella koneella tämän asian ja todeta sitten, että olt rempannut sen koneen turhaan.
-
Jos kone on noin uus, että männän saa jäämään ylös, niin ei siinä ole välystä. Kun otat uuden ihan sama minkä merkkisen kalliin kisakoneen tai halpis rtr-koneen, niin kyllä ne siellä yläkuolokohdassa pyöritellessä tuntuu siltä niinku ne olis muka välviä, muttei sielä todellisuudessa mitään kulumisvälystä ole.
Voit kokeilla ihan minkä tahansa merkkisellä uudella koneella tämän asian ja todeta sitten, että olt rempannut sen koneen turhaan.
kiitos vastauksesta.tarkoitus on laittaa kone takasin nippuun ja ajoon ja tarkkailla tilannetta sitten :smiley:
-
se naksunta johtuu just siitä pytyn tiukkuudesta, mekanismi antaa "myöten" kun syltty ei mahdu kokonaan pyttyyn kun moottori on kylmä ja laakerit pitää ollakin vähän löysät kun kone on kuiva
koneesi on täysin kunnossa
-
se naksunta johtuu just siitä pytyn tiukkuudesta, mekanismi antaa "myöten" kun syltty ei mahdu kokonaan pyttyyn kun moottori on kylmä ja laakerit pitää ollakin vähän löysät kun kone on kuiva
koneesi on täysin kunnossa
no mutta jos otat takalevyn irti ja pyrität vauhtipyörästä ja heiluttelet niin tunnet sormissa ja näet silmillä jo pienen heilauksen alalenkissä kun puristukset on tiukimmillaan.sitä ei varmaan juuri saisi olla?
-
Sais olla ja se onkin IHAN KAIKISSA koneissa. EI tarvi huolestua :wink:
-
Jep ja mulla hyvinkin paljon ajetussa Ossissa välystä tuossa kohtaa oli jo ihan huomattavan paljon. Vaan eipä siitä tunnu mitään haittaa olevan.
-
kiitos vastauksista.ei muuta kuin kone nippuun ja kovaa ajoa :afro:
-
V-Specissä on ollut ongelmia ton veivinkampuran kulumisen kanssa. Speedissä ja XZ-sarjalaisissa toi on korjattu. Ottamatta kantaa siihen miten paljon ossissa keskimäärin on sitä välystä lenkissä, niin tosiasia on että sitä ei saa olla. Välys alalenkissä aiheuttaa sen, että tyhjäkäynti ja säädöt muutenkin vaeltelee sattumanvaraisesti, kone polttaa tulppia, hajottaa laakereita jne.
Luonnollisesti ihan uudessa koneessa tuntuu yläkuolokohdassa sellainen "nitkaus" kun kampura vääntää veivin alapään puolelta toiselle ja pieni välys siinä lenkissä on oltava että se ylipäätään pyörii ympäri ja öljykalvo sopii väliin, mutta ei se saa silminnähden "heilua" tai siitä saa mitään ääntä kuulua. Uuden koneen käänteleminen kylmänä yläkuolokohdan ympäri on muutenkin aika epäterve toimenpide, se kun aiheuttaa rankasti painetta männäntappiin ja itse mäntään.
Lopputulos kuitenkin on, että jos pannu käy nätisti tyhjää, ei polta tulppia ja säädöt ei seilaa, niin silloin se lenkki ei vielä ole liian väljä. :cool:
-
moro!
mistähän sais parhaiten os28zx moottoriin taka/etulaakerit ja männän?
-
Laakerit löydät esimerkiksi acer racingilta.
Mihin tarvitset mäntää?
Jos mäntä on vaihdon tarpeessa niin samalla vaihtoon menee aina myös sylinteriputki ja kiertokanki.
Pelkällä männällä et tee yhtään mitään.
-
Laakerit löydät esimerkiksi acer racingilta.
Mihin tarvitset mäntää?
Jos mäntä on vaihdon tarpeessa niin samalla vaihtoon menee aina myös sylinteriputki ja kiertokanki.
Pelkällä männällä et tee yhtään mitään.
mänän sen takia,et takalaakeri oli tuhannen päreinä ja siten rikko myös männän. yritin tyhmänä saada konetta käymään, vaik laakeri oli p*skana. tarviiko tästä huolimatta hommata tuo sylinteriputki ja kiertokanki, vaikka vaikuttais ehjiltä?
-
Sylinteriputken tarvitset, koska sylinteri ja mäntä ajautuvat sisään keskenään sisäänajon aikana.
Ja jos mäntä on mennyt rikki niin sylinteri on varmasti myös kärsinyt.
Ei kannata hommata pelkkää mäntää ja todeta että se on nopeasti entinen.
-
Sylinteriputken tarvitset, koska sylinteri ja mäntä ajautuvat sisään keskenään sisäänajon aikana.
Ja jos mäntä on mennyt rikki niin sylinteri on varmasti myös kärsinyt.
Ei kannata hommata pelkkää mäntää ja todeta että se on nopeasti entinen.
kiitokset nopeasta vastauksesta.hommataan sit tuo sylinteriputkikin. oli muuten tuolla acer racingilla tosi hyvä alennus meneillään noihin laakereihin. keraamiset takalaakeri 19.90$ ja etulaakeri 29.90$
-
Kuinka tuo kaasari irroitetaan? Ei tunnu lähtevän sitten millään. pyörii, mutta ei irtoa. Ruuvin olen ottanut pois.
Entä etu ja takalaakeri? Etulaakerista lähti irti sisempi rengas kuulineen. Ulompi rengas ei tunnu tulevan millään....se on tullut hieman ulommas ennen kuin sisempi rengas lensi pois. Takalaakeriin en ole vielä koskenut.
-
Ota ne kaasarin kiinnitys holkitkin pois ja vedä kaasari irti.
Etu lakun kehä lähtee kun lämmität lohkon kuumailmapuhaltimella kuumaksi ja vedät lukkorengas tms pihdeillä kehän pois.
Takalaku lähtee samalla lämmityksellä kans pois...
-
Olen tässä sitä hellalla ja kuumailmapuhalmtimella lämmitellyt jo puoli tuntia. Eikä tunnu enää hievahtavankaan. Miten nuo kaasarin kiinnitysholkit lähtevät? Pitäskö lähteä lyömällä toisesta päästä vaikkapa ruuvimeisselillä ja vasaralla?
-
Holkit lähtee kun laitat ruuvin paikalleen, mutta et kiristä aivan pohjaan asti ja sitten vaikka lyöt siihen. Sitten vaan ruuvi pois ja holkki pois. Nyt pystyt pienellä esim kuusiokoloavaimella lyömään sen toisenkin holkin reiän läpi irti.
Sitten kun lohkossa ei ole enää muuta kiinni kuin laakerit, lämmität hetken aikaa (mulla on 2kw puhallin ja lämmittämiseen menee 1-3minuuttia) ja laakerit tulevat nätisti irti paikaltaan.
-
Kaasutin ei liiku sitten mihinkään pystysuunnassa. Pyörii kyllä, mutta ei tule ulos. ?? Kaikin voimin yritin, mutta ei.
-
Jos holkit on jo pois sieltä, niin sit ei jää kuin yks ehdotus kuten itse kerran tein vastaavassa tilanteessa. Annoin sen lohkon kaverin kouraan ja sanoin että ei se kaasari lähe sieltä irti vaikka pyöriikin...kaveri otti lohkosta ja kaasarista kiinni, tempaisi ne irti ja sanoi, että lähteehän se...
-
Mulla oli sama juttu: ruuvi ja holkit irti, kaasari pyörii mutta ei nouse pois paikaltaan, ei sitten niin millään. :embarrassed: Lopulta annoin periksi ja vaihdoin laakerit kaasari kiinni lohkossa. Kyoshon GXR 21-koneesta kaasari irtosi vähän niinkuin omia oikojaan. Ja Ossista ei irtoa vaikka mitä teksi... Tiedä sitten, kumpi parempi. :smiley:
-
Mikäli kaasarin kiinnitysruuvin on kiristänyt hieman turhan kireälle niin ossin kaasarissa oleva nylon holkki menee hieman kuprulle näiden kiinnitys holkkejen takia.
Ja varsinkin niiden kiinnitysholkkejen väli kohta "nipistää" tuota muovista kaasarin hihaa.
Se pistää vastaan... Ja tietenkin kaasari kääntyy sivulle, koska se kiinnityskohtahan on pitkulainen.
Kyllä se sieltä ylös tulee... Pitää käännellä samalla kun vetää.
Ja seuraavan kerran kun kaasarin kiinnittää niin ei vedä yhtä kireelle kyseistä ruuvia...
Kiinni, mutta ei sormivoimia ihmeemmin.
-
Kaasari pysyy paikoillaan, mutta sain laakerit vaihdettua. Piti vaan lämmittää 200+ asteiseksi kone, niin johan alkoi laakerit tippua. Toivottavasti pysyy nyt paremmin käynnissä.
Männän pää oli tosiaan ihan musta, nyt putsasin sen. Onko tuo normaalia?
-
Voi se olla jos paljon on ajettu. Vähän säädöistä tietty kiinni.
-
Sekä polttoaineella myös vaikutusta.
Se on toki häilyvä käsite mikä on ihan musta ja mikä on normaalisti nokeentunut.
Jos se lähti pienellä hommalla niin se oli hyvin normaalia... Mikäli siihen tartti jo vähän muutakin kuin tippa cleaneria ja rätin niin sitten on ollut jo hieman turhan karstoittunut.
-
Ei lähteny kynnellä raapimalla, mutta karhunkielellä lähti.
-
Eli vielä kuitenkin aika normaalia.
Saattaa tosiaan johtua vain polttoaineesta tai koneen säädöistä.
Kenties ollut hieman rikkaan puolella... tai sitten polttoaine on vain ollut vähän karstaavampaa mallia.
-
Joo.. ja se rissa vaan suojaa konetta kulumilta joten no hätä paitsi jos vedät synteettisellä :wink:
-
onko toi gtr setti 1:1 tohon ossin koneeseen?
http://cgi.ebay.co.uk/GTR-21-O-S-Speed-VZB-VSPEC-JX21-Piston-Sleave-Rod-NIB-/280666132071?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4159014e67
-
Eli vielä kuitenkin aika normaalia.
Saattaa tosiaan johtua vain polttoaineesta tai koneen säädöistä.
Kenties ollut hieman rikkaan puolella... tai sitten polttoaine on vain ollut vähän karstaavampaa mallia.
selvä. En tiedä millä polttoaineella on ajettu, mutta gallona oli ilmoitettu ajomääräksi. Ja byronia sain auton oston yhteydessä, joten sillä on ajettu viimeiset 2 litraa.
-
Mistä saisi edullisimman o.s 18 cv rx motin? Sivupuhalteinen ja kääntyvällä luistilla.
Towerhobbies? Mieluiten joku eurooppalainen liike kuitenkin ettei tule alvia.
-
Noniin, nyt on siis keraamiset laakerit sisässä. Säätövinkkiä kuitenkin kaipaisin. Auto sammuu siis röpöteltyään tyhjäkäynnillä minuutin tai pari ja kaasusta sen jälkeen sammuu vielä varmemmin. Lämmöt on 120 astetta.
-
Noniin, nyt on siis keraamiset laakerit sisässä. Säätövinkkiä kuitenkin kaipaisin. Auto sammuu siis röpöteltyään tyhjäkäynnillä minuutin tai pari ja kaasusta sen jälkeen sammuu vielä varmemmin. Lämmöt on 120 astetta.
Jos yläneula on säädetty hyväksi ja auto ei lähe kun tykin suusta niin laita alhaalta kiinni. :afro:
-
Nyt on homma muuttunut. Varmaan lämpötila vaikuttanut paljon, kun alaneulaan en ole koskenut. Nyt auto käy tyhjäkäyntiä vaikka tankin tyhjäksi, tietenkin muutaman lämmittelykierroksen jälkeen. Ja silti lähtee vielä mukavan ärhäkästi liikkeelle. Tosin fuelikin vaihtu pro driveriin tavallisesta gen 2:sta. Hoke muistaakseni mainitsi, ettei auton tarvitse käydä tyhjäkäyntiä kuin 30 sekuntia, mutta jos se ei koneelle pahaa tee, niin mielummin käy pidempäänkin. Ainakin yksin ajaessa jos auto kaatuu, niin ehtii käydä kääntämässä eikä joka kerta tarvi uudestaan käynnistää :wink:
-
Nyt olis uus XZ-B ajettu sisään ja hyvin tuntuu toimivan, tehoa on. On myös aika paljon erilaisempi kun vanha. Seurataan kuin kauan kestää. Käyn turussa testaamassa tankkivälin. Turku openissa meni 2 vuotta vanha omatekemä "romuista" kasattu vanha speed 11.30 :shocked:
-
Hoke muistaakseni mainitsi, ettei auton tarvitse käydä tyhjäkäyntiä kuin 30 sekuntia, mutta jos se ei koneelle pahaa tee, niin mielummin käy pidempäänkin. Ainakin yksin ajaessa jos auto kaatuu, niin ehtii käydä kääntämässä eikä joka kerta tarvi uudestaan käynnistää :wink:
Mikäli kone käy tyhjää esim minuutin kaksi tyhjäkäyntiä moitteetta ja lähtee siitä vielä mukisematta liikkeelle niin alapää on laihalla, eli tekee koneelle pahaa.
Jos auton kaadat katolleen niin johan se polttoaine loppuu letkuistakin ennen tuota 30 sekuntia.
Tai mikäli kyseessä on auto jonka tankki toimii myös katollaan ollessa niin eihän kukaan kiellä muutaman sekunnin välein vähän näpäyttää kaasua.
-
Ei ole ainakaan vielä loppunut katolle kääntyessä. Vaikka minuuttikin on mennyt laahustaessa tornista alas radan toiselle puolelle, niin silti kone käy vielä. Mutta pitänee tuota alaneulaa laittaa rikkaammalle.
E: Mitä tuon kuristimen vaihtaminen vaikuttaa? Uusissa koneissa näyttäisi tulevan 3 erilaista kuristinta. Saako niillä lisää tehoja ja miten vaikuttaa jos sen jättää kokonaan pois?
-
mitäs luulisit :grin: varmaan isommalla kulkee kovempaa ja pienemmällä kuluttaa vähemmän?
en jättäisi kokonaan pois kuitenkaan
-
Nyt olis uus XZ-B ajettu sisään ja hyvin tuntuu toimivan, tehoa on. On myös aika paljon erilaisempi kun vanha. Seurataan kuin kauan kestää. Käyn turussa testaamassa tankkivälin. Turku openissa meni 2 vuotta vanha omatekemä "romuista" kasattu vanha speed 11.30 :shocked:
Kerroppa käyttökokemuksia uusista XZ:oista.
-
Kerroppa käyttökokemuksia uusista XZ:oista.
Sisään ajo meni aika vaivattomasti, omalla tyylillä nopeasti, kovaa. Helppo saada käymään, toisin kun ennen vanhaan vanhat RB:t jne. (tai sit sillon ei vaan osannut)
Vaikee sanoo miksi, mutta mun mielestä uusi XZ on parempi kone kun vanha VZ. Mikä sinäänsä on aika mahdoton ajatus. Kai se on lineaarisempi, parempi ajaa. Fuilii menee hyvin vähän. Jyväskylässä ajettiin finaali 11.15 tankeilla.(joka ei kylläkään hyödyttänyt mitään kun kämmäilin niin paljon :cry:) Viimeinen tankki meni jotenkin vahingossa 12min, kotona katoin niin tankissa oli vieläkin vähän polttoainetta. Kone oli tarkasti säädetty oikein.
OS on hintansa arvoinen kone. Oon joskus ostanu semmosia koneita millä saa heittää vesilintua sisään ajon jälkeen kun ei niitä kehtaa myydäkkään kellekkään, ne on yleensä niitä halvempia koneita. (Jotkut ei käy, jotkut ei kulje ja jotkut ei lähe mihinkää.) Ossissa on myös mun mielestä paras kaasari ja siinä on keskineula.(mä ainakin vääntelen sitä) Ja OS on hienoin. :-D
E: oli muuten aika outoa ettei tsekeissä ollut osseja juuri ollenkaan, porukka kävi kattoo meijän konetta vähänväliä ihan ku se olis joku ihmevempele.
-
Mitä eroa oot huomannut MAX XZ:ssa ja SPEED XZ:ssa? Onko ajettavuudessa eroa vai onko ero vain blingiä?
Suurin osa unohtaa vertaillessaan muun merkkisiä koneita, että vertailu pitäisi suorittaa MAX:iin. Speedin bling ominaisuuksia ei ole muun merkin koneissa.
-
Mitä eroa oot huomannut MAX XZ:ssa ja SPEED XZ:ssa? Onko ajettavuudessa eroa vai onko ero vain blingiä?
Suurin osa unohtaa vertaillessaan muun merkkisiä koneita, että vertailu pitäisi suorittaa MAX:iin. Speedin bling ominaisuuksia ei ole muun merkin koneissa.
Toi on kyllä totta.
MAX XZ on vielä pakissa ajamattomana. Tarvii varmaan Salon kisan jälkeen ajaa se sisään. Katsotaan sitten millanen se on.
-
Nyt näitä O.S:n koneita alkaa tulemaan muidenkin tuotenimien alla. Mugen ja JQ ainakin?
Olisiko mahdollista koostaa tänne aika ajoin päivitettävä lista siitä että mitä O.S:n konetta mikäkin toisen tuotemerkin alla myytävä kone vastaa. En tiedä teistä, mutta itselleni samankaltaisuuksien harmonia on tärkeää ja nyt sitä on ihan pihalla, kun eihän "valmistajat" tietenkään mainosta "tämä tässä on O.S:n XZ-B meidän väreillä"
O.S:n Buggykoneita oli siis (korjatkaa toki)
21VZ-B (poistunut vanha malli)
21VZ-B V-Spec (tämäkin lienee poistunut? Eikös tästä tullut joku uusi malli?)
21VZ-B V-Spec Speed (tästäkin on tullut kai II tai WC tai uusi malli?)
21XZ-B
21XZ-B Speed
ja toki
19XZ-B Speed
VZ-B sylinterinhalkaisija on 16.6 mm ja iskunpituus 16.0mm
XZ-B:ssä sylinteri 16.3 mm ja isku 16.8 mm
Kuvia katsomalla (Ja JQ THE Car -ketjusta lukemalla) JQ THE Enginessä on vanhemman VZ-B:n sisuskalut, mutta XZ-B:n lohko ja kansi.
Mugen Ninja JX21-B01A näyttäisi olevan samoilla mitoilla kuin JQ THE Engine, ja kuvien perusteella siinä on myös XZ-B:n lohko.
Miltä muilta merkeiltä löytyy O.S:n koneita? Onko niissä kaikissa sama VZ-B:n sisuskalut (tai ainakin sama iskunpituus & sylinterinhalkaisija) ja XZ-B:n lohko?
- Hount
-
Miltä muilta merkeiltä löytyy O.S:n koneita? Onko niissä kaikissa sama VZ-B:n sisuskalut (tai ainakin sama iskunpituus & sylinterinhalkaisija) ja XZ-B:n lohko?
Sworkz ja Bullit löytyy myös.
O.S on näköjään vapauttanut vain uuden XZ-B linjan ja JQ:n moottori on eka missä oon nähny erilaiset specsit.
Helppo tapa on katsoa pillilistaa koska siellähän nuo nimet on jo olleet keväästä lähtien vaikka moottorit on vasta hiljalleen kauppoihin tulleet.
-
O.S. on vapauttanut edellisen sukupolven moottorilinjan alihankinta käyttöön. Eli VZ sarjan.
XZ-sarjaa ei tehdä kenellekkään alihankintana.
-
O.S. on vapauttanut edellisen sukupolven moottorilinjan alihankinta käyttöön. Eli VZ sarjan.
XZ-sarjaa ei tehdä kenellekkään alihankintana.
Yllättävän samannäköisiä ainaki ulkokuoriltaan ja specseiltään ovat nuo muut...
Specsejähän kuka vaan voi kirjoittaa mitä haluaa, samoin ulkokuori voi olla samannäköinen vaikka sisuskalut ovat eri.
-
JQ:n moottori on eka missä oon nähny erilaiset specsit.
JQ:n moottorissa on samat speksit kuin Mugen Ninjassa...
Voiko vetää johtopäätökset että kaikki ei O.S:n nimen alla myytävät koneet olisivat identtisiä? (lukuunottamatta koneen rungossa olevaa alihankkijan logoa)
Kaikissa koneissa näyttäisi olevan XZ-B:n runko (koneen korvassa pieni lovi ja jäähdytyslamellit tulee kaasarille saakka)
- Hount
-
JQ:n moottorissa on samat speksit kuin Mugen Ninjassa...
Voiko vetää johtopäätökset että kaikki ei O.S:n nimen alla myytävät koneet olisivat identtisiä? (lukuunottamatta koneen rungossa olevaa alihankkijan logoa)
Kaikissa koneissa näyttäisi olevan XZ-B:n runko (koneen korvassa pieni lovi ja jäähdytyslamellit tulee kaasarille saakka)
Bullit ja Sworkzista on xz-b specsit taas, joten joko specsit on väärät tai sisältö on eri.
-
JQ:n moottorissa on samat speksit kuin Mugen Ninjassa...
Voiko vetää johtopäätökset että kaikki ei O.S:n nimen alla myytävät koneet olisivat identtisiä? (lukuunottamatta koneen rungossa olevaa alihankkijan logoa)
Kaikissa koneissa näyttäisi olevan XZ-B:n runko (koneen korvassa pieni lovi ja jäähdytyslamellit tulee kaasarille saakka)
Bullit ja Sworkzista on xz-b specsit taas, joten joko specsit on väärät tai sisältö on eri.
Oliskohan että Bullit ja Sworkz ilmoittavat vaan virheellisesti XZ-B:n speksit, kun jos O.S ei myy kuin VZ-B:n sisuskaluja?
- Hount
-
JQ:n moottori on eka missä oon nähny erilaiset specsit.
JQ:n moottorissa on samat speksit kuin Mugen Ninjassa...
Voiko vetää johtopäätökset että kaikki ei O.S:n nimen alla myytävät koneet olisivat identtisiä? (lukuunottamatta koneen rungossa olevaa alihankkijan logoa)
Kaikissa koneissa näyttäisi olevan XZ-B:n runko (koneen korvassa pieni lovi ja jäähdytyslamellit tulee kaasarille saakka)
- Hount
Mielestäni nuo näyttävät VZ-B lohkoilta ja kansilta, sitäpaitsi olihan tuota ninjaa jo viimekaudella tuollaisella lohkolla jossa oli nuo eteen asti ylettyvät jäähdytys rivat. Ja ei silloin ollut viellä O.S.n XZ-B koneita markkinoilla.
Eikös nämä mitatkin viittaa että kysessä on VZ-B lohkot:
The Engine:
Bore: 16.6mm
Stroke: 16.0mm
OS Speed 21VZ-B:
Bore: 16.6mm
Stroke: 16.0mm
-
Mielestäni nuo näyttävät VZ-B lohkoilta ja kansilta, sitäpaitsi olihan tuota ninjaa jo viimekaudella tuollaisella lohkolla jossa oli nuo eteen asti ylettyvät jäähdytys rivat. Ja ei silloin ollut viellä O.S.n XZ-B koneita markkinoilla.
Eikös nämä mitatkin viittaa että kysessä on VZ-B lohkot:
The Engine:
Bore: 16.6mm
Stroke: 16.0mm
OS Speed 21VZ-B:
Bore: 16.6mm
Stroke: 16.0mm
Ulkoisesti näyttää XZ-B:n lohkoilta.
VZ-B http://www.osengines.com/engines/osmg2070-b.jpg (http://www.osengines.com/engines/osmg2070-b.jpg)
XZ-B http://www.osengines.com/engines/osmg2051bs01l-lg.jpg (http://www.osengines.com/engines/osmg2051bs01l-lg.jpg)
JQ http://jq-products.smugmug.com/JQ-Products/The-Engine/i-HgJpBHd/0/XL/DSC6752-XL.jpg (http://jq-products.smugmug.com/JQ-Products/The-Engine/i-HgJpBHd/0/XL/DSC6752-XL.jpg)
Tietysti jos viimeisimmät VZ-B:t olivat eri mallisella lohkolla? En siis väitä että noissa muiden merkkien koneissa olisi täysin XZ-B:n lohko, tuskin VZ-B:n sylinteri & sisuskalut suoraan sinne edes sopisi? Mutta ulkoisesti näyttää täysin XZ-B:ltä kantta lukuunottamatta.
- Hount
-
Ei lohkolla ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Oli lohko minkä näköinen vain, voi siihen olla jyrsitty minkälaiset poraukset tahansa sisuskaluja varten.
-
Samaa hiukan ihmetelly tässä lueskellessa.. Edes lohkon materiaalia ei kukaan pysty kuvasta toteaan, saati porauksia, ainoastaan ulkomuodon, millä nyt ei käytännössä ole mitään merkitystä jäähdytysripoja lukuunottamatta..
-
Perustuu mihin?
Mitä koneita on Bullit,Sworkz ja lrp
Niko voi vastata ettei tarvii meiän arvuutella.
O.S. on vapauttanut edellisen sukupolven moottorilinjan alihankinta käyttöön. Eli VZ sarjan.
XZ-sarjaa ei tehdä kenellekkään alihankintana.
-
Onko LRP:kin O.S.:n tekemä? En tiennyt. Aika paljon siis alihankintamerkkejä.
-
Olin näköjään hiukan väärässä. Näyttäisi olevan aika moni OEM moottori noilla uusilla XZ porauksilla. Ajoituksia ei kukaan tiedä, ellei mittaa itse. Tein nyt pienen vertailun tiedoilla, joita netistä löysin. Kaikki muut koneet ovat XZ sarjaan perustuvia pitkäiskuisia moottoreita, paitsi JQ moottori näyttäisi perustuvan VZ-sarjan lyhytiskuiseen moottoriin.
O.S. SPEED 21 XZ-B:
Poraus: 16,27mm
Iskunpituus: 16,80mm
Sylinteri: 3-porttinen
Kampiakseli: 1 kpl tungsten paino
Kaasuttimen kurkut: 6mm ja 7mm
Takalaakeri: keraaminen
Paino: 355g
Jäähdytyskansi kevennetty porauksin ja 8mm madallettu
4000-40000 rpm
2,6hp/34000 rpm
JQ The Engine:
Poraus: 16,60mm (sama kuin O.S. VZ-sarja)
Iskunpituus: 16,00mm (sama kuin O.S. VZ-sarja)
Sylinteri: 3-porttinen
Kampiakseli: ei tietoa
Kaasuttimen kurkut: 6, 6.5 ja 7mm
Takalaakeri: ei tietoa
Paino: 349g
Jäähdytyskansi kevennetty porauksin (sama kuin O.S. SPEED 21 VZ-B 2)
3000-40000 rpm
2,5hp/34000 rpm
Näiden tietojen puitteissa pitkälti samanlainen kuin OS SPEED 21 VZ-B 2, jolla voitettiin 2008 MM-kisat.
S-Power S7:
Poraus: 16,27mm
Iskunpituus: 16,80mm
Sylinteri: 7-porttinen
Kampiakseli: ei tietoa
Kaasuttimen kurkut: ei tietoa
Takalaakeri: ei tietoa
Paino: 348g
Jäähdytyskansi: Kevennetty porauksin hieman vähemmän kuin OS SPEED XZ ja madallettu, mutta periaatteeltaan vastaava kuin OS SPEED XZ, hieman erilaisella muotoilulla.
4000-40000 rpm
2,6hp/34000 rpm
Bullit B-218:
Poraus: 16,27mm
Iskunpituus: 16,80mm
Sylinteri: ei tietoa
Kampiakseli: ei tietoa
Kaasuttimen kurkut: ei tietoa
Takalaakeri: ei tietoa
Paino: 355g
Jäähdytyskansi: Sama kuin OS SPEED XZ.
4000-40000 rpm
2,6hp/34000 rpm
Ninja JZ21B02:
Poraus: 16,27mm
Iskunpituus: 16,80mm
Sylinteri: 3-porttinen
Kampiakseli: ei tietoa
Kaasuttimen kurkut: ei tietoa
Takalaakeri: ei tietoa
Paino: ei tietoa
Jäähdytyskansi: Kevennetty porauksin ja 8mm madallettu. Oma design, mutta vastaava kuin XZ.
-
Mun ottamia kuvia OS SPEED 21 XZ-B:stä:
https://picasaweb.google.com/HoBaoFinland/OSSPEED21XZB (https://picasaweb.google.com/HoBaoFinland/OSSPEED21XZB)
-
Sivukanavissa lohkossa on myös mielenkiintoinen evä, joka ohjaa virtausta:
(https://lh5.googleusercontent.com/-SifDjne9lms/TeLD0IM2ieI/AAAAAAAAASY/3SSVBXaZ0BE/s640/IMG_1515.JPG)
-
August Poutiainen heilutteli tänään tahtipuikkoa polttistouring SM-osakilpailussa O.S. MAX 12 XZ moottorilla varustetulla Xray rata-autollaan. Epäonni kuitenkin löysi tämän kuljettajan, takahihnarikon seurauksena finaali meni sitten kirkkaasta johdosta plörinäksi.
Augustin ja Samin Xray autot O.S. moottoreilla valmiina finaaliin:
(https://lh6.googleusercontent.com/-HM170-JZUiE/ThoUgJLTunI/AAAAAAAAAaU/tqs9uf2LitI/s640/1000001773.JPG)
Muutama (huono) kuva lisää:
https://picasaweb.google.com/HoBaoFinland/10711PolttistouringSM (https://picasaweb.google.com/HoBaoFinland/10711PolttistouringSM)
-
Perustuu mihin?
Mitä koneita on Bullit,Sworkz ja lrp
Niko voi vastata ettei tarvii meiän arvuutella.
Listaan voi vielä listä Hot Bodies Hara (http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=106540) koneen...
-
Hara moottori on oikeastaan täysi OS. Ainoastaan kannessa erilaiset koristelut.
-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XiuLEXDq_Bg[/youtube]
-
Bullit B-218:
Poraus: 16,27mm
Iskunpituus: 16,80mm
Sylinteri: ei tietoa
Kampiakseli: ei tietoa
Kaasuttimen kurkut: ei tietoa
Takalaakeri: ei tietoa
Paino: 355g
Jäähdytyskansi: Sama kuin OS SPEED XZ.
4000-40000 rpm
2,6hp/34000 rpm
Bullit on sama kuin XZ-speed ainakin Hazelwoodin mukaan.
-
moro.
mitäs kytkinsetuppia suosittelette käytettäväksi tuon uuden speedin kanssa? Autona DNX408 (painoa en nyt muista, enkä jaksa kaivaa netistä puhelimella. poinas voi sanoa onko raskaampi muihin autoihin verrattuna) ja normi kolmipalakytkin alupaloilla.
-
Uudet kisa-autot ovat enemmän ja vähemmän saman painoisia. Periaatteessa mikä tahansa 3-palakytkin käy alu tai komposiittipaloilla. Eroa on palojen käyttöiässä.
-
Jouset milliset.
-
Kysymys v-spec:in takalaakerista. Laakerissa on sellanen komposiitti tai jotain muutama materiaalia oleva rinkulla kuulien päällä ja laakerin toisella puolella kuulat on näkyvissä. Kummis päinlaakeir pitää asentaa lohkoon? Yrittänyt netistä etsiä tietoa mutta ei mun haku taidoilla ainakaan löytynyt.
-
siten että kuulat jää näkyviin ja se rinkula piiloon.
-
siten että kuulat jää näkyviin ja se rinkula piiloon.
Tackarna pockarna.
-
Sitä rinkulaa kutsutaan kruunuksi...
-
Ajelin viime viikolla OS MAX 21XZ moottorin sisään. Hieno alavääntö! Teho on tutun tuntuinen. Tasainen koko kierroslukualueella. En ehtinyt ajella kovin paljon. Jod vkl kelit sua, kokeilen lisää.
-
Terve. Sain kahlattua tämän topicin kutakuinkin läpi ja täältä löytyi paljon hyödyllistä tietoa. Myös radalla Tampereella olen saanut kohtuu paljon apua VZ speed koneen säätöön. Pikkasen jäi kuitenkin vielä kysyttävää. Kyse on käytettynä ostetusta koneesta /7kk vanha, 5 gal ajettu, mäntä, holkki, kanki +laakerit kerran vaihtettu. Etulaakeri oli kulahtanut, sen vaihdoin itse. Etulaakerinkin vaihdon jälkeen jäi vielä sellainen vika että: radan pääsuoran kun tykittää täysillä niin kierrokset jää seurassa mutkassa helposti päälle kun kone on lämmin, jos vähääkään vielä viileä niin näin ei käy, samoin myös nopeampivauhtisissä hypyissä. Viittaisiko ongelma alaneulan kireyteen? Toisaalta jos auton pysäyttää tyhjäkäynnille niin kierrokset putoaa aika nopeasti alas mikä taas viittaisi ettei hirveän laihalla ole. Joskus myös sammuu tyhjäkäynnillä. Jos tyhjäkäyntiä isontaa niin kone jää helposti huutamaan eli tyhjäkäynti isolle. Puristuksia koneessa on jonkin verran mutta ei "isojen poikien" mielestä ihan hirveästi mutta vielä sen verran että ajon pitäisi sujua. Kone lähtee helposti käyntiin mutta tulpat ei kestä mahdottoman kauan. Viimeisin tulppa meni harmaaksi ennenkuin hajosi. Tai oletan että vika on tulpassa kun kone ei enää käy mutta ei ole uutta tulppaa millä testa. Aiemmat tulpat meni mustaksi kun säädöt koneen säädöt oli liian rikkaalla kuluneen etulaakerin takia. Mitenkä kriittinen muuten keskialueen neula on säädöiltään? nyt tämä melkein on kasarin reunan tasalla, ei sisässä. Yläneula on n. 1.5 rundia auki. Kiitokset mahdollisista neuvoista jo tässä vaiheessa. -Mikko
-
Kokeile kääntää alhaalta ensin vartti auki ja tyhjäkäyntiruuvia aavistus kiinni että kone käy, kiristä hiljalleen tarvittaessa. Onhan linkistö säädetty niin että kaasu palautuu hieman jousen puolelle?
-
Aivan ensimmäisenä ruuvaat sen keskiruuvin sinne missä sen pitää olla etkä koske siihen sen jälkeen.
Eli ruuvi rungon tasalle ja siitä vartti kiinni.
Tyhjäkäynti myös alueelle, eli katso kaasarin kurkusta sisään...
Kurkun pitäisi jäävä vain noin millin verran auki.
Tämä tarkoittaa sitä että samalla joudut kääntämään myös vastaavasti alaneulaa yhtä paljon auki kuin keskiruuvia kiristät.... muuten ollaankin sitten jo niin pihalla säätöjen kanssa ettei konetta saa edes käyntiin.
Ja painotan toiseen kertaan... tämän jälkeen et kyseiseen ruuviin koske, etkä anna kenenkään moottoria edes katsovan koskea kyseiseen ruuviin.
Kierrosten päälle jääminen voi tarkoittaa rikkaalla olevaa alapäätä... Se voi myös tarkoittaa laihalla olevaa.
Voi myös olla ilmavuoto.
Jokatapauksessa väittäisin näin lonkalta että alaneula on rikkaalla ja taas yläneula laihalla.
Jos painat auto pukilla kaasun pohjaan ja annat koneen hieman kiekaista korkeilla kierroksilla... päästät kaasun ja kone jää huutamaan hetkeksi kierrokset korkealla, mutta ääni on tasaista huutoa ja huuto loppuu kun tökkäset jarrua niin alapää on paksulla.
Ja tietysti myös kun tiputat kierrokset tyhjäkäynnille ja annat edes kymmenen sekuntia koneen käydä tyhjää ja ruttaat kaasun pohjaan niin kone savuttaa selvästi, on kone alhaalta paksulla.
Tuo voi hyvinkin johtua ihan vain siitä että keskiruuviin on menty koskemaan, eli kuten sanoin... se ensin paikoilleen ennenkuin konetta aletaan uudemman kerran säätämään.
Mikäli taas matalilta kierroksilta kaasun pohjaan painaessa kone alkaa honottamaan ja pitää ihmeellistä väpättävää ääntä, on alapää pahasti laihalla.
Ja jos korkeilta kierroksilta päästää kaasun pois... kierrokset jää korkealle, jopa kuuluu ihmeellinen epämääräinen läpätys, eikä koneen tyhjäkäynti kuulosta ollenkaan järkevältä ja tasaiselta niin piikillä ollaan.
Eniveis... ensin keskiruuvi paikoilleen.
Tämän jälkeen yläpää säätöihin... Ilman yläpään alueella olemista on hyvin turha edes yrittää hakea alapäätä kohdalleen.
Mielummin käännät pääneulaakin reilusti rikkaammalle ja lähdet ajamaan suoraa edestakas.
Kiristelet yläneulaa pienillä käännöksillä kunnes huomaat että nyt päästään siitä röpötyksestä eroon ja kone kulkee suoralla iloisesti... Huom... vain juuri tämän rikkaalla olemisen yli.
Ja tämän jälkeen sitten se alapää säätöihin... Etkä koske yläpäähän ollenkaan.
Ajat suoran kerran pari edestakas kaasu pohjassa... Pysähdyt viereesi... tyhjäkäynnillä 10 sekuntia... Kaasu pohjaan.
Lähtee iloisesti... jos savuttaa paksusti ja pistää vastaan niin kiristä alapäätä.
Uudestaan sama homma, mutta nyt 15 sekuntia...
Jälleen sama juttu... pitää lähteä iloisesti... saa ilmanmuuta savuttaa, mutta auton pitää silti lähteä vielä kuin rusakko makuulta.
Uusiks homma ja nyt seisot 30 sekuntia paikoillaan ja siitä taas kaasu pohjaan.
Nyt täytyy jo pistää vastaan... savuttaa paksusti ja lähteä röpöttäen, tai jopa sammuu.
Mikäli tuon tyhjäkäyntiajan jälkeen moottori ottaa edelleen kierroksia välittömästi eikä tosiaan röpötä ja pistä hanttiin niin alapää on selvästi piikillä... avaa.
Toista homma kunnes olet sillä alueella että tosiaan 30 sekunnin tyhjän jälkeen pistetään vastaan, mutta 20 sekunnin tyhjän jälkeen lähdetään vielä mukavasti liikkeelle ilman isompia rykimisiä.
Loppu trimmauksen voi sitten tehdä ajotyylin mukaan... Eli jos kaipaa hieman nopeampaa heräämistä mutkista ulos lähtiessä niin pieni karva alaneulaa kiinni tai jos lineaarista kaasutuntumaa hakee niin sitä saa myös hieman trimmaillen alaneulaa.
Tosin noin vanha kone voi olla senverran jo kranttu ettei suostu enää täysin tarkasti vastaamaan tuollaiseen säätöön niin sitten ajetaan sillä kaasutuntumalla millä kone suostuu toimimaan.
Kun kone on saatu säätöihin niin sen jälkeen ei tarvitse enää säädellä eri päivinä kuin vain karvan verran yläneulaa, jos meinaa olla paksulla tai piikillä.
-
Isot kiitokset erittäin perusteellisista vinkeistä! Sen verran ehti tapahtua tässä välissä että todettiin kone kaikesta huolimatta todella väljäksi. Ennenkuin ehdin vaihtaa uuden männän ja holkin, jotka tuli onneks koneen mukana, kone lakkasi käymästä kokonaan tyhjäkäyntiä millään säädöllä. Syy: männän pakohelmasta oli poistunut puolet. Oliko mäntä siis aivan liian vanha vai miten noin pääsee käymään...? Rukkasin tänään uudet sisukset paikoilleen ja aloitin sisäänajon. Kyllä nyt kone käy hienosti ja säädötkin toimii loogisesti. Puristuksia on "ihan pikkasen" enemmän. Jatketaan tästä säätöä vinkkien kera, vain omalla ruuvarilla ;)
Btw, Sellainen kyssäri tuli mieleen että koneessa tuli mukana vain 7mm kurkku. Olisiko tuollaiselle syheröiselle radalle kuten Tampereen Lahdesjärvi, parempi vaihtohto 6.5mm tai 6mm? Näitähän kyllä saa hommattua. Kerkeeköhän sitä nukkumaan ollenkaan...
-
Seiska on paras koko kyseisessä koneessa.
-
Minkälaisia tulppa-avaimia olette VZ-B koneessa käyttäneet? Tuollainen hobby squadronin avain ollut kössin ajoista lähtien, mutta ei mahdu oikeen ossin kanteen, joten pyöristyi, eikä sillä enää tulppia irroitella.
-
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-tarvikkeet/wrench-glowplug-clutchnut-10mm-long-eds-190002 (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-tarvikkeet/wrench-glowplug-clutchnut-10mm-long-eds-190002)
Paras mahdollinen tulppa avain.
Kunnon materiaalista tehty... ei pyöristy tai halkea vaikka olis tulppa jumissa.
Myös hyvällä mitoituksella, eli turbotulppa ei painu liian syvälle, vaan kierteet jäävät selkeästi näkyviin.
Tulppahan kuuluu vaihtaa auto katollaan, jolloin taas yleensä turbotulppa menee tulppa avaimessa senverran syvälle ettei kierteitä näy ja paikalleen laittaminen siis tässä asennossa aikalailla mahdotonta.
Sama avain käy tietysti myös vauhtipyörän mutteriin.
-
Vissiin sama kuin tämä? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/107581-WRENCH-GLOWPLUG-CLUTCHNUT-10-MM-LONG-107136 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/107581-WRENCH-GLOWPLUG-CLUTCHNUT-10-MM-LONG-107136)
paitsi tuo on euron kalliimpi... Varmaankin ton merkin takia.
Edellisessä mallissa (hobby squadronin) oli lisäksi vielä 5,5mm ja 7mm muttereille avain... Tuosta niitä ei taas löydy...
-
Hudy on samanlainen juu...
Joo ei ole näissä kunnollisissa tulppa avaimissa niitä pienempiä mutteriavaimia.
Niitä löytyy vain kehnoista perus avaimista...
Tosin 5.5 jos löytyy tuollaisesta avaimesta niin on kyllä maailman kömpelöin käyttää.
Niin pieni koko löytyy sitten pienistä ristikko avaimista... Tai mieluiten tuokin erillisenä avaimena.
-
Onkohan tuossa kaverin ossissa sitten tuo keskialueen neula viturallaan vai vuotaako ilmaa jostakin...
Eli ongelmana on, että jää huutamaan kun nostaa pukille ja käyttää täys kaasulla.Silloin ei jää kun kääntää yläneulaa auki reilusti, mutta silloin onkin niin rikkaalla että eihän sillä ajamaan oikeen pysty, sitten taas kun ylhäältä laittaa kiinni nii sama ulvonta jatkuu ja se loppuu kun jarrulla käyttää.Alaneula on säädetty kuin HOKE tuossa jo neuvoi eli 20sec niin lähtee hyvin 30sec niin röpisee jo.Vai se maaginen tyhjäkäynti systeemi?
Laakerit on uudet sekä etu että taka.Pilli on joku hyperin efra hyväksytty, numeroa en muista.Voiko sekin vaikuttaa näin? Luin muistaakseen joskus että jollakin oli jäänyt huutamaan pääsuoran jälkeen hyperin pillillä ja ossin moottorilla.Eli moottori on O.S VZB V-SPEC. Tulppa P3.
Entinen omistaja kun oli viritelyt jotain tuplamoottoreita, niin oli todennäköisesti käännellyt keskineulaakin.
Pitää vielä kokeilla sitä tiivistystäkin.Vai onko moottori sitten jo niin väljä lotko vaikka ajettu n.3-4 gallonaa ja puristuksia löytyy ihan hyvin?
-
Ettei vaan olis kaasua säädetty trimmistä? Päättelin että näin vois olla kun kierrokset asettuu kun painaa jarrua.
-
Käännäs tyhjäkäyntiä puoli kierrosta auki... Eli pienemmälle... Noin niinkuin alkuun.
Alaneulaa hieman kireämmälle.
Tarkkaile miten moottori käy pukilla ollessa tyhjää... Käykö tasaisesti vai laskeeko kierrokset pienen hetken päästä siitä kun olet jarrulla pysäyttänyt koneen huutamisen.
Jos laskee portaittain... eli ensin käy hieman korkeaa ja sitten kierrokset putoaa niin käännä alaneulaa kiinni... varovasti käännät sen verran moottorin käydessä tyhjää, että huomaat kierrosten nousevan... Käännä taas tyhjäkäyntiruuvia hieman auki että saat moottorin käymään taas nättiä tyhjää.
Lähes poikkeuksetta yleisin virhe moottorissa on se että tyhjäkäyntiä on aivan liikaa ja alaneula myös paksulla.
Tällöin monesti tyhjäkäyntikierrokset ovat kyllä ihan ok kohdillaan, vaikka siis luisti on liikaa auki...
Tällätavoin moottorin kierrokset eivät laske varsinkaan pukilla kaasuteltaessa nopeasti, vaan jää huutamaan.
-
Tulipa tuossa purettua v-spec:iä tarkoituksena vaihtaa laakerit. Kampiakselin irroituksen jäljiltä takalaakerin sisäkehä olikin jo murtunut eli takalaakeri tuli ulos palasina... Ongelmana on nyt se takalaakerin ulkokehä, siis se joka on lohkossa kiinni, se ei hievahdakaan. :angry: Lämmitin lohkoa kuumailmapuhaltimella tuonne n. 170 asteen pintaan ja yritin levittävillä pihdeillä saada jotain liiketta aikaiseksi - ei tulosta.
Mikäs nyt neuvoksi? Onko parasta ostaa suosiolla uusi moottori, onhan tuolla vanhalla jokatapauksessa jo aika paljon varmanakin ajettu? Vai onko olemassa joku jippo, jolla tuon saisi ulos kohtuulisella ajankäytöllä?
-
Dremeliin "timantti" puikko ja sillä hioo kehän poikki, kerran on ko. operaatio tehty ja hyvin onnistui.
-
Niinpä tietysti, sillähän se varmaan luovuttaa kyllä! Kannattaa varmaan yrittää katkaisua yläpäästä, siis
sylinteriputken puolelta? Timanttipuikko on varmaankin se hammaslääkärin poraa muistuttava kapistus?
Kiitos vinkistä!
-
Eilen tein laakeriremonttia yhdelle koneelle.
Oli takalaakeri hieman kovassa.
Uuni pariin sataan asteeseen.
Laitoin lohkon uuniin.
Kattelin telkkaria ja yhtäkkiä tajusin että hittolainen se lohkohan on edelleen uunissa.
Laakeri tuli ulos kopauttamalla lohkoa pöytään.
Vaikka mulla siis on työkalu tuohon hommaan niin ajattelin ihan vain helpottaa laakerin tulemista, kun tuppasi olemaan niin kovassa... Ihan huvikseni kokeilin tipahtaako kopauttamalla ja sieltähän se lopsahti.
Eli kokeilepas ensin kuumentaa ihan kunnolla.
Otat tietysti kaasarin pois, niin että lohkossa ei siis ole mitään kiinni.
Kun lohkossa ei ole mitään kuumuudesta kärsivää niin voit huoletta laittaa sen uuniin pariin sataan asteeseen ja antaa olla vaikkapa pidemmänkin aikaa.
Kuumalla se laakerinjämä tulee pois kuin itsestään.
Kuumailmapuhallin ei oikein riitä kuumentamaan lohkoa tasaisesti niin ei se sillä oikein pois tule.
-
Jep, kiitos Hoke! Täytyy kokeilla tuota uunia heti kun vaimo on hetken aikaa pois kotoa... :cheesy:
Kaasarinkin kanssa tosiaan tappelin mutta sen sain lopulta irti: Ruuvasin moottorin kiinityskorvakkeista kakkosnelosen pätkään ja koko komeus kiinni työpenkkiin. Nyt pystyi kiskomaan kaasaria kahdella kädellä ja hetken rupeaman jälkeen se yllättäen irtosi. Eli nyt ei ole lohkossa enää kiinni muuta kuin se takalaakerin jämä.
-
Jos et saa laakerin ulkokehää pois ilman että lohkoon tulee jotain vikaa niin pistä YV, mulla on ~3v vanha V-SPEC lohko jonka saat (ajettu yksi sylinterisetti 2008, kaikkee roinaa sitä onkin kertyny varastoon).
-
Jep, kiitos Hoke! Täytyy kokeilla tuota uunia heti kun vaimo on hetken aikaa pois kotoa... :cheesy:
Kaasarinkin kanssa tosiaan tappelin mutta sen sain lopulta irti: Ruuvasin moottorin kiinityskorvakkeista kakkosnelosen pätkään ja koko komeus kiinni työpenkkiin. Nyt pystyi kiskomaan kaasaria kahdella kädellä ja hetken rupeaman jälkeen se yllättäen irtosi. Eli nyt ei ole lohkossa enää kiinni muuta kuin se takalaakerin jämä.
Oliko kaasarin kiinnitysholkit vielä paikoillaan... tai edes toinen?
Ne pirulaiset on melkein aina pakko napauttaa kokonaan irti, jotta kaasarin saa ilman virityksiä irtoamaan.
-
-Jari-, hyvä tietää tuo! Laitan viestiä, jos tulee tarvetta lohkolle. Edellisen kerran rempatessa tuli tarvetta
uudelle sylinterikannelle... :embarrassed:
Niin ja se kiinnitysholkki, se olikin ymmärtänyt itse poistua. Eli holkista ei ollut jäkeäkään, kun irrotin
moottorin autosta! :sad: Tosin kaasarin kiinnipitämiseen sitä ei näköjään tarvita, sen verran tiukasti pisti
karpuraattori kampoihin ilman sitä hokkiakin.
-
Jeeees!! 200 asteinen uuni tepsi ja laakerin ulkokehä tuli kuin tulikin naputtelemalla + lukkorengaspihdeillä
vetämällä pois lohkosta. Kiitos taas hyvistä vinkeistä!
-
Hieno homma.
Kun laitat uuden takalaakerin paikoilleen niin kuumenna lohko taas uunissa, ellei ole käytössä hyvää laakerityökalua.
Tosin laakerityökalunkin kanssa kannattaa lohko lämmittää edes sinne sataan asteeseen niin laakeri menee vaivattomammin paikoilleen, ja myös yleensä istuu varmemmin jeti kunnolla pohjaan.
-
HOKE rakas :tongue:
oliko siulla mitään tietoa noista arrow:n sylinteriholkki/mäntäsarjoista tuohon Os vzb koneeseen?
väittäisivät maailmalla että on 1:1 Ossin kanssa, ja hinta olis alle puolet
-
rehellisesti sanottuna ei mitään käryäkään.
Hieman kyllä epäilyttää että ihan täydellinen kopio olisi, mutta kuten totesin niin ei mitään tietoa asiasta.
-
Hieno homma.
Kun laitat uuden takalaakerin paikoilleen niin kuumenna lohko taas uunissa, ellei ole käytössä hyvää laakerityökalua.
Tosin laakerityökalunkin kanssa kannattaa lohko lämmittää edes sinne sataan asteeseen niin laakeri menee vaivattomammin paikoilleen, ja myös yleensä istuu varmemmin jeti kunnolla pohjaan.
Vielä kun laittaa laakerin pakastimeen puoleksi tunniksi niin laakeri suorastaan tipahtaa paikalleen.
-
Mitenkäs etulaakerin suojakumit kestää 200 astetta? Mulla siis etulaakeri jo paikoillaan ja jossain välissä pitäs takalaakeri laittaa, kunhan saapuu ensiksi.
-
Tervehdys kaikille! Tässä uutena jäsenenä vastaan ensin ja kysyn sitte. Eilen irrotin vanhasta Hpi:n K4.6 koneesta laakerit "uuni konstilla", lämpöä uunin suussa reilut 2oo celc. Muutama minuutti ja laakerit tippu kuin itsestään eikä etulaakerin kumi ollut moksiskaan. Mutta veikkaan että hiukkasen pitempään uunissa niin rupeaa tiivisteen huuli kärsimään. Eli hyvää konetta oon etsinyt hinta luokassa n.200€ ja aattelin OS XZ-B:tä. Mikä pilli olisi hyvä ja edullinen tähän koneeseen?Autona tulee olemaan Xray 808. Mitä mieltä yleensä tästä OSsin mallista? Alphan koneitakin mietin mutta tais olla oma topikki.
-
Laakerinvaihtoprojekti jatkuu...
Eli tänään sain inspiraation laittaa uudet laakerit paikalleen. Lohko taas uuniin lämpenemään ja sitten sovittamaan uutta etulaakeria paikalleen. Ei meinannut mennä, ei sitten niin millään. Lopulta otin erävoiton mutta voimakeinoja tuli kyllä käytettyä. :embarrassed: Tuo laakeri oli merkkiä Protek, liekkö Ossin oma laakeri olisi ollut helpompi tapaus sovittaa paikalleen?
Takalaakeri menikin sitten yllättäen kampiakselin kanssa ihan heittämällä paikalleen.
-
Laakerissa ei tarvitse olla kuin satasen heitto ja ei meinaa sopia nätisti paikalleen. Varmasti sopivan kokoisia ja edullisia aftermarket etulaakereita on SKF:llä, joita saa esim HoBaolta ja HPI:lta. Muiden moottorimerkkien laakeritkin käy. Kiinan laakereita kannattaa moottorissa vältellä. Kiinan omissa moottoreissakaan ei usein näe Kiinalaisia laakereita.
-
Nyt alkaa huumori loppuun tuon 21tm:n kans! (Kyseinen kone on siis revossa kiinni) Tuli tuos pari kolme viikkoo sitten ajeltua pikku pakkasilla ja noin kuukauden puolen toista seisonnan jälkeen, niin sillon kone lähti käyntiin laakista niinkun aina ennenkin vaikka olis pitempäänkin ollu käyttämättä.
Viime vkonloppuna piti lähtee heittään lenkit niin ei kirveelläkään käyntiin, ei vaikka mitä kokeili! On vaihdettua tiivisteet putkeen ja tankkiin(mitkä kyllä valskas aikalailla) nyt saa ainakin ainetta paremmmin, säätöihin ei juuri oo koskettu kun entisillä lähti hyvin käyntiin. Auto pidetty sisätilossa ja suurinpiirtein samassa lämpötilassa talvella käynnistelty. Uutta tulppaa on vaihdettu useempaan otteeseen, eikä siltikään lähde, välillä lupailee ja lähtee ehkä maksimissaan n. 15-20 sekunniks käyntiin, kaasua antaa niin sammuu välittömästi. Puristukset on tallella ja koneella ajettu reilun gallonan verran.
On kokeiltu laittaa tehdas säädöillekin, ei mitään vaikutusta. Polttoaineena Byronin 20%!!
Mistä pitäs lähtee seuraavaks haeskeleen vikaa?
Tarttis saada ny jonkun viisaamman neuvoo.
-
Tulppa OK?
-
Juu tulppa on ok. On kokeiltu eri asteisiakin uusia ja vanhoja, antaa kunnon hehkun mutta ei lähde käyntiin.
-
Villi veikkaus että säädöt pielessä... Yleensä talvella kone on rikkaammalla kun kesällä, talvella/ kylmällä on ilmassa enempi happee :wink: Pyörittelet neuloja vähän auki ja kohti uusia seikkauluja. Kesälläkin saa usein säätää joka ajokerta pikkusen konetta, että oikeesti saa kaikki mehut irti ja toimii. Joskus kun on ollu koko päivänkin radalla niin päivällä on erisäädöt kun illemmalla, vaikka niihin ei koskiskaan. Muutenkaan en mielellään suosittelis ainakaan talvella ajelemaan.
-
Jeps. On noita vähän tullu säädeltyä mut pitää vissiin kokeilla lähtee nollista pyöritteleen jahka tässä töiltä ehtii. Kesällä toimi erittäin hyvin ja talvellakin vaikka sääti rikkaammalle. Samassa tallissa ja lämpötilassa käynnistelty aikasemminkin ja hyvin on lähteny, nyt vaan jostain syystä takkuaa.!?? Alkaa herään epäilys että onko sittenkin jotain sisuskaluja tullu tiensä päähän?
-
HOKE rakas :tongue:
oliko siulla mitään tietoa noista arrow:n sylinteriholkki/mäntäsarjoista tuohon Os vzb koneeseen?
väittäisivät maailmalla että on 1:1 Ossin kanssa, ja hinta olis alle puolet
Itse hommasin talvella Arrowin satsin vzb:n. Kone alkaa olla nyt sisäänajettu ja hyvinhän nuo toimii. Tehoa on vähintään riittävästi, oli jo tottunut väljemmällä setillä rauhallisempaan menoon. En koe että tuo Arrowin setti olisi alkuperäistä huonompi mutta halvempi kyllä. Suosittelen!
-
on toi xz-b speedy vaan aika veikeä pata ajaa ja säätää. n litran ajellu tuolla ja kiukkua tuntuu olevan vähintäänkin riittävästi. pillinä os 2050
-
hieno kone toi os speedy eilen eka stumppi 2 litran aikana mukaanlukien sisäänajo sekin stumppi hajonneen tulpan takia. ei paljon parempaa ja helpompaa konetta voi toivoa. toki kaikella on hintansa.
-
Onks toi Speedy joku erikoismalli mistä en oo kuullukaan? :wink:
-
Onks toi Speedy joku erikoismalli mistä en oo kuullukaan? :wink:
elä hoke ala vineemään se on spesial edition juuri minua varten tehty uniikki kappale :tongue:
-
Enhän mä vinennykään.
Kunhan kysyin ja nyt vastauksenkin sain, eli on spesiaali malli :smiley:
-
ei ei :angel: se on uniikki :cool:
-
heh aikas mielnkiintoista tekstiä tossa arrowsin break in oppaassa
http://www.arrow-racing.net/temp/Recommended-Break-In-Procedure.pdf (http://www.arrow-racing.net/temp/Recommended-Break-In-Procedure.pdf)
käyttää ylösalaisin ekat 2-3 litraa =)
on meinaan sen verta tiukka sylinteri / mäntäsarja et ei ainakaan mugen bII boksi jaksa pyöräyttää yläkuolon kohan ohi.
on lämmitetty,ja kokeiltu ilman tulppaa ja tulppa löysässä jne
putkitongeilla menee yläkuolon kohasta ohi :D
-
putkitongeilla menee yläkuolon kohasta ohi :D
:shocked:
Kuinka lämpimäks oot lämmittäny?
En kyl käyttäis ylösalasin yhtään tankkia, saatika 2-3 litraa :-D tai yleensäkkään ajais sisään 2-3 litraa. Tai käyttäis pukilla enempää kun max 0.75 tankkia.
-
no nyt on kone saatu käyntiin, lämmittelin tohon 120 asteeseen mut ei auttanut.
sit tilasin ammattimiehen välineet apuun, eli hudy break-in bench :afro:
on niin ameriikan meininkiä että piti vielä ostaa uus porakone :cheesy:
ku eihän noissa 200-400 euron makitoissa oo pakissa tuota minium 2000rpm.
et semmosii, täält peräkorvesta taas
-
Heh nyt on ossin max 28 xz sekasin..2vuotta seissyt kone lähtee käyntiin mutta kiekuu kiekat tapissa heti käynnistyksen jälkeen ja sitten sammuu..no ei siinä vielä kaikki ekoilla käynnistys kerroilla pyöri väärään suuntaan ..noh sain koneen pyörimään oikeaan suntaan ja tyhjä käynnin kohdilleen niin kaasua antaessa meinaa sammua mutta jarrua tarjottaessa ottaa jengaa ja kulkee kivasti etiäppäin..kaasu servo toimii oikein eli kaasua antaessa avaa luistinta ja toisin päin...lämmöt huutaa 135asteessa.. Välillä sammuu eikä meinaa saada käyntiin kun armottoman ryypytyksen jälkeen.tulppa on uusi p3. Bensana uutta 25 prossasta. Jännästi menny sekasin itekseen..viimeiksi kun ajoin kaikki toimi hienosti laitoin koneeseen after run öljyt ja hyllylle odottelemaan inspistä....nooh uuden koneen meinasin joka tapauksessa tilata..mut oli pakko avautua ...hämäriä laitteita nää polttikset :grin:
-
Varmaankin hämärää jos availlaan luistimia, eikä olla edes sidottu niitä ensin.
On äärimmäisen epätodennäköistä, että mikäli luistia avataan: kone sammuisi/meinaisi sammua, jos se jarrua painamalla ottaa jenkaa, MIKÄLI linkistöt on oikein säädetty, kaasari on moottorissa oikein päin ja kaasuservo toimii oikeinpäin. Tarkistaisin ja vielä tarkistaisin kaksi kertaa uudelleen mikäli diagnoosi tällä hetkellä on "kaikki kunnossa" ja taudin kuvaus "kaikki sekaisin"?
Tyhjäkäyntejä tai säätöjä muutenkaan on turha ruuvailla mikäli linkistöt on päin prinkkalaa, ne voi tarkistaa ja asentaa oikein ilman koneen käymistäkin. Kun perusteet on kunnossa voi moottoria ruveta starttailemaan ja säätämään, usein pää/yläneulasta alkaen, koska sen vaikutus ulottuu kaikkialle. Mikäli moottori on ruuvattu ihan yöhön tehtaan lähtöarvoista sen voi ruuvata niihin sinnepäin takaisin tai säätää sen mukaan miten kone reagoi käynnistettäessä, jos lähtötilanteesta ei ole havaintoa.
-
Kaikki linkistöt toimii oikein ja tyhjäkäynti on niin että kaasari 0,5 mm auki. Ala neulaa ja keski neulaa ei ole ruuvailtu ylä neulaa ruuvatessa ei oikein tunnu tapahtuvan mitään kummenpaa muuta kuin että se löystyy niin paljon että heiluu ja pyörii itsekseen. :tongue:
-
Ei ne sillon ole sielläpäinkään oikein jos jarrua painamalla kierrokset nousee.
Jarrun painaminen ei saa vaikuttaa pisaraakaan moottorin tyhjäkäyntiin, eikä se myöskään vaikuta silloin kun linkistö on oikein.
-
O.S. MAX 21XZ-B Ver 2 Löytyykö kokemuksia kyseisestä motista. Mikä pilli tuohon kannattaa ottaa? Alphan 2107 löytyy mutta pelaako sillä hyvin? Kasikrossiin tulossa.
-
Hyvin toimii.
-
Päädyin sittenkin speed spec 2 mottiin joka lienee melkolailla sama.
-
Ebaystä saa näihin tarvike mäntää ja sylinteriä, edukkaammin kuin toista sataa maksava alkuperäisosa.
https://www.ebay.com/itm/OSM22103030-OS-Piston-Sleeve-con-rod-v-spec-21VZ-B-vzb-speed-321B-vspec-o-s/113224016674?hash=item1a5cad6322:g:KaUAAMXQk-FRET0a (https://www.ebay.com/itm/OSM22103030-OS-Piston-Sleeve-con-rod-v-spec-21VZ-B-vzb-speed-321B-vspec-o-s/113224016674?hash=item1a5cad6322:g:KaUAAMXQk-FRET0a)
-
Melko kattavat lupaukset tuossa "aftermarket" osassa, vaikka portitukset ovat aivan "peruskauraa"
säädöistä kun oli puhetta niin lähtökohta on että pääneulan asento holkin tasalla + puoli kierrosta auki
tyhjäkäynnin asetus holkin eli slaidin tasalla. ilmarako alle millin auki. lämmitä motti puhaltimella tai lämmittimellä sataan asteeseen. käynnistä motti ja anna mennä tyhjäkäynnille, jos kierrokset nousee, avaa luistin neulaa, jos laskee, ruuvaa kiini luistin neulaa. vedä motti täysille kierroksille, jos takeltelee, avaa pääneulaa niin että pyörii kovaa mutta tulee reilusti pakokaasua. aja tankillinen startterilla ja sen jälkeen radalla pari tankkia. ala kiristämään neulaa kiinni 10minuuttiastetta kerrallaan kunnes mylly kiekuu iloisesti suoralla mutta kiihtyy kaarteesta ulos.
muista puhdas ja hyvin öljytty putsari, vaihda kanki parin galloonan jälkeen ja laakerit kerran sesongissa
tässä pääpiirteittäin koko nitromoottorin mystiikka. kylmällä ilmalla käytä 3-5 tulppaa, kesäkuumalla #6 tulppaa.
Huoltona riittä että ajon jälkeen ota takaluukku auki, pyyhkäise kampuran reikää korvatikku pumpulipuikolla ja varmista ettei siihen tartu harmaata öljy/pöly töhnää joka kertoo että ilmanputsari ei tee tehtäväänsä.
ennen kasausta tiputa sisään mieluiten puhdasta rissaa after run öljynä ja pyörittele että tunnet ettei laakereissa ole kulumaa. kasaa mylly seuraavaa kisaa varten, ennen ajamista motti ilman tulppaa ja paina sormi pillin ulostuloon ja motin luisti täysin auki ja pyöritä jotta rasva huuhtoutuu tulpan reijästä pois ja tuoretta fuilia on motissa.
sitte vaan uusi tulppa kiinni ja hetken hehkutusta ja terävä napautus vauhtipyörään niin het silleen pitäisi olla menohaluja...
-
Tarvis vetokäynnistimelle sopiva kampura, missä on männäntapin päässä se pikkutappi vetoa varten.
-
Tarvis vetokäynnistimelle sopiva kampura, missä on männäntapin päässä se pikkutappi vetoa varten.
etsi tuolta varaosanumero niin on toivoa löytää oikea osa.. näitä osseja on aika monta erilaista
https://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/car/carindex.htm (https://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/car/carindex.htm)