RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: copter - 27.01.07 - klo: 20.40
-
Moro,
Kuusankosken kisoissa joillain kuskeilla oli ongelmia Novakin SS5800 ProStock -moottorin kanssa. Moottorin kanssa esiintyi "nykimistä" kun lähdettiin kiihdyttämään vaikkapa mutkasta tultaessa ulos. Ongelmaa esiintyi niin vakioroottorilla kuin "viriroottorillakin", sekä myöskin ihan pakasta vedetyllä koneella.
Selvittelin tänään tuota ongelmaa hieman kerholla vakioroottorin kanssa ja tuntuisi siltä, että moottorit ovat enemmän taikka vähemmän yksilöitä ja tämä ns. "nykimispiste" saattaa itse kussakin koneessa olla hieman eri kohdassa. Eli siis jossain koneessa ilmetä herkemmin, jossain taas sitten sitä ei välttämättä ilmene laisinkaan. Hieman siis tuuripeliä yksilöstä riippuen.
Syyksi tähän arvuuteltiin kisoissa kaikenlaista ja sen takia tosiaan tänään hieman testailinkin eri "teorioita". Heti ensimmäisenä voidaan laskea sensorit pois laskiuista. Ongelma ei johdu koneen sensoreista, koska ongelma esiintyy myöskin mikäli ajetaan ilman sensoreita. On myöskin ollut puhetta että ennakkolevyn / rinkulan asennolla olisi merkitystä. Tämäkään ei osoittautunut todeksi, koska kokelin ennakkolevyä muutaman millin "asteikolla" lähes jokaisessa kulmassa ja sillä ei tuntunut olevan vaikutusta ongelmaan millään tavalla.
Kikka joka kisoissa tuntui toimivan oli ohjaimesta "throttle speed" asetuksen muokkaus. Tätä säätämällä -5 asentoon sain koneen vakioroottorilla kisoissa toimimaan ja sama kikka toimi tänään myöskin kerholla ongelmitta. Tämä asetus siis muuttaa kaasun nopeutta ja tekee kaasuliikkeestä hieman hitaamman, jolloin nykimistä ei esiinny.
Edellä mainittu toimii, mutta tosiaan tekee kaasun reagoinnista hieman hitaan, joka saattaa joitain kuskeja ärsyttää. Ylläoleva antaa myöskin viittauksen siihen, että ongelma liittyy siihen kuinka nopeesti kone saa virtaa. Eli siis kaikki yksilöt koneista eivät kestä virtoja ihan yhtä tehokkaasti kuin muut ja tämä ilmenee startissa / kiihdytyksen alkuvaiheessa, jolloin kone on rankimmillaan kun auton massa pitää saada liikkeelle.
Ongelma esiintyi käsitykseni mukaan useimmilla säätimillä (LRP / Novak / GM). Itse olen päätynyt ajamaan GM säätimillä, joten sen seurauksena keskityinkin kyseisen säätimen sielunelämään ja asetuksiin, joilla säätimestä saataisiin tämä ongelma eliminoitua ja näin ollen ohjaimen "throttle speed" asetus pidettyä normaalina, jotta kaasun reagointinopeus ei kärsisi.
Keskityin testaamaan vakioroottorilla ja sen tuloksena tässä alla on linkkinä setup GM -säätimille, jolla tuo nykiminen saadaan katoamaan. Testasin tätä molemmilla SS5800 koneillani, joissa oli vakioroottorit kiinni. Aikaisemmilla asetuksillani (lähes vakio setup LRP / Novak koneille) molemmat koneet nykivät, kuin myöskin Novakin GTB -säätimellä sen miedoimmilla asetuksilla.
Säädin mahdollistaa virtojen rajoittamisen kiihdytysvaiheessa ja ns. "turbon", jolla voidaan sitten virtoja alkukiihdytyksen jälkeen lisätä 4ms intervallilla halutulla ampeeri määrällä. Näitä ominaisuuksia säätämällä onnistuin löytämään säädöt, joilla kone ei nyi mutta ei myöskään kärsi nopeuden puutteesta. Ongelma saadaan eliminoitua myöskin muuttamalla POWERCURVE "soft" -asetukselle, mutta tämä syö liikaa vauhtia kiihdytysvaiheesta ja auton ajaminen muuttuu tunnottomaksi ainakin omasta mielestäni.
Niille joilla ei ole PC -linkkiä kyseiseen säätimeen, niin oleelliset arvot ovat:
START AMP: 190
AMP LIMIT: 140
TURBO: 3
Loput säädöt voitte katsoa lataamalla ilmaisen Geniuksen PC softan ja lataamalla tiedoston siihen sisään, niin näette mitä säätimestä pitää manuaalisesti konfiguroida.
Setup -tiedoston voitte imuroida täältä: http://copter.threewee.com/scratch/genius/ss5800_limited.sct
Muissa säätimissä (LRP) uskoisin että "punchia" säätämällä pystytään vaikuttamaan moottorin toimintaan vastaavalla tavalla. Eli siis vähemmän punchia säätimestä ja nykimisen pitäisi vähentyä / loppua. Novakin säätimen osalta homma on hieman hankalempi, koska siinä on "punchia" vakiona todella paljon ja kaikista miedoimmillakin asetuksilla tuntuu että nykimistä esiintyy molemmilla koneillani.
Nämä siis tosiaan vain asioita / tuloksia sen perusteella mitä tänään kerkesin testaamaan. Eli siis jos koneesi toimii jotenkin muuten niin hyvä, mutta jos ei, niin toivon että näistä olisi apua. Varmasti on muitakin asioita jotka tähän vaikuttaa ja jos niistä on tietoa jollain, niin tietysti olisi mukavaa jos jakaisit muillekin.
Tulen tutkimaan ongelmaa toki vielä lisää, seuraavaksi viriroottorin kanssa. Hieman sitäkin tänään kokeilin ja tuntuu että ongelma esiintyy huomattavasti herkemmin viriroottorin kanssa ja asetusten löytäminen viriroottorille tuntuikin melko haasteellisesti pikaisesti kokeiltuani, mutta tästä sitten lisää myöhemmin.
-
Hienoa työtä Copter, tätä topikkia ollaan kovasti kaivattu.
Minulla on ollut ilmeisesti hyvä tuuri kun moottorini ei ole pahemmin vikuroinut.
Mutta, viimeiseesä C-finaalissa Kuusankoskella mullakin alkoi moottori nykimään.
Nykiminen alkoi heti alkulämmittelyssä ja finaalin alkukierroksilla,
mutta finaalin lopussa sitä ei enää juurikaan huomannut.
Eli onkohan sitten niin että vielä jokin muu ulkoinen seikka vaikuttaa koneen käyttäytymiseen?
Esim akut - tyyppi, jännite jne.
Tai sitten hyväkäytöksisessä koneessa alkaa laakerit vastustamaan (kulumisesta) ja nykiminen alkaa.
-
Akut tietysti vaikuttavat asiaan, eli jos akuissa ei ole potkua niin silloin konekaan ei välttämättä ala niin herkästi nykimään ja toisinpäin.
Uskon että asiassa on kuitenkin vielä jotain muutakin ja palaan asiaan kun olen enemmän kerennyt tutkimaan.
Kuten sanottu niin koneet ovat yksilöitä. Tämän puolesta puhuu se, että Arilla nykimistä esiintyi ensimmäisellä koneella, sekä myöskin toisella joka vaihdettiin suoraan paketista tilalle. Kuitenkin finaaleihin Ari hankki kolmannen koneen, joka toimi ongelmitta suoraan paketista otettaessa ja käsitykseni mukaan säätimeen ei mitään asetuksia tehty, eli siis muita muita muuttuvia tekijöitä ei ollut kuin kone.
Arvot yllä ovat niitä jotka minulla toimivat ongelmitta, mutta tietysti on mahdollista että niitä pitää / voi rukata ylös- taikka alaspäin riippuen siitä missä kohtaa itse kunkin koneen "kipupiste" sijaitsee.
Yksi tekijä myöskin voivat olla säätimeen liitetyt kondensaattorit, mutta näitä en tänään kerennyt testaamaan. Viriroottoriin liittyen tuntui että ongelmia oli vähemmän "virallisella" päivitysroottorilla jonka valmistus on jo lopetettu. Roottoreilla joista epoksi oli itse otettu pois, niin ongelmia oli enemmän. Tähänkin palaan myöhemmin.
-
Sain nyt vihdoin mitattua ton alkuperäisen päivitysroottorin magneetin ja mitat ovat: paksuus 14,10mm ja pituus 25,38mm.
kyseessä siis:
(http://www.teamentisetkuskit.com/teppo/RC_kuvat/Torppa/Novak/Novak2.jpg)
Itsellä ei ole nykimistä koskaan esiintynyt oli sitten akut GP3700-IB4200.
EDIT: niin, hehe, nyt kesti jostain syystä 2 vkoa mitata, vaikka hiilikoneella kone oli irti lähes akun välein.. :p
-
Itsellänikin alkoi ongelmat novakin kanssa Kuusankoskella vikassa alkuerässä, viivalta lähtiessä kone alkoi rykimään mutta vauhtiin päästyään tai hitaasti kaasua paikaltaan painaessa kone toimi ihan ok. Tänään ja eilen treeneissä treeniakuilla ei mitään ongelmia. Eli ilmeisesti se uusien akkujen antama punchi on vaan liikaa koneelle.
-
Niin tosiaan. Itse testasin tänään IB4200WC sekä GP3700SP2 kennoilla ja molemmilla sain nykimisen esiin sekä myöskin eliminoitua tuolla säädinsetupilla.
-
Heitänpä omiakin kokemuksia tuosta kisamoottorista.
Minulla toimi tuo kone hienosti aamun vapaat ja 4 alkuerää. Viimeiseen alkuerään vaihdoin vielä päivitysroottorin jolla yritin parantaa tulosta, mutta ajoin täsmälleen saman tuloksen kuin aiemmassa, mutta kone toimi hienosti ei pätkinyt eikä nykinyt lainkaan ja kaikki näytti hyvältä finaaleita varten.
Eka finaaliin se kone sitten päätti tehdä temput, eli kun lähdin startista liikkeelle kun painoin kaasun pohjaan niin kone vaan lähti kelaamaan vauhtia tosi verkkaisesti kiihtyen pikkuhiljaa täyteen vauhtiin. Yritin vaan ajaa, mutta oireet vaan jatkui koko finaalin ajan.
Ensin luulin että säädin oli mennyt, mutta kokeiltuani uutta säädintä oireet oli samat.. eli koneessa vika.
Loppu onkin legendaa... Ylistaroon mennään eri laitteilla
-
Voisiko roottorin pitkittäisvälyksellä olla tekemistä nykimisen kanssa? Päivitysroottorin + päädyn mukana tuli shimmejä mutta ei ohjetta oikeasta välyksestä. Velociti-roottorin + päädyn mukana ei tullut shimmejä. Mikähän olisi oikea välys?
-
Voisiko roottorin pitkittäisvälyksellä olla tekemistä nykimisen kanssa? Päivitysroottorin + päädyn mukana tuli shimmejä mutta ei ohjetta oikeasta välyksestä. Velociti-roottorin + päädyn mukana ei tullut shimmejä. Mikähän olisi oikea välys?
Luulisi vaikuttavan. Shimmausperiaatehan on tuttu jo hiilikoneista.
Itsellänihän ei toiminut tuo vakioroottori suoraan vakioshimmeillä ohjeen mukana tehtynä ja mykistyi kesken ajon. Tosin Matin tapauksessa mielestäni välykset oli kunnossa.
-
No ni, nyt on yks kone lisää piiputtavien joukossa. Mulle ensmäine, moneskohan kaiken kaikkiaan?
Muutamat treenit toiminut hyvin, samoin kisat. Nyt treeneissä aavistuksen lyhemmällä välityksellä kone kuumui ad 80 astetta 3600 akuilla. Loppua kohti tuntui teho kuminauhamaisesti puutuvan. Seuraavalla akulla kone oli alusta asti laiska ja kiihtyi kyllä suoralla, mutta muutaman metrin jälkeen. Laakerit kunnossa.
Vaihdoin vakiopäädyn ja ankkurin, jolloin pari-kolme kierrosta kone toimi. Sen jälkeen puutui täysin ja kierrokset olivat sekunnin hitaampia. Särkikö sitten ylikuumeneminen sensoriikkaa, vai mitä, en tiedä...
Kerholla muutkin olivat huomanneet, että lyhyempi välitys ( "turvallinen, konetta kuumentamaton välitys") kuumentaisi konetta enemmän, onko muilla samankaltaisia? Eikä puhuta todellä lyhyistä välityksistä.
Säätimenä LRP, en kerinny kokeilemaan sen säätömuutoksia
-
Muutamat treenit toiminut hyvin, samoin kisat. Nyt treeneissä aavistuksen lyhemmällä välityksellä kone kuumui ad 80 astetta 3600 akuilla. Loppua kohti tuntui teho kuminauhamaisesti puutuvan. Seuraavalla akulla kone oli alusta asti laiska ja kiihtyi kyllä suoralla, mutta muutaman metrin jälkeen. Laakerit kunnossa.
Vaihdoin vakiopäädyn ja ankkurin, jolloin pari-kolme kierrosta kone toimi. Sen jälkeen puutui täysin ja kierrokset olivat sekunnin hitaampia. Särkikö sitten ylikuumeneminen sensoriikkaa, vai mitä, en tiedä...
Kuullostaisi siltä ihan että magneetti paistuisi piloille, varsinkin kun uudella ankkurilla pelasi hyvin hetken...
Tuo neodyymimagneetti ei kestä kuin 100 astetta, sen jälkeen se rupeaa kypymään ja menee lopullisesti piloille...
Harjattomat koneet on helppo polttaa piloille, ne kun kestää pitkäänkin ylisuuria virtoja varoittelematta mulla kuin lämmöllä.
-
Novakin sivujen mukaan SS5800 koneen oikea välitys olisi 7.5
-
Eilen tuossa taas kerkesin hieman testaamaan tähän ongelmaan liittyen. Vakioroottorilla keskityin eliminoimaan tätä ongelmaa, ilman että säätimen asetuksia tarvitsisi vetää alaspäin. Kolvasin säätimeen muutaman konkan lisää kiinni, eli siis siten että niitä oli yhteensä 3 kpl. Tämän jälkeen latasin kisoissa käyttämäni "alkuperäisen" profiilin säätimeen. Ensimmäisen kierroksen aikana alussa nykimistä hieman esiintyi, mutta sen jälkeen ei laisinkaan, ei edes paikaltaan lähdettäessä. Eli siis vakioroottorin osalta homma lähti nyt täysin toimimaan. Säätimessä olevien konkkien arvot: 2kpl 4700μF/10V ja 1 kpl 1000μF/10V.
Tämän jälkeen tietysti vetäsin päivitysroottorin kiinni (toisessa koneessa) toiveikkaana, mutta ongelma kuitenkin esiintyi vielä tällä päivitysroottorilla. Vaihdoin tähän toiseen koneeseen vakioroottorin kiinni ja homma pelasi silläkin ok.
Nykiminen päivitysroottorilla oli kuitenkin erilaista. Aikaisemmin kone "rääkyi" taikka "räkätti" silloin kun se ei lähteny kulkemaan (kuulosti pahalta). Nyt nykiminen enemmänkin muistutti kierrorajoittimen toimintaa, eli siis kaasu vain pätki kaasutuksessa. Otin kokeeksi sensorijohdon irti, mutta se ei auttanut ongelmaan. Pitää tuota päivitysroottoria tutkia tarkemmin.
Lisää tuloksia taas muutaman viikon päästä, kun lomareissulta on palattu. :mrgreen:
-
Mulla auttoi kun haki kolmannen uuden moottori. Ensimmäinen moottori teki rykimislakon n. 15 akullisen jälkeen ja toinen uusi paketista teki heti alusta saakka samaa. Kolmas on taas toiminut jo Kuusan finaalit ja kaksi treenipäivää..
Kai noita voi koittaa viritellä kuntoon kikkailemalla säädöillä mut väittäisinpä et rikki ne on ja Copterinkin probleemi häviää kun pulttaa uuden moottorin... :roll:
En uskaltanut kokeilla 7.5 välitystä edes Kuusalla. Siellä tuntui toimivan ~8 ja vähän päälle.. Kerholla ajelen lähempänä 9 välitystä kun on enempi mutkaa matkassa.
-
Moikka,
Ylistarossa oli taas ongelmia osalla kilpailijoista Novakin SS5800 moottorin kanssa. Lukeudun itse tähän ryhmään ja nyt on asiaa hieman selvietty taas ja saatu uutta tietoa ongelmiin. Kaikilla tuntuu olevan hyvin samantapaisia ongelmia. Ongelmien alkaessa moottori alkaa rykimään kiihdytyksissä, lopulta moottorilla ei pääse edes mutkista kunnolla ulos. Kaiken huipuksi moottori saattaa alkaa lämpenemään rajusti huonosti toimivan moottorin takia. Nämä oireet lienevät kaikille yhteisiä.
Eilen ylistarossa minulla ensimmäisessä alkuerässä kahden ensimmäisen ongelman takia moottorin lämpötila nousi jopa 96 asteeseen. Joten jotain oli tehtävä. Alkuerä meni jo harakoille kun ei moottorilla kerennyt mutkista ulos. Hätäpäissäni sitten ostin uuden moottorin. Tätä ennen olimme team lahden kanssa ihmetelleet yhden jäsenemme moottoria kun siinä tuntui moottorijarru niin selkeästi. Erona tässä oli meidän moottoreihin se, että sillä ei oltu ajettu paljoa. Uudessa ostamassani moottorissa tuntui myös moottorijarru selkeäasti kuten myös muilla jotka ostivat uuden moottorin sinä päivänä. Tästä jo saattoi päätellä, että ajetuissa ja ajamattomissa roottoreissa on magneettikentän suhteen merkittäviä eroja.
Kokeilin uutta vakioroottoria sekä ongelmia aiheuttaneen moottorini päivitysroottoria lasilevyn päällä ruuvimeisselillä härnäten. Tuolla härnäystestissä tuli jo selvä ero magneettisuuteen. Testiin kuului myös kokeilu miten äkäisesti roottori hyökkää puhdistusainepurkin kimppuun kun sen vie lähelle roottoria. Myös tässä testissä uusi ajamaton vakioroottori oli merkittävästi ärhäkämpi.
RC-pisteen Erkin kanssa juteltiin ennen kuin laitoin uuden moottorin autoon ja Erkki epäili, että nopeudensäädin ei toimisi ihan kunnolla yhteen moottorin kanssa kun se nykii. Toisaalta uudet roottorit eivät nyi. No ajattelin, että jos liian voimakas bunchi nopeuden säätimessä syöttäisi moottoriin liian suurta virtapiikkiä ja roottori ei tykkää tästä pitkän päälle. Joten pienensin varmuudeksi punchin arvosta 6, arvoon 3. Säätimenä siis LRP Spehere competition 2007 edition.
Tällä yhdistelmällä sitten ajelin kisat läpi mainiosti eikä moottorin lämmötkään noussut juuri yli 60 asteen erän aikana. Ainoa ero oli siinä, että välitystä piti muuttaa 8.9 pidemmäksi 7.9 jotta nopeus pysyi ennallaan. Erkkikin huomasi, että 8.9 välitys oli uudella moottorilla liian lyhyt.
Erien välissä rakentelin tuohon hajonneeseen moottoriini yhden melkein uuden vakioroottorin sisään. Nyt sen hajonneeksi tuomitun moottorin moottorijarru tuntui taas sormin. Tässä vaiheessa aloin uskomaan, että tuo kannu saattaisikin olla täysin ehjä ja roottori vain hajoaa. Tätä ajatusta tukee myös kokemuksemme viime joulukuulta jolloin seurakaverini SS5800 moottori alkoi nykimään todella pahasti treeneissä. Lainasin hänelle tuota samaista roottoria jonka nyt laitoin hajonneeksi tuomittuun moottoriin. Tällä roottorilla seurakaverini ongelmat moottorista katosivat täysin.
Äsken kokeilin tuota hajonneeksi tuomittua moottoria pienellä rasitustestillä. Pidin autoa maton päällä ja survoin kaasun pohjaan jolloin renkaat alkavat sutimaan maton päällä. Tuolla hajonneella päivitysroottorilla tuli heti nykimistä esille kun taas tuolla toimivalla vakioroottorilla renkaat alkoivat sutimaan heti ilman minkäänlaista nykimistä. Hajonneeksi tuomittu moottorini pääsi taas elävien kirjoihin, vain tuo käyttämäni päivitysroottori tuomittiin kuolleeksi. Eli uskoisin, että suurimmassa osassa tapauksia tämän ongelman suhteen syyllinen on roottori. Moni on ehtinyt jo ostaa uusia moottoreita sekä nopeudensäätimiä. Ikävä tässä vaiheessa kertoa, että ongelmat olisi poistunut hankkimalla ainoastaan uusi roottori.
Juttelin Leväsen Juhon ja Lehdon Kallen kanssa myös noista roottoreiden eroista. Tuli ilmi, että sintratun roottorin magneetit kestää paljon paremmin kuin noiden bondattujen roottoreiden magneetit. Näin ollen ainakin itse hankin treenikäyttöön sintratun roottorin ja kilpailut tulen ajamaan vain näillä sallituilla roottoreilla.
Osassa tapauksia on ongelmia tullut lähes uuteen moottoriin tai päivitysroottoriin lähes heti käyttöönoton jälkeen. Tällöin magneettisuus voi olla vielä hyvä, mutta roottori silti nykii. Magneettisuuden pitäisi myös palata roottoriin pikkuhiljaa. Silti näissä ongelma roottoreissa esiintyy ongelmia jopa viikon ajotauon jälkeen. On siis luultavaa, että roottorista hajoaa jotain ja siksi se voi uutena jo alkaa toimia virheellisesti. En ole päässyt kokeilemaan tuollaisen uutena hajonneen roottorin magneettisuutta joten en osaa sanoa, että onko sellaisen roottorin magneettisuus hajoamisen jälkeen myös heikentynyt merkittävästi.
Lehdon Kallen kanssa yritimme pohtia mikä olisi syypää tähän hajoamiseen, osalla roottori tosiaan on hajonnut muutaman akullisen aikana, osalla se on kestänyt satoja akullisia ilman ongelmia. Ajotapa on yksi vaikuttava seikka, mutta ei se voi olla niin merkittävä tekijä. Tuli ilmi, että oikein toimivassa säätimessä Punchin laskemisen pitäisi säästää roottoria. Jonkun pienen jarrun olemassa olossa on tosi vaikea tapaus. Eli mitään idle jarruja ei ainakaan saisi olla päällä jos haluaa roottorin kestävän. Kysymyksenä oli sekin, että voisiko radio lähettää jotain vaikeaa signaalia noparille joka aiheuttaisi moottorin ja säätimen huonon yhteistoiminnan. Asiaa selviteltyäni, ongelmallisia moottoreita on ollut sekä Sanwan, Futaban sekä Graupnerin radioilla ajavilla. Joten ei oikein voi vetää sitäkään johtopäätöstä, että jokin tietty radio merkki aiheuttaisi ongelmia.
Seuraan nyt miten elämä jatkuu treeneissä sen sintratun roottorin kanssa ja miten kone toimii kisoissa vakio roottorilla kun käytössä on pienempi punchi noparissa. Ilmoittelen testituloksia aikanaan kun kokemusta on kertynyt riittävästi.
--
Timo Keränen
-
On ihan pakko laittaa Erkin spostivastaus rc-pisteestä lupaa kysymättä. Kävin hänenkin kanssa vielä keskusteluja havainnoistani ja Erkki vastaa seuraavasti:
Hei Timo
Kyllä nuo sinun havainnot ovat ihan oikein.
Syy, miksi säädin "hukkaa" roottorin tulee siitä, että Hall anturi tietysi
kertoo vahvimman magneetti kentän pyörimisen, ja kun roottorin
magneettikenttä heikkenee tulee tilanteita moottoria kuormitettaessa että
kannun magneettikenttä tulee vahvemmaksi kuin roottorin heikentynyt ja
sensori ilmoittaa sitten kannun magneettikentän asentoa, eikä roottorin kuin
olisi tarkoitus.
Tilanteet missä säädin tuottaa suuret virrat moottorin kenttään tulee vain
ja ainoastaan kiihdytyksissä. Myöskin pahimmat tilanteet demagnesoinnin
kannalta tulee juuri tuossa samassa hetkessä, kun roottori pyrkii jäämään
jälkeen kentän magneettikentä pyörimisestä.
Olet varmaan kuullut oikosulkumoottorin kippimomentista. Tätä vastaava
tilanne on tahtimoottorissa äärettämän paljon rajumpi, puhutaan
syöksyvirrasta. Syöksyvirta syntyy kun tahtikoneen roottori jää jälkeen
kentän magneettikentästä. Näissäkin pienissä moottoreissa nousee syöksyvirta
satoihin ampeereihin, ja tehokkaasti demagnetoi roottoria.
Näiden laitteiden tuotekehittelijät kertovat, että ajotyyli vaikuttaa
huomattavasti niin laitteiden lämpenemiseen kuin roottorin
demagnetoitumiseen. Syynä on juuri nuo äärimmäiset tilanteet ajamisen
aikana. Kun ajo on optimaalista, tarkoitan sillä, että se on ilmeetöntä ja
kierrosajat erittäin nopeita, ei noita kuormitus tilanteita synny ja
moottori eikä säädinkään kuumene, flektiäkään ei tarvi. Käytännössä
optimaalinen ajaminen on teoriaa ja laitteet lämpenee ja syntyy noita
syöksyvirta tilanteita ja roottorit demagnetisoituu.
Mitä tulee noihin sintteri vastaa bonded roottoreihin, sintteriroottori
kestää lähes kaksinkertaisen syöksyvirran ja näin ollen demagnetoituminen
putoaa murto-osaan. Mittauksissa tuotekehittelijät ovat todenneet, että
sintteriroottori demagnetisoituu ihan kiltisti (muutamassa sekunnissa) 400A
virralla.
Terveisin Erkki
-
Minusta pitäis nyt eritellä tätä ongelmaa kahteen osaan:
1) Ennakkorinkulan oikea asento ja ennenkaikkea oikea asento suhteessa käämeihin. Kuinka tämä mitata tai todeta oikeaksi?¨
Voisi olla oikea suunta etsiä ratkaisua liialti kuumeneviin koneisiin väärästä ajoituksesta. Myös sitä nykimistä pitäisi esiintyä väärän ajoituksen johdosta, oli se sitten aiheutunut huonosta magneetista tai tuon ennakkorinkulan väärästä asennosta.
2) Miettiä ratkaisu huonoksi meneville magneeteille; koneenhan piti olla ns. ikuinen.
-
Minusta pitäis nyt eritellä tätä ongelmaa kahteen osaan:
1) Ennakkorinkulan oikea asento ja ennenkaikkea oikea asento suhteessa käämeihin. Kuinka tämä mitata tai todeta oikeaksi?
Yhden Novakin SS5800 moottorin aivan atomeiksi purkaneena voin kertoa, ettei sitä ennakkoa pysty säätämään siinä moottorissa kuin pari milliä.
Lehdon Kalle ja Pullin Jomi on kokeillut sitä ennakon vaikutusta muistaakseni Kuusankoskella eikä sillä tainnut olla näkyvää vaikutusta, ongelmiin, koneen läpiämiseen saatikka auton vauhtiin.
2) Miettiä ratkaisu huonoksi meneville magneeteille; koneenhan piti olla ns. ikuinen.
Itse koen yhtenä ratkaisuna tosiaan sen punchin vähentämisen säätimestä. Sen pitäisi laskea noita virtapiikkejä moottoriin kiihdytyksissä. Osa kuskeista kuivaa pitoaineet auton renkaista radan pintaan pitämällä autoa siivestä kiinni ja sudittamalla renkaita, tämä varmasti vaikuttaa. Kuten myös se, että yritetään rynkytämällä saada se auto lankusta irti kun se on siihen ensin nokka edelle ajettu.
Sintrattu roottori on myös yksi vaihto ehto. Eli pitäisikö se sallia jo kesän kisoihin. Talvikisoihin sitä ei kuulemma voi sallia kai.
Akun kennojen määrän pudottamisella tilanne menisi kai vielä vaikeammaksi koska Erkki puhui niistä syöksi virroista. Kun Jännitettä lasketaan pitää virtaa kasvattaa jotta saavutetaan sama teho. Joku kuitenkin ajaisi kovemmalla virralla ja hänen mukanaan pysymisessä kurveista kiihdyttäessä pitäisi ajaa 5 kennolla kovemmilla virroilla mitä nyt ajetaan 6 kennon akuilla. Joten minusta 5 kennoon siirtyminen olisi tässä tilanteessa paljon huonompi juttu. Ehkä pitäisi alkaa ajamaan hitaammilla kannuilla kuiten 10.5R koneilla ja sintratulla roottorilla jolloin vauhdit saattaisit pysyä nykytasolla.
Lauantaina nähtiin jo mitä ovikiilojen kanssa käy kun 4 kennosta otetaan tajuttomia virtoja ulos... Mitkään ei sitä kestä, siksi ehdottomasti pitäisi mennä siihen suuntaan, että jännite pidetään samassa tai vaikka nostetaan jos virtoja voidaan laskea.
--
Timo
-
tässähän voisi olla ratkaisu jos sintrattu roottori sallitaan joskus:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/sspro_motors/index.html
-
Tässä omia kokemuksia koneesta:
Ekalla roottorilla ajoin 50 akkua jonka jälkeen magneetti irtosi akselista liian pitkän välityksen johdosta(kuumenemisen)
Nyt pävitys roottorilla joka on tarkkaan hiottu tasaiseksi sorvissa epoxin poiston yhteydessä on ajettu ylistaron kisa
kisassa säädöt olivat:
välitys: 7.78
GM genius 80 virran rajoitus pois päältä
autobreak poispäältä
autogas 4%
breakmin 0%
breakmax 50%
muut asetukse ihan vakioina
akut 4300GP ja 4200 IB
konkkaa autossa on 6500 microfaradia
moottori ei missää vaiheessa lämmennyt yli 60asteen
tässä voi olla hyvä syy lämpöjen alhaalla pysymiseen (http://rave.irc-galleria.net/f/images11/00/95/47/24/54114604.jpg)
reikiä on yhteensä kolme konessa ja ajossa ollut kiinni
(http://www.racingfactory.fi/shop/cat/images/53837s_0612_812.jpg)
tuulettimen kera.
-
tässähän voisi olla ratkaisu jos sintrattu roottori sallitaan joskus:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/sspro_motors/index.html
Jos ja kun (?) ensi vuonna ajetaan kaikkia touringluokkia 5 kennolla niin tuo sintrattu 8,5t voisi olla asiaa ProStockkiin. Vastaavasti stanuun 5 kennolle 13,5t niin ei tarvitsisi kenenkään sorvata enää koskaan :wink:
-
Otetaan nyt osaa kun on uutta matskua,
Purin tuossa yhden Novakin ja täytyy kyllä sanoa että on halvalla tehty, nitkuu suuntaan ja toiseen.. sensorin piirilevykin vähän niin ja näin päädyn puolen säädön kanssa.
no mutta asiaan kun on dissattu.
Mittailin magneetin vahvuutta tuossa ja huomasin selkeän eron tuossa hajonneessa koneessa. Kun normaali bondattu roottori antaa arvoja 1,450-1,550(ja toinen puoli tietysti - arvoja) tuolla kyseisellä mittarilla niin tämä väsynyt/hajonnut (siis ehjän_näköinen) antoi parhaaksi arvoksi 1,085 joten sen magneettisuus on kadonnut tässä jossain välissä. Joko magneettisuus hävisi ja sen vuoksi säädin kuumeni/hajosi tai sitten toisinpäin.. joku viisaampi voisi tietää minä en.
Tuo hajonnut roottori oli musta eli viritysmallin roottori ja tuo alkuperäinen harmaa antaa arvoja edelleen 1,500 tuntumassa, joten veikkaan että kun sen laittaa koneeseen se jälkeen toimii.
Taustatiedoksi voi muttarista antaa sen että vanhasta Orion V2 kannusta antaa 1,450 ja GM sintratusta roottorista 1,770 arvoksi magneetin pinnalta mitattaessa, joten suoraan tuota arvoa ei voi vertaa näiden välillä koska ilmarako kannuun on eri sintratun roottorin ollessa ohuempi.
Mittarin antamat arvot eivät myöskään ole mikään totuus ja fakta vaan lähinnä näitä arvoja voi verrata samaan mittariin, toisella mittarilla luvut voivat olla eri, mutta tämä antaa nyt varmaankin suuntaa.
Odottelen jos saisin lisää mittaukseen noita hajonneita.
Tuota ennakon säätöä en myöskään suosittele tekemään "sokkona" päädystä kääntämällä vaan ottamalla koneen auki, roottorin pois ja näin näät sensorin asennon kannussa, jos sitä nyt kenenkään on pakko mennä säätämään, itse en usko että siitä on hyötyä.
-
ensi kautta ajatellen tässä voisi olla hyviä vaihtoehtoja novakin koneelle jos sais vaikka testiin asti hommattua kesäksi:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97237
Tuolta löytyy koko GM:män valikoima aika kattavasti löytyy käämityksiä ja sitten on myös tuo halvempien koneiden ryhmä:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=853
saatavus on sitte toinen seikka mutta kai sekin sopimalla selviää.
Itse ajattelin hommata tollasen 23tDelta käämityn takavetokrossiin
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=97243
-
Lisää mittauksia..
Sain tuoreen Novakin kaupasta ja mittaukseen, mukana myös "viriroottori" jossa tosin vielä karhunlangat päällä.
Sitten niihin mielestäni huonoihin uutisiin...
Vertailuna oli Jarkon vanha "vakio" roottori jolla on ajettu alta 10 akullista ennen kuusankosken kilpailuja. Sain tuolle arvoksi 1,520.
Uusi "vakio" roottori antoi arvon 1,620 suoraan tehtaan paketista.
Uusi "viritys" roottori antoi arvon 1,690 suoraan tehtaan paketista(karhunlangat vielä mittarin ja magneetin välissä)
Ilman sen suurempaa testaamista voisin väittää että ajossa syntyvä lämpö huonontaa bondattua magneettia nopeasti, varsinkin yli 80 asteessa käyminen.
Jos tämä on suunta, voisi tulevalle kaudelle miettiä ehkä parempana vaihtoehtona jotain 10,5(tai jopa 13,5) lankaista ja sintratulla roottorilla. Jos kennojen määrää pienennetään niin se täytyy ottaa tietty huomioon.
Toistaiseksi taitaa olla varminta luottaa vanhaan tekniikkaan ja ajaa 17-lankaisella...
-
Ihan spekulaatiota vaan kehiin:
<spekulointi>
Käsittääkseni ainakin tuon vakio-roottorin magneetti on valmistettu neodyymistä. Neodyymin ominaisuuksiin kuuluu, että voimakkaimpien seoksien Curie-piste (lämpötila, jonka jälkeen magneetti menettää magneettisuutensa) saattaa olla niinkin alhainen kuin 80 astetta.
Toinen huono puoli neodyymissä on, että se kesttää kovin huonosti mekaanista rasitusta (tärinää / kolhuja). Pitkällisen tärinän vaikutuksesta magneetit heikkenee huomattavasti.
Monestihan magneeteja tehdään pitämällä niitä oikean suuntaisen magneettikentän vaikutuspiirissä ja tärisyttämällä niitä (ja joskus niitä myös lämmitetään). Eiköhän roottori juuri koe tuon kohtalon käytössä? Se tärisee ja on lähes koko ajan magneettikentässä, joka on eri suuntainen sen oman magneettikentän kanssa.
Tiedä sitten mistä seoksesta nuo magneetit oikeasti on tehty, mutta tämähän olisi vain spekulointia magnetistmin teorialla.
</spekulointi>
-
Jatkoin vielä huvikseen mittauksia noiden bondattujen roottorien kanssa..
Pelkona oli tietysti että omatkin koneet ovat heikentyneet ajossa.
Otin mittaukseen ajamattoman LRP bondatun. Arvoksi 1,685
Akullisen ajetun GM bondatun. Arvoksi 1,710
Yli 50 akullista ajetun/kisatun GM bondatun. Arvoksi 1,710
Eli näyttäisi sille ettei ainakaan mattoautolla ole ihan selvää käyrää alaspäin kun akkuja tulee lisää, muttei kone olekkaan yli 80 asteen
ikinä. Sinällään GM ei ole välttämättä yhtään sen parempi kuin LRP taikka Novak, koska monella muulla asialla kuten ilmarako/kannun paksuus/käämitykset jne. vaikuttavat lopullisiin ominaisuuksiin ja huipputehoon.
-
Teppo,
Jos vaan kykenet ja sulla on roottoreita kokeiluja varten, niin koitappas huviksesi mittailla:
(hajonnut) roottori ennen käsittelyä. Laita roottori uuniin (90-100 astetta) ja mittaa se kuumana uudestaan. Tämän jälkeen mittaa vielä roottori kun se on jäähtynyt. Tosin jos vahinko on jo tapahtunut, niin tiedä sitten saako sitä hajotettua vielä lisää... ;)
Tai sitten pitää kerätä kolehti ja hankkia pari ankkuria Tepon pajalle "rasitus testiin". ;)
-
Ei välttämättä tartte testata, faktaa löytyy netistä kun vähän kaivelee..
Neodymium magneetit joiden luokitusarvo on yli N50 (alue N24-N54) alkavat menettää magneettisuutensa heti vähän yli 80 asteessa. Eli mitä suurempi N arvo magneetilla on sitä huonommin se kestää lämpöä.
Tuossa on varmaan suurin syy miksi moottoreita hajoaa.. Eli väärällä välkällä ensin grillataan magneetti jolloin se menettää magneettisuutensa. Seuraavalla akullisella kun magneetti on menettänyt voimansa grillataan koneen käämit ja elektroniikka, kuten Teppo jo tuossa aiemmin mainitsikin..
Toinen syy on varmasti tuo elektroniikan laatu, koneita kun saa rikkinäisinä uusissa paketeissakin..
Esim vikipediasta löytyy infoa näistä magneeteista.
http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_magnets
Itse ajoin 8,9 välkällä Ylistarossa eikä kone kuumentunut yli 65 asteen.
-
Saiskohan näitä uudelleen magnetisoitua jossain putiikissa? Täytyypä kysellä..
-
Rc tech sivuilla joku kysyi rotor zapperista http://www.rctech.net/forum/showthread.php?t=135069&page=6&pp=30
Posti 155 numero. Ovat suuria ja kalliita. Kyse oli kuitenkin sintratun rotorin zapperista.
-
Moro,
Nyt on yhdet treenit ajettu Novakin sintratulla roottorilla SS5800 kannussa. Kannu oli sama jonka vaihdoin Ylistaron kisoissa pois käytöstä kun sen sisällä ollut päivitysroottori tuli tiensä päähän.
Kannu toimi Riihimäellä sunnuntaina treeneissä ihan hienosti sintratulla roottorilla. En varsinaisesti yrittänyt vielä kokeilla miten auton saa sillä kulkemaan. Ajoin koko päivän samoilla välityksillä ja samalla punchilla. Punchia oli LRP:n 2007 spehere competitionissa 3, joka on melko hillitty arvo edelleen. Välitys oli 8,4. Auto kulki tuolla about samaa luokkaa kuin Stilon Novakki heikentyneellä päivitysroottorilla. Moottorini oli joka kerta akun jälkeen noin 63 astetta lämmin. Eli sen perusteella vauhtia voisi ottaa enempi koneesta tarpeen vaatiessa. Noilla lämmöillä ja nopeuksilla se nyt tuntuu olevan todella hyvä kone treenaamiseen. Huoleton ja yhtä nopea kuin kisakone.
Viikonloppuna testailen vähän enempi asioita sen kanssa jolloin kirjoittelen lisää tarinaa...
--
Timo
-
Sintrattu roottorihan kiertää vähemmän mutta vääntää paremmin kuin bondattu eli on syytä muuttaa välitystä esim. numerolla pidemmäksi.
-
Kyllähän zapperin rakentaa kotitarpeistakin teoriassa, muttei siitä tule pientä taikka turvallista, jos tekee edullisesti. Jos haluaa kunnollisen rakentaa niin taitaa päästä halvemmalla/helpommalla ostamalla uuden roottorin.
Ja mitä lämpöön tulee niin en kyllä ajattelisi itse että 63 asteisessa koneessa on paljoa "kiristettävää" koska roottori on todennäköisesti huomattavasti lämpöisempi kuin kuori ja lämpö ei tee hyvää.
-
Olen ja olemme ihmetelleet jonkin aikaa oman moottorini alhaisia lämpöjä.
Olen pitänyt ennakkoa, pitkää ja lyhyttä välitystä. (kuusankoski n.7,9)
Koneessa ei ole yhtään jäähdytys ripaa, eikä tuuletinta.
Lämmöt jatkuvasti 39-41 astetta!
Kulku omasta mielestä ihan kohdallaan... eikä ongelmia pätkimisen suhteen. Nämä siis vakio roottorilla.
Päivitys roottorilla ajoin kuusaalla pari erää ja sen kanssa moottori oli todella vaisun tuntuinen. Lämpöjä en silloin ehtinyt tarkastamaan.
Noparista olen pitänyt maximi punchin päällä. (Nosramin Matrix Evolution)
En tiedä mistä johtuu moottorini käyttäytyminen, verrattuna muihin vastaaviin.
Varmaan laukee seuraavax
-
Olen ajellut kisat ja vähäiset treenit viime syksystä kahdella eri SS5800 moottorilla 7,5 välityksellä moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti ja ongelmia ei toistaiseksi (kop, kop...) ole ollut. Akkuina uudet IB:t. Toisessa koneessa päivitysroottori ja toisessa velociti-roottori. En omista lämpömittaria joten en ole päässyt lämpötiloja seurailemaan (olisi ehkä syytä hankkia). Välillä on ollut siili kiinni koneessa, ilman puhallinta, välillä ei sitäkään. Noparina LRP sphere comp. 2007, punch 6 muistaakseni. Ainoa mitä olen tehnyt on ollut piitahnan laitto moottorissa keskellä olevan holkin alle. Tuo holkin sovitus on ainakin näissä koneissa ollut aika väljä joten ko. operaatio tehostaa varmaankin lämmön välittymistä koneesta ulkomaailmaan...??? Piitahna tulee mukana esim. Novakin originaalissa jäähdytyssiilessä ja saahan sitä erikseenkin ostettua elektroniikka-huoltoliikkeistä.
-
Njoo. Mulla toinen kone sano poks viime viikonloppuna. Käämit palo kannusta, vaikka välitys oli tosiaan jotain 8,6 tms pintaan, eli siis välitys ei ainakaan ollut mitenkään liian tiukka.
Homma meni aika samalla tavalla kuten joku täällä jo aikaisemmin kertoikin, eli siis kone oli edellisellä akulla varsin vaisu, eli tuntui ettei lähtenyt mihinkään mutkista jne vaikka sitten suoralla kyllä kyytiä riitti ihan normaalisti. Välitys oli jotain 8,2 pintaan ja sama kuin edellisellä kerralla, eli siis toiminta poikkesi aikaisemmasta samalla välityksellä ja se hieman ihmetytti. Vaihdoin sitten lyhyempää välitystä ja auto menikin todella mallikkaasti sen jälkeen muutaman minuutin, kunnes sitten jokin meni pieleen ja auto ei liikkunut enää kuin pintakaasulla ja silloinkin nykien. Mielenkiintoista hommassa oli että kone ei ollut mitenkään erikoisen lämmin.
Kotiin päästyä avasin koneen ja totesin että käämit olivat palaneet (koneesta ja kuskilta). :mrgreen:
Nyt toiseen koneeseen tilasin jäähdytyssiilin piitahnoineen, jos vaikka kone sitten kestäisi hieman pidempään sen avulla. Tuolla edellisellä koneella siis ajettu 2 treeniä ja yhdet kisat. Välitys ei koskaan ole ollut alle 7,5 ja melkein aina päälle 8, joten siis ei pitäisi olla siitäkään kyse että konetta olisi jotenkin väärällä välityksellä ajettu.
Jos seuraavakin kone päättää poksahtaa niin voipi olla että sorville saattanee löytyä taas käyttöä hetken tauon jälkeen. Hyvä puoli harjattomissa on se, että niiden säätimiin yleensä käy myöskin harjallinen kone. ;)
-
Jees, en tiedä mitä muut meinaa, mutta itse ainakin kyllä jätän tämän koneen sikseensä. Mäntsälässä paloi taas yksi kone ja vielä sitten säädin siinä mukana. Melko hapokasta sanoisinko.
-
Jees, en tiedä mitä muut meinaa, mutta itse ainakin kyllä jätän tämän koneen sikseensä. Mäntsälässä paloi taas yksi kone ja vielä sitten säädin siinä mukana. Melko hapokasta sanoisinko.
Eikös noissa Novakeissa ala olemaan jo selvät viallisen tuotteen tunnusmerkit, siis jos tuote ei sovellu tarkoitukseen mihin se on tehty, on tuote viallinen (Tuotteen takuulla tai takuuttomuudella ei tässä tapauksessa siis ole mitään merkitystä).
Ei tuollainen määrä viallisia moottoreita enään oikeen selity millään satunnaisella huonolla tuurilla (Joka valmistajalta löytyy aina jonkin verran susi yksilöitä), kyllä syy on ennemminkin suunnittelussa, laaduntarkailussa tai käytettävissä materiaaleissa.
Kumma juttu että Novakin kopioijat ovat ilmeisestikkin onnistuneet paremmin (vai ovatko?).....
-
Eikös noissa Novakeissa ala olemaan jo selvät viallisen tuotteen tunnusmerkit, siis jos tuote ei sovellu tarkoitukseen mihin se on tehty, on tuote viallinen (Tuotteen takuulla tai takuuttomuudella ei tässä tapauksessa siis ole mitään merkitystä).
Ei tuollainen määrä viallisia moottoreita enään oikeen selity millään satunnaisella huonolla tuurilla (Joka valmistajalta löytyy aina jonkin verran susi yksilöitä), kyllä syy on ennemminkin suunnittelussa, laaduntarkailussa tai käytettävissä materiaaleissa.
Kumma juttu että Novakin kopioijat ovat ilmeisestikkin onnistuneet paremmin (vai ovatko?).....
Moottori on ilmeisesti suunniteltu pääosin pihasuditteluun, eikä kisailuun. Joillain radoilla se toimii ihan ok kisakäytössäkin. Lisäksi niitä 'huonoja' yksilöitä on suhteettoman paljon liikkeellä. Itselläni katosi hyvän yksilön roottorista magneetit joten vaihdoin uuteen ja tästä vaihdosta alkaneesta ketjureaktiosta paloi 2 konetta sunnuntaina kisoissa.
Tiedä sitten, ehkäpä sintratulla roottorilla homma olisi paremmin hallussa.
-
Imho. Tuolla koneella voisin ajaa (sitten kun ne alkaa kestämään) ensivuonna 5:llä kennolla ja sintratulla roottorilla :wink: