RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: MME - 03.02.07 - klo: 21.55
-
Onkos täällä kellään kokemusta itse tehdyistä lexankoreista? Jokuhan -90 luvun alkupuoliskolla Suomessa teki 1/10 rallikrossi koreja.Kaverilla oli Suomessa tehty kuplan kori Ultiman päällä..
Mikä olisi muottiin paras/helpoiten työstettävä materiaali? Minkälaisella laitteella saisi alipainetta riittävästi aikaan,korin muotin päälle imemiseen?...Ammatti laitteita ei saa ehdottaa :mrgreen:
-
http://www.rctech.net/forum/showthread.php?t=146618 Tuolla on jotain juttua.
-
Tämä on minustakin aika mielenkiintoista. Löytyisiköhän teollisen muotoilun oppilaitoksista apua tai jopa välineitä..?
-
Löytyisiköhän teollisen muotoilun oppilaitoksista apua tai jopa välineitä..?
Luulisi löytyvän,autoteollisuudessahan käytetään suunnittelussa pienoismalleja,joten eiköhän sitä koulussakin harjoitella. Joku oppilas saattaisi vaikka innostua muotin vääntämäänkin.
Se muotin teko on kaikista suuritöisin homma korinvalmistuksessa ja muotista pitäisi kuitenkin saada mittasuhteiltaan oikea ja muutenkin laadukas,jotta koko hommassa olisi mitään järkeä.
-
Tuollainen paja näyttäisi olevan:
http://www.draft-tech.fi/alipainemuovaus.htm
-
e.
-
Tuossa aiemmin postaamassani virmassa varmaan tekisivät samantien jos ois muottia laittaa.
Varmaankin pitäisi olla joku luuranko, johon sitten jostain helposti muotoiltavasta aineesta varsinainen muotoilu.
Esikuvan pitäisi olla tietysti joku mitä ei varmasti olisi kellään toisella.
-
Lasikuitumuotin valmistus:
Ota entinen kori esiin, ja hae foliopaperia. Levitä folio korin ympärille,
niin että missään ei ole kohtaa joka jäisi muotin ulkopuolelle. Reunoissa
voi laittaa vähän yli määräistä, jotta uuteen koriin voisi tulla vähän
pidemmät reunat, joka helpottaa leikkaamista. Kun folio on korin
päällä hyvin, laitetaan pakastusteippiä folion päälle. Joka puolelle.
Kun teippi on laitettu, ja muotti alkaa tuntua tukevalta, voi ottaa
korin pois muotin alta.
Itseasiassa tuosta tulee vasta varsinaiselle muotille muotti.
Mutta yksinkertaisen ohjeen voisin antaa: Vanhan korin pintaan irroitusvahaa jokunen kerros. Kiillotetaan kunnolla. Vahan päälle Gelgoat, jossa seassa samaa kovetinta, kuin mitä hartsissa tullaan käyttämään. Kun pinta on tahmea (parin tunnin kuivumisen jälkeen), niin voikin alkaa laminoimaan lasikuitukerroksia pintaan. Ja tästähän siis tulee vasta varsinainen laminointimuotti sitten.
Itse kori tehdään sitten siihen muotin sisään samoja ohjeita noudattaen. Paitsi, että varsinaisen muotin sisäpinta kannattaa maalata ennen vahausta, niin lopullisen korin saa vieläkin helpommin irti.
-
Tarkoitus on siis tehdä yksilöllinen LEXAN kori. Minulla ei ainakaan ole mitään tarvetta tehdä ihan vaan tekemisen ilosta,7 kiloa painavaa lasikuitukopiota jo olemassa olevasta korista :lol:
-
Kerrotaanpa yksi tapa.
Väkerrä haluamasi mallinen kappale jostain helposti muokattavasta aineesta. Kipsistä, savesta, puusta tai jostain muusta. Lopputuloksen pinnan pitää olla kohtuullisen tasainen. Semmoiset siniset routaeristelevyt on helposti muokattavissa, mutta pinta pitää yleensä lopuksi kitata tai pinnoittaa jollain muulla jotta sei ei jään huokoiseksi tai nöyhtäiseksi.
Tämän hahmotelman pitää olla ylöspäin kapeneva. Eli esimerkiksi M-8 korin sivut eivät saa kääntyä rungon alle.
Seuraavaksi tämä kapistus tai sitten tehdastekoinen leikkaamaton kori pistetään oikeinpäin pöydälle. Jos kyseessä on valmis kori niin se kannattaa pistää reunoiltaan teipillä pyötään kiinni. Myös kyhäelmä pitää kiinnittää, jos se on tehty kevyestä materiaalista. Seuraavaksi ympärille kasataan loota joka on muutaman sentin koria leveämpi ja pidenpi. Korkeutta saa olla kymmenen senttiä yli korkeimman kohdan. Lootaan tehdään jonkun sivun yläreunaan emännän imurinputken mentävä reikä.
Jahka loota on valmis ja muotti lootan pohjalla kipataan perään kipsiä. Itse olen pistänyt nurkkiin täytteeksi kaikkea käsiin osunutta kipsin säästämiseksi. Muotin pinnassa kipsiä on joka kohdassa vähintään kaksi tai kolme senttiä. Vahvikkeeksi on päätynyt kaikenlaista katkenneista fillarin pinnoista lasikuitukankaan kappaleisiin.
Kipsin jämähdettyä kipataan loota ympäri ja irroitetaan alkuperäinen kappale. Jos kotitekoinen korimallineesi ei ollut ylöspäin kapeneva, niin homma menee töttöröö tässä vaiheessa.
Ilman poistamiseksi muotista porataan reikiä syvimpien kohtien pohjalle. Poranterä ylettää jonkin matkaa. Pidempiä reikiä olen tehnyt lattapäiseksi teroitetulla pinnalla käsin pyörittelemällä.
Puhalletaan pölyt pois ja käännetään purkki ympäri. Reiät pitäisi olla toisellakin puolella nähtävissä. Harasoo! Vaneria kehiin ja laatikon taustapuoli umpeen. Tiivistyksen suoritin näppärästi jeesusteipillä. Imurinketku kiinni ja vastaava tiivistys.
Loota taas ympäri, eli muotti ylöspäin. Aukon päälle lootan kokoinen levy muovia ja kiinnitys reunoilta jeesusteipillä kauttaaltaan. Lopputuloksen pitää olla ilmatiivis.
Seuraavaksi rakennetaan lämmitin. laudasta noin kymmenen senttiä korkea laatikko. Lootan ulkomitat tietysti samat, kuin muottilootallakin. Korkeus määräytyy käsille osuvan laudan perusteella. Laatikon pohjaksi vaikkapa vaneria. Lämmitystä varten organisoidaan jostain sopiva vastus. Itse otin vanhasta kiukaasta yhden vastuksen. Lootan yhteen sivuun porasin kaksi vastuksen jalkojen mentävää reikää. Vastukseen sitten sopiva virta piuha kiinni ja vähän eristettä liittimien päälle. 220 volttia kuitenkin kyseessä, joten tässä kohtaa kannattaa olla vähän huolellisempi. Isukki paikalle siis, jos ei itsellä ikä riitä.
Lopputuloksena pitäisi olla laatikko jossa on keskivaiheilla pohjalevyn suuntainen vastus. Vastus kannattaa tukea reunoilta nauloilla laatikon sivuihin. Vastukseen ei tietenkään lyödä naulaa vaan ainostaa lootan kylkiin lyödään naulat, jotka törröttää laatikon sisällä ja joiden varassa vastus makaa.
Daadaa lelut on valmiina. Muotti jo olikin valmiina muovilevyn kanssa. Vastusloota lykätään näiden päälle päällilevy tietty ylöspäin.
Jotta elämä ei kävisi tylsäksi lykätään vastuksen piuha seinään. Hetken käristämisen jälkeen vilkaistaan muovilevyä. Levyn ollessa sopivasti lämmennyt on se lötköä ja painunut useamman sentin muottiin. Jopa 15 senttiä joillakin muoteilla. Oolrait! Salamana imuri päälle ja muutamassa sekunnissa nähdään kuinka kävi. Joskus ei levy imeydy ja toisinaan se taas puhkeaa heti kättelyssä, jolloin alipaine karkaa ja homma loppuu siihen.
Imuri sammuksiin, vastuksen piuha irti seinästä ja hetken jäähdyttelyn jälkeen kori tai susi irti muotista.
Vastusloota ei sitten ole kauhean pitkäikäinen. Tuppaa hiiltymään.
Polykarbonaatti on materiaalina aika hankala. Se pitäisi kyetä kuivaamaan ennen käyttöä. Se nimittäin imee kosteutta ilmasta itseensä. Lämmitettäessä levyssä oleva vesi höyrystyy ja muodostaa noin miljoona rakkulaa koriin.
Helpompi käyttää tyhjiömuovaukseen tarkoitettuja muoveja. Etolasta löytyy ainakin Vivak nimistä kirkasta levyä. Heikompaa, mutta myös halvempaa kuin lexan.
Kovin suuria törröttäviä ulokkeita ei tällä tekniikalla pysty koriin valmistamaan. Levy ohenee liikaa. Samoin levyn paksuuden vaihtelut ovat tällä tavalla valmistettaessa suurempia kuin tehdastekoisissa koreissa.
M-8 korin pystyy kuitenkin tekemään kohtuullisella vaivalla. Turistikorit on ehkä jopa helpompia. Levy pääsee niissä tasaisemmin venymään.
Liian pitkä teksti tarkistettavaksi. Pahoittelen typoja.
-
Vanha keskustelu mutta laitampa tänne kuitenkin kun en uudempaa löytänyt
Tossa kuva omasta puumuotista lexan kuori päällä.
(http://i1332.photobucket.com/albums/w620/akau30/2013-07-14-074_zps6660aa3f.jpg)
Nurkat vekkaa vähän ja kuplia tulee muoviin kun ei oo kunnon kuivausuunia lexanille.
Eli tossa on kuvan ulkopuolella, muotin yläpuolella vastus, jossa lexan lämmitetään ja
alipainepöytä alla jolla lämmin lexan imastaan muottiin kiinni.
Edit.
Materiaali on 1mm lexan ja noi jyrsinnät tuossa renkaanaukkojen kohdalla johtuu siitä
että niissä kohdissa oli lisäpalat ilmanohjaussiiville, mutta ne ei siinä muovautuneet
joten ne joutuu tekemään erikseen.
-
Mahtava projekti!
Mitä jos levyä vaan lämmittää n 100 asteeseen ja antaa kuivua. Kaiketi alempikin lämpötila riittää.
Eilen näin jo kori nr.1:n lavangossa.
-
80 astetta periaatteessa riitäisi.
120 asettta on vissiin maksimi jottei lexan ala muotoutua.
Toki menee aika hitaaksi tekeminen jos samalla vastuksella
kuivaa koska suositus kuivausaika 120 asteella on noin 2 tuntia,
80 asteella hitaampi (tämä siis yhden muovivalmistajan ohjeista lainattua).
Eikä levyjä ei voi kuivata valmiiksi koska ne alkavat imeä uudelleen kosteutta
sisäänsä kuivauksen jälkeen eli ne pitää käyttää heti.
-
Hienoa työtä! :cool:
Nyt kori myyjiä alkaa harmittaa .. :tongue:
-
Tää on kyllä hieno juttu! Ite tota hommaa treenailin viimekesänä ja ilman kunnon laitteita homma ei oikein onnistu lexanilla. Heikolla PET-G muovilla homma oli suorastaan helppoa, mutta ne korit taas ei kestä. Nyt akau:lla hyvät laitteet niin korit onnistunee myös kestävästä lexanista!
-
Eilen näin jo kori nr.1:n lavangossa.
Hazardi tuli "sutena" paikalle kun prässäys lähti sujumaan :grin:
Hienoa työtä! :cool:
Nyt kori myyjiä alkaa harmittaa .. :tongue:
Kiitos, toki itse en näe tässä harmituksen aihetta vaan pikemminkin mahdollisuuden
ottaa kotimainen SC-kori valikoimiin :wink:
Tää on kyllä hieno juttu! Ite tota hommaa treenailin viimekesänä ja ilman kunnon laitteita homma ei oikein onnistu lexanilla. Heikolla PET-G muovilla homma oli suorastaan helppoa, mutta ne korit taas ei kestä. Nyt akau:lla hyvät laitteet niin korit onnistunee myös kestävästä lexanista!
Juu kyllä lexani nyt taipuu ja jää yllättävän vahvaksi. Toki tarkaa on lämpöjen kanssa,
jos vähänkin jää fiilistelemään omia siinä vaiheessa on pitäisi saada muovi muotin päälle,
tulee teltta. Niitäkin on muutamia varastossa :embarrassed:
-
Totta! :cool:
Tsemii jatkoon!
-
Vieläkös porukka itse tekee koreja? Mistä olette lexan levyä ostaneet, ja minkä vahvuista? Josko kokeilis itse tehä jonkin omalaatusen kopan :grin: 59 impalassahan olisi haastetta, niin muotin kuin kopankin kanssa.
-
Jaahas laitetaas pari kuvaa vacuumi projektista, jos jotakin kiinostaa.
Tuosta homma lähti liikkeelle. Mitoitus/viivoitus, ja 570 kpl 4mm reikiä.
Kehyksen tekoa, ja romu läjästä metsästämään sopivaa putkea. Sekin löytyi vanhasta lavuaarin viemäri putkesta :laugh:
Jos ei yhdellä putkella imu piisaa sitten lisätään toinen putki+imuri.
Pieni koe imu suoritettu elmu kelmua hyväksi käyttäen vuotojen tutkimukseksi. Ei vuotoja, joten "uunin" kimppuun.
"uuni" numero1 hylkyyn, ei riittänyt lämpö polykarbonaatin muovaukseen.
Uuni numero2 työn alla, laitetaan siitä kuvia jahka valmistuu.
Saapas nähdä tuleeko tästä projektista mitään julkaisu kelpoista tavaraa uunista :grin: :grin:
-
Itsellä samat suunnitelmat menossa mutta en noin hienoa aikonut tehdä vaan ihan budjetti systeemillä eli laatikkoon en laita edes putkea vaan laatikon kylkeen pelkästään reikä ja imuri siihen ym. mistä aita on matalin.
Kirjoittele sitten tänne miten korin teko onnistui, minkä paksuista levyä käytit ym. ym.
-
Itsellä samat suunnitelmat menossa mutta en noin hienoa aikonut tehdä vaan ihan budjetti systeemillä eli laatikkoon en laita edes putkea vaan laatikon kylkeen pelkästään reikä ja imuri siihen ym. mistä aita on matalin.
Kirjoittele sitten tänne miten korin teko onnistui, minkä paksuista levyä käytit ym. ym.
Juu pitää laitella tietoa, kun sinne asti päästään.
Budjetti systeemillä tämäkin tehty, tähän mennessä 7,50€ mennyt rahaa projektiin. Sekin 1mm pc levyyn, jonka ostin valmiiksi. Toisen romu, on toisen aarre :roll:
-
Ei riitä imurissa oikein alipaine, mulla imevä kompura ja useampi kymmenen litraa säiliötä, niin alkaa tapahtuu.. Levyn kuivatukseen pitäisi löytää kiertoilmauuni johon mahtuisi tarpeeksi isoja palasia, tai rakentaa joku viritys. Normaali kotitalousliesi ei ihan riitä..
Vink:iltä Keravalta saa millistä PC-levyä ihan varastosta.
-
No niin "uuni nro.2" tehty, ja koe käytetty. Lämpöä piisaa 2x2KW vastuksilla ja hyvin taipui 1mm pc levy. Muovi pahkoja saatiin aikaiseksi, ja niihin riitti imuteho dysonin imurissa.
Niin kuin Juho mainitsi taitaa uuni nro.1:stä tulla levyn kuivaus uuni. Jonkin verran tuli kuplaa ilman kuivausta, mutta tästä on hyvä jatkaa kokeiluja. Eiköhän se vielä onnistu silleinkin, että voi kuvia laittaa tuotoksista tännekkin.
0.75mm pc levyä tuli kokeeksi tilattua, kun sitä ei ollut hylly tavarana. 1mm kyllä löytyy hyllystä.
Pari kuvaa uuni 2:sta, ja juu johdot suojataan/muutenkin siistitään, kun todettiin toimivaksi. :roll:
Kohtahan pitäisi aloittaa tämän projektin suurin työ. Muottien teko, mutta eiköhän siitäkin selvitä ajan myötä.
-
Mielenkiinnolla seurataan projektia! :) tilaan impalan korin heti kun rupee oleen tilattavissa! ;)
-
Saattaa Jupero hetki vierähtää aikaa, mutta jossain vaiheessa perehdytään impalan koppaan. Ekaksi kaikki käytännön asiat kuntoon. Uuni esilämmöt, ja jne.
Mutta vielä se tehdään, ja jos onnistuu niin juperolle tulee kans koppa :azn:
-
PC-levyn kuivatus tarvii n 125 asteen lämmön , jäähdytys ja lämmön nosto n 150 asteeseen
jolloin valmis käsittelyyn.
Jäähdytys milliseen ei vie kuin muutaman minuutin,
Onnea yritykselle
-
PC-levyn kuivatus tarvii n 125 asteen lämmön , jäähdytys ja lämmön nosto n 150 asteeseen
jolloin valmis käsittelyyn.
Jäähdytys milliseen ei vie kuin muutaman minuutin,
Onnea yritykselle
Kiitoksia Majurille tiedoista. Levyä ei varmaan tarvitse käännellä lämmityksen, ja jäähdytyksen välillä?
-
Yksipuolinen lämmitys/jäähdytys riittää
-
Yksipuolinen lämmitys/jäähdytys riittää
Kiittää ja kuittaa :azn:
-
Voisitteko vähän tarkentaa (valottaa tyhmälle) tuota kuivatus ym. jutskaa?
-
Voisitteko vähän tarkentaa (valottaa tyhmälle) tuota kuivatus ym. jutskaa?
En ehkä viisain ole tähän vastaamaan, kun itsekkin vielä harjottelen mutta katsotaan olenko oppinut viisaammilta mitään :laugh:
Eli kuivatuksella saadaan kosteus pois pc-levystä, ettei käy kuin minulle. Välissä jäähdytys, ja kuivatus/lämmitys(ymmärsinkö oikein Majuri). Tulee kuplaa pintaan, jos ei kuivata levyä ensiksi.
-
PC-levyhän sisältää jonkin verran vettä (imeytyy osittain varastoinnin aikana ilmankosteudesta)joka on saatava pois ennenkuin levyn lämpötilan voi nostaa tarvittavaan muokkauslämpötilaan .
Lämmön noustessahan liikaa alkaa vesi höyrystyä joka tekee pc-levyyn pieniä ilmakuplia jotka myös samalla heikentävät materiaalia.
Eli vesi on poistettava kuivatuksella ensin.
Itse nostan lämmön n 125 ;een ja annan jäähtyä n 5-10 minuuttia ennen jatkoa, uunissani kylläkin on kansi jossa lämpö pysyy sisällä jonkin aikaa , joten jäähtyminen vaatii tuon 10 minuuttia(lämpö laskee n 80 asteeseen), ellei aukaise välillä uunia.
Itselläni levyn lämmitys tuohon kuivatuslämpöön kestää aika tarkkaan 5 minuuttia,
johtunee vastustehosta (10 kW)muokkauslämmön nostoon menee noin 7 minuuttia, levyn ollessa 1,5 mm
paksu, 2 mm:n levy lisää noin minuutilla aikoja
-
Olisko majurilla laittaa kuvia laitteistaan? Saattas saada keltanokat joitain hyviä vinkkejä kuvista. Hyviä vinkkejä/neuvojahan on Majuri jo antanutkin.
-
PC-levyhän sisältää jonkin verran vettä (imeytyy osittain varastoinnin aikana ilmankosteudesta)joka on saatava pois ennenkuin levyn lämpötilan voi nostaa tarvittavaan muokkauslämpötilaan .
Lämmön noustessahan liikaa alkaa vesi höyrystyä joka tekee pc-levyyn pieniä ilmakuplia jotka myös samalla heikentävät materiaalia.
Eli vesi on poistettava kuivatuksella ensin.
Itse nostan lämmön n 125 ;een ja annan jäähtyä n 5-10 minuuttia ennen jatkoa, uunissani kylläkin on kansi jossa lämpö pysyy sisällä jonkin aikaa , joten jäähtyminen vaatii tuon 10 minuuttia(lämpö laskee n 80 asteeseen), ellei aukaise välillä uunia.
Itselläni levyn lämmitys tuohon kuivatuslämpöön kestää aika tarkkaan 5 minuuttia,
johtunee vastustehosta (10 kW)muokkauslämmön nostoon menee noin 7 minuuttia, levyn ollessa 1,5 mm
paksu, 2 mm:n levy lisää noin minuutilla aikoja
Kiitoksia vastauksesta.
-
Tarkoituksena valmistaa sc-auton korista naarasmuotti. Siinä samalla tuli myös otettua urosmuotti korista, joka saa uudet muodot. Skannerit, rihnot ja cnc-koneet olisi työpaikalla, mutta tämä tehdään mallisaveen käsin kaavoja apuna käyttäen.
Eka kipsivalu koorjattiin lekalla, mutta toisella kerralla saatiin jo mitä haluttiinkin.
-
.
-
.
-
Kyllä toiset osaa.. Hienoa! :azn:
-
.
Paljonko meni kipsiä muottiin, ja mitä/mistä hommasit kipsiä?
-
Luulisin et kustannus tehokasta kipsiä saa kraudasta tai muusta saman alan liikkeestä.
-
Lähdin kokeilemaan 3D tulostimella muotin tulostamista. materiaalina ABS.
nättihän siitä ei tullut ja paljon joutui paikkaamaan, kun ensin oli tulostusalustan kanssa ongelmia.
Jäähtyi liikaa reunoilta ja muotinpalat alkoi irtoileen kesken tulostuksen. Sitten piti rakentaa laatikko
tulostimelle kun vanhan kellarin ikkunoista tuli niin paljon kylmää ilmaa öisin että muotin pinta jäähty
eikä ABS enää tarttunut hyvin eli muottin palat alkoi halkeileen.
Ihan hyvin kestää vaikka oon jo kymmenen prässäystä tehnyt.
Ainoo ongelma oli siinä että menin pinnoittamaan muotin halvalla epoxilla
ja sitä saa olla hiomassa kokoajan pois kun alkaa halkeileen.
No jokin toinen aine täytyy löytää
Tein ton kuudesta palasta mutta seuraavan teen useammasta,
(http://i1332.photobucket.com/albums/w620/akau30/kori1_zpsw7lr3hfv.jpg)
(http://i1332.photobucket.com/albums/w620/akau30/kori2_zpsck5sk0nv.jpg)
-
Hienoa että projekti jatkuu!
-
juu pikkusen oli taukoo kun piirtäjä katos ja piti opetella itte piirtämään :laugh:
ja piti löytää joku taloudellinen tapa tehdä muotteja, tää on nyt aika hyvä
https://youtu.be/QvlBdmLw_Qw
painamis video jos jotain kiinnostaa
-
juu pikkusen oli taukoo kun piirtäjä katos ja piti opetella itte piirtämään :laugh:
ja piti löytää joku taloudellinen tapa tehdä muotteja, tää on nyt aika hyvä
https://youtu.be/QvlBdmLw_Qw
painamis video jos jotain kiinnostaa
Asiallisen näkönen imupöytä sulla. Oma tekemä?
-
ei oo ostettu kaupasta vuosia sitten
http://www.robotshop.com/en/centroform-ezform-tabletop-vacuum-forming-machine.html (http://www.robotshop.com/en/centroform-ezform-tabletop-vacuum-forming-machine.html)
näyttää miltei tuplaantuneen hinta vuosien varrella, no ehkä siinä on jotain uutta hienompaa osaa :wink:
-
ei oo ostettu kaupasta vuosia sitten
http://www.robotshop.com/en/centroform-ezform-tabletop-vacuum-forming-machine.html (http://www.robotshop.com/en/centroform-ezform-tabletop-vacuum-forming-machine.html)
näyttää miltei tuplaantuneen hinta vuosien varrella, no ehkä siinä on jotain uutta hienompaa osaa :wink:
Juu aika tiukka hinta näyttää olevan.
-
Millä kipsimuotti kannattaa pinnoittaa, jotta saisi kestävämmän pinnan. Tahtoo halkeilla irrotuksessa.
-
Nostellaas vanhaa topicki.
Minkäs laisia lämpöjä porukka on antanu noille muoveille ja minkä laisia lämmitys kokoonpanoja porukalla.
Olisin rakentamassa itselleni suhkot isoa alustaa kun harrastan 1/8 autoja et poohja pintaala on noin 80cm x 50cm.
Olisi tarkoitus rakentää lämmitys pöydän yläpuollelle mut lämmitys on vielä mietinnässä minkä laisen tekis ja kuinka tehokkaan tarvii ihanne olis et sais lämmityksen jonkin laisen säätimen niin saa kuivattua ja sit myös lämmitettyä.
Luin et joku oli tehnyt 4mm reikiä ja millä välillä itse suunnittelin 3mm reikiä ja noin 3-5cm välille?
-
alipaine imuri , infrapuna lämmitys lexan levylle. silikoni muotti...voi olla että et oikein pääse palkoille suomen hinnoilla.
pumppu: https://www.penli.fi/product/9118/vakuumipumppu-cr-kp292 (https://www.penli.fi/product/9118/vakuumipumppu-cr-kp292)
pölyimuri ei tuota tarpeeksi alipainetta, ei kanata yrittää...
infrapuna tasolämmitin:https://www.lamppuexpress.com/plein-air-infrapunalaemmitin-hal-1200?qcd=1&utm_gst=c6a6e99f60ff28e379f9cc823937c24e60d52d69&gclid=EAIaIQobChMIm7291NCI6QIVUMayCh1wwA1wEAQYCSABEgIChfD_BwE
ei taida löytyä sulla tarpeeksi isoa paistinuunia hellassa..
lexan/polykarbonaatti levyä tarpeeksi ohuena ei löytynyt mistään myytävänä. muottisilikonia en sitten enää viitsinýt hakea, korimuotit jyrsitään 3d jyrsimellä CAD ohjelman mukaan alumiinista, pelkkä skannaus on yleensä €100,- paikkeilla, kiinassa muotin jyrsiminen maksaa siinä € 10.000,- paikkeilla. täällä suomessa on firmoja jotka tekee homman "avaimet käteen" pohjalta. kannattaa kysyä foorumilla "remppa" nimimerkiltä...
-
jotain tollasia terassi lämmittimiä kattellu et purkais tollasesta noi vastukset ja siottelis ne tasasesti.
löytyy 1000w märkäkuiva imuri on melko tehokas.
mut pidetään mielessä enkä tätä rahan takia tee vaan tekemisen ilosta
kipsillä ajattelin tehdä muotin ja laittaa muutaman kerroksen vasara lakkaa
-
Jos en väärin muista niin Etra myy lexan läpyskää. Olikohan ohuimmat 1.0mm tai 1.5mm.
-
Niinhän se myy ja vaikka on tukku niin oon kuullu et myyvät silti tiskiltä tasamaan tallajille.
Ja itelle käy sellaset hiukka naarmusetkin mitä saa sit ulos kanto hintaan koska ei nää omat hommat ole mitään pro tason juttuja mitä tarvii esitellä koko maailmalle ja juppailla laadulla.
Oliko joku testannu silikooni muottia kuinka lähtee lexani irti?
miettiny et jos tollasta muottisilikonia hommais ja tekis sellasen ~2cm paksun pinnan kopan sisäpintaan ja täyttäis uretaanilla sit lopun koppaa niin ei mene sitä silikonia tuhatta litraa kopan valmistukseen.