RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: hermo1989 - 25.05.03 - klo: 22.38
-
Miten akkuja käytetään ja huolletaa?
Tiedän miten akut kytketään, ladataan ja puretaan ajon jälkee. Eikö uusia akkukennosarjaa pidä ladata ja purkaa, että akkujen tehoerot tasaantuvat?
-
Uudet akut eivät tarvitse mitään erityistä käsittelyä, vaan ne voi ottaa heti normaaliin käyttöön. On normaalia, että ne eivät uusina anna täyttä kapasiteettia ja potkua, vaan piristyvät vasta ensimmäisten latausten myötä. Sama juttu, jos akku on ollut pitkään käyttämättä.
Max. latausvirta NiMH-akuille on 4-5A ja NiCd-akuille 4-6A.
Kun akku puretaan ajamalla, on ajo lopetettava heti, kun auton vauhti alkaa selvästi laskea. Vauhdin putoaminen tapahtuu muutaman sekunnin sisällä, ja sen kyllä huomaa. Missään tapauksessa ajamista ei pidä jatkaa ryömintänopeuteen asti, kuten junnujen usein näkee tekevän!
Käytön jälkeen akku irroitetaan autosta ja sille suoritetaan loppupurku, yksinkertaisimmillaan 12V-autonlampun polttimolla. Mutta vain siihen asti, kunnes lampun kirkas hehku alkaa selvästi himmetä - ei yhtään enempää!
Akkua ei pidä jättää valvomattomana purkautumaan lampulla, sillä se unohtuu helposti, jolloin akku joutuu lopulta tyhjänä oikosulkuun, mistä se ei pidä.
Loppupurun lisäksi hyvään akun hoitoon kuuluu tasauspurku, jossa kennot puretaan pienellä virralla samanarvoisiksi latauksensa/jännitteensä suhteen. Mikäli tasauspurkulaite on sellainen, joka toimii 1-3A virralla, sillä voidaan korvata edellä oleva "lamppupurku". Tasauspurussa olevaa akkua ei tarvitse valvoa, sillä laite osaa katkaista purkamisen oikein. Juuri se on sen tehtäväkin.
Tasauspurkuvaihe kestää 2-4 tuntia, mutta ainakin NiCd-akut voi jättää siihen vaikka päiväksi.
Tasauspurun jälkeen akku on valmis uuteen lataukseen.
NiCd-akuille suositellaan ainoastaan yhtä käyttökertaa päivässä, mutta NiMH-akkuja voi käyttää 2-3 kertaa.
Hyvin hoidetut akut eivät kärsi yhdestä tasauspurun laiminlyönnistä silloin tällöin, esim. NiMH:n saman päivän käyttökertojen välillä siitä voi tinkiäkin.
Mikäli NiMH-akkuja ei useampaan viikkoon käytetä, niihin kannattaa ladata pieni varastointilataus, että itsepurkautuminen ei pudottaisi jännitettä liian alas, josta akku kärsii.
Hyvin hoidetun akun tunnistaa vanhanakin mm. siitä, että ajettaessa sen lataus kestää hyvänä loppuun asti, ja loppuu nopeasti, alle 10 sek sisällä.
Huonolla, eli ns. kuminauha-akulla vastaavasti auton nopeus laskee verkkaisesti, ja hidastuva jakso kestää jopa minuutteja. Sellaisesta akusta ei ole iloa kilpailuissa eikä harjoittelussa. Tuskin edes pihasudittelussa.
-
Öhh.. ni-cd akuille 1 käyttökerta päivässä ja ni-mh 2-3... Mihin ihmeeseen tuo voi perustua? Yleensähän akkuja puretaan ja pikaladatan jatkuvasti, jos pihallakin suditellaan niin akkuja voi päivän mittaan tulla ladattua vaikka 10 kertaa, aina kun akku on jäähtynyt niin ajamaan / lataamaan.
Ja useat taas sanovat että purkaminen on täysin turhaa kuin kerran pari vuodessa?
-
Joo-o. Pitää tietää, missä joukossa seisoo. Ylläoleva sepustukseni oli tarkoitettu niille, jotka haluavat huolehtia akuistaan hyvin ja saada niistä iloa (=potkua) mahdollisimman pitkään.
Kysymys kai kuului, miten akkuja käytetään ja huolletaan.
Tosi on, että pihasudittelijat eivät tiedä eivätkä välitä akkujen hoidosta mitään. Eikä se heidän lajissaan taida olla niin tärkeätäkään.
-
Siis toki minäkin tahdon huolehtia akuista että kestäisivät pitkään ja hyvinä, varsinkaan kun eivät kovin halpoja ole ja kun pihasudittelusta on kyse niin ei viitsi kauheasti rahaa panostaa jatkuvasti akkujen ostoon - ja ajoaika on tärkeä kriteeri kun pihalla sudittelee.
Mulla vaan laitteisto on rajoitettu koska rahaa ei ole ostaa erikseen purkauslaitteita ym.
On vain MFA:n 30min kellokytkimellä varustettu pikalaturi, ja sitten tuollainen verkkovirtalaturi (muuntajan näköinen / kokoinen) joka on hidaslaturi. Purkamista varten mulla on kyllä 12V H4-polttimo mutta en ole sitä pahemmin käyttänyt, koska yleensä kun ajaa pihalla niin auto ryytyy jo siinä ajossa aikalailla niin akku on aika purkautunut.
Itseänikin kiinnostaa, millä saisin tuon akun helposti "tasattua", sillä siitä tykkää virta loppua nykyään niin että ensin mennään vain hetki kovaa, sitten alkaa teho olla vähempi ja portaittain vähenee (kennot eivät purkaudu samaan tahtiin?), kun akun kasasin niin ekalla latauksella se loppui kuin seinään. Kennot ovat Sanyon matchattuja 3000mAh Ni-Mh kennoja, eli siltä osin pitäisi olla samanlaisia mutta eivät näemmä purkaudu silti samaan tahtiin. Mitä tehdä?
Ihmetyttää vain se että siis minkä takia akkuja ei saisi käyttää kuin kerran tai pari päivässä, ymmärrän että akun pitää antaa jäähtyä ennen ajoa ja latausta siksi että se ei ylikuumene sitten ja tirskauta nesteitä pihalle kennoista, mutta miksi ei voisi latailla monta kertaa päivässä jos akun vain antaa jäähtyä? Tuo viimeinen purkuvaihe jonka mainitsit, vie tosiaan monta tuntia mutta mulla ei ole laitteistoa edes tehdä tuollaista purkua.
-
Kaikki kunnia VesaK:lle "kertomuksesta".
Turilaksen tapauksessa purkamista tärkeämpi asia olisi kunnon laturin hankkiminen. MFA:si on todennäköinen syyllinen akkujen huonoon kuntoon.
Asiaa voi verrata bensatankkiin. Jos et laita sitä täyteen et pääse täyttä matkaa. Jos laitat bensaa liikaa, eli ylitäyteen on vaarana, että koko auto palaa poroksi.
Ylilataaminen=ylitankkaaminen ei hyödytä "polttoaine" menee hukkaan.
Akkujen tapauksessa käy vielä harmiksemme niin, että tuo ylilataaminen, jota helposti kellolaturilla tapahtuu leikkaa akkujen purkautumis kapasiteettia "alapäästä", koska osa kennosta vaurioituu.
Siis kun lataat vaikka 500mAh akkuihisi liikaa, vahingoittuvat akut tuon "matkaa". (delta peak-arvo nousee) Latausjännite loppuvaiheessa saavuttaa korkean arvon ja akuissa on "potkua" aluksi, mutta sitten hyytyminen alkaa. Tässä vaiheessa tulet juuri tuolle alueelle, jonka ylilataamalla pilasit.
Älä käytä lamppua, koska riski sille että purat akut alle nimellisjännitteensä on ilmeinen. Vaikutus on edellisen kaltainen.
Oikeastaan älä turhaan murehdi koko purkamisesta. Keskity lataukseen.
Taas bensa esimerkki:
Henkilö nimim. RC saapuu huoltoasemalle ja tyhjentää esim. autonsa polttoainesäiliön huoltoaseman pihaan ja tuikkaa syntyneen lätäkön tuleen. (Hukkaa siis käyttökelpoisen energian taivaan tuuliin), sitten hän "teippaa" bensahanan liipasimen pohjaan ja lähtee munkki kahville huoltoaseman baariin ja käy WC:ssä, sillä kestihän tuo tankkaus eilenkin 5min ja 34 sek. Takaisin autolle tullessaan hän huomaa, että piha on evakuoitu ihmisistä ja hänen autonsa on keskellä polttoaine lampea.
Nimim. RC siis missasi vaiheen, jossa hänen olisi pitänyt olla tarkimmillaan, eli täyttö(lataus)-vaiheessa katkaisemassa täyttö(lataus)!
Kun laturi asia on kunnossa hanki tasapurkauslevy ja käytä sitä vaikka kerran viikossa.
-
Jos se peukalo löytyy jostain muualta päin kämmentä kuin keskeltä, niin tasauspurkulevyn rakentamiskustannukset ovat reilusti alle 10 Euroa. Tällaista kun käyttää välillä, niin akkujen iän pitäisi heti alkaa paranemaan.
Olen hoj:n kanssa samaa mieltä, että kunnon laturiin kannattaa satsata. Toisaalta jos rahaa ei kertakaikkiaan ole kunnon laturin ostamiseen tai on pioneerihenkeä veressä hieman liikaakin, onnistuu lataaminen kunnolla ilman kaikenmaailman piikkien tunnistuksiakin. Akku on latautunut täyteen kun sen lämpötila ylittää 40 Astetta celsiusta. Käsi oppii hyvin nopeasti tunnistamaan tällaisen lämpötilan. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin huolellista valvomista, ettei sitä ylilatautumista pääse tapahtumaan. Aikoinaan latailin itsekin akkuja käsikopelolla, eikä akkuja tuhoutunut yhtään.
-
Olisiko jotain ohjeita tuollaisen levyn rakentamiseen? Tarvitaanko montakin komponenttia?
On noita nimittäin erilaisia rakennussarjoja tullut piirilevylle juotettua ja tehtyä itsekin, kunhan ohjeet on selkeät eikä ole satoja komponentteja...
Tuo 40C taitanee olla sellainen että akku juuri ja juuri tuntuu lämpimältä, sillä kehonlämpöhän on hieman alle tuon 40C (36,5 - 37,5C)?
Joskus on tosiaan tuokin akku päässyt ihan tulikuuman tuntuiseksi ajaessa tai ladatessa liikaa, yleensä kun se tietyssä haarukassa on se latausaika ennenkuin alkaa lämpenemään mutta joskus kun akkua ei oo kovin tyhjäksi ajanutkaan niin se on päässyt lämpenemään kun on odotellut liian kauan latauksessa.
Pari kysymystä muuten:
1. Tuon 3000mAh akunhan pitäisi täyttyä 3A virralla ladattaessa periaatteessa 60 minuutissa, mutta kun tuon pistää lataamaan, mittari näyttää alussa 3,5A ja sitten laskee loppua kohden 3A tuntumaan, silti akku on jo reippaasti lämmin jossain 40min kohdalla, max. 45min kohdalla. samoin tuollaisella 5-6A virralla ladattaessa akku tulee kuumaksi jo n. 20min latauksen jälkeen. Miksiköhän?
2. Onko akuille haittaa äkillisistä lämpötilan muutoksista? Lähinnä sitä tarkoitin että joskus jos akku on päässyt kuumaksi niin olen antanut ensiapua heittämällä jääkaappiin / pakastimeen hetkoseksi että vähän viilenee huoneenlämpöiseksi?
-
Ohjeen purkulevyn rakentamiseen löydät esim. osoitteesta: http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser Tässä levyssä ei ole purun kulusta kertovia ledejä, mutta 5 punaista lediä on helppoa kytkeä aina parin kennon yli.
Jos epäilee, että tuon 40 asteen tunteminen on jotenkin vaikeata, niin joka kodistahan löytyy lämpömittari, jolla voi mitata sisä ja ulkolämpötilaa. Tuolle ulkolämpötilalle on anturi johdon päässä. Tämän anturin kun tunkee tukevasti kahden kennon väliin, niin mittari näyttää suhteellisen luotettavasti kennojen lämpötilan.
Jos akku tuntuu lämpimältä 40 minutin kohdalla, niin silloin se on täynnä. Lataaminen on vain aloitettu vajaasti puretulle akulle. Mitä huonommassa hoidossa akku on ollut sitä lyhyempi on se aika, jolloin akku antaa huipputehoa ulos. Eli latausta voi olla paljonkin vielä jäljellä, vaikka akku alkaa jo hiipua.
-
Tämä nyt ei oikein liity aiheeseen, mutta kuitenkin käsittelee akkuja.
http://www.geocities.com/oulurcracing//ORCRBatterySolderingHowTo.html
akkujen kasausohje joka on mielestäni ihan pätevä.
-
Tännehän on tullut ihan asiallisia topikkeja taas vaihteeksi. Löysin myös todella hyödyllsitä "faktaa" akuista netistä:
Seuraavan linkin takana on käppyröitä testissä, jossa GP3300 ja Sanyo3300 akkuja on ladattu ja purettu 80 kertaa peräkkäin 2 tunnin tauko syklien välissä.
http://www.users.zetnet.co.uk/pro-trak/accel.htm
Ja kuten näkyy niin GP:t tuntuu kestävän hämmästyttävän hyvin moista rääkkiä. Sanyoissa näkyy uuvahtamista loppua kohden. Näyttäisi että huoletta voi GP akuilla hyvin hoidettuna ajaa useamman kerran päivässä.
Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte ! Aihettaa laskeneen purkujänniteen ja pienemmän kapaisteetin. Mielenkiintoista...
http://www.users.zetnet.co.uk/pro-trak/cooled.htm
-
Tuo purkauslevy näytti ihan hyvältä mutta kun mulla on akkupaketti eikä paljaat kennot (Crossari) niin tuo ei käy. Vai voiko tällaista akkua ollenkaan tasata purkamalla, kun joka kennon päätyyn ei saa kosketusta millään?
-
Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte ! Aihettaa laskeneen purkujänniteen ja pienemmän kapaisteetin. Mielenkiintoista...
Ei kai niitä kukaan täysjärkinen ole tähänkään asti käyttänyt.
-
Idea lämpömittarin käytöstä latauksen katkaisussa kuulostaa kivalta, mutta se todellisuudessa kertoo siitä, että vahinko on jo tapahtunut.
Mittari akun pinnalla kertoo pintalämpötilan. Sillä ei juurikaan ole merkitystä, koska kennon sisäläpötila on jo huomattavasti korkeampi. Kuten tiedämme lämmön siirtyminen koko kennoon (pintaan asti) ottaa aikaa. Tähän aikaan vaikuttavat myös akun eristeet, eli kutistesukat yms. valikointitarrat. Juuri tämän ajan olet mittarisi kanssa myöhässä.
Kun lataat akkujasi ulkona saattaa lämpöanturisi hämääntyä auringon paisteen tai tuulen vaikutuksesta. Puhumattakaan siitä, että unohdat asentaa anturin paikoilleen.
Lämpöanturin käyttö vaatisi siis muuttumattoman ympäristön, suorankontaktin akun metallipintaan ja ennakointia.
Pois sulkea ei voi myöskään sitä, että paketissa keskimmäiset akut lämpenevät yleensä eniten ja päädyissä olevat vähiten. Pötköakun tapauksessa tilanne on vielä mielenkiintoisempi. Päätelkää itse.
Ja vielä kun muistetaan, että kun kennot ladataan sopivalla virralla eivät ne juurikaan lämpene.
Delta Peak-laturi on huoleton ja ajantasalla.
-
On noita tuulettimia varikolla pistänyt silmään... Itse en ylilatauksen pelossa ole noita käyttänyt. Mutta näyttäisi noissa testeissä, ettei edes latauskapasitteeti kasvanut tuulettimia käytettäessä. Eli ylilatausta ei tapahtune, mutta jotain muuta kuitenkin... Lienee tekemistä sillä että akkujen kemia tuntuu toimivan parhaiten uunituoreina suoraan laturista ja lämpöisinä...
Turilas: Jep. Et voi erillispurkaa moisia paketteja. 1/1 Auton releestä saa rakennettua helposti automaattikatkaisun, jos purkaa kokopakettia lamppujen avulla. Releen lisäksi tarvii vain yhden vastuksen jolla säätää jänniteen missä rele katkaisee ja sitten kystkimen, jolla rele saadaan kytkemään. Älä kysy vastuksen arvoa ja kytkentää ku en ulkomuistista muista eikä oo nyt aikaa tuota miettiä... Mutta löytynee jostain netistä.
-
Kenties mun tapauksessa helpointa olisi satsata ennen pitkää johonkin edulliseen delta-peak laturiin jossa mahdollisuus latausvirran säätöön sekä tuollaiseen Ni-Cd / Ni-Mh akkujen purkulaitteeseen.
Mitä olen katsonut, nuo purkulaitteet maksavat ~15-20EUR, entäpä laturit, kun olen niitä vilkuillut niin näyttävät kerrassaan hullun hintaisilta, 100-300EUR. Saako tuollaista "automaattilaturia" yhtään halvemmalla kun kummempia ominaisuuksia en tarvitse, kunhan on akun kannalta parempi kuin MFA?
-
Omasta kokemuksesta voin suositella ainakin seuraavaa:
http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
-
Toinen hyvä laturi, johon myös löytyy omaa kokemusta, on Ultramat 5. Kaikkein halvimmalla (yli 10€ halvemmalla kuin tietyistä paikoista) saat sen täältä: http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/graupner/laturit.htm Itsekin ostin sen tuolta.
Niin, ja sitten yksi pikku kysymys: Voiko ladata akkuja, joissa on jo hieman virtaa? Käsittääkseni ei. Miksei?
-
Idea lämpömittarin käytöstä latauksen katkaisussa kuulostaa kivalta, mutta se todellisuudessa kertoo siitä, että vahinko on jo tapahtunut.
Mittari akun pinnalla kertoo pintalämpötilan. Sillä ei juurikaan ole merkitystä, koska kennon sisäläpötila on jo huomattavasti korkeampi. Kuten tiedämme lämmön siirtyminen koko kennoon (pintaan asti) ottaa aikaa.
Jep, mutta akun pinnalta mitattava lämpötila on välillinen ohjearvo, jolle on annettu suositukseksi max 42-45°C (NiMH). Se on kokemusperäisesti todettu arvoksi, jolloin NiMH-akku ladattaessa saavuttaa peak-jännitteensä. Lämpötila kennojen sisällä on tuolloin tietenkin jo paljon korkeammalla.
Niin, ja sitten yksi pikku kysymys: Voiko ladata akkuja, joissa on jo hieman virtaa? Käsittääkseni ei. Miksei?
Nämä ovat silleen vähän "henkilökohtaisia" juttuja, että jokaisella on omat käytäntönsä. Jos lataus on keskeytynyt, ja tarkoitus on jatkaa sitä myöhemmin, itse tekisin niin. Eipä tosin ole iso vaiva purkaa pientä latausmäärää poiskaan ennen varsinaista latausta.
Mutta jos NiCd-akkuun on jäänyt latausta ajon jälkeen, puran sen pois ennen latausta. NiMH-akuilla ei ole vastaavaa muisti-ilmiötä, ja niitä ei välttämättä tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta, ellei tasauspurkua halua tehdä.
Muisti-ilmiö tarkoittaa, että akku pitää latauksen alkamiskohtaa 0-pisteenään, ja purkautuu vain siihen asti kunnollisesti ja siitä eteenpäin verkkaisesti. Ilmiö on tuttu esim. vanhojen kännyköiden vanhoista akuista.
-
Mutta tuo muisti-ilmiökin vähän kiistelty juttu, jonkin tutkimuksen mukaan täyttä fiktiota, että pysyvää muisti-ilmiötä saa aikaan vain purkamalla akun lukuisia kertoja täysin samaan pisteeseen, ja lataamalla samaan pisteeseen. Ajoakuissa usein tulee joku akullinen ajettu loppuun enemmän kuin toinen eli siltä osin ei tuota vaaraa pitäisi olla.
-
Itseänikin kiinnostaa, millä saisin tuon akun helposti "tasattua", sillä siitä tykkää virta loppua nykyään niin että ensin mennään vain hetki kovaa, sitten alkaa teho olla vähempi ja portaittain vähenee (kennot eivät purkaudu samaan tahtiin?), kun akun kasasin niin ekalla latauksella se loppui kuin seinään.
Muisti-ilmiön käytännön seurauksena pidän juuri ylläkuvailemaasi akun käyttäytymistä.
-
Ja seuraavat käppyrät samaisilta sivuilta kertoo kaikille, että heittäkää kuuseen ne tuulettimet akkujen alta kun lataatte !
Ei kai niitä kukaan täysjärkinen ole tähänkään asti käyttänyt.
Ei ihan noin. Oma karvas kokemuksemme eräästä viime kesän helteisestä kisasta, jolloin vasta opettelimme elämää NiMH:ien kanssa: akku oli piikannut normaalin tuntuisesti - latausaikaa en ollut tarkasti katsonut - ja mites kävikään.? Juniorin ajaessa B-finaalin (TJ, 5 min erä) keulilla akku hyytyi pari kierrosta ennen maalia.
Sain jälkeenpäin eräältä kokeneelta konkarilta neuvon olla tarkkana helteisissä latausolosuhteissa - akunkin lämpötasapaino menee sekaisin. Ohjeeksi sain käyttää kevyttä jäähdytystä latauksen aikana - ja se on toiminut. Mutta siis vain kuumissa olosuhteissa, ei sisäkisoissa. Lämpötilaohjattu katkaisu ei tällöin tietenkään voi toimia.
Muita tilanteita, jolloin jäähdytän akkua:
- erän jälkeen, jouduttaakseni muuten hidasta jäähtymistä, ja saadakseni akun nopeammin käyttökuntoon ladattavaksi myöhemmin samana päivänä.
En ole tosin varma, tekeekö pakkojäähdytys akun kerrosrakenteelle hyvää: ulkokuori supistuu jäähtyessään, kun sisäosa on vielä kuuma ja laajentunut. Hyvin pienistä lämpölaajenemisista tosin on kysymys.
- testatessani akkua suurella viralla
- purkaessani suurella virralla akkuun esim. keskeytyneestä erästä jäänyttä latausta
Jos siis varikolla näkee akkuja tuulettimen päällä piuhat kiinni, kysymys ei välttämättä ole jäähdyttämisestä lataamisen aikana.
-
Nonniih. Pyhäpäivänä ku on töissä niin on voi hiukka enempi surffaillakkin...
Eli kaivoin netistä ohjeen tuohon relekatkaisimeen akkujen purkuun, johon viittasin. Säästää taatusti akkuja, kun ei lamput pääse unohtuun liian pitkäksi aikaa akkuun kiinni.
http://www.nascart.com/disd.htm
Tuota vastuksen arvoa joutuu varmaan muuttamaan hiukan releestä riippuen. Kannattaa hiukka mittailla, kokeilla tai laskeskella, että katkaisu tulee oikeaan jänniteeseen. Jos halua pro mallin niin korvaa vastuksen potentiometrillä tai potentiometrillä ja vastuksella, jolloin saa säädettävän katkaisujänniteen.
-
mä lataan monta kertaa päivässä akkuja ei ne ole vielä ainakaan hajonut eikä hyytyneet
mä lataan 40celsius asteeseen saakka .mä mittaan lämmön normaalilla lämpömittarilla. :shock:
-
Muisti-ilmiön käytännön seurauksena pidän juuri ylläkuvailemaasi akun käyttäytymistä.
Hmm... mä oon käsittänyt muisti-ilmiönä sen että akun kapasiteetti pienenee pysyvästi (pysyvästi = Akku ei herää kunnolla henkiin kun se kerran puretaan ja ladataan huolella).
Jos akku loppuu pikkuhiljaa niin eikö se sano että kennojen latingit on erilaiset, eli pitäisi purkaa akku tyhjäksi jotta kaikki kennot lähtee samalta viivalta lataukseen. Ajossa ilmeisesti jotkin kennot tyhjenevät pötköakussa enemmän kuin toiset?
-
Ei, vaan akun kyky luovuttaa virtaa on heikentynyt. Akussa on suunnilleen sama kapasiteetti kuin ennenkin, mutta se antaa pienemmän virtamäärän kuin kunnossa oleva akku. Vastaavasti virran luovutusaika pitenee = "kumihauha-akku". Siis kuin vesitynnyri, jonka tyhjennysventtiili on pikkuisen tukossa.
RC-autojen akut eroavat muista ladattavista akuista selvimmin siten, että niillä on kyky luovuttaa erittäin suuria virtamääriä: 3300mAh:n luovuttaminen 5 minuutissa on pieneltä kennolta kova juttu! Lajimme tarve ajaa lyhyt erä mutta lujaa on vaikuttanut tämän akkutyypin kehittymiseen.
Mutta, tuo ominaisuus tekee akkumme myös lyhytikäisemmiksi tavanomaisiin akkuihin verrattuna. Ja lisäksi, kyky luovuttaa suuria virtamääriä on herkkä heikentymään, ja akkujen väärä lataus- ja purkaustapa ovat juuri yleisimmät tavat aiheuttaa se.
-
Muisti-ilmiö = jännitteen alenema.
Muisti-ilmiötä voitaisiin paremmin kuvata termillä jännitteen alenema, sillä se esiintyy siten, että kenno ei jaksa ajaa tarvittavaa jännitettä kuormana. Muisti-ilmiö keksittiin ensimmäisen kerran avaruuskäytössä olleissa akuissa, joita ladattiin ja purettiin aina samaan pisteeseen, johtuen maapallon aiheuttamasta varjosta. Kun akkuja sitten yritettiin purkaa loppuun asti, eivät ne enää toimineet kunnolla.
Yleisesti kaikkia Ni-Cd-akun vanhenemista tai väärästä käytöstä johtuvia toimintahäiriöitä kutsutaan muisti-ilmiöksi, mikä ei suinkaan pidä paikkaansa: ilmiö johtuu kadmium-elektrodin kiderakenteen muutoksista, kun akkua puretaan aina vain samaan pisteeseen ja ladataan se jälleen täyteen. Ilmiö on helppo välttää purkamalla kennot silloin tällöin tyhjiksi, välttäen kuitenkin ylipurkua, jolloin heikoin kenno saattaa kääntää napaisuutensa.
-
ei noita purkulaitten ohjeita saisi suonen kielellä mistään, kun ei tuo enkku suju :(
-
www.google.com
Etsi sieltä!!
-
Minä delta-peak arvoa kannattaa pitää nimh akuilla?
Kuinka ´hidaslataus´tulee tehdä?
-
Enpä tuosta hidaslatauksesta tiedä.. Tuskin on tarpeen? Space Chargerissahan on piikkivalintana NiMH, luulen että sillä ei ihan puihin mene. Taitaa olla 8mV/kenno eli 48mV? Tietty eiköhän piikkiarvon voi laittaa niin pieneksi kuin mahdollista (eli ei valepiikkaa), ei siitä ainakaan haittaa ole kennoille.
-
Voiko 24 volttisella auton lampulla purkaa akkuja?
Vai tarvitaanko siihen 12 volttinen lamppu?
-
Kuinka monta akkua teillä on käytössä kisassa, ottaen huomioon että akuista huolehditaan kunnolla?
-
Voinko purkaa 24 volttisella lampulla?
-
Thormax: Kyllä kisassa pärjää 3 akullakin..
Zhoop; Lamppu maksaa 1e,joten käyppä hakemassa semmoinen lähimmästä kaupasta, EI HUOLTOASEMALTA(sielä ne ovat kalliita)
-
Voinko purkaa 24 volttisella lampulla?
24V-lamppu, jos se on esim. 55W, ottaa akusta (7,2V) vain noin 0,7A. Ei siis paljon mitään, eli ei ole hyvä ajon jälkeiseen loppupurkuun.
12V-lamppu (55W) ottaa keskimäärin 2,7A.
Jos akkuun on jäänyt vaikkapa 500mAh purettavaa, sen purkamiseen kuluu 12V-lampulla noin 10 minuuttia, ja 24V-lampulla yli 40 minuuttia.
Kuinka monta akkua teillä on käytössä kisassa, ottaen huomioon että akuista huolehditaan kunnolla?
Jokaiselle NiMH-akuille voi laskea 2 käyttökertaa kisan aikana. Jos kisa harjoituksineen käsittää 9 erää, niin 5 akkua on optimi. Kolmellakin pärjää.
NiCd-akkuja suositellaan käytettäväksi vain kerran päivässä, jolloin niitä tarvitaan useampia.
-
Mitkä akut sopii parhaiten stanu-koneelle?
Olen lukenut jostain, että joku väiti 2400nicd akkujen antavan paremman tehon kuin 3300nimh akkujen stanulle, Onko totta?
Ja jos joku voisi kertoa hidaslatauksesta, että onko se tarpeellinen ja kuinka se suoritetaan?
-
No puhutaan että 2400 antaisivat parhaan potkun stanulle mutta tuskin se niin on. TJ luokassahan ajaa kärkikuskit (Salmiset) 3300mah akuilla, ja kisojen huipulla. Joten se riippuu ihan siitä paljonko on varaa sijottaa akkuihin, ja ajotaitohan sen tuloksen ratkaisee :wink:
-
Niin, Mutta eihän koneen tehoa kannata pilta huonoilla akuilla!
-
miten huono akku vaikuttaa koneen huonomiseen ? ei se siitä mene pilaksi, akku ei vaan anna potkua. Kone ei siis mene miksikään vaikka sulla olisi puhki ajettu 1700.
Korjatkaa pro kuskit jos olen väärässä.
-
Siis, yllämainitussa viestissä tarkoitin että:
En halua antaa nopeudessa tasoitusta kanssa kilpailioille, niin kuin ei kukaan halua!
-
2400 akut riittävät hyvin suurimmalle osalle kuskeista vakioluokkaan. 3300:lla saadaan marginalisesti parempi potku, mutta silloin on jo ajolinjojen ja säätöjen oltava lähellä täydellisyyttä. =)
NiCd-akut ovat helpompia (huolettomampia) käyttää sekä pidempi-ikäisiä, joten sitä kannattaa varsinkin aloittelijan miettiä. NiCd-akkuja voi ladata kaksi kertaa päivässä, mutta toisella kerralla saatava potku on aavistuksen verran heikompi. sitä tosin tuskin ajossa huomaa... eli kisoissa pärjää hyvin tuolla VesaK:n mainitsemalla kolmella akulla.
-
Mulla on semmonen lamppu minkä takana lukee 24 V 2 W
Kun rupean purkamaan sillä akkuja niin se syttyy heti palamaan kun yhditän liittimet.
Pitääkö lampun antaa sammua? Silloinhan akut ainakin olisivat tyhjiä kun akkuun ei mene virtaa.
Lamppu ei kirkastu enempäää kuni mitä se alussa tulee ja tuskin se purkais akkua muutamassa sekunissa.
-
Toi sun lamppus on just 24 v. Eli lues tosta hiukan ylempää lisää tietoa. + Toi watti määrä on liian pieni. Kannattaa varmaan ostaa ihan henkilöauton lamppu, on sit suoraan oikea.
-
Zhoopilla on pakonomainen tarve tuhota akkunsa tai toimia purkutekniikan pioneerina rekkalamppunsa kanssa? Etkö voisi kiltisti ostaa sitä 12 voltin lamppua ja toimia sen kanssa kuten täällä foorumissa on joskus aiemmin opastettukin?
-
Mulla on semmonen lamppu minkä takana lukee 24 V 2 W
Kun rupean purkamaan sillä akkuja niin se syttyy heti palamaan kun yhditän liittimet.
Pitääkö lampun antaa sammua? Silloinhan akut ainakin olisivat tyhjiä kun akkuun ei mene virtaa.
Lamppu ei kirkastu enempäää kuni mitä se alussa tulee ja tuskin se purkais akkua muutamassa sekunissa.
Jos 24V lampun teho on vain 2W, niin 7,2V akusta se ottaa virtaa 0,03A eli 30mA. Esim. 500mAh:n latausjämän purkaminen kestää tällöin yli 16 tuntia.
Tuollaista lamppua ei kannata käyttää. Hommaa tavallinen auton H4-polttimo (12V), kuten yllä on suositeltu.
Purat millä lampulla tahansa, älä anna lampun sammua, koska silloin akun kennoista jokin/jotkin ovat jo menneet nollille ja sen allekin. Lopeta lamppupurku, kun lampun kirkas loiste alkaa himmentyä.
NiMH-akkuja ei koskaan pureta täysin tyhjäksi asti. NiCd-akut voi tyhjentää, mutta se viimeinen rutistus pitää tehdä kennoittain, ns. tasauspurkuna.
-
Kuinka paljon akkuun muuten yleensä jää virtaa ajon jälkeen, jos ei aja ihan ryömintä nopeudelle saakka?
Mulla onkin nyt semmonen lamppu jossa on 3 polttimoa
Yksi polttimo antaa 5 W ja se on 24 volttinen.
Eli yhteensä polttimot antaa 15 W
Miten monta A tuo mun purkaja purkaa?
-
Jaa-a.
Etkö jo usko että heitä ne 24 lamput kuuseen.
saat yhdellä 12v lampulla paljon kovemman purkuvirran kuin 3:lla 24v lampulla!
-
Vai että lamput kuuseen :D
Kyllä mä silti oon sitä mieltä (vaikka en mikään pro olekkaan) että
ei varmaan ole ihan hirveä investointi semmonen akunpurkulaite. :?
-
Vai että lamput kuuseen :D
Kyllä mä silti oon sitä mieltä (vaikka en mikään pro olekkaan) että
ei varmaan ole ihan hirveä investointi semmonen akunpurkulaite. :?
Niitähän saa jo halvalla noita purku systeemeitä. 50€ saa jo hyvän. Kun viitsii katella mistä sen saa.
-
Meinasin vain että hetä jo äkkiä zhoop ne lamput kuuseen!
Osta yksi H4 polttimo, niin se purkaa pitkät päällä todellla nopeasti!
Itse käytän yhtä H4 ja kolmea H7. KUn lamput ovat sammumaisillaan otan 3 H7 pois niin H4 palaa vielä 2 min, sitten on tasauspurun vuoro.
-
Akkujahan ei tarvitse purkaa heti ajon jälkeen, vaan ennen seuraavaa latausta?
-
Akut tykkää eniten(kuulemma), kun purkaa heti ajon jälkeen suurella virralla.
-
Sellasta että tarvisin sen tasauspurkulaitteen olisiko sellasta myynnissä missään Suomen liikkeessä (varmaan) mutta missä? Onko suomenkielisii ohjeita ton tasauspurkulaitteen tekoon
-
Jokaisen kennon yli kytketään tasasuuntausdiodi ja 1-5 Ohmin vastus sarjaan, niin saadaan tasauspurkulaite.
-
Mulla oli joskus kolme tommosta ite tehtyä "laitetta". Just tolleen diodi ja vastus sarjassa. Hyvin toimivat, mutta lämpenivät yleensä niin paljon että haisivat melkoisen pahalle. Ja joskus niin kuumina että tinaukset suli irti. Oisko JesseT:llä jotain ideaa miten voisi "säätää" Integyn Eaglen katkaisua. Katkaisut vaihtelee noin välillä 0.95-1.05V.
-
...
Onko suomenkielisii ohjeita ton tasauspurkulaitteen tekoon
Tässä yhdet ohjeet, lontooksi on mutta aika simppeli:
http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html
6kpl yli 2 ampeeria kestävää diodia
6kpl 0,47ohm 5W tehovastusta
.. miten voisi "säätää" Integyn Eaglen katkaisua. Katkaisut vaihtelee noin välillä 0.95-1.05V.
Tuo vaihtelu siis eri kennojen välillä?
-
.. miten voisi "säätää" Integyn Eaglen katkaisua. Katkaisut vaihtelee noin välillä 0.95-1.05V.
Tuo vaihtelu siis eri kennojen välillä?
Kyllä.
-
Yippo: Sori, en ole oikein perillä noista kaupallisista vimpaimista enkä tiedä mitä moinen on syönyt.
-
Mulla oli joskus kolme tommosta ite tehtyä "laitetta". Just tolleen diodi ja vastus sarjassa. Hyvin toimivat, mutta lämpenivät yleensä niin paljon että haisivat melkoisen pahalle. Ja joskus niin kuumina että tinaukset suli irti. Oisko JesseT:llä jotain ideaa miten voisi "säätää" Integyn Eaglen katkaisua. Katkaisut vaihtelee noin välillä 0.95-1.05V.
Jos vastukset lämpenevät liikaa, niin tähän ongelmaan auttaa kaksi ratkaisua. Ensinnäkin jäähdytystä voi lisätä esim. tuulettimella tai jäähdytysritilöillä. Toinen vaihtoehto on käyttää tehokkaampia tai ohmiarvoltaan suurempia (hitaampi purku) vastuksia rakentaessaan laitetta.
Tasauspurkulaitteet ovat yleensä toteutettu sopivilla diodeilla. Näiden Diodejen laatu heittelee yleensä jonkun verran, jolloin syntyy pienehköjä katkaisujännite-eroja. Tämä ei ole kovinkaan haitallista, kunhan erot ovat pieniä.
Kuinkahan kova myyntivaltti olisi, jos joku alkaisi markkinoida sovitettuja tasauspurkulaitteita, joissa diodit olisi valittu siten, että katkaisujännitteet ovat mahdollisimman yhtenevät :lol:
-
Ei samanlaisissa diodeissa voi tuollaisia eroja olla! Tuossa on joku toinen toimintaperiaate.
-
Tämä on ehdottomasti parhain, ja rahaa säästävin topici näistä!
Voisin kiittää niin monia näistä ohjeista, että tulisi jo yksi sivu täyteen!
Oma havaintoni on:
-laturin laadussa ei kannata säästää (ostopaikassa kenties?)
-purkukalustossa ei kannata säästää
Kunnon laturin (-rien) hankinnan jälkeen, ne jo "menetetyksi" luullut akutkin, ovat heränneet uuteen elämään!
Tätä palstaa lukemalla, päättelemällä ja kärsivällisyydellä, on mm. vuosia vanhat NIKKOauton pötköakut saaneet uuden elämän!
Näin on voitu museoauton niveliäkin verrytellä!
Ennenkaikkea, nykyiset, kisa- ja harjoitusakut ovat saaneet uutta poweria!
Siis, ei kannata säästää väärässä paikassa!
Mutta kannattaa lukea tätä palstaa! (muistaakseni taitaa olla toinenkin topicci, jossa tulee samaan aiheeseen liittyviä ohjeita)
Kiitos..........!
Lisäys: Se toinen topici on AKKUJEN PURKU JA LATAUS
Eli sama mielipide, ja KIITOS sinnekin!
-
Tämä on ehdottomasti parhain, ja rahaa säästävin topicci näistä!
Voisin kiittää niin monia näistä ohjeista, että tulisi jo yksi sivu täyteen!
Oma havaintoni on:
-laturissa ei kannata säästää laadussa (ostopaikassa kenties?)
-purkukalustossa ei kannata säästää
Kunnon laturin (-rien) hankinnan jälkeen, ne jo "menetetyksi" luullut akutkin, ovat heränneet uuteen elämään!
Tätä palstaa lukemalla, päättelemällä ja kärsivällisyydellä, on mm. vuosia vanhat NIKKOauton pötköakut saaneet uuden elämän!
Näin on voitu museoauton niveliäkin verrytellä!
Ennenkaikkea, nykyiset, kisa- ja harjoitusakut ovat saaneet uutta poweria!
Siis, ei kannata säästää väärässä paikassa!
Mutta kannattaa lukea tätä palstaa! (muistaakseni taitaa olla toinenkin topicci, jossa tulee samaan aiheeseen liittyviä ohjeita)
Kiitos..........!
Lisäys: Se toinen topicci on AKKUJEN PURKU JA LATAUS
Eli sama mielipide, ja KIITOS sinnekin!
Samat sanat! Kyllä mullakin rupesi tulemaan akkuihin uutta potkua tämän topicin johdosta!
Ja asiaan: Eikös Eagle Racingin purkulaitteessa(itsekin omistan tämmöisen) ole katkaisu toteutettu releellä? Ja releelle on joku konkka joka tarkentaa katkaisua? Ei varmaankaan releellä saa tarkemmin katkaistua?
Normaalia integyn purkulautaa käytettäessä(katkaisu ~0.7) akkuihin saa 200-300mah enemmän virtaa sisään(laturin mukaan laskennallisesti, mutta kai tämä jotain suuntaa antaa).
Pitäisikö Tuon Eaglen purun jälkeen suosiosta purkaa jollain muulla tasauspurkajalla akut tyhjemmiksi/tasaisemmiksi?
Vai onko haittaa jos akkuihin jättää vähän enemmän virtaa?
-
Itsellä tuo Eagle Racing on niin tuore hankinta, joten en varsinaisesti voi neuvoa. (eikä sitä suoraan oltu allekirjoittaneelle osoitettukaan)
Mutta olen lukenut tätä, ja Akkujen Purku ja Lataus topicia.
Siellä kirjoittaneiden (-vien) "alan konkarien" neuvoja kokeilleena, ja yrittämällä perehtyä em. laitteiden "sielunelämään, olen toistaiseksi päätynyt seuraavaan:
-eaglen jälkeen, akun "levättyä" jonkinaikaa, laitan sen vielä Robitronikin "lautaan".
Tähän olen päätynyt useiden mittauskertojen tuloksena.
Ohjeena en tätä anna, mutta tässä mennään itsellä, tässä vaiheessa!
Asiaanhan voi itsellä vaikuttaa myös lähtötilanne, eli kunnon laitteiden puuttuminen. (saattaahan kestää, ennenkuin akut saa optimaaliseksi, eli pelastettua sen mikä, pelastettavissa on)
Parempaan päin on mennyt, niin mittarin, kuin "tuntemuksenkin" mukaan!
-
Ei ole kovinkaan suurta merkitystä onko katkaisujännite esim. 0,7 tai 0,8 volttia. Huomattavasti suurempi merkitys on sillä, että kaikki kennot puretaan mahdollisimman samaan tilaan.
Itse olen suorittanut akkujen purun seuraavasti:
- Ajan akun normaalisti tyhjäksi, eli kun vauhti alkaa hiipuun otan akun pois
- Itsetekemälläni relekatkaisulla varustetulla purkulaitteella puran akun jonnekin alla 6 Volttiin. Tämän kohdan voisi tehdä myös purkavalla laturilla tai hehkulampulla (jos osaa varmasti)
- Tämän jälkeen laitan akun erillispurkulaitteeseen (useita itsetehtyjä ja ostettuja)
-
Juuri tämän takia, olen laittanut akut vielä "lautaan".
Kennojen keskinäinen ero, on tullut jokseenkin yhteneväiseksi!
Hyvä että sait itseni täsmentämään kirjoitustani!
-
Kertokaapas onko noissa "monimutkaisemmissa" purkulaitteissa erillinen virtalähde/paristo, vai toimiiko ne akun omalla jännitteellä. Ihan vaan suunnittelun kannalta mielenkiintoista. Tuntuu olevan ongelmallista tehdä mitään hienoa, joka toimisi akulla itsellään.
-
Hmm. Muistaakseni Eagle vaatii 12V lähdöstä "apuvirtaa".
Samoin Orionin 20A purkulaite, joita on ehkä muutama Suomessa, ja yksi myynnissäkin (tai ainakin oli).
-
Hmm. Muistaakseni Eagle vaatii 12V lähdöstä "apuvirtaa".
Samoin Orionin 20A purkulaite, joita on ehkä muutama Suomessa, ja yksi myynnissäkin (tai ainakin oli).
Tuolla 12 voltin virralla tasauspurkurit pyörittävät kaiketi purkajan sisällä olevaa tuuletinta. Eivät muuten vaikuta purkajan toimintaan.
(Täysin varma asiasta en kyllä ole)
-
Onko nihm laturilla eroa nicd laturiin verrattuna kun mulla on just melkein uusi Arlec Powerin automaattinen delta peak laturi tässä kyllä lukee kannessa "For Ni-Cd batteries" mutta onko silti mahdollista jotenkin ladata nihm akkujakin tällä laturilla vai pitääkö ostaa uusi laturi :|
-
Melkein sanoisin että kyllä voi, mutta kokeilemalla se selviää. Ekalla latauksella kannattaa vahtia, että akku ei lämpeä liikaa lopussa ennen katkaisua.
-
Joo, Eagle on toteutettu releillä. Minä en henk koht käytä muita purkuja kuin sitä, olen miettinyt että pitäisikö purkutulosta yrittää vielä tasoittaa laudalla, mutta en ole siihen ryhtynyt. Eagle "tarvitsee" ulkopuolista virtaa, tosin sen voi ottaa myös purettavasta akusta. Laite kyllä purkaa ilman ulkopuolista jännitettä mutta silloin ei tuuletin pyöri ja laite kuumenee ihan simona. Olen harkinnut toisen tuulettimen asentamista laitteeseen, mutta sille ei kyllä ole varsinaista tarvetta, laite ei niin paljoa lämpene paitsi ehkä täyttä akkua purettaessa.
-
Integyn purkulaite tarvitsee apujännitettä purettaessa akkupaketteja joissa on vähemmän kuin kuusi kennoa.
-
Joo kiitos, tämmöistä arvelinkin. Ehkä sitten talven pimeinä päivinä voisi kehittää oman version.
-
YIPPO: kirjoitit
Olen harkinnut toisen tuulettimen asentamista laitteeseen, mutta sille ei kyllä ole varsinaista tarvetta, laite ei niin paljoa lämpene paitsi ehkä täyttä akkua purettaessa.
---------------------------------------------------------------------------------
Uskallatko (uskaltaako), ihan oikeasti laittaa täyden akun purkuun EAGLESSA ?
-
Kyllä Eagleen voi laittaa täyden akun. Sehän purkaa 5A eli kestää suurinpiirtein yhtä kauan kuin akun lataaminen (jos lataan 5A). Laitteessahan on tuuletin, kunhan se pyörii niin ei pitäisi lämmetä liikaa. Kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi tarkkailla lämpöä...
-
Minä ainakin puran eaglella myös täysiä akkuja, tosin ei ole kovin usein tarvetta siihen.
-
Ihan se lämpö hirvitti itseä, vaikka ei ollut ihan täysi akkukaan.
Puhallin oli päällä, lämmön kokeilin ihan vaan kädellä!
Mutta eihän sitä tarvetta ole useinkaan!
-
Mistä otat ulkopuolisen virran tuulettimelle?
-
Toistaiseksi olen ottanut toisesta akusta, joka on varattu esim. tällaista käyttöä varten!
Aion laittaa lisävirtalähteen, josta saan vaikka lisätuulettimelle virran myös!
-
No jos se jännite joka sieltä tulee on alle 10V (8 kennoa) niin se tuuletin pyörii huomattavasti hitaammin kuin 12V, jolloin jäähdytys on myös huomattavan paljon tehottomampaa. Suosittelen että täyttä akkua purkaessasi käytät kunnon lähdettä...
-
Minimanista 7,50 eurolla 800mA verkkomuuntaja.
Mulla on itellä tollanen antamassa virtaa 12x12cm autonjäähdyttäjä tuulettimelle.
Hienosti pelaa.
Varmaan toimis myös Eaglen purkulaitteen tuulettimien virtalähteenä.
-
Olipa HYVÄ huomio, KIITOS!
Onneksi en ole tehnyt sitä kuin kerran, ja silloinkin otin purettavan akun välillä pois.
Puhaltimen annoin pyöriä kokoajan!
Olen jo aiemmin maininnut, että tässä topicissa ne parhaat säästöt tulee!
Uudistan toteamukseni!
-
Toivottavasti ei nyt mene offtopiciksi, mutta voiko releeseen viedä tämä yhden kennon jänitteen lisäksi vielä esim. 5 volttia sopivasta powerista? Siis niin, että tämä 5v laitettaisiin samoista navoista sisään kuin kennon jännite. Itse voisin kuvitella tämän onnistuvan, mutta mitä muut komponentit tykkäävät? Kuten arvaattekin ideana on, että tämä 5v pysyisi vakaana ja kun kennon jännite laskee riittävästi purku loppuu. Minkähän tehoinen virtalähde riittää?
Kiitos näin etukäteen vastauksista :wink:
-
Pieni huomio noihin reletoimisiin purkulaitteisiin, joihin on tässä topicissa linkkejä.
Itselläni ainakin oli tuollainen autorele, joka kytkeytyi päälle vasta 7,5 - 8 V. Oli hiukan ongelmia saada purku lähtemään käyntiin (Akku n. 7,2V). Sitten kokeilin käyttää käynnistysjännitteenä akun sijaan 9V paristoa ja lähettimen akkupakettia 12V. Kummallakin sain releen "aukeamaan", kun kytkin ne hetkeksi releen ohjausnapoihin. Sitten kun rele alkoi johtaa niin lisäjännite irti ja lopun hoitaa akun jännite.
Lisäksi olen tehnyt useampia kuormia (= lamppuja), jotka kytken päälle / pois kytkimien avulla. Näillä saan valituttua erilaisia purkukuormia. Ainakin NiMh akuilla lasken kuormaa pykälittäin aina 1A asti. Katkaisujännitteen säädän tilanteen mukaan 0 - 250 Ohmin säätövastuksella joko 6V tai 4,8V ja olen merkannut nämä paikat, jottei joka kerta tarvitse mittarilla mitata vastuksia.
Nämä vihjeeksi aloittelijoille (kuten minä), jotka haluavat tehdä ko purkulaitteen. Mulla oli pari 3000mAh akkua, jotka olivat jo mielestäni melkein entiset, mutta tällä purkulaitteella olen saanut koulittua ne uudelleen melko hyvään kuntoon.
Kiitos hyvästä topicista, tulipa säästettyä akkujen ostoissa
-
Yleensä releissä on jousi, jota venyttämällä saa kytkentäjännitettä pudotettua. Samalla pienenee kuitenkin myös katkaisujännite, mutta tuotahan voi säätää sillä vastuksella. Kannattaa sitten venytellä sitä jousta varovaisesti, ettei veny yli. Releissä voi myös olla sellainen metalliliuska jousen sijaan, jolloin virittäminen on hieman hankalaa.
-
Sen mitä minä releitä tunnen on jousi tms. niissä vain sitä varten, että releen liikkuva kontakti palautuu kytkentä- tai kontaktitilasta.
Työliikkeen jousipalautteiseen kontaktiin tekee kela, johon muodostuu magneettikenttä kun releen ohjaukseen tuodaan jännite.
Palautusjousen venyttely ei vaikuta mitenkään kytkentä tms. jännitteisiin. Saatat tosin onnistua esim. hidastamaan releen toimintaa jousta venyttämällä.
Releen kytkentä/katkaisujännite riippuu kelan sähköisistä arvoista.
-
Totta hitossa se jousi vaikuttaa siihen tarvittavaan kytkeytymisjännitteeseen. :shock: Itsekin käytän 12V relettä ja löystettyä jousta. Kyllä siellä on jatkuvasti voima ja vastavoima joiden suhde ratkasee kytkeytymisen.
-
Oottepa te melko virittäjiä. Ei muuta kun onnea matkaan 8)
Toivottavasti uudet asetusarvot säilyvät...
Vastavoimien teoria on toki totta ja "magneetin" voima on riippuvainen jännitteestä.
-
jos akuista toiset lämpenee ja toiset eivät niin kummat on kaput???
-
Purettaessa, ladattaessa, eri paketit vai yksittäiset kennot,...?
-
jos akuista toiset lämpenee ja toiset eivät niin kummat on kaput???
Jos ne toiset akut lämpenevät, ne eivät ole akkuja. Pääsääntöisesti akut eivät lämpene itsestään, mutta jos ne kuitenkin lämpenevät niin yksi vaihtoehto on, että ne saattavat olla ns. James Bond-kamaa, pienoisgeneraattoreita.
Olennaista on, miten ne lämpenevät. Itsestään ne eivät lämpene, sen aiheuttaa jokin ilmiö. Aika-avaruusjatkumon rikkoutuminen aiheuttaa hassuja ilmiöitä, jotka saattavat subjektiivisesti tarkastellen olla hyvin ihmeellisiä, mutta objektiivisen silmälinssin takana ymmärrettäviä.
Luultavasti tässä tapauksessa akut lämpenevät siksi, että Linnunradan keskustassa olevassa mustassa aukossa avautuvassa toisessa ulottuvuudessa on tapahtunut jonkinlainen ulottuvuusportin aukaisemisyritys. Tämä portti aukeaa siis akkuusi, jolloin sinne lähetetään jotakin materiaa sieltä toisesta ulottuvuudesta, joka aiheuttaa ylipainetta ja lämpölaajenemisen takia kitkaa, joka lämmittää akkua.
Muitakin mahdollisia selityksiä on, vaikkei juuri nyt tule yhtään mieleen. Ne ovat kuitenkin aika epätodennäköisia. Ja mikäli tämä arvaus osuu oikeaan, kyseiset akut ovat joko käyttökelvottomat tai sitten sinne lähetetty materia vedetään aikanaan pois, jolloin akku toimii taas. Vaikeaksi asian tekee se, että aika on suhteellista, kuten suhteellisuuskin (?), joten on hankalaa sanoa kuinka kauan toisen ulottuvuuden ristiretki kestää, jos se on koskaan loppumassakaan.
On myös mahdollista kuten edellä mainittu, että sinulle on jotenkin päätynyt James Bondille kuuluvat erikoisakut. Tässä tapauksessa lämpeneminen on merkki laitteen siirtymisestä toimintavalmiuteen. On kaksi todennäköistä vaihtoehtoa: joko akku on pommi tai sitten se on laserase.
Ensimmäisessä tapauksessa kannattaa akku viedä pikaisesti vaikkapa koulun sisäänkäyntiaulaan, jolloin sen räjähtäessä aula sortuu ja koulu määrää pakkolomautuksen kaikille oppilaille. Tosin onko tämä pakkolomautus kun pakkoa ei tarvita, siitä voivat filosofit ja psykologit keskustella, itse en ole kumpaakaan, ainakaan virallisesti joten en ota kantaa aiheeseen.
Toisessa vaihtoehdossa kannattaa olla varovainen. Ase ampuu joko jonkinlaisen salanapin tai äänilähteen vaikutuksesta. Jos kyseessä on salanappi, kannattaa viedä akku vaikkapa "lempi"opettajalle lahjaksi, jos tämä vahingossa onnistuisi lomauttamaan itsensä. Jos kyseessä on ääniaktivointi, kannattaa akku viedä vaikkapa koulun auditorioon videoprojektoriin, mikä myöskin saattaisi aiheuttaa "pakko"lomautuksen auditoriossa järjestettävistä tunneista.
Joka tapauksessa, jos et ole varma mitä teet niin hankkiudu akuista eroon. Koska minulla on asiantuntemusta tällaisista tapauksista ja olen muutenkin avulias ihminen, voin vapaaehtoisesti ottaa ne akut vastaan ja tehdä vaarattomiksi, ihan vaan auttamisen ilosta.
-
Veli Turhalan ajatuspirueteista välillä reaalimaailmaan.
Ladattaessa kaikki akut lämpiävät latauksen loppuvaiheessa. Jos laturisi katkaisee latauksen, ennen kuin akku on lämmennyt, akku ei ole vielä täyteen ladattu. Tämä on ihan tavallista, varsinkin vähän vanhemmilla akuilla. Kytke silloin lataus uudestaan päälle.
Täyteen ladatun akun tunnistat siitä, että se on vähän kättä lämpöisempi. NiMH-akut ovat tarkkoja lämpötilasta, älä päästä niitä yli 45°C!
Myös purettaessa (ajettaessa) akut lämpiävät, mutta tässä on vähän eroja. Ensinnäkin, NiCd-akut lämpiävät enemmän kuin NiMH-akut.
Toiseksi, purkuvirta, eli ajotapa vaikuttaa lämpiämiseen paljon. Mitä lyhyemmässä ajassa ajat akun latauksen, sen enemmän se lämpiää.
Havaintosi voisi aivan hyvin olla tilanteesta, jossa ajat rauhallisella ajotavalla kaksi akkua, NiCd- ja NiMH-akun. Ajon jälkeen NiCd-akku on lämmin, mutta NiMH ei ole.
-
Eli suomeksi: Näitä kysymyksiä voisi VÄHÄN aina välillä täsmentää...
-
kiitti jesse t. tarkoitin ladattaessa yksittäiset kennot lämpenevät
ja toiset eivät siis kummat ottavat virtaa vastaan kyse on metalliakuista. :lol:
-
Mikäli kennot oli purettu ennen latausta ja nämä tietyt kennot alkavat alle 6A latausvirralla lämpenemään huomattavasti muita kennoja enemmän ennen kuin ne voisivat olla täynnä, niin lämpenevissä kennoissa on selkeästi vikaa.
Tällaisia kennoja voi yrittää virvoittaa zäppäämällä, lataamalla tai purkamalla hetkellisesti suurilla virroilla tai käyttämällä niitä tyhjinä pakastimessa parin tunnin ajan. Uudenveroisiksi niitä ei enää saa.
Jos haluat varmistusta diagnoosiin, niin lataa akkua jonkin verran tyhjäksi purkamisen jälkeen ja laita akkuun joku kuorma, kuten halogeenilamppu. Sitten yleismittarilla katsot onko näiden kennojen jännite matalampi kuin muiden. 0.1V ero kennojen välillä on jo paljon. Akun tyhjentyessä kannattaa myös katsoa tyhjenevätkö juuri nämä kennot ensimmäisinä.
-
Suunnittelin alustavasti 7 kennoista 3000mAh NiMH akkua. Kestävätkö sähköosat jos 1:10 crossariin laittaisi 6 kennoisen akun sijasta 7 kennoa? Nopeudensäädin on kalliimmanpuoleinen lrp ipc digital v7.1 ja moottorina lrp: fusion sarjaa oleva. Kapasitettia olisi siis syytä olla, ja tietysti suurempi jännite tarkoittaa pirteämpää autoa.. Niin, auto oli Schumacherin fireblade 2000, tuleeko ongelmia esim. voimansiirron kestävyyden kanssa? Peloittaa rattaiden puolesta..
-
Moi.
Olen tehnyt akkuporan akuista akku paketit ja haluaisin päällystää ne kauniisti jollakin muovi jutulla. Samaan tapaan kuin valmiit akut on päällystetty.
Akut oli aika halpoja jos koko kone maksoi 20e. Joten latailu ja purku hommilla ei ole sinäänsä väliä.
Ajattelin laittaa kutistesukkaan akut, mutta ei taida olla olemassa niin isoja kutiste sukkia. Vai onko?
-
Kyllä noin isoja kutistemuoveja löytyy.
http://www.partco.fi
-
Ai no sitten se ei ole ongelma. Sitten asiasta toiseen, kun tuntuu tätä tietoa löytyvän. :)
Mulla on Mascotin muuntaja, voiko tällä muuntajalla ladata akkuja?
Muuntajan tekniset tiedot:
-Ulos tulee 8-16v
-Maks. 1.6a kont
-2a intermitt
Kopioin tekstin suoraan laitteen säätö nappulan alta. Muita merkintöjä en löytänyt.
Eli jos haluan ladata 9v 1200mah (ni-cd) akkupaketin niin onnistuuko?
Ja kauan tämä lataus kestäisi ja niin edelleen.....
Multa löytyy perus jännite mittari mikä lie onkaan, jos tarvitsee jotain mitata.
Kiitos avusta. :D
-
Mulla on Mascotin muuntaja, voiko tällä muuntajalla ladata akkuja?
Käytännössä ei. Montaakaan elektroniikkakomponenettia et tarvitsisi lisää, jotta saisit kaikista yksinkertaisimman laturin. Helpommaksi taitaa kuitenkin tulla, jos ostaa joltain pois jonkun kellolaturin 5 Eurolla.
Aluksi sinun kannattaa kuitenkin selvittää, millä virralla noita kennoja saa ladata. Kaikki kennot eivät tykkää pikalatauksesta. Tämän jälkeen voit alkaa miettiä, minkä laturin hommaisit.
-
No voihan harmi. :( Olis tarvinnu laturin. No asiasta toiseen:
Ennen kun laitan akku paketin kutistemuoviin, niin kannattaako vetää jotain teippiä akkujen napojen päälle? Esim maalarin teippiä?
Toinen mitä mieleen tulee, miten on pysyykö akut paikallaan, vai meneekö akkupaketti käppyrälle?
-
Vosiko tossa itse tehtävässä purku laitteessa lamppu korvata millään isolla vastuksella. Ja miten sen potikan saa toimimaan siinä vastuksen paikalla. purku laite oli tämä http://www.nascart.com/disd.htm
Mikä olis pötkö akun hyvä virta ennen uudelleen lataamista. p
Sitten laturista. Saisko itte patentoitua sellaista katkaisinta joka lopettaa latauksen kun akku on täynä.
-
Sitten laturista. Saisko itte patentoitua sellaista katkaisinta joka lopettaa latauksen kun akku on täynä.
ko. juttu on Delta Peak
-
Vosiko tossa itse tehtävässä purku laitteessa lamppu korvata millään isolla vastuksella. Ja miten sen potikan saa toimimaan siinä vastuksen paikalla. purku laite oli tämä http://www.nascart.com/disd.htm
Mikä olis pötkö akun hyvä virta ennen uudelleen lataamista. p
Sitten laturista. Saisko itte patentoitua sellaista katkaisinta joka lopettaa latauksen kun akku on täynä.
Periaatteessahan lamppu on tuossa purkulaitteessa vastuksena, eli lampun voi korvata jollain vastuksella tai vastuksilla. Vastus täytyy kuitenkin mitoittaa, siten, että se kestää tuossa kytkennässä. Eli lähinnä tehon kesto on se tärkeä suure, kun sopiva purkuvirta on valittu vastuksen arvolla.
Toivottavasti pötköakussa ei kulje virtaa ennen latausta. Muutenhan akku olisi sisäisesti oikosulussa, ja tämä ei todellakaan ole hyvä asia. Sopiva katkaisu jännite purkulaitteeseen on esim. 0,9 V per kenno, eli 6 kennon pötköakulle 5,4 V.
Ihan helppoa latauksen katkaisua ei taida olla muuta kuin kello ja tarkka käsi. Muutamia vaihtoehtoja kuitenkin on. Eli voit rakentaa piirin, joka katkaisee latauksen jonkun lämpötilan kohdalla, jonkun jännitteen kohdalla tai delta-peakin kohdalla. Delta-peak tarkoittaa sitä, että akun ollessa täynnä jännite alkaa laskemaan. Kun jännite on laskenut tarpeeksi maksimiarvosta, niin akku on täynnä.
-
Mulla on tälläinen pikalaturi http://www.hobbiesr.com/hrc/hrc-chargers/hrcp0315.htm Se kyllä sammuttaa itsestään. Joskus se lataa vain muutaman minuutin ja sitten sammuttaa. Mistähän se johtuu.
On sitten vielä tälläinen verkkovirta laturi. Arlec hida 7.2/8.4- 1.2aH ja nopea 9V 2A 30min. sellaisesta nupista saa vääntät ajan 0-30min.
Tekeeköhän kummalakaan mitään vai olisko jo aika ostaa uus :roll:
-
Mulla on tälläinen pikalaturi Se kyllä sammuttaa itsestään. Joskus se lataa vain muutaman minuutin ja sitten sammuttaa. Mistähän se johtuu.
Luultavasti sinulla on jo hieman iäkkäämpiä akkuja. Tällaisten kohdalla on melkoisen yleistä, että halvemmat laturit katkaisee latauksen melkein heti aluksi ns. valepiikkiin. Eli latausjännite putoaa hetkellisesti, jolloin laturi luulee akun olevan täynnä. Näitä esiintyy kuitenkin yleensä vain latauksen aluksi, joten painelemalla muutaman minutin aikana muutaman kerran latauksen aloitusnappia, lataus onnistuu luultavasti hienosti loppuun.
-
Akut on kyllä iäkkäitä, Uusin akku on jo sekin noin 9kk vanha ja ladattu ainakin 80 kertaa.
-
Ajattelin ostaa uden laturin katselin näitä. http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41050 ja tätä http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
Kumpihan olis parempi. jos nois nyt on edes eroja. Onko noissa purku samassa. kun sain sellaisen käsityksen. Vai olisko jotain muita saman hintaisia latureja mahdollisesti parempia.
-
Mun mielestä toi "Quick and Easy Digital Gharger 5A/12V" ois parempi.
-
Tota mäkin ajattelin. Onko tossa purku samassa.
-
Onko tossa purku samassa.
Ei mun mielestä!
-
jattelin kun tossa lukee että. - Lataus & Purkaus 2. Napaisuuden vaihtumissuojaus - Lataus & Purkaus 3. hetkellisen oikosulun suojaus - Lataus & Purkaus * Toimii kaikilla 12 Voltin tasavirtalaitteilla.
-
jattelin kun tossa lukee että. - Lataus & Purkaus 2. Napaisuuden vaihtumissuojaus - Lataus & Purkaus 3. hetkellisen oikosulun suojaus - Lataus & Purkaus * Toimii kaikilla 12 Voltin tasavirtalaitteilla.
Tota en tullu ajatelleeks.
-
Sitten laturista. Saisko itte patentoitua sellaista katkaisinta joka lopettaa latauksen kun akku on täynä.
http://www.capable.ca/rcstuff/fastchg.htm
Toimii hyvin NiCd-akuilla, 12a virrallakin, eikä akut mene huonoksi.
-
laturin piirikaavio :lol:
(http://www.capable.ca/rcstuff/fastchsc.gif)
-
Olen vähän "ulkona" näistä akkujen latauksista, ja etenkin purkujutuista...., mutta siis : "Pötköakuille" ei löydy kunnon purkulaitetta, eikö niin?
Tämä 12 v auton H4 lamppu kelpaa tällisen pötköakun purkuun...
No jos kytken tämän H4 lampun 6-kennon akkuun ja laitan mittarin SAMALLA mittaamaan volttimäärää akusta.....ja kun mittari näytää n. 5,4 v ( 6 x 0,9v) kytken lampun irti ....akku "sopivasti" purettu ?
Olenko ymmärtänyt oikein?
(Olen kyllä kahlannut läpi nämä keskustelut akuista, mutta tuntuu kuitenkin melko "sekavalta"...vika varmaan itsessä!)
-
Kyllä se alkuun varmaan sekavalta tuntuukin.
Taitaa vaan olla 99% kirjoituksista sellaisia, että eivät liity pötköakkuun!
Pötköakun purkamisessa suurin ongelma on siinä, että ei saa purettua kennokohtaisesti!
Varmaan muitakin merkkejä purkulaitteille löytyy, meillä on kaksi LRP:n purkulaitetta pötköakkujen jäljiltä.
Nekin siis purkavat kennot sarjassa, eivätkä huomioi kennojen eroja. Nekin ovat paremmat, kuin ei mitään purkua. Polttimolla taasen puretaan helposti liian "syvälle"!
Antamasi esimerkki oli hyvä, mutta jos purkaisimme ko. (konkreettisesti) akun, ja mittaisimme kunkin kennon erikseen, tulos olisi todennäköisesti huolestuttava!
Yksi tuttuni "rakastaa" näitä pötköakkuja niin paljon, että jaksaa aika ajoin pistää akut osiin ja huoltaa ne.
Lopuksi kasaa samanarvoisista kennoista uudelleen pötköakuksi!
Itse en alkaisi siihen "savottaan" mistään hinnasta!
-
Enpä ole ennen tollasista akun huolloista ja purkamisesta kuullukkaa. Hyvin noi akut on 4 vuotta kestäneet. Ei siis mitään eroa uuteen. Autolla oon ajanu ensin niin kauan ku kulkee jotenki ja sitte koria irrotellessa auto on pukkien päällä ja kaasu pohjassa jolloin melkein kaikki virta häippäsee. Vaikka eihän sitä niin hyvin huomaa pihasudittelussa.
EDIT: Kuikas kauan pysytte ajamaan jollain 1600mAh akulla asfaltilla?
-
Mitäs eroo on purkaako akun polttimolla vai autolla joka on pukkien päällä?
-
Mitäs eroo on purkaako akun polttimolla vai autolla joka on pukkien päällä?
Polttimolla purkaessa auto ei kulu.
-
Ostin eilen Yleiselektroniikasta 5x 3000mAh NiMH kennoja, kysyin myyjältä sopivaa laturia ja hän myi minulle tälläisen:
Mascot
Fast charger for 500-850mAh NiCd batteries
2-10 cells
230VAC 100mA
570mA
CE
Voinko tällä ladata hyvin mielin tuota NiMH pakettiani ja saanko sen täyteen? Ja latausaika olisi hieman alle 6h, mikäli oikein tulkitsen?
-
Vielä niistä Ni-Cd -akkujen päivittäisistä latauskerroista...
Rc Pisteessä käviessäni kysäsin myyjältä tuota asiaa (paikalla oli myös joku toinen asiakas, joka näytti asiansa osaavalta). Myyjä ja asiakas sanoivat, että Ni-Cd kennoja voi ladata niin monta kertaa päivässä kun tykkää...antaa vaan jäähtyä hyvin.
Onko tämä totta, vai ei? En haluaisi vapaaehtoisesti tuhota akkujani.
t. Lauri
-
Vielä niistä Ni-Cd -akkujen päivittäisistä latauskerroista...
Rc Pisteessä käviessäni kysäsin myyjältä tuota asiaa (paikalla oli myös joku toinen asiakas, joka näytti asiansa osaavalta). Myyjä ja asiakas sanoivat, että Ni-Cd kennoja voi ladata niin monta kertaa päivässä kun tykkää...antaa vaan jäähtyä hyvin.
Onko tämä totta, vai ei? En haluaisi vapaaehtoisesti tuhota akkujani.
t. Lauri
Joo itellä ainakin kestänyt mainiosti Sanyon NIcd akut vaikka niit on joskus ladattu 5-15kertaa päivässä. Potkua riittää silti ainakin minulla on riittänyt ite puran akut kyllä autolla aina samaan pisteeseen.
-
NiCd-kennojen kohdalla olen kuullut tasan yhtä paljon puolesta kuin vastaankin puheita. Jotkut ovat ehdottomasti sitä mieltä, ettei NiCd kennoja saisi käyttää useita kertoja päivässä. Toiset taas ovat sitä mieltä, että niitä voi käyttää kennojen jäähdyttyä kokonaan. Itse olen melkeinpä päätynyt siihen, että jälkimmäinen selitys on uskottavampi. Täytyy luonnollisestikin muistaa, että kennon jäähtyminen ei tarkoita sitä, että pinta on suurinpiirtein jäähtynyt. Kenno jäähtyy huomattavasti kauemmin. Eli käytännössä NiCd kennoja voi käyttää päivässä vain muutamia kertoja. Jäähtymistä voi tietenkin nopeuttaa esim. tunkemalla akku pakkaseen. :wink:
NiMh-kennojen kohdalla ollaan yleisesti sitä mieltä, että useat käytöt päivässä vain on hyväksi kennoille. Pitkään seisoneet kennot eivät pysty antamaan vielä täyttä suorituskykyään, vaan vaativat muutaman lataus-purku-kierroksen. NiMh-kennotkin pitää kuitenkin jäähdyttää välillä kunnolla.
-
Tossa rotostartissa on tommonen pötköakku niin miten semmosen purkaa. Ei sitä oikeen sillä rotolla kehtaa pyörittää tyhjäks. Onko tuo 12v lamppu sitten oikea väline tohon? Entäs miten 1,2 voltin hehkun sais purettua?
-
NiMh-kennojen kohdalla ollaan yleisesti sitä mieltä, että useat käytöt päivässä vain on hyväksi kennoille. Pitkään seisoneet kennot eivät pysty antamaan vielä täyttä suorituskykyään, vaan vaativat muutaman lataus-purku-kierroksen. NiMh-kennotkin pitää kuitenkin jäähdyttää välillä kunnolla.
Onko tosiaan noin? Itse olen lähinnä kuullut 2 latauskertaa / vuorokausi. Ja NiMhejä en pakastaisi tai säilyttäisi kylmässä missään nimessä.
-
Onko tosiaan noin? Itse olen lähinnä kuullut 2 latauskertaa / vuorokausi. Ja NiMhejä en pakastaisi tai säilyttäisi kylmässä missään nimessä.
En nyt ihan tarkoittanut sitä, että akkuja pitäisi säilytellä pakkasessa. Jäähtymisellä tarkoitin sitä, että kenno on kokonaan jäähtynyt huoneen lämpöiseksi. Kennon jäähtyminen myös kunnolla sisältä kestää muutaman tunnin, joten kovin montaa kertaa päivässä ei latausta voi suorittaa. Ei siis riitä, että pinta on suurinpiirtein jäähtynyt.
Lisäksi ei se NiMh-kenno vahingoitu siellä pakkasessa, jos siinä on ollut kunnon lataus ennen sinne menoa.
-
Tuli mieleen että voiko akun laittaa vaikka pakkaseen tai jääkaappiin jäähtymään ajon jälkeen?
Eli siis vahingoittaako se ckennoja mitenkään ja eihän ne niin nopeasti lämpeniskään ajossa. :wink:
-
Nostetaampa taas asia topic ylös.Vaikka koitin koko topicin( ainakin melkein) lukea läpi, niin en löytänyt mistään vastausta siihen että, jos puran laturilla akun, ja laturissa voi säätää tän katkasujännitteen, nii mihin jänniteeseen akku kuuluis purkaa, jos purkaa laturilla?
-
Sopiva jännite on 0,7 - 0,9 V per kenno. Tämän jälkeen purkamista jatketaan erillispurkulaitteella.
-
Tarkoitin koko pakan jännitettä, mutta tolla periaatteella voi niinkun aattella, että jos yksi kenno puretaan esim. 0.8 volttiin, nii sillon koko pakan jänniteeks pitäis tulla 0.8v*6=4.8v?
-
Hienosti päätelty. Juuri noin se menee. Ehkä kannatta kuitenkin ottaa katkaisu jännitteeksi se 0,9 V, jotta varmasti yksikään kenno ei mene yli. Hyvän akun kennon purkautuminen 1,0 V ja 0 V välillä on todella nopeata, joten ainakin käsipelillä kannattaa katkaisu hoitaa ajoissa.
-
Mika Matilainen: Printecillä 6,60e/kpl. Kärkkäisellä 7,5e/kpl, 10kpl 65e. Matched&pushed&zapped sitten asia erikseen..
-
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=632&osCsid=bc0db53c6274cb58519f09d7eabed991 Siinä teille akut!
-
Tuosta Sanyon 3600 kennosta voisin sanoa sen verran mitä olen maailmalta kuullut. Useat eri kuljettajat jotka ovat kyseisiä kennoja testanneet, niin ovat sanoneet seuraavaa:
A) Sanyon 3600 kennoissa ei ole sitä paljon puhuttua potkua. Eli siis ajoaika on ihan kohdillaan, mutta potku puuttuu.
B) Kennojen sisäinen vastus on suurempi kuin nykyisissä GP 3300 kennoissa
C) GP 3300 kennojen nimellinen kapasiteetti on tuo 3300 mAh, mutta kuten varmasti jokainen on huomannut, niin ne todellisuudessa ottavat sisään ~ 3800 - 3900 mAh. Eli siis Sanyon kennon suurempi nimellisarvo saattaa käytännössä jäädä pienemmäksi kuin mitä nykyiset GP 3300 kennot antavat.
D) Ainakin joissain erissä on ollut laadun kanssa ongelmia. Kennot ovat alkaneet halkeilla 4 - 5 latauksen tienoilla.
Nämä eivät siis ole omia kokemuksiani, ainoastaan mitä olen muualta lukenut.
-
ite aattelin hehkuuk tollasen gp kennon.
-
Mietin vieläkin oikeaa latausaikaa paketilleni.
5 x 3000mAh (6V)
Lataajani specsit:
Mascot
Fast charger for 500-850mAh NiCd batteries
2-10 cells
230VAC 100mA
570mA
CE
-
Fast charger for 500-850mAh NiCd batteries
Ei oikein kuulosta hyvältä laturilta 3000mAh akuille
-
Aluksi sitä itsekkin ihmettelin, mutta Yleiselektroniikan eli myyjän mukaan laturi toimii myös kyseisten akkujen kanssa.
-
Kyllähän se toki varmasti toimii noiden kanssa, mutta latausaika taitaa olla suhteellisen korkea .. Jos nyt oikein ymmärsin niin latusissa on 100mA sekä 570mA latausvirta valittavissa? Näistä 100mA olisi "normaali" ja sitten 570mA voisi olla "pikalataus".
Eli jos suoritetaan matematiikkaa tältä pohjalta niin saadaa teoreettisesti oikeat latausajat.. Nämä siis ovat:
3000mA / 100mA = 30 tuntia.
3000mA / 570mA = 5 tuntia ja 15 minuuttia (noin).
Eli siis todellakaan ei voida tähän käyttöön parhaiten sopivasta laturista puhua, mutta kyllähän se toki näinkin onnistuu jos vain kärsivällisyyttä riittää. Voisin kuvitella että tuo laturi on tehty AA-kokoisia ladattavia sormiparistoja varten joissa kapasiteetti sitä luokkaa että niitä tuolla jopa jaksaa ladatakin. :)
-
Mulla vastarissa kiinni se akkupaketti, että se kestää kyllä HYVIN pitkään. Laturissa ei kyllä ole mitään katkaisijaa tjsp. Taidan ladata pakettia, kunnes se lämpenee siihen 42:den paikkeille.
Ei ole niin jämptiä se homma tässä harrastelussa, mutta ei huvita puoliksi tyhjillä lähteä kauemas kotoa, vaikka nyt on varalla patteripaketti samalla liittimellä. Lataan sitä tuon 5h++ ja nautin ajoista. Kiitos vinkeistä!
-
no noista laturin tyyppikilven tiedoista käy ilmi että latausvirta on 500-850mA riippuen lataus jännitteestä( montako kennoa). ja koska latauksen hyötysuhde ei ole 100% pitää latausaika laskea n.
(akun kapasiteetti*1,2)/latausvirta. eli laturisi tapauksessa laskisin 600mA virranmukaan eli n. 6h. paras tapa on muitenkin seurata akun lämpötilaa ja lopettaa lataus kun akku alkaa lämpenemään. lisäksi lueskelin noita akun purku ym. juttuja ja parhaat tiedot niistä saa varmaan akun valmistajan datalehdistä. panasonicilla oli netti sivulla ainakin hyvää tietoa akuista ja taisivat sanoa että kennoa ei saa purkaa alle 0.9V jännitteeseen. kannattaa käyttää nettiä ja hakea tieto valmistajalta eikä kuunnella huhuja.
-
Kuinka pitkää normaali Ni-Cd 1700 akku kestää jos tekee näin:
Ajaa, antaa jäätyä, ja lataa ????
-
Kuinka pitkää normaali Ni-Cd 1700 akku kestää jos tekee näin:
Ajaa, antaa jäätyä, ja lataa ????
En osaa sanoa akun kestävyydestä, mutta sen pitää antaa myös jäähtyä latauksen jälkeen ennen kuin lähtee ajamaan.
-
Kuinka pitkää normaali Ni-Cd 1700 akku kestää jos tekee näin:
Ajaa, antaa jäätyä, ja lataa ????
En osaa sanoa akun kestävyydestä, mutta sen pitää antaa myös jäähtyä latauksen jälkeen ennen kuin lähtee ajamaan.
Kukkalapio: En nyt ymmärrä oikein, että millä perustelet näitä neuvojasi.. Tuskin ainakaan käytännön kokemuksella? Yleinen käsitys on se, että tuoreena laturista, "kuumana", akut luovuttavat eniten virtaa..
Kannattaa lukea foorumin akkuasioita käsittelevät topicit perusteellisesti ja vetää niistä omat johtopäätökset. Omakohtaiset kokemukset ovat luonnollisesti paras tapa oppia asioita, usein vain valitettavasti kantapään kautta.
-
Jaa jaa. No hyvä, että olen taas vähän sähköasioissakin tietorikkaampi.
Kaveri vaan osti uuden auton lahden hobbyhiltuselta ja se nimenomaan painotti sitä, että niitten akkujen pitää aina saada jäähtyä ennen latausta ja sen jälkeen, mutta kai se sitten jakaa siinäkin asiassa väärää tietoa. Lisäksi käydessäni sielä olen kuullut sen sanovan monille muillekkin (myös veneasioissa), että pitää aina antaa jäähtyä latauksen jälkeenkin. Tässä on siis ollut aina mukana hobbyhiltusen nimityksen mukaan puolen tunnin pikalaturi, jonka latausaika todellisuudessa riippuu tietenkin akun kapasiteetistä, eikö niin.
ps. just sillä kaverilla kans kärähti sellanen kyoshon vakio 1400 mah akku, mikä tuli sen auton mukana.
-
GP:n valmistamista NiMH-kennoista paras potku tosiaan saadaan heti latauksen jälkeen. Silloin kennojen lämpötila on myös noin 40-45c. Tällöin kennojen kemiat on myös parhmaimmalla tasolla suorituskykynsä suhteen.
Sanyon 3600 kennoihin voi olla taas aivan eri ohjeistukset..
-
Kuinka pitkää normaali Ni-Cd 1700 akku kestää jos tekee näin:
Ajaa, antaa jäätyä, ja lataa ????
Omat tasaamattomat NiCd-akut ovat kestäneet yli 3 vuotta ja ovat yhä käytössä. Latauksia kullakin 3-numeroinen luku, tarkemmin en osaa sanoa. Muuten toimivia mutta potku on vähentynyt pikku hiljaa... kelpaa silti tällaisen toistaitoisen treenikäyttöön.
Lataukset olen suorittanut 5 ampeerilla + delta-piikillä. Latauksen jälkeen akku melko suoraan ajoon, vain tehokkailla koneilla ajaessa olen antanut akun jäähtyä ennen ajoa, tämä siksi ettei akun lämpötila olisi ajon jälkeen liiallinen. Stanukoneilla, miedommilla virikoneilla yms. suoraan ajoon latauksesta.
Ajon jälkeen akun kennot erillispurkureilla tyhjiksi, antaa jäähtyä ja sitten uudestaan lataukseen tai varastointiin. Monesti olen pelkällä vastuksellakin purkanut kennoja tyhjiksi, ei ole vaikuttanut tekevän mitään pahaa akulle.
Näin pääsääntöisesti, tietysti kiireessä, epähuomiossa yms. on tullut tehtyä toisinkin...
Vanha neuvo sanoo, että NiCd-akkua ei saisi käyttää useammin kuin kerran päivässä - koskaan en ole tätä neuvoa noudattanut enkä mitään näkyviä ongelmia huomannut. Jos akun kapasiteetti tai jännite on vähäisempi ekan syklin jälkeen, eipä se ole sitä ainakaan mitenkään silminhavaittavalla tasolla, mittareilla saattaisi nähdä eron jos sitä on.
Sen sijaan, jos latauksen jälkeen olen antanut akun jäähtyä on tuntunut että potku on vähentynyt selkeästi.
Kennoja on kieltämättä mennyt silloin tällöin pimeiksi. Epäilisin syyksi liian kauan kestänyttä ajoa - heikoin lenkki ei kestä leikkiä. Eli ajaminen on syytä lopettaa ajoissa, eikä vasta sitten kun auto ei enää liiku.
Toinen huomio on että virran säilöminen akuissa tekee hallaa, luo ah-niin-ihanaa kuminauhaefektiä, eli akusta loppuu potku mutta silti se kestää, kestää ja kestää... eli en suosittele lataamaan akkua ja jättämään sitä viikoksi lojumaan ennen purkua.
Ylilataaminen reippaalla virralla tekee akulle huonoa, akkunesteet pyrkii poistumaan kennosta kuin kypsästä makkarasta - fyysistä väkivaltaa lukuunottamatta parhaita keinoja pilata akku. Tämän vuoksi olen pyrkinyt tasauspurkamaan akun mahdollisimman usein, ettei puolityhjäksi puretun akun eri kennojen eriarvoisuudet pääse tiristämään kennoa pilalle.
Tasauspurkureita, käteviä ja toimivia sellaisia saa kaupasta. Köyhä voi tehdä omiakin ei-käteviä mutta toimivia vastuksista, diodeista ja vaikkapa hauenleuoista ja ostaa säästyneillä rahoilla esim. Karjalaa.
-
Turhalalta asiallinen, tiivis tietopaketti! Ja nimenomaan NiCdien käyttökokemuksista, nykyään enempi on puhetta NiMHeistä, ymmärrettävästi. Itsekin olen todennut, että tuoreena laturista akku pelaa parhaiten, ainakin ne ensisekunnit. Sillä, että otin asian ylipäätään puheeksi, viittasin ennemminkin siihen, että liekö mahdollisesta akun lyhentyneestä käyttöiästä koituva menetys kovin suuri verrattuna siihen hyötyyn, mikä akun käyttöönotolla "kuumana" saavutetaan? Hyvinkin on mahdollista, että parhaassa kunnossa akku säilyy, jos sen annetaan viiletä ennen käyttöönottoa, kuten esim. Kukkalapio mainitsi. Jotenkin on kuitenkin jäänyt sellanen fiilis näistä akkuasioista, että ehdottoman oikeita vastauksia ei olekaan, vaan jokainen käyttää ja hoitaa akkuja omien tottumuksiensa mukaan, kuitenkin pääpiirteissään varsin yhtenevästi. Jotta kuitenkaan jokaisen ei tarvitsisi käydä läpi samaa oppimisprosessia, "kantapään kautta", on mukavaa, että jo kokemusta omaavat jakavat tietoa täällä foorumilla, joskaan loputtomiin samoja asioita ei jakseta toistaa.
-
Nostetaampa taas tärkeä topici esiin!
Kannattaa lukea huolella alusta alkaen......
-
Nostetaampa taas tärkeä topici esiin!
Kannattaa lukea huolella alusta alkaen......
Onhan tämä todella tärkeä varsinkin aloittelioille jos vähän vanhemmillekkin harrastajille ja kilpailioillekkin, eli toisin sanoen kaikille. On vaan jo sitä pituusluokkaa ettei jaksaisi noita kaikenmaailman lampullapurkujuttuja lukaista :mrgreen: Aivan alku kuitenkin kannattaa lukea, siitä viisastuu :!:
-
Terve. Tuossa aloin mietiskelemään että voiko akkuja ladata ihan auton akkulaturilla? Eli 12v ja mitä se nyt ampeereita antaa 4-8... Vahingoittuuko akku jos sitä lataa 12v? Tuskin, koska mittasin tuon oman pikalaturin antamat tehot, ja siitä tulee ulos 14.5v... Ainut ongelmahan tässä on se että itse joutuu vahtimaan ja katkaisemaan latauksen. Mut onko jotain mitä pitää ottaa huomioon? Akkuhan on 3000mAhinen ja 7.2v.
-
Ainakaan minä en alkais auton akulle tarkoitetulla laturilla lataileen Ni**-kennoja, koska en oikein usko sen soveltuvan niille... Tokihan sitä voi omalla vastuulla kokeilla, mutta en kyllä suosittelis kokeilemaankaan...
-
Lyijyakun ja nikkelikennojen latausprosessi on erilainen.. Sen sun NiMH-paketin latausjännite pyörii alussa varmaan siinä 7,2V tienoolla ja pikku hiljaa nousee, kunnes piikkaa.. Kannattaa hieman perehtyä asiaan. Ja todellakin kannattaa jättää kokeilutkin väliin..
-
Ohjeen purkulevyn rakentamiseen löydät esim. osoitteesta: http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser Tässä levyssä ei ole purun kulusta kertovia ledejä, mutta 5 punaista lediä on helppoa kytkeä aina parin kennon yli.
Ajattelin tässä alkaa kokoamaan itselle tasauspurkulautaa tuon ohjeen mukaan ja laittaa siihen ledit antamaan hiukan vihiä purun edistymisestä, mutta toi ledimäärä hiukan epäilyttää. Kuusikennoisessa akussahan on kolme kahden kennon paria, eli eikös silloin 3 lediä riitä? Vai pitääkö ledit pistää kaikkien juotossilloilla kytkettyjen napojen välille? Siis kun kennothan on sarjaankytkettynä, niin pitääkö ledit laittaa kaikkien toisiinsa yhdistettyjen pluss- ja miinusnapojen väliin (eli 5kpl)?
Toivottavasti ymmärsitte...
-
LED:it laitetaan niiden kennojen päiden välille, joissa ei ole sitä juotossiltaa. Tämä olisi selvinnyt myös ssitä kuvasta, jos sitä katsoo hiemankaan tarkemmin.
-
Ahaa. Nyt sitte selvis sekin. Pitääpä laittaa osat tilaukseen, jos jossain välissä pääsis kolvaileen...
-
Hei osaisiko joku vastata pariin kyssäriin jotka on mietityttänyt akkujen lataamisesta.
Loppukesästä upgradesin vanhan munakello tyyppisen laturini halpaan verkkovirta/delta-peak laturiin ja toivoin että lataamisen kyttääminen olisi ollut ohi mutta huomasin että jostain syystä NiCD akkuni ei lataudu täyteen ko laturilla. Potkua riittää vain muutamaksi minuutiksi. Olen hoitanut homman nyt niin että peakkaan akun muutamaan kertaan jolloin akku näyttää toimivan kuin munakellolla ladattuna. Ne pari kysymystä
1) Mistähän ko ilmiö voi johtua?
2) Voiko akun volttimäärästä päätellä onko akku täynnä vai ei? Paljonko volttimittari näyttää kun akku on täynnä
3) Aikasysteemillä ladattaessa akut lämpesivät mukavasti. Delta-peak laturilla ei yhtään, syy?
-
1) Mistähän ko ilmiö voi johtua?
2) Voiko akun volttimäärästä päätellä onko akku täynnä vai ei? Paljonko volttimittari näyttää kun akku on täynnä
3) Aikasysteemillä ladattaessa akut lämpesivät mukavasti. Delta-peak laturilla ei yhtään, syy?
1. akku voi valepiikata, jolloin lataus loppuu vaikkei akku olisikaan vielä täysi. veikkaan että heikkokuntoinen akku tekee tämän helpommin.
2. riippuu akusta, huonommissa akuissa latausjännite nousee hyvinkin korkeaksi, paremmissa latausjännite jää pienemäksi.
3. aikasysteemillä olet todennäköisesti yliladannut, jolloin akut lämpenevät. delta-peak lataa akun vain täyteen, muttei lämmitä akkua turhaan. tosin hieman yleensä tällöinkin pitäisi lämmetä, mutta ei kuitenkaan polttavan kuumaksi.
asioista paremmin selvillä voinevat korjata/lisätä/jne.
-
Mikä laturi? Latausvirta? Akut?
-
Ultra peak 4, jännite 2 A, akkuna uudehko 2100 mAh akku
-
Mikä laturi? Latausvirta? Akut?
Lrp quadra plus, 0,5-5,5; 2000, 2400, 3300
-
Ultra peak 4, jännite 2 A, akkuna uudehko 2100 mAh akku
Se että akut ei lämpene johtuu todennäköisesti pienestä latausvirrasta
-
Onkos GM Powercharger hyvä?
Tietoja:
- Laturissa on säädettävä latausvirta: 0,5 - 6,5A
- Delta Peak latauksen katkaisumenetelmä. Akut eivät ylilataudu.
- Lataa 4 - 7 kennosia akkuja.
- Lataa Ni-MH ja Ni-Cd kennoja
- Toimii verkkovirralla (220V) tai 12V vaihtovirralla
- Purkaa 4A
Entäs Robitronicin purkulevy?
Paljokos ko. laite maksaa?
-
Onkos GM Powercharger hyvä?
Tietoja:
- Laturissa on säädettävä latausvirta: 0,5 - 6,5A
- Delta Peak latauksen katkaisumenetelmä. Akut eivät ylilataudu.
- Lataa 4 - 7 kennosia akkuja.
- Lataa Ni-MH ja Ni-Cd kennoja
- Toimii verkkovirralla (220V) tai 12V vaihtovirralla
- Purkaa 4A
Entäs Robitronicin purkulevy?
Paljokos ko. laite maksaa?
Laturista en tiedä mutta tuo purkulevy mulla on ja on toiminut hyvin. Maksoi vuosi sitten 42€ mutta en tiedä että onko hinta muuttunu.
-
Käykö 1N5408, 3A, 1000V diodi tuohon akunpurkajaan?? :http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser
-
Käykö 1N5408, 3A, 1000V diodi tuohon akunpurkajaan?? :http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser
käy
-
No hyvä!! Teen sitten tilauksen kouluelektroniikasta..
-
No hyvä!! Teen sitten tilauksen kouluelektroniikasta..
KE toimittaa sitten vain väh. 14 euron tilaukset... :wink:
-
TTkoo kirjoitti-Yksi tuttuni "rakastaa" näitä pötköakkuja niin paljon, että jaksaa aika ajoin pistää akut osiin ja huoltaa ne.
Lopuksi kasaa samanarvoisista kennoista uudelleen pötköakuksi!-
Aattelin ku MaGe90:seltä oon hommaamassa 4kpl akkuja ja ne on,jos oikein älysin,rinnakkain ja itselläni on pötkössä, onko jotain eroa näissä muutakuin et pötköä ei voi tasaus purkaa? tossa viivottimen kanssa mittailin kennojen olevan n.saman kokoisia, 2kpl vierekkäin kennoja tekee noin neliön?!Vaikka vissiin mahtuisivat koteloon silleinkin niin ajatuksena kävi, pistää nuo neljä pakettia pötköön,
jotta olis sitten samanlaisia kaikki.Erillispurkulaitetta en omista vielä, enkä nyt just sitä kerkee rakentamaankaan,joten siintä nähen ei tuo pötköys haittaa! TTKoon kirjoittamaan tekstiin viitaten,et onks tuossa pötköakun tekemisessä jotain hankalaa,vai vaan se eestaas puljaaminen ei kirjoittajaa sytytä!
-
Kyllä ne akut kannattaa rinnan laittaa, sitten kun tasauspurkaa niin on valmiiksi niin. Lisäksi akut on siten huomattavasti helpompi juottaa hyvin kasaan verrattuna pötköakkuun.
Pötköakkujen liitokset on yleensä tehty tehtaalla jonkunnäköisillä pistehitseillä ja erittäin ohuilla metalliliuskoilla --> ei hyvä sähkön johtumisen kannalta.
-
TTkoo kirjoitti-Yksi tuttuni "rakastaa" näitä pötköakkuja niin paljon, että jaksaa aika ajoin pistää akut osiin ja huoltaa ne.
Lopuksi kasaa samanarvoisista kennoista uudelleen pötköakuksi!-
Aattelin ku MaGe90:seltä oon hommaamassa 4kpl akkuja ja ne on,jos oikein älysin,rinnakkain ja itselläni on pötkössä, onko jotain eroa näissä muutakuin et pötköä ei voi tasaus purkaa? tossa viivottimen kanssa mittailin kennojen olevan n.saman kokoisia, 2kpl vierekkäin kennoja tekee noin neliön?!Vaikka vissiin mahtuisivat koteloon silleinkin niin ajatuksena kävi, pistää nuo neljä pakettia pötköön,
jotta olis sitten samanlaisia kaikki.Erillispurkulaitetta en omista vielä, enkä nyt just sitä kerkee rakentamaankaan,joten siintä nähen ei tuo pötköys haittaa! TTKoon kirjoittamaan tekstiin viitaten,et onks tuossa pötköakun tekemisessä jotain hankalaa,vai vaan se eestaas puljaaminen ei kirjoittajaa sytytä!
Kyllä ne pötköakutkin voi purkaa helposti, ensimmäisen kennon + napa on toisen kennon kuori jne......
Tarvitsee vain tehdä vähän "erikoisempi" tasapurkulaite.......
Itse kierrän kaukaa tehdastekoiset pötköakut (Erittäin huonoja kokemuksia virran anto kyvystä, varsinkin harjattomilla moottoreilla se korostuu), muutenkin ne ovat vaikeammat "huoltaa" (Esim jos yksi kenno "kuolee" väliltä)........
-
Yksi tuttuni "rakastaa" näitä pötköakkuja niin paljon, että jaksaa aika ajoin pistää akut osiin ja huoltaa ne.
Lopuksi kasaa samanarvoisista kennoista uudelleen pötköakuksi!
Itse en alkaisi siihen "savottaan" mistään hinnasta!
Satuinpa lukaisemaan tätäkin viestiketjua, ja voin antaa "päivitettyä" tietoa.
Mainitsemani tuttu on muuttanut ne ainoat jäljelle jääneet ehjät kennot "normaaliksi" rinnan kasatuksi versioksi.
Aiemmasta määrästä ehjiä jäljellä neljännes, harrastus käytännössä lopahtanut kokonaan, syynä akkujen uusimiskustannukset jne...
Enempää asiasta en halua kertoa, kun jo toteamukseni: "Mitäs minä sanoin!" , oli kuin puukon kääntämistä haavassa.
Yleisesti harrastukseen liittyen, on kaksi toivetta:
-kumpa akut saisi valmiiksi rinnan kasattuna (tiedän että niitä muutamat liikkeet toimittavatkin jo)
-OT , kumpa renkaatkin saisi valmiiksi liimattuna.......
-
Nonniin,oon nyt tän viestiketjun lukenu n.3kertaa läpi,ja viel on vähän epävarma olo.
Teenkö oikein, ja korjatkaa väärät!-Lähden sunnuntai päivänä ajamaan autolla,ajan puutteen vuoksi(pieni poika) rupean jo lauantain iltana lataamaan akkuja,4kpl. ja sitten sunnuntaina päivällä loput 2kpl.(nicd)
Käyn ajamassa ja jostain syystä en kerkeekkään ajaa kuin 5. akullista,
tuun kotia, puran kaikki akut(6kpl.) h4 polttimolla silloin illalla.
Turhala kirjoitti-"Toinen huomio on että virran säilöminen akuissa tekee hallaa, luo ah-niin-ihanaa kuminauhaefektiä, eli akusta loppuu potku mutta silti se kestää, kestää ja kestää... eli en suosittele lataamaan akkua ja jättämään sitä viikoksi lojumaan ennen purkua.-"
No viikon päästä tiedän lähtevän uuestaan ajamaan,niin sama homma alusta!?
Ja entäs kun tiedän etten joutaisi vaikka kuukauteen ajamaan,mitäs silloin pitäisi tehdä? Kun ei vissiin saa tyhjänäkään säilytellä?
Meni vähän ohi Ari-pekan rc sivuilla se syväpurku?! Vai et onko se niin että käyn sähkö liikkeestä ostamassa tuon 47 Ohm 9 W vastuksen ja tyrkkään sen akun piuhojen päähän kiinni, kertaa 6 ja annan sen olla siinä sen kuukauden?
-
Kyllä minun käsittääkseni olet aivan oikein ymmärtänyt. NiCd voi säilyttää tyhjänäkin, NiMh vaatii pienen latauksen pidemmän säilytyksen varalle.
-
Turhala tarkoittanee sitä, että akku pitäisi uudelleen ladata (Re-Peak) juuri ennen ajoa. Tällöin akusta saadaan enemmän potkua ulos.
Suosittelen purkamaan sen täydeksi jääneen akunkin.
Säilytyksessä NiMh- ja NiCd-akut eroavat toisistaan. NiMh akku tykkää olla säilytyksessä siten, että siinä on jonkun verran kapasiteettia ladattuna. Ohjeet tästä heittelee 20-50%. Pääasia kuitenkin on se, että latausta akussa on. NiCd-akku puolestaan tykkää olla säilytyksessä tyhjänä. Joten NiCd-akkua voidaan säilyttää vastus napojen väliin kytkettynä. Vastuksen täytyy kuitenkin olla riittävän suuri arvoltaan, jotta purkautuminen on hallittua ja hidasta. Esim H4-polttimo on liian tehokas jopa NiCd-akuille, jos sen annetaan purkaa akku aivan tyhjäksi.
-
No saankos sillä ,47 Ohm 9 W vastuksella, jos se purkaa akun, eli kennot tyhjäksi?,ne kaikki kennot samaan arvoon -nollaan? Eli tolla vatuksella tehdä se tasauspurku! (tais mennä mettään??) Mut näin mie sen voisin ajatella!
Ja onko tuo ed. vastus kaikille hyvän kokoinen-1700mAh-3300mAh?
Joo sen olin hoksannut ettei polttimella saa tyhjentää kokonaan ja se sit varmaan hämäs myös sitä syväpurku jutun älyämistä! Kiitti siintä!
Niin minullahan oli ne pötkö akut!
-
No saankos sillä ,47 Ohm 9 W vastuksella, jos se purkaa akun, eli kennot tyhjäksi?,ne kaikki kennot samaan arvoon -nollaan? Eli tolla vatuksella tehdä se tasauspurku! (tais mennä mettään??) Mut näin mie sen voisin ajatella!
Ja onko tuo ed. vastus kaikille hyvän kokoinen-1700mAh-3300mAh?
Joo sen olin hoksannut ettei polttimella saa tyhjentää kokonaan ja se sit varmaan hämäs myös sitä syväpurku jutun älyämistä! Kiitti siintä!
Niin minullahan oli ne pötkö akut!
NICd akkuja ei löydy kuin tuonne 2400mAh asti, ja 1700-2400 akuille tuo käynee. Auton polttimo purkaa liian nopeasti tuon lopun ja kennot eivät siitä pidä. Syväpurku ei ole sama asia, kuin tasauspurku. Tasauspurussa jokaista kennoa puretaan erikseen kun taas syväpurussa kennojen jännitteen annetaan itse tasoittua.
-
No saankos sillä ,47 Ohm 9 W vastuksella
Tarkkaavaisuutta pyydän! Tuolla vastuksella akku purkautuu 15 A virralla, eli nopeammin kuin sillä hehkulampulla. Ei hyvä! Toisaalta 9W on tälläin todella alimitoitettu, jolloin vastus posahtaa hyvinkin nopeasti.
Eli vastuksen arvo ei ole 0,47 vaan 47 ohmia.
Vastuksen arvo ei ole riippuvainen akun kapasiteetista. Se on riippuvainen akun jännitteestä. Eli jos akussa on kennoja esim. 12, niin vastuksen arvoa voisi kasvattaa. Tuo vastuksen teho on hieman ylimitoitettu, mutta näin se ei pääse ainakaan liikaa lämpenemään. Laskennallisesti 2 W vastuskin riittää, mutta tämä lämpenee jo melkoisesti. Eli esim. 5 W ja 7W vastuksetkin käy, jos 9W mallia ei löydy. Jutun kirjoitushetkellä minulla vain sattui olemaan tuollainen 47 ohm 9 W vastus romupakissani.
-
No saankos sillä ,47 Ohm 9 W vastuksella
Tarkkaavaisuutta pyydän!
Eli vastuksen arvo ei ole 0,47 vaan 47 ohmia.
Tuota, se oli vain pilkku virhe eli tarkoitin kyllä 47 Ohm
"No saankos sillä, 47jne."
-
Juu minä olen tässä rakentelemassa akkujen tasaus purkajaa 7.2v kisaakuille (3000-3300mAh)... Eli siis jos käytän 2v ledejä siinä niin mikä olisi sopiva etu-vastus??
-
Eiks noita valmiita ratkasuja saa kaupasta parilla kympillä?
-
Ou Zesus .. Menin pöljänä poikana lataaman minun kisaakut (en kyllä kisaa :) ) No en ole kuitenkaan vielä hankkinut noparia autoon joten en voi ajaa sillä ainakaan kuukauteen... Ja mitään vastuksia ei löydy. Eli voinko purkaa akut sähkömotilla??? Siis että hurruuttaa vaikka 20min (lootasta löytyy 27 lankanen ja 12 lankanen on autossa)??!!
-
Juuh.. Mutta öö no kun samalla tilaisin kunnon kolvin....
-
Eihän niitä akkuja tyhjänä saa säilyttääkkään? Vai saako? Pitkää säilytystä vartenhan niille on joku semmonen juttu, että jotenkin ladataan, puretaan, ladataan ~1/4 täydestä ja sitten voi säilyttää. Tai joku tommonen, joku tarkentakoon kuka tietää.
-
ne on NIMH kennoja.. joten teen varmaan niin että hurruutan motilla 20min ja laitan kaappiin??
-
Älä pura. NiMh-kennot tykkää säilyä paremmin, kun niissä on latausta jäljellä.
-
Mutta siis minkälaisen etuvastuksen se ledi jonka kynnys jännite on 2v tarttee tuohon akunpurkajaan??
-
Tuota onko jollain hyviä neuvoja akkujen kasaukseen? Ostin viikonloppuna 3300 akkuja ja ongelma on saada ne kovattua kiinni(lenkeillä), plus napoihin saa lenkit hyvin kiinni, mutta miinus napaihin eivät lenkit tartu millään!Olen hieman raapinut akkujen napoja jottta päällä oleva lima lähtisi pois. Onko tuohon kolvaamiseen jotain ns. apukeinoja, vinkkejä?
-
Tuota onko jollain hyviä neuvoja akkujen kasaukseen? Ostin viikonloppuna 3300 akkuja ja ongelma on saada ne kovattua kiinni(lenkeillä), plus napoihin saa lenkit hyvin kiinni, mutta miinus napaihin eivät lenkit tartu millään!Olen hieman raapinut akkujen napoja jottta päällä oleva lima lähtisi pois. Onko tuohon kolvaamiseen jotain ns. apukeinoja, vinkkejä?
Tehokkaampi kolvi... :wink:
-
Laadukasta tinaa (niissäkin on suuria eroja)
Tehokas kolvi (kennojen juottamista varten lainaan aina isän 90w kolvia, oma 50w juotosasema ei jaksa oikein)
Sekä puhtaat juotospinnat. (Flux)
edit: lisättäköön vielä että lattapäinen kolvin kärki toimii parhaiten tuohon.
-
Olen hieman raapinut akkujen napoja
Itse en ole vielä akkuja kolvaillut,mutta muita jonkun verran, ja tos vuoden verran tinailin autojen jäähdyttimiä,siltä pohjalta jäi kaivelemaan tuo-HIEMAN- Sen pitää olla puhdas!Sekä akun/kennon että tinan ja kolvin pää! Ja sit tuo tehokkaampi kolvi?En tiiä mikä siul nyt on ja mikä on tarpeeks "vahva" mut joku asian osaava sen vois täällä kertoo!
No siinähän se tuli jo Gollub:ilta
-
Kiitos avuista! Pitää kokeilla tehokkaammalla kolvilla! Olen kokeillut jo kahta tinaa toinen oli aivan liian paksua ja toinen tuntuu jo toimivan paremmin...
-
Tuosta asiasta tulikin taas mieleen kun eilen kolvasin uudet tämän kauden kisapatterit, että kun tulisi nuokin valmiiksi tinattuna ns. pre solder versiona niin taas olisi yksi vähemmän miellyttävä työvaihe vähemmän.. vertaa .. valmiiksi liimatut pre clued renkaat :wink:
Ei tarvitsisi itse turata noitten kanssa ja miettiä että tulikohan sittenkään hyvät :roll: , eikö?
Itse olen tullut niin mukavuuden haluiseksi että jos kerran renkaat saa valmiiksi koneellisesti liimattuna niin miksei akkujakin saa haluamanaan valmiina pakettina?!
-
Kysäistäänpä tässä ketjussa tulevasta akustani..
Eli kasaan akun seuraavasti:
- 7 kpl 1.2v 2100 mah AA-kokoisena, eli siis 8.4v 2100 mah NiMh-paketti
Millä/millaisella laturilla tuota olisi hyvä ladata? Vaikuttaako isompi amh-määrä autoon jotenkin? Vakio 8.4v-paketti tuohon Mirageen on 1100mah.
-
no onnistuhan se akkujen kolvaus tehokkaammalla kolvilla, tosin ei itseni toimesta, kiitos kolvaajalle!
-
Kun en omista virtalähdettä, mutta vanhahkon 12v akun. Onko akuille haitallista, jos lataan veneen akkua seinästä ja siitä piuhat lataamaan rc-akkuja oman laturinsa kautta? Kärsiikö akut tai laturi siitä pidemmän päälle? Eli mulla on rc-akkujen laturin johdot kiinni 12v akussa ja samalla lataan 12v akkua seinästä. Vaikuttaako se, että osuuko 12v akun laturin sekä rc-akun laturin piuhat toisiinsa? Pitääkö ne pitää erossa, ettei 12v laturi lataa suoraan virtaa rc-akun laturille, jolloin virta ei välttämättä riittäisi? On vaan tympivää, kun ei oo kunnon laturia tolle 12v akulle, niin jos sen aina erikseen lataisi, pitäisi jotenkin laskea/päätellä milloin pitää olla katkaisemassa lataus. Ei ei ei, ei houkuta. Olisi mukavampi, jos olisi joku parempi ratkaisu.
Parempi ratkaisu olisi tietenkin verkkovirtalähde. Millä hinnalla saa ja mistä väh. 5A työntävän lähteen? (eikö sen pidä työntää väh. 5A jos lataan 5A virralla, vai meneekö se niin suoraviivaisesti?)
-
Noh jatkuva samanaikainen lataus ja purku ei tee varmastikkaan hyvää sille akulle. Edullisen 5A ja pikkuisen tehokkaammankin virtalähteen saa pikkumodauksella tietokoneen virtalähteestä, linkki modausohjeisiin on tainnut olla myös tällä foorumilla joskus. Tosin käytännössä riittävä toimenpide on 5V lähdön kuormittaminen esim. auton polttimolla, joku reilu 20W riittänee. Tosin 12V lähtöön kannattanee kytkeä isohko kondensaattori ennen laturia, niin ei kyykkää niin helposti, kun laittaa laturin päälle.
-
Mutta eikös normaali akku autossakin aina lataudu ja purkaudu samaan aikaan? Onko kaiken ikäisissä tietokoneissa samanlainen se virtalähde? Eli kannattaako edes ruveta ottaa mistään 386:sesta? Tai jostain vielä vanhemmasta, mikä saattais löytyä kenen tahansa ullakolta?
-
Kyllähä se aina kannattaa... Katot vaan poweri ehdokkaasta, että siinä riittää ämpärit kyseiseen hommaan, ja modaat siitä, helppoa kuin mikä. Olen onnistuneesti jokuisia vaikeampia yksilöitä modaillut, ja kaikki on saatu pelaamaan hienosti. On nimittäin aika arvokasta käydä kaupasta hakemassa 12V/18A virtalähdettä. Siis sellaista joka ihan oikeesti antaa riittävästi virtaa. Olen sitä mieltä, että jos on ehdokkaassa tarpeeksi kykyä, niin se kannattaa muokata... :wink:
-
Mutta eikös normaali akku autossakin aina lataudu ja purkaudu samaan aikaan? Onko kaiken ikäisissä tietokoneissa samanlainen se virtalähde? Eli kannattaako edes ruveta ottaa mistään 386:sesta? Tai jostain vielä vanhemmasta, mikä saattais löytyä kenen tahansa ullakolta?
Tuohon 386 asiaan, niin kyllä kaikki powerit kelpaavat jotka vaan antavat sen mainitun tarpeellisen potkun sieltä 12voltin linjasta elikkä 8-20A on riittävä itseni mielestä. Ei juurikaan yli 10A tarvi jos on vaan yks laturi, mutta jos joskus tarvii montaa laturia samall kertaa niin sitten saa olla amppeereja enemmänkin :)
Juu itse suosittelen suuresti virtalähteen "tekemistä" tietokoneen powerista. Ite jaksoin alkuaikoina ladata 2kertaa auton akusta sen jälkeen vaihdoin tietokoneen poweriin. (Auton akuista tulee myös ladattaessa/purettaessa vaarallisia kaasuja, että sisätiloissa lataaminen ei erikoisen järkevää) Ari-Pekan todella laajat sivut antaa taas ohjeet powerin tekoon elikkä tolta sivulta http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/sahkot/sahko.html sellainen otsikko kun "PC:n virtalähteestä 12V muuntaja". Siitä vaan lukemaan.
Ite oon noita rakennellu 2-4 kipaletta ja ongelmaa ei ole ollut hyvin ovat pelanneet. Tällä hetkellä sain juuri valmiiksi oman projektini 250W AT poweri antaa itselleni riittävät 8A 12voltin linjaan http://koti.phnet.fi/lassi/sekoja/Rc/poweri/poweri_valmiina%231.jpg. Tuossa kuvia vielä jos joku haluaa niitä katella. http://koti.phnet.fi/lassi/sekoja/Rc/poweri/
-
Mutta eikös normaali akku autossakin aina lataudu ja purkaudu samaan aikaan?
Ei. Autossa laturi hoitaa normaalisti sähkölaitteiden virransaannin. Akusta otetaan tarvittava lisävirta silloin, kun laturissa ei kapasiteetti riitä ja tietenkin käynnnistyksissä.
-
Minulla on Chargetronic-laturi, jossa voi säätää NiMh / NiCd akkutyypin.
Lisäksi tietysti amppeerimäärän. Sitten on vielä säätö Peak-arvolle.
Mitä tähän Peak/C kohtaan laitetaan.
Lataan siis ajoakkuja (NiMh) , jossa 3000mAh ja 7,2V. Kennoja on kuusi.
Arvot vielä pikalatauksella ja hidaslataukselle. Kuinka usein voi
pikaladata? Onko järkeä käyttää välillä, jotain A-arvoa näiden väliltä.
On varmaan vähän perustason kysymys, mutta vastailkaa silti
Kiitos!
-
Pari uutta aika hyvännäköistä linkkiä parin akkupurkurin kasaus ohjeisiin, kun ei tuntunut tuo topicin alkupuolella oleva linkki toimineen.
http://users.chariot.net.au/~samstain/cut_off.html#cutoff
http://users.chariot.net.au/~samstain/CCD.html
Itellä sen verran aiheeseen, että delta-peakilla varustettu laturi kannattaa kylä aina vähintään olla muuten kärsii vaan akut. Itsellä ollut nyt vuoden verran Ultramat 5 pelaa muuten hyvin, mutta ei saa latausvirtaa säädettyä. Elikkä tilaukseen meni http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/sj/sj_tuotesivut/2591.htm laturi jossa sitten voi jo säädellä jotakin ja löytyy lipoillekkin lataus.
Akkuja on tullu aika huonosti hoidettua nicd:t toisaalta kestää hieman "epämääräsempää" käyttöä elikkä aina vaan autolla samaan kohtaa ajo juuri kun alkaa pikkusen hyytymään sitten jäähdytys ja uuteen lataukseen.
Nyt luultavasti sitten alkaa purku tollasella purkulaitteella ja sen jälkeen Orionin purkulaudalla, kun tuli noi GP3300 kennot ostettua.
-
Tein itse koko pakan "alkupurkulaitteen" ja tasauspurkulaitteen ja hyvin pelaa. Kummatkin AriPekan ohjeiden mukaan. Laturina on GWS-2002 jossa säädettävä latausvirta (max 6A).
-
Osaako kukaan sanoa siihen jotain, kun latailin uutta GP3300 pakka tossa Ultramat 5 ja kennojen lämpö meni jo 46asteeseen sillon irrotin itse jo kennot laturista, kun ei tuntunu Ultramat "piikkaavan" Onko normaalia että lämpö menisi noin korkealle vai menikö jo nyt? Olin kuullut jotain että 45astetta olisi ylärajoja siksi otin ne pois kesken. Onkohan laturissa vikaa vai miksi tälläistä tekee? Nicd latautuu kuitenkin hyvin.
Entäpä kun Orionin lautaan pitäisi lisätä myös 7kennon purku tein siksi kennonkin tuolta päädystä ottamaan yhteyden muihin kennoihin ettei toi normaali järjestys orionissa mene sekasin(http://koti.phnet.fi/lassi/sekoja/Rc/purkulauta/orion.jpg ja akku http://koti.phnet.fi/lassi/sekoja/Rc/kennoja/oma_8.4v_paketti.jpg)
Elikkä olisi saatava samanlainen vastus ja diodi vastushan ei ole ongelma, mutta mitenkäs toi diodi mistä tutkiskelen tarkalleen mikä se on jokaisesta vielä noi teksti osat kulunut :/
Toinen idea oli, että ostaisin tehokkaammat vastukset ja isommat diodit ja vaihtasin ne tuohon Orionin purkulautaan ja sitten sen yhden ylimääräsen tolle lisäkennolle :) Voisiko joku antaa Diodijen suositeltavat arvot ja niihin sopivat suht tehokkaat vastukset.
Sitten ajattelin jos ei noi
-
Nyt pitäs rakennella tuollainen tasauspurkulevy, joten kysyn nyt sen katkaisujännitteen NiCd akuille. Vastaus pitää olla 100% varma ja sellainen, että akkujen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Sopivan diodin tyypinkin saa sanoa tietenkin. Ja monenko ohmin vastus ois sopivin tähän hommaan? Sori kun en jaksanu lukea koko topikkia läpi... :oops:
-
Miten kannattaa suojata/eristää nicd akku talvi ajoa varten?
-
aattelin laittaa tännä kun en haullakaan löytänyt sopivaa topickkii:
että tiiättekö mikä paikka myy noita sanyon 2400nicd kennoja????
kun oon kuullu että noillakin vois stanussa ajaa ihan hyvin(vai onko totta???)ja että paljonko tommosilla kennoilla on hintaa???? :roll:
-
aattelin laittaa tännä kun en haullakaan löytänyt sopivaa topickkii:
että tiiättekö mikä paikka myy noita sanyon 2400nicd kennoja????
kun oon kuullu että noillakin vois stanussa ajaa ihan hyvin(vai onko totta???)ja että paljonko tommosilla kennoilla on hintaa???? :roll:
Rc-Piste näyttää ainakin myyvän hintaan 48€
-
Mutta samalla hintaa saa paremmat akut...
-
mutta eikös noi oo käyttö iältään pitemmät kun nihm kennot???
-
mutta eikös noi oo käyttö iältään pitemmät kun nihm kennot???
Ei oo, päin vastoin.
-
Teoriassa NiCd kennot ovat kestävämpiä kuin NiMh, mutta käytännön eroa ei kuitenkaan ole. Enemmän eroa on eri kennotyypeillä ja merkeillä. Lisäksi käytöllä ja hoidolla on suuri merkitys kestävyyteen.
-
voisitteko te sitten laittaa hyviä kennoja tai ainakin semmosii kohtalaisii????semmosia ihan kohtuu hintasia.
-
GP
Team Orion
LRP
-
sanyon 2400nicd kennoja???? kun oon kuullu että noillakin vois
stanussa ajaa ihan hyvin(vai onko totta???)ja että paljonko tommosilla kennoilla on hintaa???? :roll:
Käy mainiosti stanuun, mulla on todella vanhat 1700mah nicd 2kpl
ja niillä ajaa mun virtasyöppövirillä noin 5min eli stanussa menis
ainaki 6-7min ja erien pituushan on vaan 5min!
ps. en siis aja virikisoja kuitenkaan niillä ne on vaan harjotuskäytössä :wink:
-
Kokonaistaloudellisin ratkaisu taitaa olla tällä hetkellä GP3300 tai jopa GP3700 kennot. Näitä saa sovitettuna 50 euron tuntumaan per paketti (6 kennoa), jos tyytyy edes pikkuisen vaatimattomampiin.
Kisakuskeilta saa ostaa myös vain muutamia latauksia käytettyjä akkuja edullisesti. Tavallinen pulliainen ei kyllä erota näitä uusista.
-
Mä ostin GP3300 kennostoja pari kappaletta... 15 latausta tais olla takana eli meikäläiselle ihan uudetn veroiset... hintaa 10e kpl :mrgreen:
-
Kisakuskeilta saa ostaa myös vain muutamia latauksia käytettyjä akkuja edullisesti. Tavallinen pulliainen ei kyllä erota näitä uusista.
Tuo on aivan totta. Jos haluaa paremmat kuin valmiiksi kootut akut, mitä kaupasta saa, nii kannattaa ostaa enemmin vaikka vähän käytetty kunnon akkuja kuskeilta halvalla!
Kuin maksaa mansikoita kaupasta ostettuna.
-
Täähän vaikutti hyvältä threadilta....
Itselläni on käytössä Pro-Peak EX -latiru, jossa näyttäisi olevan kaikki tarpeellinen tällaiselle takapihasudittelijalle. Mitä hyötyä olisi ostaa parempi ja kalliimpi laturi? Miten ero käytännössä näkyy? Mihin ominaisuuksiin hankinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota? Tärkeintä mulle laturissa olisi melkeinpä lataus verkkovirrasta, kun muuten menee hankalaksi.
Pro-Peak EX:
AC 220v and DC 12V
Delta Peak Cut Off
Auto Trickle Charge
Fast Charge (AC 4.8 - 9.6 V; DC 4.8 - 8.4 V)
Auto Shut Down
Audible Error Alarms (low input voltage, short circuit, output disconnection)
Reverse polarity protection on output & input
Fused AC input
Output Shortcircuit Protection
DC input protection circuit while using AC
-
Itsellä sama laturi tällä hetkellä. Oikein mainio peli lukuunottamatta latausjohdon liitosta :|
-
Kokonaistaloudellisin ratkaisu taitaa olla tällä hetkellä GP3300 tai jopa GP3700 kennot. Näitä saa sovitettuna 50 euron tuntumaan per paketti (6 kennoa), jos tyytyy edes pikkuisen vaatimattomampiin.
Kisakuskeilta saa ostaa myös vain muutamia latauksia käytettyjä akkuja edullisesti. Tavallinen pulliainen ei kyllä erota näitä uusista.
Kiinnostaisi saada tietää, millä virralla näitä 3700 akkuja kisailijat ovat
latailleet? Elikkä jos itse haluaa ajaa kisaa samoilla akuilla, niin millä
virralla niitä voi latailla kennojen kärsimätta? Vai onko huippumiehet
puristaneet jo mehut pois eli 10-15 ajokertaa.!!?
-
Kiinnostaisi saada tietää, millä virralla näitä 3700 akkuja kisailijat ovat
latailleet? Elikkä jos itse haluaa ajaa kisaa samoilla akuilla, niin millä
virralla niitä voi latailla kennojen kärsimätta? Vai onko huippumiehet
puristaneet jo mehut pois eli 10-15 ajokertaa.!!?
Yleensä lataillaan jollain 5-6 ampeerin virralla, joskus vähän isommillakin.
Kyllä sen kisakäytössä huomaa, että akusta menee parhaat tehot ekoilla latauksilla, mutta monesti ne 10-15 kertaa käytetyt ovat parempia kuin huonot yksilöt uutenakaan.
-
Minkälaiset akut olisivat olisivat hyvät treeniin stanu ja prostock koneille? (Ehkä joku harjatonkin) Kävisivätkö GP3700 HV RACE SPEC (6-Cell) 39,00 € ?
http://www.rc-kauppa.com/corally/ajoakut.htm
-
Kumpia suosittelette touringiin treeni/kisa akuiksi, noita yllämainittuja vai http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=164 näitä?
-
Mitä muuta eroa näillä akuilla on kuin tuo 100mAh kapasiteettiero: Peak GP4300mAh Spec 6-cell, ja Peak Powerflo IB 4200 Spec 6-cell :?: Kummat näistä on tehokkaampia akkuja :?:
-
onko kellään tietoa gp3300 delta-peak arvosta paljonko pitää olla ladatessa.
-
Mitä muuta eroa näillä akuilla on kuin tuo 100mAh kapasiteettiero: Peak GP4300mAh Spec 6-cell, ja Peak Powerflo IB 4200 Spec 6-cell Question Kummat näistä on tehokkaampia akkuja
Akut ovat eri valmistajan toinen ib:n ja toinen gp:n.Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin ib antaa uutena paremmat voltit.
-
Mitä muuta eroa näillä akuilla on kuin tuo 100mAh kapasiteettiero: Peak GP4300mAh Spec 6-cell, ja Peak Powerflo IB 4200 Spec 6-cell Question Kummat näistä on tehokkaampia akkuja
Akut ovat eri valmistajan toinen ib:n ja toinen gp:n.Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin ib antaa uutena paremmat voltit.
Joo, tossa edellisen viestin jälkeen asia on selvinnyt, huom. aikaero.
-
Kato joo,enpä huomannut.
-
Miten lataan LiPo akkuja Duratrax ICE:lla? Pitäisi ladata Orionin 4800mAh platinium edition LiPo, ongelma on se etten tiedä mitkä lataus speksit laitan kun pitäisi ladata tuollainen LiPo akku :oops: Niin, ja eka kerta kun lataan LiPoja :roll: Vastauksella kiire... Kiitos vastauksista jo etukäteen!
-
kannattaiskohan tuossa vaiheessa olla lataamatta jos et tarkkaan tiedä mitä olet tekemässä, .... ja samalla voisit kysyä vaikka vanhemmiltasi et onko vakuutukset kunnossa jos päätät varoituksista huolimatta ladata =)
.. eli älä lataa jos et tiedä mitä teet!!!
-
Joo, sain jo rc-harrastuksesta ohjeet vertical nimiseltä tyypiltä. Niin, onko nämä speksit oikeat? Otin ICE:n Main Programming Menu:sta tällaisen esimerkin, muutin vaan tuon mAh määrän:
LiPo 7.4V 4800mAh
chg current: 4.8 A
dchg current: 4.8 A
dchg volt: 2.8V/C
cut-off temp: 90F
max chg capa: 110%
Tollasetko lataus-säädöt kun rupeaa lataamaan? Niin, ja voinko ladata turvallisesti tuon akun, jos noi tiedot ovat oikein? Ei tekis mieli kuitenkaan lähteä myymään akkua sen takia että en tiedä mitkä ois hyvät/oikeat latauspeksit tuohon akkuun ja tartteeko tuota akkua tasata balancerilla...
-
Ihan hyviltä nuo arvot näyttää, joten voit melkoisen turvallisesti ladata. Sitä paitsi ICE antaa oletuksenakin ihan toimivat arvot, kun syötät vain akun kapasiteetin ja tyypin asetuksiin. Nuo arvot taitavatkin olla tällaiset.
-
Ja LiPojahan EI pureta, 7,4V kennostolle 6V ehdoton minimi! Eli kun voima alkaa hiipumaan, HETI auto seis ja esim. yleismittarilla tarkistat voltit. Paras tietty olisi nopari jossa Lipo-cutoff, eli osaa katkaista virrat kun akun varaus laskee alle tietyn rajan.
-
Kiitos hyvistä ja rakentavista vastauksista :D Yksi kysymys joka vielä mietityttää: tarvitseeko akulle tasaajaa :roll: Tietääkseni tälle akulle ei tarvitse välttämättä tasaajaa (Kokam akku) :? Niin, ja olen lukenut akun ohjeet tarkasti.
-
kaikki li-po pakat tarvii tasalatausta, lataa vaikka kenno kerrallaan se akkusi niin se pysyy kunnossa, eli laitat sitten sinne laturiin arvot 3,7V ja 4800mAh.
-
Siis tarkoitatko että akun pystyy tasalataamaan laturilla, vai mitä tarkoitat? Tämän akun tasausliitin löytyy kyllä, se on akun pohjassa, se on 1 napainen pikku holkki, joka on samanlainen kuin NiMH akkujen naarasliitin, ja sen vieressä lukee: Equalizing/Balancing Port... Muita liittimiä ei ole, paitsi nuo + ja - virtapiuhojen liittimet... Anteeksi pieni osaamattomuuteni...
-
Teet semmosen piuhan joka menee sinne tasalataus liittimeen ja toinen pää sinne akku liittimen + tai - napaan oli se nyt sitten deans tai mikä vaan nimeltään ja sit kun ensimmäinen kenno on täynnä niin laitat sen siihen toiseen ja vaihdat napaisuuden vaan laturista lähtevästä johdosta. Duratraxin ICE varoittaa kyllä jos napaisuus menee väärin ja siinä tapauksessa vaan käännät ne laturista lähtevät johdot. Toivottavasti ymmärsit.
-
Ymmärsin. Eli lataan akun nyt täyteen tuolla tavalla, vai ymmärsinkö väärin? Teenkö noin joka kerta kun lataan, vai pitääkö tuo toimenpide tehdä vain aina välillä?
-
Ei noin joka kerta tarvi tehdä, mut paremmassa kunnossa akkusi pysyy jos teet.
-
Kiitos vastauksista :)
-
Mitenkäs Ni-Mh akut voidaan tasapurkaa ja ladata, vai voiko niin edes tehdä tälle akkutyypille?
Jos ajan autollani esim. 15min ja sitten akut alkaa hiipumaan, otan akut pois käytöstä ja vien purettavaksi. Purkurina toimii Ice laturi ja purkuvirtana käytettävästä ajasta riippuen 4 - 6A, saako korkeampia virtoja käyttää purkamiseen? Olen purkanut nyt akut 5A voimin, mutta huomaan, ettei akku ole kovin hyvin purettu, joten teen vielä loppupurun 1 - 2A voimin, onko oikein tehdä näin? Tämän jälkeen akut on purettu ja ovat valmiita jälleen ladattavaksi, eikö näin?
Alkoi vai kiinnostamaan, että tasapurkaako ice laturi Ni.Mh kennot tasaisesti, vai aloittaako esim. toisesta reunasta ja tulee seuraavaan jen..? Miten ice laturi purkaa akun, tasaisesti vai ei?
Itse kun nyt sain tuon ice laturin, niin olen alkanut purkamaan akkuja, jokaisen ajokerran jälkeen ns. purku 1 ja purku 2, eli 5A ja hienosäätö purun suoritan 1 - 2A voimalla. Latauksessa teen saman, kun lataan normaalisti 3300mAh akun 3.3A, kun taas pitää saada nopeasti akku käyttöön lataan sen 4 - 5.3A:lla.
Onko asia niin, että esim. 3300mAh akun max. latausjännite saa olla akun ampeerit eli 3.3 + 2A vai miten sääntö kuuluu?
Kiitokset jo tässä vaiheessa vastauksista!
-
Tuollaisen ajo akun voi purkaa ihan laturisi täydellä teholla. Purettaessa ei ole oikeastaan sellaista maksimipurkuvirtaa. Tämän jälkeen akun kennot olisi hyvä vielä purkaa tasauspurkulaitteella, jolla saadaan kukin kenno purettua yksilöllisesti. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että akku ei ole mikään pötköakku. Ice ei siis tasauspura akkua, jos et pura jokaista kennoa erikseen.
Voit huoletta ladata akkusi esim. 4A virralla. Akun suositeltava maksimilatausvirta riippuu paljon akun merkistä ja mallista.
-
Niin.. eli täydet tehot voi ottaa purkaessa kehiin, ok.
Milläs saan akun kennot tasauspurettua? tasauspurku laudalla vai? Saako sovellettua icen laturiin jollain tapaa?
Mitä tapahtuu, jos Ni-Mh akkuja ei tasauspurkaa ollenkaan? Onko näille akuille tasauspurkaaminen yhtä pakollista kuin lipoille? Kuinka paljon vaikuttaa akun antamaan tehoon / virtaan, jos ei tasapura akkuja ollenkaan?
Pötköakkuja eivät ole, vaan 6 kennoisia GP 3700mAh akkuja, eli mikäs olisi niille suositeltava ( max. ) latausvirta?
-
Voisit ehkä hakea tietoa itse välillä.. ei kokoajan tarvi olla kyselemässä (: Esim l150040:n sivut ovat hyvä tietolähde.
-
Niin.. eli täydet tehot voi ottaa purkaessa kehiin, ok.
Milläs saan akun kennot tasauspurettua? tasauspurku laudalla vai? Saako sovellettua icen laturiin jollain tapaa?
Mitä tapahtuu, jos Ni-Mh akkuja ei tasauspurkaa ollenkaan? Onko näille akuille tasauspurkaaminen yhtä pakollista kuin lipoille? Kuinka paljon vaikuttaa akun antamaan tehoon / virtaan, jos ei tasapura akkuja ollenkaan?
Pötköakkuja eivät ole, vaan 6 kennoisia GP 3700mAh akkuja, eli mikäs olisi niille suositeltava ( max. ) latausvirta?
Siis akut ovat rivissä vierekkäin, eikä pitkittäin? Tasauspurku-laudalla onnistuu sellaisen akun tasauspurku. Eikä saa Ice-laturiin sovellettua. Ohjeet tasauspurku-laudan tekoon ja paljon, paljon muutakin hyödyllistä löydät A-P:n (l150040) kotisivuilta. Linkki sivuille löytyy ainakin A-P:n viimeisimmän viestin allekirjoituksesta...
Kennot menee nopeasti epätasa-painooon, jolloin jotkut kennot purkautuu ja latautuu muita nopeammin, jolloin niiden kestoikä lyhenee. Ei ole pakko tehdä, mutta pidentää kummasti akun elinikää...
-
Selvä, kiitän rakentavista ohjeista. Tarttee tästä lähteä ostamaan sitten laadukasta tasauspurkulautaa, jotta ehtii purkaa nuo 40 akkua... :D
-
Mitäs akkuja nää on: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=2S1P5800MN&cat=18 :shock: :?: En ole ennen nähnyt tollasia... Li-Mn...
-
Mitäs akkuja nää on: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=2S1P5800MN&cat=18 :shock: :?: En ole ennen nähnyt tollasia... Li-Mn...
Jaa täältä se linkki olikin lähtöisin. http://rc10.fi/viewtopic.php?t=12567&start=60
-
Hyvin hoidetun akun tunnistaa vanhanakin mm. siitä, että ajettaessa sen lataus kestää hyvänä loppuun asti, ja loppuu nopeasti, alle 10 sek sisällä.
Huonolla, eli ns. kuminauha-akulla vastaavasti auton nopeus laskee verkkaisesti, ja hidastuva jakso kestää jopa minuutteja. Sellaisesta akusta ei ole iloa kilpailuissa eikä harjoittelussa. Tuskin edes pihasudittelussa.
Tämähän perustuu siihen, että kuminauhapakat on tasattu tasalatauksella ja kun jokaisessa akun kennossa on eri määrä kapasiteettia (toleranssi), alkavat ne yksitellen kyykähtää. Ja se yksittäisen kennon kyykähtäminen on sitten kohtalokasta, koska kun pakassa olevan yksittäisen kennon jännite putoaa 0V ja alle, vaihtaa kenno napaisuuttaan ja siitä katoaa kapasiteettia pysyvästi, riippuen kauanko tätä tilaa pidetään yllä.
Jos olet ns. perusharrastelija ja pääpaino on vain ajamisen riemu ja haluat välttää ylimääräisltä akkukuluilta ja jos ei halua tasapurkaa, tulee ajaminen lopettaa heti, kun vauhti alkaa vähän hiipua. Näin voi harrastusmielessä käyttää pakkoja ilman "monimutkaisia" purkulaitteita ja aikaavieviä metodeja. Eli syklil on silloin, lataa, aja, jäähdytä pakka, lataa jne.
-
Kertokaa mulle urpolle, että mikä vaikutus akkuihin on, mitä suuremmalla ampeerilla lataa?
Nyt olen ladannut e-savan akkuja 3.5A, mutta voinko huoletta ladata 5A:lla? Jossain vanhemmassa akussa kun luki, että MAX Charge 3A. Jos olen oikein ymmärtänyt, mitä enemmän puskee A:ta -> sitä nopeempi lataus?
E-savan mukana tulleessa laturissa, maksimi on 4A, mutta tuo mun toinen laturi antaa 5A:ta ulos.
Kertokaas viisaat! :smiley:
edit:
Niin ja noi akut on 7.2v 3300 Ni-Mh
-
Sopivan latausvirran suuruushan on riippuvainen akun kapasiteetista. Itse olen lataillut 1400mAh akkuja 3A virralla, eli suhteessa paljon suuremmalla, kun vertaa 3300mAh 5A virralla.
-
3300mah akkuja voi huoletta latailla 5Ampeerin virroilla, mutta kunnosta kun
ei oo täyttä varmuutta ja ilmeisesti tehdastekoinen pötköakku, niin lämpöjä
pitää tarkkailla.
-
^ Kiitos infosta.
Uudet akut kyseessä. Ladattu vasta 3-4 kertaa.
Pitää varmaan vaan tolla 3.5A:lla latailla niin ei tuhoa noita nyt heti kättelyssä.
-
Miten se akku puretaan?
-
Kuten tuolla jossain on aikaisemmin mainittu, ainakin NiCd-akut olisi hyvä purkaa melko tyhjiksi ennen latausta. Kätevimmin se käy ajamalla niin kauan, että nopeus on selvästi hidastunut. Itse asiassa NiCd-akut eivät ole kovin helposti vioitu purkamisesta. Enemmän ne vioittuvat siitä, ettei niitä pureta tarpeeksi. Jos käytät erillistä purkulaitetta tai käytät laturin purkutoimintoa, voisi hyvä katkaisujännite olla vaikkapa 0,8 V.
NiMH-akut ovat huomattavasti NiCd:ejä käyttökelpoisempia suuremman kapasiteettinsa ansiosta, mutta niiden käyttö vaatii enemmän tarkkuutta. Ne eivät siedä niin hyvin ylilatausta, joten laturina ei ainakaan kannata käyttää kellolaturia. Hidaslaturia voi käyttää, jos laskee latautumisajan tunteina (kapasiteetti*1,2/latausvirta). NiMH:eissäkin mielestäni on jonkinlainen muisti-ilmiö, mutta se ei esiinny yhtä voimakkaana. Purkamisessa saa olla tarkkana, sillä kennot voivat liiaksi purkautuessaan kääntää napaisuutensa. Sopiva katkaisujännite on noin 1 V.
Ja tärkein juttu muisti-ilmiön ehkäisemisessä on se, että aina ladataan akut täyteen. Vaikka kuinka tekisi mieli ajamaan vasta osittain latautuneilla akuilla, kannattaa silti odottaa loppuun asti, ettei ajoaika tulevaisuudessa suotta lyhene. Jos pikalaturi katkaisee latauksen liian aikaisin valepiikin takia, kannattaa akut laittaa uudestaan lataukseen. Täysinäisten akkujen jännite on noin 1,4 V/kenno, eli kuusikennoisilla akuilla noin 8,4 V ja seitsenkennoisilla akuilla noin 9,8 V.
-
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kaytto
-
Semmonen tyhmä kysymys tähän väliin et jos ei halua olla vaihtamassa koko ajan akkua niin kummalla sitä huristelee pitemmälle lipolla vai NiMh akulla.? sopiiko lipo esim. off-roud käyttöön? viel tähän et en tarvis niinkään tehoja vaan et jos etes tunteroisen kestäs akku. onko noparilla ja välityksellä merkitystä tähän?
eilen nuija tänään tosinuija :grin:
-
Mikään NiMHhi tuskin tunteroista kestää oikein missään vehkeessä ( josko Li-Pokaan ) mutta välitykset tottakai vaikuttaa, ja kaiken kaikkiaan Li-Po akulla saa paremman "teho/hyöty -suhteen" ( antaa kulkupuolta paljon paremmin + kauemmin suhteessa akun varaustilaan.. )
NiMH on vähän silleen, että kulku hiipuu heti samantien ja koko ajan niin että sen huomaa, kun Li-Po jaksaa antaa virtaa paremmin kunnes kyykkää lähes täydellisesti ( näissä on hyvä olla joko siinä noparissa "li-po cutoff" tai sitten erillinen hälytyspiippari siinä balanserijohdossa kiinni ettei aja tuota lipoa liian tyhjäksi vahingossa.. NiMH ei tuosta niin moksiskaan, sillä vaan ei ole kiva edes yrittää ajaa kun sen jännite alkaa tarpeeksi alhainen olla.. )
-
Ok. kiitos tästä. iteltä löytyy Kyoshon EP Fazer sube ja aloittelijana otin tietenki NiMh akulla. ja akun teho tosiaan lähtee laskeen lähes heti ku lyö lämiskät kaakkoon. 5600mAh (miten muotoilla normiajossa) 20minsaa tekee jo tiukkaa. Miten nuita lipoja sit hoidetaan ja ladataan? laturilla toki mutta mikä ois alottelijalle hyvä ja helppo ensilaturi. pitääkö lipot säilytää ladattuna niinku akut yleensä? Nyt ois tarkotus hommata maasturi off-roudiin ja vähän joka paikkaan ja ois mukavampi päästä vähän pidemmälle ku postilaatikolle :grin:
-
No ihanpa samalla autolla minäkin liikkeelle lähdin reilut kaksi vuotta sitten :laugh: Nyt se kulkee vähän eri tavalla kuin vakio, mutta on siihen kaikki sähköt vaihdettukin.. Pihasuttailuun tuo on tosiaan vähän huono, kun se sora tuppaa menemään sinne ohjausservon varren väliin ja auto lakkaa kääntymästä, siksipä omallani ajellen vain asfaltilla nykyään... Off-road hommiin on omat vehkeensä..
Mutta asiaan.. ostat tuommoisen: http://fi.eurorc.com/product/5238/gens-ace-4000mah-74v-25c-lipo (http://fi.eurorc.com/product/5238/gens-ace-4000mah-74v-25c-lipo)
tai tuommoisen: http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-74v-lipo (http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-74v-lipo) ( juuri nyt ei ole näkojään varastossa mutta tuolla pienemmälläkin ajelee ko. autolla jo ihan kivasti - siinä vaan lähtee ne piuhat sieltä akun päästä ja en nyt just muista miten siellä akkukotelossa oli tilaa tuossa kohtaa - voin toki tarkistaa tarvittaessa, kun on tuommoinen auto ja myös tuo sama akkukin löytyy rc-veneestä )
Laturiksi esim. tämä ( huom. vaatii erillisen virtalähteen, mutta on halpa ): http://fi.eurorc.com/product/7313/vista-power-80w-dc-laturi (http://fi.eurorc.com/product/7313/vista-power-80w-dc-laturi)
Tai sitten tämmöisiä, missä virtalähde sisäänrakennettu ( töpseli seinään vaan.. varastosaldot tosin nollilla näissäkin just nyt.. ): http://fi.eurorc.com/product/7316/vista-power-50w-ac-dc-laturi (http://fi.eurorc.com/product/7316/vista-power-50w-ac-dc-laturi)
http://fi.eurorc.com/product/6674/vista-power-80w-laturi-ac-dc (http://fi.eurorc.com/product/6674/vista-power-80w-laturi-ac-dc)
Li-Po akku siis PITÄÄ ladata tuollaisella älylaturilla ja se balanserijohto kiinni myös laturissa, näin siitä riittää pidemmäksi aikaa iloa.. varastointitapauksessa akku ajetaan / puretaan n. 3,7 - 3,8 V / kenno jännitteeseen, nuo laturit osaavat sen tehdä, kun valitsee "lipo storagen" latausmoodiksi.. tuommoinen "li-po säkki" kannattanee myös olla, varsinkin jos kisapaikolla joskus pyörii harrastamassa, niin taitaa olla monasti jopa pakollinen: http://fi.eurorc.com/product/430/lipo-safety-bag---large (http://fi.eurorc.com/product/430/lipo-safety-bag---large) - tuon tehtävä siis pitää mahdollinen akun posahdusmainen palo sisällään.. lipoakkuhan palaa todella rajusti sille päälle sattuessaan, mutta "normaali"käytössä ( eli ei uiteta ämpärissä tai lyödä naulaa siitä läpi ) ja maltillisilla virroilla ladattuna on erittäin epätodennäköistä... akkua ei myöskään kannata ajaa ihan tyhjäksi, koska siitäkään se ei tykkää.. kennojännitteiden tulisi pysyä 3,0V:n paremmalla puolella - tuonkin kyllä huomaa, kun autolla ajaa.. alkaa se meno jo lipollakin hyytyä noissa jännitteissä - ei niin selkeästi, mutta kuitenkin.. tuohon balanseriliittimeen voi toki ostaa erillisen lipo-hälyttimen, jos auton nopudensäätimessä ei sitä "cutoffia" ole: http://www.hobbylinna.fi/tuote/low-voltage-buzzer-alarm-for-2s-to-4s-lipo/KTKOT013/ (http://www.hobbylinna.fi/tuote/low-voltage-buzzer-alarm-for-2s-to-4s-lipo/KTKOT013/)
Noi em. laturit on kaikki ihan samalla 4 napin käyttölogiikalla, niinkuin suurin osa muistakin merkeistä ( missä on tuon näköinen näyttö ja napit siinä alla ) - on olemassa "helpompiakin" esim. ilman näyttöä olevia, mutta ei niistä oikein ole iloa, kun et yhtään nää paljonko akkuuun on mennyt virtaa, kauanko ladattu, miten kennojen jännitteet suhteessa toisiinsa... eli ei kannata siinä säästellä ainakaan..
-
ok. hienoa :azn: kitoksia vain Sixtarsille perehdyttämisestä ja jaksamisesta kertoa aiheesta juurta jaksaen :smiley: saattaa olla etten vielä katokkaan niitä offi-vehkeitä hommaan sellasen jossain vaiheessa kittinä :smiley: ku nyt sattu tämmönen silimään http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=6300&nav=3002003 (http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=6300&nav=3002003) siihen ajattelin tämmösen lisäksi mukkaan tuossa ei kyl ole sitä näyttöä vaan onko nuo 1-4A mistä näkee millä A määrällä virtaa akkuun työnnetään. http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=5880&nav=3002003 (http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=5880&nav=3002003) itellä on tuo sube viel ihan orkkis kunnossa eikä ole jaksanu viritellä ja ei mitenkään kehuttava tekniikka ole vakiona nii ajot on jääny vähäksi ehkäpä tässä joku päivä siitä viritellen vois drifterin tehdä :grin: drifterin juuri sen takia että auto ei sovi muualleku asfaltille :grin: isomatki kivet mene servon väliin ja tietty yhteenään vääntämässä niitä pois :grin: mihinkäs tuo piippari juotetaan kiinni ku nui monta pinniä tuleeko joku johto väliin :grin: onkos nuihin johtosarjaa? ei nuo laturit minun mielestä ole mahottoman kalliita jos miettii että ostaa kerralla kunnollisen nii ei tarvi enää itteä syyttää eet miksei ostanu hyvää heti alkuun.
kylläpä taidan sitteki hommata nuo akut ja laturin tuolt eurorc:stä laskee huomattavasti butjettiin laskettuja...
Pahottelen tätä kyselyä ja topikin täyttämistä. mahtaakohan lipot olla nii vaikeita käyttää ku miltä alkuun tuntuu :grin:
-
Joo toi Orionin laturi on varmasti ihan laadukas, mutta juuri kennojen balanssin seuraaminen ei onnistu - itse ainakin tykkään kun näkee mitä siellä tapahtuu ja milloin akut alkaa olla täynnä, niin tietää suunnilleen milloin pääsee ajamaan.. nuo näytöllisethän näyttää myös montako "mAhhia" sinne akkuun on työnnetty ja kauanko lataus on kestänyt, ja siitä sitten suht äkkiä hahmottaa kauanko lataukset jatkossakin kestää..
Se lipopiippari tökätään vain siinä akussa olevaan balanseriliittimeen - ei muuta. Jompaankumpaan reunaan yleensä, kun reunassa muistaakseni on se yhteinen miinusnapa ja siitä sitten plus-napoja niin monta kuin akussa on kennoja ( näissä 2S akuissa siis kaksi kennoa ja balanseriliittimessä siis kolme johdinta )
Tuo aiemmin linkittämäni näyttää vähän perusmallilta - jos ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma ( ei käytännössä paypal-tili löytyy tai semmoisen perustaa ), eikä ole hengenhätä toimitusajalla, niin tuommoinen http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html) näyttää jo sitten ne kennojen jännitteet + kokonaisjännitteen, sekä siihen voi asettaa sen kennojännitteen missä se alkaa sitten piippailemaan ( itsellä noita oli käytössä aiemmin, nyt enää veneessä missä on ainoa nopari jossa ei ole lipo cutoffia, siihen olen asetukseksi laittanut 3,2V / kenno, niin huutelee hyvissä ajoin että ehtii kuulemaankin kun vene on vesillä )
Sitten vielä pussillinen noita http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html?strSearch=2s%20extens (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html?strSearch=2s%20extens) pilkkahintaan, niin helpottuu sen akun kytkeminenkin latureihin, kun ei tartte hivuttaa niin lähelle sitä onnettoman lyhyttä balanserijohtoa :wink:
.. ja ei ne lipot mitään vaikeita ole - maalaisjärkeä ja perushuolellisuutta vaan niinkuin joka asiassa :smiley:
-
joo katoin tuon auton ja sen lipo laturi ja 2lipoa ennenkö luin tuon edellisen viestin ja soittelen lähiaikoina tuonne eurorc:hen et millon niit tavaroita tulis kun sama se on laittaa se näytöllinen versio ja ne akut ja näytti hinnoiltaan suht lompsa ystävältä :smiley: toiseksi autoksi taitaa tulla tuo Rage VE. kuitenki tässä maltilla katella ja miettiä ettei turhaa hätiköi kun ei ole kiire :smiley: näyttää edelleen tuos ragessaki viel olevan tuo kyoshon servo mikä kaikis muissaki RTR:issä mut on kuites harjaton motti :grin: niin maalaisjärjellä koitetaan mennä :grin:
-
joo katoin tuon auton ja sen lipo laturi ja 2lipoa ennenkö luin tuon edellisen viestin ja soittelen lähiaikoina tuonne eurorc:hen et millon niit tavaroita tulis kun sama se on laittaa se näytöllinen versio ja ne akut ja näytti hinnoiltaan suht lompsa ystävältä :smiley: toiseksi autoksi taitaa tulla tuo Rage VE. kuitenki tässä maltilla katella ja miettiä ettei turhaa hätiköi kun ei ole kiire :smiley: näyttää edelleen tuos ragessaki viel olevan tuo kyoshon servo mikä kaikis muissaki RTR:issä mut on kuites harjaton motti :grin: niin maalaisjärjellä koitetaan mennä :grin:
Tuolla kopterinetissä ois todella edukas laturi/virtalähde kaupan (iMax B6 + SkyRC 60W = 30,00€ yhteensä):
http://www.kopterit.net/index.php?topic=23016.0 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=23016.0)
-
joo katoin tuon auton ja sen lipo laturi ja 2lipoa ennenkö luin tuon edellisen viestin ja soittelen lähiaikoina tuonne eurorc:hen et millon niit tavaroita tulis kun sama se on laittaa se näytöllinen versio ja ne akut ja näytti hinnoiltaan suht lompsa ystävältä :smiley: toiseksi autoksi taitaa tulla tuo Rage VE. kuitenki tässä maltilla katella ja miettiä ettei turhaa hätiköi kun ei ole kiire :smiley: näyttää edelleen tuos ragessaki viel olevan tuo kyoshon servo mikä kaikis muissaki RTR:issä mut on kuites harjaton motti :grin: niin maalaisjärjellä koitetaan mennä :grin:
Tuolla kopterinetissä ois todella edukas laturi/virtalähde kaupan (iMax B6 + SkyRC 60W = 30,00€ yhteensä):
http://www.kopterit.net/index.php?topic=23016.0 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=23016.0)
Ok kiitos vinkistä :smiley:
-
Mikä tuhoaa NiMH akun yleensä tai helpoiten? Pojan harjallisesta pikku revosta hajosi nyt alle vuoden ikäisenä aika vähillä ajoilla. Onko 1C lataus (tai muistelin kapasiteetin väärin niin 1.3A vaikka akku 1200) vai akun kuumuminen ajossa pahempaa tms? Aika kuumaksi meni ajossa akku aina vaikka ihan vakio kokoonpano ja heti uutuuttaan.
Nyt ei täydelläkään akulla anna virtaa, justjust jaksaa liikkeelle lähteä. Laturi näyttää että suunnilleen oikee määrä kuitenki virtaa menee sisään. Auto on kunnossa, tuli jo lipo hommattua jolla pojan hymy leveni :grin:
Ois vaan kiva tietää niin ei menis toinenki nimhi rikki.
-
On nuo turnigyn lipot kovaa kamaa!
Viime ajokerran jälkeen olin ajanut akut pikkasen tyhjiksi :-)
Eilen piti alkaa lataamaan mutta ei lähtenyt käyntiin,mittasin kennojännitteet jotka olivat 0.5v
Tovin kun härnäsi nicad ohjelmalla että sai puskettua 2s akkuun 5v niin sen jälkeen lipon balanssi ohjelma käyntiin ja akut taas tikissä kunnossa.
-
Täällä näköjään juuri keskustellaan Turnigyn akuista. Meinasin tilata testiin tällaisen: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_.html)
Mutta mitenkäs kun mun honkkarissa on deans liitin, millä konstilla saisin nuo turnigyn akut sopimaan? Olen siis aloittelija juu. Kovasti olisi himottanut jytäkämmätkin 4S hardcase lipoakut, mutta ei mahdu buggyn akkukoteloon kuin 145mm max pituus... :sad:
Kiitos jos joku viittii valaista asiaa! :azn:
-
Täällä näköjään juuri keskustellaan Turnigyn akuista. Meinasin tilata testiin tällaisen: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_.html (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_Hardcase_Pack_ROAR_APPROVED_.html)
Mutta mitenkäs kun mun honkkarissa on deans liitin, millä konstilla saisin nuo turnigyn akut sopimaan? Olen siis aloittelija juu. Kovasti olisi himottanut jytäkämmätkin 4S hardcase lipoakut, mutta ei mahdu buggyn akkukoteloon kuin 145mm max pituus... :sad:
Kiitos jos joku viittii valaista asiaa! :azn:
Siistein tulee kun katkaiset tuon liittimen pois ja juotat tilalle tuon deans-liittimen: http://www.rcm.fi/deans-liittimet-urosnaaras.html (http://www.rcm.fi/deans-liittimet-urosnaaras.html)
Voi tuohon adapterikin jostain löytyä mutta sitten tulee lisää johtoa.
-
Ja adapterin myötä lisää vastusta ja sitä kautta lämpöä.
Kolvi käteen vaan.