RC10.FI
Yleiset => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: trax.xas - 17.02.10 - klo: 16.19
-
Ajattelin tässä tylsyyttäni tälläisen kirjoittaa ja toivon että tästä on valinnoissa apua.
Ole valmis sijoittamaan ekaan autoosi ainakin pyöreät 300€. Halvan rc-auton ostaessasi maku menee harrastukseen heti kun luulee että ovat aina rikki ja hajalla ja vara-osia ei saa mistään. 300€ voi tuntua paljolta , mutta loppujen lopuksi sekin maksaa itsensä takaisin osien kestävyyden kannalta.
Eli rc-autoa kun olet hankkimassa niin yleisin kysymys on polttis vai sähkö?
Sähkö:
(http://img695.imageshack.us/img695/2972/asso.th.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/asso.jpg/)
Eli sähköauto sopinee hieman paremmin aloittelijoille koska polttomoottori käyttöisessä on aina aika paljon säädettävää. Sähkö-autoja siis löytyy ainakin 1/8 - 1/36 kokoluokkaa ( Löytyy tosin pienempiäkin , mutta taitaa mennä laaduiltaan tuonne halpa-hallin hyllyjen puolelle ). Sähköautot toimivat nykypäivinä joko ni-mh (nikkeli-metallihydridi) , li-po (litium-polymeeri ) , li-ion (litium-ioni) sekä ni-cd (nikkeli-kadmium) joka on tosin saanut väistyä sen pienen energiatiheyden ja ympäristöhaittojen vuoksi.
Ni-mh:
Ni-mh kennojen nimellis jännite on ~1,2volttia. Eli jos nopeuden säädin kestää max. 7,4 volttia niin voit käyttää korkeinaan 6-kennoista ni-mh akkua. Ni-mh akut purkavat itsestään virtaa pois n. 3% päivässä , joka on yksi ni-mh akkujen huono puoli. Ni-mh akut soveltuvat hyvin aloittelijan käyttöön verrattuna vaikka li-po akkuihin jotka taas voivat olla vaarallisia osaamattoman käsissä. Ni-Mh akkujen hinnat vaihtelevat 15€ aina tuonne yli 100€ pintaan. Ni-Mh akkujen kapasiteetti vaihtelee n. 200-5000mAh
Hyviä merkkejä ovat mm. Team Orion , Nosram , Ansmann , GP , Peak Power ja monta muuta.
Li-po:
Li-po kennon nimellisjännite on ~3,7volttia jolloin esim. nopeudensäätimen joka kestää 7,4 volttia voit käyttää max. 2S (2-kennoista) li-po edellyttäen että nopeudensäädin valmistajan mukaan sietää li-po akkujen käyttöä. Li-Po akut antavat autollesi "räjähtvää" voimaa verraten ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen energiatiheys on karkeasti sanottuna kaksin kertainen verrattuna ni-mh akkuihin. Li-Po akkujen kapasiteetit vaihtelee n. 50-8000mAh välillä. Li-Po akkuja ei saa missään tapauksessa yrittää ladata muilla kuin Li-Po latureilla.
MUISTATHAN ETTÄ Li-Po AKUT OVAT VAARALLISIA JOS NIITÄ LATAA LIIKAA. VÄLTTYÄKSEMME ONNETTOMUUKSILTA , VALVOKAA LATAUSTA JA KÄYTTÄKÄÄ VAIKKA LI-PO SAFE BAG:A. EI OLE 18€ LIIAN KOVA HINTA TALOSTA , TAI JOPA HENGESTÄ!
Nopeudensäätimet ja moottorit:
(http://img251.imageshack.us/img251/7416/novc3001.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/novc3001.jpg/)
Nopeuden säätimiä on mekaanisia ja elektronisia , mekaaniset tosin ovat jo historiaa joten niistä turha höpötellä. Eli elektronisia nopareita on joka lähtöön , harjallisia ja harjattomia , pakillisia ja pakittomia , sensorellisia ja sensorottomia(vaikea sana ^^ ) jne.
Eli harjattomat moottorit/noparit ovat paljon enemmän huoltovapaampia kuin harjalliset.Harjallisiin täytyy vaihtaa kollektori joskus , ja hiiliä vähän useammin. Toisin sanoen harjattomat ovat pihasudittelijoiden unelma. Harjattomissa on myös se hyväpuoli että niissä on 30-40% parempi hyötysuhde kuin harjallisissa. Otetaan esimerkki vaikka 17T harjaton menee tasoihin 10T harjallisen kanssa.
Vertailua:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41808&grpid=4306 ( Harjaton )
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_35&products_id=2360&osCsid=rrbvb0r1105ji0l0h9ce5qdpg1 ( Harjallinen )
Eli ruvetaanpas suhteuttaan lankamääriä/kierroslukuja ja sitten amppeereja.
Aloitetaanpas tosta harjattomasta. Eli 8-käämikerrosta , Max RPM 50,000
Virran kulutus 25A jatkuva , 50A hetkellinen.
Sitten harjallinen. 21-käämikerrosta , MAX Rpm 25,300 ja jatkuva virranimu 9A , piikistä ei kerrota. Eli luulisi tyhmemmän maallikonkin ymmärtävän kummassa on parempi hyötysuhde.
Elikkä harjattomalla vaikka se olisi melkein 2-kertaa tehokkaampi kuin harjallinen , saat saman ajo-ajan. Jos ottaisit harjattoman ja harjallisen kollektorit käteen , huomaisit että ero kollektorien välillä on huomattavissa. Eli harjattomassa on niinkuin käännetty sisuskalut "nurinpäin" verrattuna harjalliseen. Elikkäs käämitys on kannussa , magneetti pyörii akselilla. Eli juuri toisinpäin kuin harjallisessa.Käämityksen ollessa kannussa saadaan myös lämpöä siirrettyä vaivattomammin/tehokkaammin käämistä pois.
Monesti olen huomannut ( no monesti ja monesti , ainakin muutaman kerran ) että monet katsovat montako amppeeria nopari antaa ja suhteuttaa "tehot" siihen. Eli moottorihan tässä on tavallaan kapteeni , se määrää paljonko virtaa itseensä imee. Eli jos haluat moottorista kaikki tehot irti , pitää noparin amppeerin syöttö olla suurempi kuin moottorin otto.
Esim. Moottori tarvitsee 50A jatkuvaa ja 75A hetkellistä ja nopari antaa 100A jatkuvaa ja 150A hetkellistä.
Kaveri tulee ja kovistelee että hänellä on hypermoottori joka imee 300A jatkuvaa ja 500A hetkellistä ja hänen nopari antaa 25A jatkuvaa ja 50A hetkellistä. Kumpihan vie voiton?
Tässä joitakin novak SS-sarjan moottorien kv- , käämi-arvoja ja watteja.
Käämit 8,5T 10,5T 13,5T 17,5T 21,5T
Kv/Volt 5,000 4,200 3,300 2,200 1,800
Watts 280 235 195 130 85
Tiedothan voi vähän vaihdella , jokainen moottori on oma yksilö.
Harjaton on tosin kalliimpi kuin harjallinen , mutta maksaa ajanmyötä itsensä takaisin. Huoltovapaudellansa ja ei tarvitse hiiliä ostella :laugh:
Harjaton kestää myös enemmän lämpöä kuin harjallinen , eli voit laittaa isoja välityksiä ja kokea vauhdin huumaa. En tosin suosittele mitään aavikkovälejä laittaa koska jos moottori kuumenee yli 100 asteiseksi , on vaarana että moottorin neodyymi magneetti vaurioituu , tai jopa hajoaa.
(http://img175.imageshack.us/img175/6078/brushless.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/i/brushless.jpg/)
Kuten "räjäytyskuvasta" näkyy niin magneetti akselissa , käämit kannussa ( Harjaton/Hiiletön)
(http://img442.imageshack.us/img442/9458/dcp00150.th.jpg) (http://img442.imageshack.us/i/dcp00150.jpg/)
Juuri päin vastoin , magneetti kannussa , käämit akselin ympärillä ( Harjallinen/Hiilellinen)
Harjattomiin moottoriin täytyy kuulalaakerit vaihtaa kun ovat menossa huonoksi. Ja muistathan suojata harjalliset moottorit lumelta/vedeltä. Hiilet kuluvat kuin alonson formulan kummi saadessaan vettä tai lunta.
Toinen kysymys yleensä onkin että monsteri,buggy,touring... 4wd vai 2wd....
Jos olet pihasudittelija niin kyseeseen taitaa tulla monsteri. Jos taas olet miettinyt että olet aloittamassa kisailun niin rata-auto tai krossari. Tällä hetkellä taitaa olla eniten niille kisoja suomessa?
Tutki ympäristöäsi millaisessa paikoissa sinun on mahdollista ajaa. Jos ei ole parkkialuetta tai mitään kyseiselle harrastukselle soveltuvaa hallia niin touringin voi unohtaa. Eli sitten kysymykseen tulee monsteri , buggy tai stadium. 4-veto vai takapotku? Se nyt on taas makuasia , toinen tykkää äidistä , toinen taas siskosta :shock: .
RTR vai Kit?
RTR on lyhenne sanasta Ready To Race joten paketti sisältää yleensä kaiken muun paitsi ajoakun, laturin ja ohjaimen AA-paristot. Rtr on melkeinpä parempi aloittelijalle koska auto tulee valmiiksi kasattuna ja ei voi käräyttääkkään sähkö-osia kun ne ovat jo valmiina paikoillaan , ellei sitten akun liittimiä laita väärinpäin.
Laadukkaiden sähkö-autojen hinta luokat pyörii 200-n.1000€ tuntumassa.
Vastaanottimet/Radiot:
Eli vastaanotin ottaa radio-ohjaimen signaalit vastaan ja antaa oikeat käskyt sitten noparille ja servoille. Vastaanottimia on ainakin 27mhz- ,40mhz- ja 2,4Ghz taajuuksia.
Giga eli Ghz radiot ovat jo menneet 27 ja 40mhz ohitse koska gigaradiot eivät tarvi kidettä kun ne etsivät automaattisesti vapaana olevan taajuuden.
Radioista myöhemmin lisää
------------------------------------------------------------
Polttomoottori käyttöiset:
(http://img297.imageshack.us/img297/5528/losi.th.jpg) (http://img297.imageshack.us/i/losi.jpg/)
Ns. Polttiksia löytyy metanoli sekä bensa käyttöisiä. Kokoluokat vaihtelevat 1/5-1/18
METANOLI ON TODELLA VAARALLISTA NIELTYNÄ. JOS LUULET ETTÄ OLET SAANUT SUUHUN METANOLIA , HAKEUDU ENSIAPUUN. MUUTAMA HASSU MILLILITRA VOI VIEDÄ NÄÖN , JOPA HENGEN! METANOLI IMEYTYY MYÖS IHON LÄPI TODELLA HELPOSTI , JOTEN PESETHÄN KÄTESI LOTRAILTUAS METANOLILLA!
Polttiksien aloittamiseen tarvitset polttomoottori käyttöisen auton sekä starttipaketin joka sisältää mm. Hehkun , hehkun laturin, tulpan avaajan ynm.
Sisään ajo:
Eli polttomoottoreita pitää ajaa sisään. Näin suoritat sisään ajon.
Katso auton manuaaleista moottorin tehdas säädöt. Väännä kaikki kaasuttimen säätöneulat kiinni ( myötä päivään ). Sen jälkeen katso manuaalista tehdas säädöt ja väännä kaasarin säätöneulat ohjeiden mukaisiin asentoihin. Sen jälkeen käännä 1/2 kierrosta kaasarin pääneulaa lisää rikkaammalle (vastapäivään) varmistaaksesi ettei kone käy liian laihalla.
(http://img51.imageshack.us/img51/4605/moooottori.th.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/moooottori.jpg/)
Anna moottorin käydä itsekseen tyhjäkäynnillä yhden tankillisen. Toisessa tankillisessa voit kääntää seosruuvia vähän laihemmalle(myötäpäivään) sanotaanko 1/4 osaa.
Tee autolla pieniä kiihdytyksiä muttei kuitenkaan kaasupohjassa ajoa. Seuraavalla tankillisella käännä jälleenkerran seosruuvia 1/4 osaa laihemmalle. Sama episodi kuin tokalla tankillisella. Neljännellä tankillisella voit jo kaasutella vähän ronskimmin ja ruveta etsimään säätöjä. Jokainen moottori on oma yksilö joten millekkään ei ole samoja säätöjä. Suorita sisään ajo vaikka Byronin 20% nitroseoksella olevalla metanoolilla.
Polttomoottori autojen hinnat vaihtelevat n.200-2500€
-------------------------------------------------------
Bensa-autoista on turha ruveta tarinoimaan , tuskin aloittelijat sellaisia ostavat?
Mutta tälläinen tähän väliin , toivottavasti on apua =) Lisäilen tähän aina hieman jotakin tietoa.
Laadukkaita autoja ovat mm. Kyosho , Hong Nor , Hobao , Traxxas , Team Losi , FG , Thunder Tiger , Cen Racing , Team Associated , HPI , Mugen , Tamiya , Xray , Yokomo.... ja monia muita. Tervetuloa rc-harrastuksen ihmeelliseen maailmaan.
-
Yksi asia unohtui:
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
-
Jep, ja muutenkin tuo kaikki yllä mainittu sisäänajosta, yms., taitaa löytyä jo tältä foorumilta, jos vähän viitsii kaivella....
-
Älkää ampuko heti alas kun joku edes yrittää, muutakin kuin jatkuvaa offtopiccia ja hymiöitä...
Hyvää perustietoa kuitenkin, vaikka löytyykin monestakin paikasta etsimällä.
-
Tämä tässä olikin pointtina ettei tarvitsisi etsiä joka paikasta :tongue:
-
Juu ei muutaku jatka vaan oppaan kirjoittelua :wink:
-
Tämä oli hyvä.Harjattomista ja lipoista vois kans tehdä vastaavan josta sais perustietoja koska monet on vielä ihan pihalla niistä.
-
Lipoista löytyy tälläistä. http://rc10.fi/index.php?topic=12567.0
-
tere
ylläpitäjä tai valvoja vois lukita tämän aiheen yläpalkkiin niin jokainen uusi harrastaja huomaisi sen heti ja lukisi tästä perustietoa rc auto harrastuksesta (ja jos kiinostaa niin AP sivulla kattavammin aiheesta) näin vältyttäisiin useilta turhilta "onko hyvä auto" yms. viesteiltä.
t. JVL 25 vuotta pienoisautoilua takana ja silti esitän tyhmiä kysymyksiä.
-
Muuten hyvä, mutta tuon laadukkaiden autojen listalta vois tuon cenin puottaa poijes. Sillä sen jos hankkii ekaksi autoksi niin kiinnostus loppuu varsin lyhyeen :roll:
-
Kannattaako sitä nyt pudottaa listalta? Itse CENillä alottelin ja muuta onkelmaa ei ole kuin osien saanti.. Mutta jos järki luistaa edes hieman niin ameriikoista saa osia kätevästi.
Tietty jos minä olen ainut onnellinen omistaja, niin voihan sitä miettiä uudestaan..
Ei muuta.
-
Itse ainakin meinaan ostaa 1:18 halppiksen osia saa suomesta sekä ulkomailta.
Ennemmin ollut jo yksi näitä kiinan ihmeitä eikä ole ollut kyllä moitittavaa yhtää sen enempää kun esim kyson autois.
-
Ihan asiallinen opas ja minusta hyvä idea niputtaa ohjeistusta yhteen aiheeseen niin aloittelijallekin helpompi löytää tietoa. Yksi lisäys ehdotus eli olisiko ideaa jos ohjeeseen liittäisi linkkeinä perustietoutta autojen säätämisestä; moottori, alusta jne. Kaikkihan löytyy jo mainitusta linkistä http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/, mutta tämän voisi laittaa ohjeeseen paremmalla infolla. Silloin luultavasti aloittelevakin harrastaja tulisi sen lukeneeksi.
-
Tossa ei mainita harjattomista mitääneikä sitä, miten saadaan kv-arvo
-
Jäi kesken tänään ajanpuutteen vuoksi toi nopari juttu , illalla lisää ;)
-
Oikein hyvää perustietoutta aloittelijoille, hieno homma :)
-
Kiitos negatiivisesta/positiivisesta kommentista. En tiedä saako tuosta moottorisepityksestä selvää , rupesi jonkun sortin aivo(mikkä ne o)katkoksia tulemaan :mrgreen:
-
Tuo moottori vertailu ei mun mielestä mene ihan oikein, kun verrataan tehoja niin harjaton ottaa lähes 3-kertaa enemmän virtaa kuin harjallinen ja max huippukierrokset on aivan eri ja siitä pitäisi päätellä että harjaton on parempi hyötysuhteeltaan... Pitäisi olla vaikka lankamäärältään samanlaiset koneet vertailussa, tai unohtaa tuon vertailun kokonaan ja keskittyy hyötysuhde lukuihin mitä netistä löytyy.
Sitten vielä tuohon että mistä tunnistaa harjattoman ja harjallisen koneen, siitä missä käämit on?? No mitäpä jos ottaa ulkopyörijän käteen, siinä on magneetit ulkokehällä mutta ei ole hiiliä. Kohta tarvii varmaan tarkennusta ja paremmat kuvat.
Niin ja voisi olla hyvä lisätä tekstien perään aina aiheeseen liittyvä topiikki täältä foorumilta. Esim näitä:
http://rc10.fi/index.php?topic=36963.0
http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0
http://rc10.fi/index.php?topic=23011.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12687.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12567.0
http://rc10.fi/index.php?topic=11432.0
http://rc10.fi/index.php?topic=44191.0
http://rc10.fi/index.php?topic=22022.0
http://rc10.fi/index.php?topic=21176.0
http://rc10.fi/index.php?topic=37994.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12216.0
http://rc10.fi/index.php?topic=22252.0
-
Tuo moottori vertailu ei mun mielestä mene ihan oikein, kun verrataan tehoja niin harjaton ottaa lähes 3-kertaa enemmän virtaa kuin harjallinen ja max huippukierrokset on aivan eri ja siitä pitäisi päätellä että harjaton on parempi hyötysuhteeltaan... Pitäisi olla vaikka lankamäärältään samanlaiset koneet vertailussa, tai unohtaa tuon vertailun kokonaan ja keskittyy hyötysuhde lukuihin mitä netistä löytyy.
Sitten vielä tuohon että mistä tunnistaa harjattoman ja harjallisen koneen, siitä missä käämit on?? No mitäpä jos ottaa ulkopyörijän käteen, siinä on magneetit ulkokehällä mutta ei ole hiiliä. Kohta tarvii varmaan tarkennusta ja paremmat kuvat.
Niin ja voisi olla hyvä lisätä tekstien perään aina aiheeseen liittyvä topiikki täältä foorumilta. Esim näitä:
http://rc10.fi/index.php?topic=36963.0
http://rc10.fi/index.php?topic=21016.0
http://rc10.fi/index.php?topic=23011.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12687.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12567.0
http://rc10.fi/index.php?topic=11432.0
http://rc10.fi/index.php?topic=44191.0
http://rc10.fi/index.php?topic=22022.0
http://rc10.fi/index.php?topic=21176.0
http://rc10.fi/index.php?topic=37994.0
http://rc10.fi/index.php?topic=12216.0
http://rc10.fi/index.php?topic=22252.0
Kiitoksia kriteeristä ja parannnettavista asioista , oli pieni pää vähän tyhjä kun tota moottori juttua tein , parantelen sitä hieman. Laitan samanlankaiset koneet vertailuun. Mutta ei kai tämä mielestäsi täysin turha ole :huh:
-
Ihan hyvä aihe, mutta ei kannata yrittää kaikkea tietoa itse antaa, kertoo vain suurinpiirtein ja laittaa linkin tarkempaan tietoon.
Helpommalla sitä lähtee lukemaan lyhyttä tekstiä kun pitkää romaania.
-
Hei, olisi lisättävää. Kannattaa pestä kädet jos polttoainetta on kaatunut käsille, koska se imeytyy ihon läpi.
-
Oi, tämä topicci on hyvä! Kaikki tarpeellinen heti löydettävissä! :smiley:
-
Tossa huomenissa jos jää aikaa , voisin tätäkin päivittää.
-
voisiko jokuolla ystävällinen ja lähettää linkin mistäsaisi rc traktorin?
-
voisiko jokuolla ystävällinen ja lähettää linkin mistäsaisi rc traktorin?
http://rctoyscheap.com/deals/Remote+Control+Tractor/ (http://rctoyscheap.com/deals/Remote+Control+Tractor/)
http://www.amazon.com/John-Deere-Farm-6430-Tractor/dp/B002C2RZ5W (http://www.amazon.com/John-Deere-Farm-6430-Tractor/dp/B002C2RZ5W)
-
Voisiko joku kertoa mitä tarkoittaa akun "purkaminen"? Siitä en ole oikeen päässyt kärryille :huh:
-
Akun tyhjentämistä. Katsos tuosta lisää tietoa akuista / purkamisesta. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html (http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html)
-
Akun tyhjentämistä. Katsos tuosta lisää tietoa akuista / purkamisesta. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html (http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html)
Kiitos! Tuosta oli paljon apua, kaikki tarvittavava tieto löytyy! Eli ajon jälkeen imastaan akku tyhjäksi ja ladataan uudelleen? Näin minä ainakin ymmärsin.
-
Ei niitä ajon jälkeen pidä tyhjentää. Lipoja ei tule ikinä tyhjentää! Kennon jännite on hyvä lipoissa olla siinä 3.3 v ajon jälkeen.
Tässä vähän lainausta tuolta linkkaamastani tekstistä: "Säiltyksen jälkeen NiMh-akut puretaan ja ladataan käyttöä varten. Akun on kuitenkin jäähdyttävä kunnolla ennen latausta. NiCd-akut voi vain ladata täyteen."
Tällä toimenpiteellä "herätellään" tuota akkua. Eli tarkoittaa pidempää aikoja käyttämättömänä.
Kokeneemmat korjaa, jos virheitä löytyy..
-
Sisään ajo:
Eli polttomoottoreita pitää ajaa sisään. Näin suoritat sisään ajon.
Katso auton manuaaleista moottorin tehdas säädöt. Väännä kaikki kaasuttimen säätöneulat kiinni ( myötä päivään ). Sen jälkeen katso manuaalista tehdas säädöt ja väännä kaasarin säätöneulat ohjeiden mukaisiin asentoihin. Sen jälkeen käännä 1/2 kierrosta kaasarin pääneulaa lisää rikkaammalle (vastapäivään) varmistaaksesi ettei kone käy liian laihalla.
Tästä kohdasta en pidä ollenkaan.
Ei aloittelijaa voi noinvain neuvoa kääntämään kaikki säätöruuvit pohjaan, kun ei ole vielä pienintäkään hajuakaan mikä ruuvi ylipäätään on mikä.
Vielä kun lisätään soppaan kaasari missä on ns. keskiruuvi.
Ja vieläpä kun se miten yleensä alaneulan tehdas säätö mainitaan, on hieman vaikeammin selitettävissä kuin ihan vaan ruuvi pohjaan.
Silloin kuuluu pitää luisti pohjassa kun kierretään ruuvia pohjaan, ja pitää lopettaa ruuvaaminen heti kun tuntee että ruuvi alkaa ottamaan pohjaan.
Mikäli luistista ei pidä kiinni niin alaneula pyörii vielä pari kolme kierrosta kiinnipäin ennenkuin pysähtyy... Ja mikäli siitä asennosta sitten avaa asentoon mikä ohjeissa ilmoitetaan (lähellekään kaikissa näitä ei edes ilmoiteta) niin ollaan se pari kierrosta pahasti laihalla.
Mikäli hommaan haluaa antaa yksinkertaisen ohjeen niin silloin neuvotaan että uuden moottorin neuloihin ei kosketa... (ne kun on jo tehtaalla laitettu niihin tehdas säätöihin)
Korkeintaan neuvotaan kääntämään ylä ja alaneulaa vartista puoleen kierrosta auki.
Aivan ensimmäisellä kerralla on järkevintä käynnistää moottori siten että ei ole koskenut neuloihin ollenkaan...
Ja kun kone lähtee käymään niin käännetään ruuveja hivenen auki.
Ja se yksi tärkeimmistä vihjeistä puuttuu kokonaan...
Eli moottorin lämmitys ennen käynnistystä...
Ja vielä pahempaa... se kaikkein tärkein asia puuttuu kokonaan.
Moottorin ryypytys.
-
Moottoreiden ja nopeudensäätimien osalta kaipailisin tyypillisimpiä perusteita jotka johtavat näiden komponenttien päivittämiseen (tai hankintaan, jos ensimmäinen auto ei ollutkaan RTR). Samalla voisi pohtia kv-arvojen merkitystä ja kysymystä siitä millainen moottori sopii mihinkin tilanteisiin.
300A-hypermoottorikehuesimerkki vaikuttaa hieman ylimääräiseltä muutoin asiapitoisessa yhteydessä.
Pihasuttailuun soveltuvien autojen joukkoon voisi lisätä SC-autot tai stadium truckit.
Ajamisen iloa voisi korostaa enemmän ja harrastuksen soveltuvuutta monenlaisille ihmisille. Tosin itse pidän rc-pihasuttailun epämiellyttävimpänä puolena auton huoltoon ja tuunaukseen kuluvia resursseja, jotka ovat yllättävän suuria ensimmäisen autohankinnan yhteydessä.
-
millasia mekaaniset nopeudensäätimet on? :roll: :roll: :roll:
-
Mekaaninen nopeudensäädin
Elektronisen nopeudensäätimen vaihtoehto on mekaaninen nopeudensäädin, joka säätelee moottorin tehoa vastuksien avulla. Käytännössä elektroninen nopeudensäädin on usein potentiometri, jota käännetään servon avulla. Mekaanisen säätimen vastuksissa kuitenkin muodostuu tehohäviöitä, jotka heikentävät säätimen hyötysuhdetta ja hukkaavat osan laitteessa käytettävien akkujen energiasta lämpönä.
Käytetään lähinnä kaikista halvimmissa RTR-autoissa, onneksi nykyään on saatavilla parempaakin tekniikkaa.
-
Alottelijan ei kannata ostaa sitä tai tätä, liika tehoa tai muuten vaikea hallita, höpö höpö kannattaa ostaa jus sellanen laite ko kiinnostaa. Jos tykkää sähköautosta ni osta, jos autosta missä on äänet nii osta, joka vehkeessä on etunsa ja haittansa mutta ajamalla oppii..
-
TÄRKEIN asia mikä uudesta autolaatikosta tuppa ensimmäisenä häviämään tai unohtumaan jonnekkin on OHJEKIRJA. Ilman sitä, varsinkin aloittelija sekä myös kokeneempikin kuski/mekaanikko, on nopeasti hukassa. Ohjekirjasta löytyy miten auto on rakennettu, säätövinkkejä sekä räjäytyskuva varaosanumeroineen. Vaikka muuten et manuaalia tarvitsiskaan niin näitä tarvitset varmasti: varaosanumerot, varaosaluettelot ja räjäytyskuva. Manuaali aina mukana reissussa, ajossa ja varaosakaupassa niin on paljon helpompaa.
-
Laitetaans tänne.
Onko kellään tietoa sopiiko tämä keskidiffi HPI D812 malliin
http://www.rcparts.eu/bbf-tactyl-ii-light-complete-self-locking-centre-differential-thunder-tiger-eb4-s3-buggy-torue-shell-70-46t-mod1-gear.html (http://www.rcparts.eu/bbf-tactyl-ii-light-complete-self-locking-centre-differential-thunder-tiger-eb4-s3-buggy-torue-shell-70-46t-mod1-gear.html)
-
Laitetaans tänne.
Onko kellään tietoa sopiiko tämä keskidiffi HPI D812 malliin
http://www.rcparts.eu/bbf-tactyl-ii-light-complete-self-locking-centre-differential-thunder-tiger-eb4-s3-buggy-torue-shell-70-46t-mod1-gear.html (http://www.rcparts.eu/bbf-tactyl-ii-light-complete-self-locking-centre-differential-thunder-tiger-eb4-s3-buggy-torue-shell-70-46t-mod1-gear.html)
Itselle vastaten, sopiihan se.
-
Itse ainakin meinaan ostaa 1:18 halppiksen osia saa suomesta sekä ulkomailta.
Ennemmin ollut jo yksi näitä kiinan ihmeitä eikä ole ollut kyllä moitittavaa yhtää sen enempää kun esim kyson autois.
Asso on kiinan ihme itellä toiminut ongelmitta hyvin paitsi sähkövika on ainut ongelma.
-
Jos on esimerkiksi slash 4x4 ja haluisi kovasti slash 2wd:n niin kardaani irti vaa. Jotkut tykkää että moottori on takana jotkut ei
-
Jos on esimerkiksi slash 4x4 ja haluisi kovasti slash 2wd:n niin kardaani irti vaa. Jotkut tykkää että moottori on takana jotkut ei
Samalla kannattaa vaihtaa keskidiffi slipperiin... :tongue:
Slash ei ole lähelläkään samaa autoa taka- ja nelivetoisena. Takavetoisen saa nelkusta kun irrottaa kardaanin muttei tuuppilässykkää. Ettei joku nyt vaan luulisi sen olevan autojen ainut ero. :police:
-
Kaikenlaisia neuvoja.. :roll:
Jos haluaa 1wd:n, poistaa edellä mainitun lisäksi vielä toisen puolen vetarin(diffikin kannattaa tällöin lukita)
No vakavasti puhuen, testasin taannoin juurikin 4wd sct autoa josta oli muistaakseni etudiffin pinjoniratas porsinut ja sitten poistettu etukardaani, olihan se kamala ajettava, varmaankin lähinnä sen takia että paikka missä ajoin oli erittäin heikko pitoinen ja auto oli suunniteltu 4wd:ksi joten painopiste yms. asiat oli poskellaan. Ajo oli pitkälti sutimista, pyörimistä ja spinnailua vaikka kuinka yritti olla varovainen kaasuliipasimen kanssa.
Ja kuten yllä jo mainittiinkin kannattaa mahdollinen keskidiffi ottaa huomioon ettei "tehot" karkaa taivaalle...jos joku nyt lähtee kardaaneita poistelemaan..
-
Sisään ajo:
Eli polttomoottoreita pitää ajaa sisään. Näin suoritat sisään ajon.
Katso auton manuaaleista moottorin tehdas säädöt. Väännä kaikki kaasuttimen säätöneulat kiinni ( myötä päivään ). Sen jälkeen katso manuaalista tehdas säädöt ja väännä kaasarin säätöneulat ohjeiden mukaisiin asentoihin. Sen jälkeen käännä 1/2 kierrosta kaasarin pääneulaa lisää rikkaammalle (vastapäivään) varmistaaksesi ettei kone käy liian laihalla.
Tästä kohdasta en pidä ollenkaan.
Ei aloittelijaa voi noinvain neuvoa kääntämään kaikki säätöruuvit pohjaan, kun ei ole vielä pienintäkään hajuakaan mikä ruuvi ylipäätään on mikä.
Vielä kun lisätään soppaan kaasari missä on ns. keskiruuvi.
Ja vieläpä kun se miten yleensä alaneulan tehdas säätö mainitaan, on hieman vaikeammin selitettävissä kuin ihan vaan ruuvi pohjaan.
Silloin kuuluu pitää luisti pohjassa kun kierretään ruuvia pohjaan, ja pitää lopettaa ruuvaaminen heti kun tuntee että ruuvi alkaa ottamaan pohjaan.
Mikäli luistista ei pidä kiinni niin alaneula pyörii vielä pari kolme kierrosta kiinnipäin ennenkuin pysähtyy... Ja mikäli siitä asennosta sitten avaa asentoon mikä ohjeissa ilmoitetaan (lähellekään kaikissa näitä ei edes ilmoiteta) niin ollaan se pari kierrosta pahasti laihalla.
Mikäli hommaan haluaa antaa yksinkertaisen ohjeen niin silloin neuvotaan että uuden moottorin neuloihin ei kosketa... (ne kun on jo tehtaalla laitettu niihin tehdas säätöihin)
Korkeintaan neuvotaan kääntämään ylä ja alaneulaa vartista puoleen kierrosta auki.
Aivan ensimmäisellä kerralla on järkevintä käynnistää moottori siten että ei ole koskenut neuloihin ollenkaan...
Ja kun kone lähtee käymään niin käännetään ruuveja hivenen auki.
Ja se yksi tärkeimmistä vihjeistä puuttuu kokonaan...
Eli moottorin lämmitys ennen käynnistystä...
Ja vielä pahempaa... se kaikkein tärkein asia puuttuu kokonaan.
Moottorin ryypytys.
meneekö liian vaikeaksi jos ihan teoreettista perustietoa täällä jakaa. hehkutulppa moottori on "näennäishelppo" sillä on vain muutama säätökohta mutta tuo tulpan hehkuminen, polttoaineen seos ja sen säätö eri tilanteissa tuntuu ylivoimaiselta selittää aloittelijalle. Aina kuulee tuosta "säädön vaikeudesta"... Lähtökohtahan on että säätö muuttuu koko ajan, ilmanpaineen, lämpötilan, mootorin käyttöiän jne vaikutuksesta. Ei tule sellaista tilannetta, että kun kaasari on "säädetty" niin homma olisi sillä selvä. Aloittelijalle tulisi selvittää että tehdas asetukset, jotka yleensä löytää manuaalista ovat vain lähtökohta. Vaatii harjaantumista ja tiettyä "sävelkorvaa" jotta osaisi muuttaa säätöjä. Infrapuna lämpömittari on suureksi avuksi mutta vaatii jo kokemusta mitä hakea säädöissä ja mihin suuntaan. Yleensä, jos kieliä hallitsee, kannattaa mennä valmistajien (novarossi-Picco-Traxxas) sivuille ja lukea ajatuksella mitä siellä sanotaan. Sieltä voi sitten tänne kääntää ja tallentaa ne olennaiset neuvot.
-
Väliäkö tuolla kun metanooli haisee ja kärisee nii pahalle :afro:
-
Väliäkö tuolla kun metanooli haisee ja kärisee nii pahalle :afro:
Tarkoitat varmaan rissaa... metskuhan tuoksuu hyvälle. vanha spurgu sanoi, kun varotettiin metskusta:
Väliäkös sillä jos näkö menee, ei se ole hääppönen nytkään mutta kunhan fiilis säilyy... ( en suosittele, on parempiakin ainekia fiiliksen noston kuten NITRO !!)
-
Rissaa on tullut jo haisteltua. mettiskin on "luonnontuote" Nitro ei niinkään, mutta ei sitäkään kannata juoda.
-
Mitä tarkoittaa kun myyjä ilmoittaa seuraavat tiedot korista (190MM/WB 255MM)?
-
Mitä tarkoittaa kun myyjä ilmoittaa seuraavat tiedot korista (190MM/WB 255MM)? Drifting autosta on kysymys.
-
Mitä tarkoittaa kun myyjä ilmoittaa seuraavat tiedot korista (190MM/WB 255MM)?
Leveys 190mm ja akseliväli 255mm.
Ilmeisesti siis 1/10 sähkötouringin alustalle tuo kori.
-
Kyllä sähköistä ja touring autosta on kyse.
-
Mihin ilmoitetaan liittyminen kun haluaa ajamaan Bunkkerille? Mitä liittyminen maksaa ja mihin se maksetaan?
-
Mihin ilmoitetaan liittyminen kun haluaa ajamaan Bunkkerille? Mitä liittyminen maksaa ja mihin se maksetaan?
Ei tarvitse ilmottautua. Driftirata on auki torstaisin ja sunnuntaisin
http://rc10.fi/index.php?topic=91626.msg776471#msg776471 (http://rc10.fi/index.php?topic=91626.msg776471#msg776471)
http://www.pksrca.fi (http://www.pksrca.fi)
-
Onko HPI drifting/ touring koreissa valmiiksi kiinitystolppien reiät? Kyse on valmiiksi maalatuista koreista.
Millä englanninkielisellä nimellä kulkee korin magneetti kiinnikkeet? Olisi tarkoitus tilata ne rcmartista.
-
Kysy Miika Vataselta sillä on kori magneetteja pilvin pimein..
-
Terve. Ostin traxxasin stampede 2wd xl5 rtr, 12t 550 titan moottorilla oleva. Niin mietin että jos vaihtaisi siihen käyttöön lipo akun niin kuinka tämä hoituu, suoraan paikalleen vai pitääkö tehdä jonkin laista ohjelmointia esciin?
-
Terve. Ostin traxxasin stampede 2wd xl5 rtr, 12t 550 titan moottorilla oleva. Niin mietin että jos vaihtaisi siihen käyttöön lipo akun niin kuinka tämä hoituu, suoraan paikalleen vai pitääkö tehdä jonkin laista ohjelmointia esciin?
Tosi simppeli homma on se ohjelmointi. En ihan tarkkaan muista miten, mutta kato ohjekirjasta. Siellä on "low voltage cut Off"
-
Terve. Ostin traxxasin stampede 2wd xl5 rtr, 12t 550 titan moottorilla oleva. Niin mietin että jos vaihtaisi siihen käyttöön lipo akun niin kuinka tämä hoituu, suoraan paikalleen vai pitääkö tehdä jonkin laista ohjelmointia esciin?
To activate Low-Voltage Detection (LiPo setting):
1. Make sure the LED on the speed control is on and red.
2. Press and hold the EZ-Set button for ten seconds.
The LED will turn off and then light green. Also, a "rising" musical tone will be emitted from the motor on brushless equipped models. Brushed models equipped with the XL-5, EVX-2, and XL-2.5 will beep twice.
3. Low-Voltage Detection is now ACTIVATED.
-
Jostain löysin joskus jonkun jutun, missä kerrottiin eri säätöjen vaikutus 1/8 krossariin. Mahtaiskos joku tietää mistä löytys ?
-
Aika kattava teos Lontoon murteella löytyy kun laitat googleen: Hudy offroad setup book ja klikkaat ensimmäisen osuman auki.
-
kiitti :smiley:
-
Jostain löysin joskus jonkun jutun, missä kerrottiin eri säätöjen vaikutus 1/8 krossariin. Mahtaiskos joku tietää mistä löytys ?
http://www.competitionx.com/rc-tuning-guide/ (http://www.competitionx.com/rc-tuning-guide/)
Tuossa on myös todella kattava säätö opas .