RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team C => Aiheen aloitti: Koppa - 17.04.11 - klo: 23.04
-
aloitetaas näillekin autoille oma topikki... :afro:
itselleni kusti polki tuossa loppuviikosta Ansmannin version, jonka menneen viikonlopun aikana, muiden töiden lomassa niputin...
Ansmannista löytyy tietoa/kuvia täältä (http://www.ar-rc.com/?p=536) ja Team C:n vastaavasta täältä (http://www.teamcracing.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=374&category_id=62&option=com_virtuemart&Itemid=71)...
kaikki tarvittavat osat oli pakattu siististi pusseihin, kuten tapana on... joskin hieman isohkoja/omituisia kokonaisuuksia...
eli etu- ja takadiffit olivat samassa pussissa muiden etupään osien kanssa ja takapään kamat erikseen...
no anyway, eipä tuo mitään haittaa, varsinkaan, kun manuaali on selkeä ja johdonmukainen...
auton kasaaminen alkaa servosaverin niputuksella jonka jälkeen päästäänkin käsiksi diffeihin...
diffit kasasin suosiolla paketin mukana tulleilla öljyillä, etu #5000 ja taka #2000...
rattaat olivat/ovat teräksiset ja istuivat muiden osien kanssa diffikuppeihin hienosti, eikä mitään ylimääräisiä shimmailuja tarvinnut tehdä...
tämän jälkeen homma jatkuikin kallistuksenvakaajan kiinnityksellä... :shocked: siis mitä...? vakaaja kiinni, ennen tukivarsia...
orjallisesti, manuaalia uskoen jatkoin sen opastamana, ja ruuvasin vakaajan kiinni...
tästä selvinneenä tukivarsien kiinnikkeet ja tukivarret saranatappeineen menivätkin paikoilleen ihan huomaamatta...
tukivarret ovat erittäin, tai sanoisinko sitkeän oloista muovia, joten en alkanut turhaan muokkaamaan muovia kotikonstein pehmeämmäksi/sitkeämmäksi...
diffiboksi, c- ja ohjauspalat ovatkin sitten huomattavasti kuitupitoisempaa muovia... vai pitäisikö käyttää sanaa, komposiittimaisempaa... :roll:
seuraavaksi laitoin iskaritornin, joka on 5mm alumiinia, pienillä kevennyksillä, kiinni ja samaan hengenvetoon vielä etuylätukivarret...
sitten pääsinkin käsiksi keskidiffiin, johon laitoin myös paketin mukana tullutta öljyä, #5000...
myös tämän rattaat, muiden osien kera istuivat hienosti...
keskidiffi kasattuna aloin sovittamaan sitä moottori/keskidiffipukkiin...
hyvinhän se siihen istuu, ilman mitään shimailuja... :grin:
keskidiffipukki/moottoripukki on kokonaan, 8mm paksua alumiinia ja moottori kiinnitetään pukkiin erillisellä palikalla, missä on kierteet yläpuolella, joista se ruuvataan kiinni itse pukkiin...
erittäin simppeli ja myöskin joissain muissakin tämän hetken sähkökaseissa nähty osa...
pienen hengähdystauon jälkeen pääsinkin jo levittelemään takapään osia pöydälle...
takadiffi olikin jo kasattu etudiffin kanssa samaan aikaan, joten pinjoni kiinni, diffi boksin sisään ja kansi kiinni...
ja jälleen manuaali käskee laittamaan vakaajan kiinni, ennen muita osia...
no, tein työtä käskettyä ja niputin vakaajan palloineen...
takatukivarsien saranatappien kiinnikkeet ovat kummatkin alumiinia ja paketin mukana tulee 2 eri antisquat- ja aurausholkit...
itse laitoin kiinni ne holkit, mitkä antavat enemmän antisquattia sekä aurausta...
seuraavaksi jälleen iskaritornin kiinnitys, siipitelineen ja takarunkojäykkärin kera...
nyt alkoi jo auto olemaankin aika hyvin nipussa ja muistuttamaan 8-krossaria... :smiley:
homma jatkui seuraavaksi vastaboksin/ohjausservon kiinnikeen ja akkutelineiden asennuksella...
servonkiinnike ja vastariboksi ovat ns. yhtäpuuta, eli siis boksi vastarille, jonka vieressä on kehys servolle...
akkutelineitä kiinnittäessä tulikin sitten vastaan ensimmäinen "suunnittelun kukkanen"... :sad:
eli, ne ottavat kiinni tai siis niihin ottaa takaa kiinni takatukivarsien saranatapit/kiinnitysmutterit...
"ongelma" ei ole mikään iso, eli akkutelineet olisivat varmasti sopineet paikalleen, jos olisi käyttänyt hieman voimaa/ pantannut ne "väkisin"... :evil:
no, enpä alkanut siinä sitten sen enempää painimaan asian kanssa, vaan merkkasin sanatappien kohdat akkutelineisiin ja jyrsin niihin pienet kolot...
ja vóila... mikään ei pantannut enää mihinkään ja sain akkutelineet hienosti kiinni omille paikoilleen...
hetken hengähdys ja eikun iskareiden kimppuun...
iskarin rungot, ala- ja yläkorkit ovat alumiinia ja männät ovat 16mm:set, 6x1.3 reikäiset...
sekä männänvarret ovat halkaisijaltaan 3.5mm...
siis hyvinkin vastaavat, mitä on totuttu näkemään erään muun valmistajan autoissa...
toiminnaltaan pumput ovat erittäin smoothit, ei liian nahkeat tai väljät...
eli o-renkaat ja holkit ovat juurikin oikein mitoitettu...
paketin mukana tuli iso pullo jotain #450 öljyä, mutta päätin käyttää hyllystä löytyvää Losin öljyä, eteen 50wt ja taakse 45wt...
öljyä iskariin, mäntä varovasti ylös, vielä hitaammin pyörittämällä alas sekä hetken odottelu, että ei toivutut ilmakuplat poistuivat öljystä...
iskari täyteen öljyä, mäntä alhaalla korkki kiinni, korkki puoliksi auki ja mäntä ylös sopivaan kohtaan ja korkki uudelleen kiinni...
pieni putsaus päälle valuneesta öljystä ja autoon kiinni manuaalin ilmoittamiin paikkoihin...
vähän käsien putsausta ja takasiiven kiinnitys...
siipi oli/on ilman reikiä, eli ne joutuu myös itse porailemaan...
ei mikään paha rasti, merkkaus ja joko poralla tai korin rei'ittäjä reiät ja siipi kiinni kahdella ruuvilla...
viimeisenä vuorossa oli vielä luonnollisesti korin leikkaus, minkä leikkasin suoraan leikkausviivoja pitkin...
ainoastaan ohjauslinkkien/servosaverin kohdalta piti vähän tehdä aukkoja isommiksi, ettei ohjauslinkistö ottanut koriin kiinni...
auto painaa kuvien kunnossa, eli ILMAN renkaita, noparia, moottoria ja akkuja karvan alle 2.200g...
ei siis ole mikään kauhean tankki...
tosin, näin koneistajan silmin siitä kyllä löytyy kohtia, mistä pystyy nipistämään painoa pois, heikentämättä kuitenkaan kestävyyttä...
siis jatkoa tarinalle seuraa, ensin dietin muodossa ja sitten sillä tavanomaisemalla tavalla, eli ajamalla...
lisäsin myös kansiooni kuvia rakennuksesta, eli ne löytyvät täältä (http://s80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/)...
summa summarum...
auto/osat vaikuttavat varsin laadukkailta, ns. markan autoksi... vaikka auton hinta onkin hyvin pitkälti samaa tasoa, mitä kilpailevilla valmistajilla, omissa vastaavissa tuotteissaan...
ja mitä noihin yhteneväisyyksiin muihin merkkeihin verrattuna tulee, niin kyllähän niitä tästäkin autosta löytyy... :roll:
mutta toisaalta, miksi turhaan keksiä pyörää uudestaan... :wink:
-
päivitetääs tätä hiukan...
elikkäs "projekti" on edennyt puuttuvien tavaroiden tilaamisella, omien kätköjen tutkimisella sekä pohjalevyn kevennyksellä...
vaaka näytti orkkispohjalle (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A4.jpg) 308g ja täyteen koloja kaivetulle (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A64.jpg) 244g... siis 64g pois painosta tässä vaiheessa...
tarkoitus tai siis tavoite on, että paino ajokunnossa olisi siellä 3000g-3200g nurkilla... :roll:
vastarin virkaa hoitaa Futaban R203HF ja servoksi valikoitui tuttu ja turvallinen, Futaba S9452 digiservo... klick (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A65.jpg)
tästä on hyvä jatkaa...
-
Miten maltoit diffien kolot jättää tehtaan jäljille? :grin:
-
Mistä muuten ostit tuon kitin ja paljonko maksoi?
-
Miten maltoit diffien kolot jättää tehtaan jäljille? :grin:
heh, pitäähän sitä jotain jättää tehtaan tekemäksikin... :wink:
ei vaan, noi etu- ja takadiffien lautasrattaiden kolot on jo leveyssuunnassa "oikean" kokoiset, et ainoastaan, jos ois halunnu, niin pituussuunnassa ois voinu kaivaa vähän pois...
Mistä muuten ostit tuon kitin ja paljonko maksoi?
kitti tuli täältä (http://www.rceet.net/index.php) ja hinta sille oli 410€ + pk:t...
-
jatketaas päivitystä...
seuraavassa juttua hiukan "päänvaivaa" aiheuttaneista iskunvaimentimien ja vakaajien alapalloista...
autoa jo kasatessa tuli mieleen, että voisin käyttää kevennysosina, esim. HoBaon alupalloja tukivarsissa, iskareissa ja vakaajissa, koska ne omaavat samat mitat...
ja noita HoBaon osia sattuu löytymään nurkista... :roll:
eikun tuumasta toimeen ja orkkispallot pois ja HoBaon versiot tilalle...
no nehän sopivat, kuin nenä päähän, mutta kun yritin sovittaa vakaajien kiinnikeitä ja iskareita tukivarsiin, niin eihän ne sinne sopineet... :sad:
mitta käteen ja mittaus... HoBaon pallot on 6.3mm leveitä ja Ansmannin omat 5.8mm...
siis puoli milliä liian leveitä...
hetken mietittyäni asiaa ja pari viestiä eräälle tämän foorumin kaverilleni lähetettyäni asiaan tuli ratkaisu... :afro:
itse ajattelin, että olisin vaan hiukan jyrsinyt tavaraa pois tukivarresta, mutta kaveri meinasikin, että parempi vaihto-ehto on poistaa tarvittava materiaali palloista, koska jos sattuisi tulemaan tukivarren hajoaminen, niin joutuisin uudestaan tekemään tuon saman aineenpoiston...
no ei muuta, kuin pallot yksitellen varovasti penkkiin kiinni ja pieni jyrsintä kummallekin puolelle...
uusi sovitus ja homma pelasi, kuin junan vessa... :cheesy:
loppuun vielä pari kuvaa edellisestä aiheesta...
kuva 1 (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A66.jpg) (pallot vasemmalta oikealle: Ansmann oma, HoBao no mod ja HoBao mod)
kuva 2 (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A67.jpg) (takavakaajan kiinnike)
kuva 3 (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A68.jpg) (etuvakaajan kiinnike)
-
Montako grammaa tuli säästöä?
-
Montako grammaa tuli säästöä?
en tiedä vielä tässä vaiheessa, kun en ole punninnut erikseen muita osia, kuin pohjalevyn...
mutta eiköhän sekin asia selvinne tässä pikkuhiljaa...
-
päivitys jatkuu jälleen...
eli Answer-RC:n valikoimista löytyi alumiiniset, kovapinnotetut pyöränakselit, tosin Xray:n 808:iin tarkoitetut, mutta kun aiheen autossa on täysin samat mitat kyseisissä osissa, niin sellaiset ilmestyivät tänään postilaatikkoon... klick (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A69.jpg)
ja mitä tuohon painoeroon tulee, niin kyllähän nuo alumiiniset luonnollisesti kevyemmät ovat ja tässä tapauksessa painoa lähtee pois pyörivästä osasta, mikä ainakin oman järjen mukaan on enemmän, kuin hyvä asia...
alkuperäiset akselit (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A70.jpg) versus alu akselit (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A71.jpg)
aika näyttää tai siis ajamallahan se sitten selvii, että kuinka kestävät nuo alu-versiot oikeasti ovat, mutta ainakin tässä vaiheessa mennään niillä eteenpäin...
edit. yksi kuva lisää aiheeseen liittyen... klick (http://i80.photobucket.com/albums/j181/TAAK/RC/Ansmann%20X8e/A72.jpg)
-
Miten pitkä moottori tähän mahtuu...meneekö Tekin?
-
Tekin T8 näkyy menevän: http://www.area52.cc/reviews/847-ar-by-ansmann-racing-x8e.html (http://www.area52.cc/reviews/847-ar-by-ansmann-racing-x8e.html)
-
Moi
Tuli myös pitkällisen tutkimisen jälkeen
Päädyttyä otsikon mukaiseen X8e:hen.
Tällä hetkellä ei todellakaan ole kaduttanut osto päätös
ja todella asiallista palvelua olen saanut
autoa myyvältä rcliikkeeltä.
Kasannut olen iltaisin ja muutama päivä
Vierähtänyt ja melkolailla sähköjä vaille kasassa.
Paitsi että keski diffin joutuu shimmaileen kuhan saan
Tarvikkeet. Loppuja osia venaillaan niin pääsee kasaileen ja
Testaileen.
-
Mulla on käytettynä ostettuna juurikin tämä Kopan virittelemä Ansmanni ja se kyllä oli voittamaton peli Nokian M8e-kisoissa. Auto toimi (ainakin omiin käsiin) juuri sopivan rauhallisesti ja sillä oli kiva körötellä. Auto on ollut mulla viime kesästä saakka (siinä on kaikki mun m8-kokemus) ja ainoa* asia, jonka olen saanut rikki, on hiilarinen etuiskaritorni, kun piti treenata erästä hyppyä Nokialla ja yksi ländi ei mennyt ihan putkeen, kun hyppy lähti hieman vituralleen... Ihme sinäänsä, sillä muuten auto hyppää todella nätisti!
Jahka saan kisaketjuun laitettua tuubi linkit, niin niitä voi käydä ihmettelemässä ja katsomassa, millai se valkoinen Anssi kulkee. Ei ole muakaan ko. ostos kaduttanut tippaakaan!
*) tulikin mieleen, että toinen sideguard muuten antautui erään sivuluisun jälkeen... Eli siis kaksi osaa rikki!
-
Moro
Nyt pääsin oikeesti eka kertaa x8e:tä kokeileen koko akullisten verran ja täytyy sanoa että mukavaa oli :)
Auto käyttäyty yli odotusten ohjattavuuden ja alusta suhteen.
Moottoriksi nyt aluksi eksy kaverilta tollainen turnigyn 2000 kv 1770w ja escinä trac star 150a
Katellaan noilla miten pelittää 4s:nä. Noparin pitäis kestää 6s mutta toista olen lukenut foorumeilta joten ajellaan
4s.
Mikä on oikea tapa valita toi pinjoni ettei tarvis arpoa vai onko
Siihen mitään lasku/ mittaus kaavaa?
Jukkis
-
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html (http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html) tuolla saat laskettua halutun nopeuden mukaan pinionin koon. sun tarvii tietää perän välityssuhde sitä varten tosin. spurri taitaa olla 44t ja perä 43/10
15t pinionilla taitaa tulla noin 50kmh nopeudeksi tuolla moottorilla 4S ja 18t pinionilla 60kmh.
-
Moi
Kiitoksia Jukis linkistä ja infosta.
Tuossa ihan mielenkiinnolla ajattelin kokeilla väsätä jonkinlaista penkkiä johon vois auton laittaa ja kokeilla
laittaa vastusta rattaisiin jolloin voisin moottorin vaiheesta mitata pihtiampeerimittarilla paljonko haukkaa eri välityksillä :smiley:
Joo tällä hetkellä on 16T ja ajattelinkin tilailla isompaa ja kokeilla eri vaihtoehtoja.
Ja vauhtia on kyllä nytkin ihan riitävästi ja eihän siellä tällä hetkellä ole edes pitoja.
Nyt kolme Bashhaus reissua takana ja yhä enenmänkuin tyytyväinen :tongue:
Jukkis
-
Tervehdys
Eilen pikaisesti kokeilin moottorin johdoista tuota amppeerin määrää ja tulos oli äkkiseltään tällainen.
Renkaat ilmassa purstina noin 16A ja sitten kuormitettuna 31A. Nämä lukemat siis moottorin yhdestä vaiheesta mitattuna. Akut on turnigyn 2*2s 5200ma 30C.
Tästä on hyvä lähtä kehitteleen ;)
Niin voisiko ken minulle kertoa tuon spurrin dp luvun? (48p, mod.1 vai mikä)
Ja ei muutako lataileen akkuja.
Jukkis
-
Missäpäin ajelet?
-
Olen 99% varma että siinä on mod1 rattaat. Ainakin Tr8e:ssä on.
-
Missäpäin ajelet?
Kemissä/ Keminmaassa.
Olis keväällä tarkoitus laittaa rata tonne Paattion hallin pihalle.
-
Olen 99% varma että siinä on mod1 rattaat. Ainakin Tr8e:ssä on.
Niin mullakin, oli tälläinen käsitys mutta kun uusia pinjoneita tuli niin jotenkin net vain sopi kaverin infernon spurriin paremmin ja meillä käsitys että siinä on 48P?
No tutkaillaan olisko tullut kaupasta vahingossa väärät, nimittäin on ikävän kuulonen mutta ei kuitenkaan mitenkään ihmeellisesti kuluneet jos väärää mallia?
Jukkis
-
Missäpäin ajelet?
Kemissä/ Keminmaassa.
Olis keväällä tarkoitus laittaa rata tonne Paattion hallin pihalle.
Ok. Elättelin toiveita että saattaisit olla PKSRCA:n sisäradan käyttäjiä :wink:
-
Olen 99% varma että siinä on mod1 rattaat. Ainakin Tr8e:ssä on.
Niin mullakin, oli tälläinen käsitys mutta kun uusia pinjoneita tuli niin jotenkin net vain sopi kaverin infernon spurriin paremmin ja meillä käsitys että siinä on 48P?
No tutkaillaan olisko tullut kaupasta vahingossa väärät, nimittäin on ikävän kuulonen mutta ei kuitenkaan mitenkään ihmeellisesti kuluneet jos väärää mallia?
Jukkis
Mod1 pinionit mä omaani tilasin ja ei ne kovin väärät voi olla, kun auto oli yksi Nokian kisojen hiljaisimpia :roll:
-
Infernossa on kanssa Mod1 spurri
-
Moi
Kyllä vai, mod.1 näissä on, kiitos vielä varmistuksesta.
Pitää vielä tutkailla tuota äänimailmaa kun kaverin deucessa ei lähellekkään yhtä
Metelöivä vetopuoli.
-
morot
no kun pihalla pikkasen huono keli niin laitetaanpa muutama kuvatus laitteesta tänne.
Jukkis
-
Moro
Jokin menin pieleen :huh: Eilen lähin kaverin kanssa kokeileen miten pelit kulkee. Akut kiinni ja virrat päälle auto maahan ja heti kun koski liipasimeen auto ei kerinnyt kuin puolenmetrin päähän ja kopan alta aikas tuhdit savut. :cry: Äkkiä johdot irti ja akut vekeen, vahinko olijo sattunut. Nopari otti niin pahasti itseensä että oli sisuksista sulanunna kaikki tinat irti. Lauantaina viimeksi suhhauttelin ja ei mitään oiretta ja ei kyllä kopan sisälläkään lunta juuri nimeksi. Mutta ei taida muutakaan selitystä keksiä kuin että vettä/kosteutta jossain noparin syövereissä. No tästä viisastuneena nyt tilauksessa Hobbywing Ezrun 150A ja kunnon kosteus suojaus siihen.
Jukkis
-
Moro
Tuossa selailin Ansmannin sivuja ja törmäsin tällaiseen uudistukseen X8e:n uudessa esittelyssä.
Onko kellään tietoa miten toimii ja miten eroaa vanhasta mallista?
http://www.rc-car-magazin.de/mag_berichte/berichte/9_berichtbild18.php?shownews=85 (http://www.rc-car-magazin.de/mag_berichte/berichte/9_berichtbild18.php?shownews=85)
-
tuossa sun linkittämän sivun kuvassa on slipperential, eli diffin ja slipperin (luistokytkimen) risteytys...
ainakin tuossa AR X8e:ssä, minkä itse vuosi sitten ostin&kasasin, niin oli aivan perinteinen diffi, mut jos ovat tuolla AR:n & Team C:n puolella päättäneet laittaa tuon optiona saatavan osan jo vakiona autoon, niin pisteet siitä heille...
täältä (http://rc-monster.com/forum/forumdisplay.php?s=147a2c64060dc95293a44031d7713f37&f=45) voi lueskella lisää tuosta slipperentiaalista...
-
Itseasiassa tuo slipperential on tehty vanhoille 8 autoille jotka oli RTR:iä. Eli slipperential on vanhempi tuote kuin TeamC T8e
-
Kiitos linkistä, oli paljon asiaa kyllä.
No onko teillä mielipiteitä selviääkö ilman :) vai onko pakko hannkia?
Vai tuoko ihan vaan lisää harmia jos ei osaa käyttää?
Näyttää ainakin siistiltä ;))
-
Selviät ilmankin, Tuo vähentää rasitusta voimansiirrolle kun se antaa periksi esim kun hypystä ländää tai kiihdytyksessä. Ländäämisestä on vaikea saada sitä rasittamista pois muulla kuin oikeanlaisella kaasunkäytöllä. Kiihdyttämisestä saa vähennettyä rasitusta kun säätää säätimestä punchin kohalleen.
-
Tuo slipperential on myös RC-Monsterin IP:tä.
Miken patentin astuessa voimaan tuon slipperential kopion ja monen muun piraatti slipperentialin myynnistä tulee laitonta.
- Hount
-
Tuo slipperential on myös RC-Monsterin IP:tä.
Miken patentin astuessa voimaan tuon slipperential kopion ja monen muun piraatti slipperentialin myynnistä tulee laitonta.
- Hount
Hiukan offtopicia, mutta yleisesti IP:llä ei ole mitään virkaa jos:
a) ei ole maailmanlaajuinen
b) sulla ei ole fyrkkaa suojata omaa IP:tä
RC-monsterin etusivun julistuksen myötä veikkasin että a ja b eivät täyty. Businessmaailma on kohtuu erilainen tänäpäivänä kuin 20v sitten. Patenttien ylläpitäminen maksaa helposti miljoonia.
-
Tuo slipperential on myös RC-Monsterin IP:tä.
Miken patentin astuessa voimaan tuon slipperential kopion ja monen muun piraatti slipperentialin myynnistä tulee laitonta.
- Hount
Hiukan offtopicia, mutta yleisesti IP:llä ei ole mitään virkaa jos:
a) ei ole maailmanlaajuinen
b) sulla ei ole fyrkkaa suojata omaa IP:tä
RC-monsterin etusivun julistuksen myötä veikkasin että a ja b eivät täyty. Businessmaailma on kohtuu erilainen tänäpäivänä kuin 20v sitten. Patenttien ylläpitäminen maksaa helposti miljoonia.
Ai, eli sinusta on täysin validia varastaa toisen keksintö ja vesittää vuosien työ tuon slipperentialin suunnitteluun? Ihan vaan koska jätkällä ei ole miljoonia rahaa...
Tuokin slipperential olisi todennäköisesti jäänyt suunnittelematta ellei Mike olisi tiennyt että hän voi hakea siihen patenttia. Eli patentti mahdollisti slipperentialin suunnittelun.
a) Miken patentti voimaan astuttuaan koskee vaan USA:aa... tosin sekin tullee riittämään, kun kiinan kopiopajatkaan ei saa sitä enää sen jälkeen laillisesti myydä jenkkeihin, eikä kukaan jenkeistä käsin varsinkaan voi noita piraatti slipperentiaaleja myydä.
- Hount
-
Ai, eli sinusta on täysin validia varastaa toisen keksintö ja vesittää vuosien työ tuon slipperentialin suunnitteluun? Ihan vaan koska jätkällä ei ole miljoonia rahaa...
Tuokin slipperential olisi todennäköisesti jäänyt suunnittelematta ellei Mike olisi tiennyt että hän voi hakea siihen patenttia. Eli patentti mahdollisti slipperentialin suunnittelun.
a) Miken patentti voimaan astuttuaan koskee vaan USA:aa... tosin sekin tullee riittämään, kun kiinan kopiopajatkaan ei saa sitä enää sen jälkeen laillisesti myydä jenkkeihin, eikä kukaan jenkeistä käsin varsinkaan voi noita piraatti slipperentiaaleja myydä.
- Hount
Ei se minusta ole oikein, imho rahaa kuuluu valuta siihen suuntaan minne sitä kuuluu. Ikävä kyllä maailma ei vaan näin toimi. Ja jos Miken patentti on vaan USA:ssa niin se ei kyllä Kiinan poikia estä myymästä sitä joka paikkaan, mitään virallista maahantuontia tuotteilla tosin ei varmaan tule.
Nähtiinhän me miten Castle vesitti Hobbywingin ekan tulon USA:an, toisella kerralla ei onnistunut uhkaukset vaan olis pitänyt mennä raastupaan tai sitten jotain maksetaan kulissien takana.
-
Ai, eli sinusta on täysin validia varastaa toisen keksintö ja vesittää vuosien työ tuon slipperentialin suunnitteluun? Ihan vaan koska jätkällä ei ole miljoonia rahaa...
Tuokin slipperential olisi todennäköisesti jäänyt suunnittelematta ellei Mike olisi tiennyt että hän voi hakea siihen patenttia. Eli patentti mahdollisti slipperentialin suunnittelun.
a) Miken patentti voimaan astuttuaan koskee vaan USA:aa... tosin sekin tullee riittämään, kun kiinan kopiopajatkaan ei saa sitä enää sen jälkeen laillisesti myydä jenkkeihin, eikä kukaan jenkeistä käsin varsinkaan voi noita piraatti slipperentiaaleja myydä.
- Hount
Ei se minusta ole oikein, imho rahaa kuuluu valuta siihen suuntaan minne sitä kuuluu. Ikävä kyllä maailma ei vaan näin toimi. Ja jos Miken patentti on vaan USA:ssa niin se ei kyllä Kiinan poikia estä myymästä sitä joka paikkaan, mitään virallista maahantuontia tuotteilla tosin ei varmaan tule.
Nähtiinhän me miten Castle vesitti Hobbywingin ekan tulon USA:an, toisella kerralla ei onnistunut uhkaukset vaan olis pitänyt mennä raastupaan tai sitten jotain maksetaan kulissien takana.
Tässä slipperentialin tapauksessa vaakakupissa painaa myös hieman tuo epäreilu asetelma.
Siinä missä HobbyWing vs Castle tapauksessa patentit omaava taho on vakavarainen ja maailmalla hyvin tunnettu iso yritys. Niin Mike tekee noita about yksin ja piraatti slipperentialin tapauksessa Mikelle ei jää mitään ns. valttikorttia, kun fyysisesti tuon slipperentialin pystyy kopioimaan hyvinkin tarkkaan. Nopeudensäätimissä asia on taas täysin eri, kun Castle voi edelleen "ratsastaa" heidän päivitettävillä firmiksillä, tuella, maailmanlaajuisella takuulla, laadulla ja pc-link & field-link palikoilla... RC Monsterin Mikelle ei jää käteen kuin vetoomus, että ostakaa häneltä, koska kyseessä on alkuperäinen ja hänen suunnittelema slipperential... kopiopajat pystyvät nykyisin jo ihan helposti riittävän hyvään laatuun ja varmasti pienempään hintaan kuin Mike... Kopiopajoilla on jo valmiiksi sopimukset metallipajojen kanssa ja CNC:n tuntihinta on murto-osa Miken kustannuksista. Ja kun otetaan huomioon vielä Miken käyttämä (oman puheen mukaan "vuosien") suunnittelutyö, mistä pitäisi saada joskus omat pois noita slipperentiaaleja myymällä...
Eli pyydän että jätetään nuo kopiot hyllyyn ja jos tuollaista haluaa käyttää, niin ostetaan ko. palikka Mikeltä.
- Hount
-
Kisailijoillehan tuo palikka ilmeisesti onkin mutta Miken palikan hinta 119$ vs kopio 49$. Ei taida kovin moni Mikea tukea jollei oikeasti löydy turhaa hilloa perstaskusta. Niin se vaan tuppaa käymään että kun jotain (varsinkin hyvää/potentiaalista) tuotetta myydään ylihinnalla niin siitä tehdään hyvin äkkiä halpiskopioita.
-
Moro
Elikkäs jos Ansmannilta tilaa/ Matilta niin saa kopion? Ja jos Mikeltä suoraan Niin silloin alkuperäinen?
No ei vielä tarvis mutta kunhan vain opiskelen mitä näihin on saatavilla ja pitäähän se aina ostaa hilloimmat jutut vaikka ei olis tarvis :cool:
Jukkis
-
Moro
tuossa vähän tullut enenmänkin kokeiltua ja kyllä vieläkin tuntuu ihan mukavalta peliltä tämä x8e! Muutamia osia omaa tyhmyyttä tullut rikottua :sad: kuten etu altukivarsi törmäilyn johdosta jäämötikkään tienreunassa.
Perän diffikotelo meni uusiksi kun tonnttasin huolella liianpitkän hypyn johdosta (noin 18metriä) tasamaalle repesi iskaritorni perästä. Mutta muuten toiminut hyvin.
Eilen vaihdoin pinjonin 19:seen kun oli tarkoitus kävästä isolla alueella (laskettelu rinteessä) vähän hyppimässä ja suttailemassa, jotta olisi vähän enenmän vauhtia. kokeilin paljon tällä välityksellä sitten haukkaa amppeereja, niin tulos oli purstina 80A ja 30A kun kevyesti rasitti rattaita rullia vasten. Eli ihan kiitettävästi se kyllä ottaa tehoja. :cool:
-
Kisailijoillehan tuo palikka ilmeisesti onkin mutta Miken palikan hinta 119$ vs kopio 49$. Ei taida kovin moni Mikea tukea jollei oikeasti löydy turhaa hilloa perstaskusta. Niin se vaan tuppaa käymään että kun jotain (varsinkin hyvää/potentiaalista) tuotetta myydään ylihinnalla niin siitä tehdään hyvin äkkiä halpiskopioita.
Mike tuskin on laskenut tuohon hintaan mukaan ihan kaikkea tuotekehittelyyn kulunutta aikaa.
Uskoisin että hänellä ole myöskäään 24/7 lastuavaa CNC-konetta ja kilpailutettua sopimusta materiaalitoimittajan kanssa.
Kopiopajat varastivat tuotekehittelyn Mikeltä. Kopiopajoilla on halpatuotantomaassa hallit täynnä CNC-jyrsimiä joihin (kärjistys) "lyödään vain ohjelma sisälle, niin palikkaa alkaa valua ulos toisesta päästä"
Mike asuu puolestaan hieman eri elintason maassa, tekee tuota hommaa varmasti asiakkaan kannalta kohtuullisella katteella. Vaikka kopiopajan slipperentialeja saisi (ja saakin) kaksi tuohon hintaan, niin minun euroni (dollarit) menevät vastaisuudessakin tuotekehittelyn ja osan jyrsineen tehneen tyypin taskuun eikä IP:n varastaneelle yritykselle joka teettää kyseenalaiset kopio-osat halpatuotantona muualla.
- Hount
-
Ei liity enää slipperential-keskusteluun, vaan jotain ihan muuta. Huomasin tänään (yllätyksekseni), että X8e:n alkuperäisten iskaritornien ja hiilikuituisten tornien välillä ei käytännössä ole mitään painoeroa. Mun kohtalaisen laadukas keittiövaaka näytti vain yhden gramman eroa hiilikuidun eduksi. Oma käsi siis tuntui olevan aika hyvin kalibroitu, kun tuntui ensin siltä, että eihän näissä ole mitään eroa :azn:
Toisen, jossain määrin negatiivisemman, oho-hetken koin, kun avasin takadiffiboksin ja se oli täynnä hiekka-öljyhiomatahnaa. Olin sitten unohtanut yhden vakaajan ruuvin laittaa ja siitä reiästä on (miksi, oi miksi?) yhteys takaboksin sisään. No, olihan se kerennyt ajojen aikana imee sinne hyvän kasan jaskaa sisään. Rattaat tosin oli kunnossa, mut jos olisinkin ajanut 15 akkua enkä 1,5 ennen tätä avausta...
Tekemällä oppii! :laugh:
-
Virittelin uutta setuppia Lavangon röykkyiselle baanalle... best lap parani vaikka rata oli uuden hyndäyhdistelmän jäljiltä hitaampi.
Iskareihin Ansmannin Hard jouset eteen ja taakse, taakse 8-reikäiset männät ja UR 45wt öljyt, eteen 5-reikäiset männät ja UR 25 wt öljyt. Toimi aika mukavasti.
Camberit noin 4 astetta ympäriinsä, maanvara takaa tukivarret vaakasuorassa ja edessä hieman matalampi.
Etuylälinkki sisäpäästä ylimmässä reiässä, takaylälinkki pitkänä keskimmäisessä reiässä rungon puolelta. Tukivarret edessä, hubit keskellä.
Voimansiirrossa diffiöljyt UR 7000/6000/2000.
Renkaina aivan loppuun ajetut AKA I-beam softit.
Moottorina Tekin T8 1900 kV 14-piikkisellä pinionilla. Kymmenen minuutin jälkeen lämmöt oli vain 65 astetta, 15-piikkinen olisi ehkä ollut parempi. Kokeilen sitä seuraavalla kerralla.
-
Ihan kurillani kokeilin, että miten X8e:hen menee muovispurri ja kyoshon VE:n 44T (oli melkein ilmasia amainissa) spurri menee heittämällä. Ajelin jkl:n radalla viisi akullista putkeen ja spurri on yhä miltei kuin uusi. Hyviä puolia asiassa on se, että auton ääni vaimeni varmaan tuhannesosaan ja about 20 grammaa lähti nopeasti pyörivää massaa pois. "Huonona puolena" tietty voimansiirron muut rutinat ja vinkunat kuuluu nyt :tongue:
Aion ajaa tolla spurrilla siihen saakka, kun joku kivi sen tuhoaa. Katotaan kauanko siihen menee...
-
Täydennystä tuohon aikaisempaan setuppiin...
Muutin jouset takaisin mediumeiksi, taakse 6 reikäiset männät ja UR45 wt öljyt. Pinionin pidensin 16 hampaiseksi. Maavaraa takana tukivarret vaakatasossa ja edessä hieman alempana. Renkaina ooli AKA Cityblock soft. Kierrosaika Lavangossa oli 39,6 s shorty-akuilla ja 39,8 normilipoilla. 4300 mAh shortyillakin ajelee kymmenen minuuttia kisavauhtia. Harva polttis ehti samaan vauhtiin :azn:
Jälkeenpäin uusin vielä ohjausservon. Sulakerattaasta muutama hammas päätti ottaa lopputilin. Laitoin HV-servon, jolle otan virran suoraan toiselta akulta.
Tuota muovispurria täytyy kokeilla...
-
Kovia läppejä äijä heittäny :cool:
Itselläkin on tuo muovispurri kokeilussa
heti kun palaan täältä rigasta ja saan auton
nippuun uusilla diffien ulostuloilla ja lakuilla
-
Onko sulla Jukka muuten akut pystyssä vai lappeellaan? Mä muutin ne lappeelleen (hieman piti sideguardeja dremelöidä, niin istui nätisti pehmustefoamin päälle) ja auto on entistä mukavampi ajaa.
Harmittaa, kun oon puhunut siitä lavangon keikasta niin pitkään ja vieläkään en ole päässyt sinne saakka ajaa. Tässä on kuitenkin hyvää haastetta heitetty, 41s Mikalta ja Jukalta sitten alle 40s. Tää viikonloppuhan oli ne m8-kisat, joten ens viikolle uusi yritys. Vanha laturi korkkas ja uutta odottelen...
Shortyilla mun Anssi heilauttaa viisarin 3250 grammaan, btw :angel:
-
Olen ajanut tähän asti akut lappeellaan. Nyt seuraavaa kertaa varten virittelen johdot siten että akut voi laittaa pystyynkin.
Kahdella viime kerralla on ollut Tekinin uusin ohjelma noparissa ja koneen lämmöt putosi taas hieman. 10 minuutin täysiä ajon jälkeen kone on ollut noin 60 asteinen. Nopari saattaa lämmetä ehkä 40 asteeseen.
Mun auto on täysin vakiokuntoinen ja painoa oli shortyilla 3350 g.
-
Andella kevyt auto.
Ajoin viimeks 40s mutta alle en vielä
hieman uusitulla rataprofiililla päässy
-
Se on se 100 grammaa varmaan niitä Koposen kaiverruksia :azn:
No, olihan Tero tähän vaihtanut titaanivantit ja jotain muuta pientä sälää. Hobbywingin nopari ja motti voi olla painavammat kuin Tekinit, siitä en tiedä. Mut eiköhän se 100 gramman ero noilla selity.
Lämpöjä en ole edes viittinyt mitata, kun 5800 mAh akkujen jälkeen moottorista pystyy pitää sormilla kiinni ja en ole edes seppien suvusta... Noparissa sama homma. tuolla perusteella varmaan vois pinionia isontaa, mut se kulkee nytkin jo riittävästi. 15 piikkinen on kiinni ja HW:n 2200 kV kone.
-
Mulla viimeks ysissä 14t ja 60 astetta.
Auto on painava kuten Kallen losikin, 3600 ja päälle,
taitaa olla melkein 3700
terveiset aurinkoisesta Rigasta, olutta ja kauniita.. Rakennuksia :cool:
Nää wlanit on mukavia myös
-
Hain suutarilasta noita VE spurreja mutta
eihän ne mee ysiin ilman että uusii koko diffin.
Joten voin laittaa teille jakoon ..
-
D8/ve8/vorzaan sopii kanssa tuo VE:n muovispurri ja niin taitaa käydä myös assoon ja varmaan hong noriin kans. montako spurrii ostit? ja paljon maksoi suomes? ite tarviis hommata yks varalle
-
Mul ois kolme uutta 46T, 7€ kappale niin olen omillani + postit
lähetänkö?
-
Muovispurrilla on nyt päästelty menemään 12 akullista ja yhä on kuin uusi...
-
Tein tuossa laajempaa huoltoa autolle, tässä muutamia huomioita noin 100 Lavangon radalla ajetun akun jälkeen.
Pelkäsin sähköauton kuluttavan diffien kulmavaihteita huomattavasti enemmän kuin nitrojen. Pelko osoittautui vääräksi. Pinionissa oli havaittavissa pientä hampaiden terävöitymista, lautasrattaat olivat käytännössä uudet. Samoin diffien sisusrattaat olivat erittäin hyvässä kunnossa. Vetoakselien nivelet rasvasin huolella grafiittirasvalla kootessani auton ja yhden kerran tässä välillä. Ne olivatkin aika hyvässä kunnossa. Laiskuuttani en jaksanut rasvata etukardaanin niveltä ja se onkin kulunut vaihtokuntoon. Laakerit ovat erittäin tiukat sekä muovi- että metalliosiin. Toleranssit ovat osuneet hyvin kohdalleen.
Muoviosat eivät ole juurikaan väljistyneet. Tukivarret ovat suorat. Klappia on tullut lisää oikeastaan vain ylätukivarsien palloihin tai pallokuppeihin.
Osia on mennyt rikki muutamia. Yhdestä laakerista hajosi ulkokehä! Takasiiven tuki murtui ja edestä hajosi c-pala. Etuiskaritorni on vääntynyt kevyesti.
Alumiiniset pinionit eivät kestä teräksisen vetorattaan kanssa kuin kymmenkunta akkua ajoa. Nyt olen hommannut täyden setin Robinson Racingin teräksisiä pinioneja ja ne eivät ole kuluneet ollenkaan.
Kokonaisuuten olen ollut erittäin tyytyväinen autoon. Hinta-laatusuhde on ollut todellakin kohdallaan. Maksoin autosta 290 euroa uutena :wink:
-
Tein tuossa laajempaa huoltoa autolle, tässä muutamia huomioita noin 100 Lavangon radalla ajetun akun jälkeen.
Pelkäsin sähköauton kuluttavan diffien kulmavaihteita huomattavasti enemmän kuin nitrojen. Pelko osoittautui vääräksi. Pinionissa oli havaittavissa pientä hampaiden terävöitymista, lautasrattaat olivat käytännössä uudet. Samoin diffien sisusrattaat olivat erittäin hyvässä kunnossa. Vetoakselien nivelet rasvasin huolella grafiittirasvalla kootessani auton ja yhden kerran tässä välillä. Ne olivatkin aika hyvässä kunnossa. Laiskuuttani en jaksanut rasvata etukardaanin niveltä ja se onkin kulunut vaihtokuntoon. Laakerit ovat erittäin tiukat sekä muovi- että metalliosiin. Toleranssit ovat osuneet hyvin kohdalleen.
Muoviosat eivät ole juurikaan väljistyneet. Tukivarret ovat suorat. Klappia on tullut lisää oikeastaan vain ylätukivarsien palloihin tai pallokuppeihin.
Osia on mennyt rikki muutamia. Yhdestä laakerista hajosi ulkokehä! Takasiiven tuki murtui ja edestä hajosi c-pala. Etuiskaritorni on vääntynyt kevyesti.
Alumiiniset pinionit eivät kestä teräksisen vetorattaan kanssa kuin kymmenkunta akkua ajoa. Nyt olen hommannut täyden setin Robinson Racingin teräksisiä pinioneja ja ne eivät ole kuluneet ollenkaan.
Kokonaisuuten olen ollut erittäin tyytyväinen autoon. Hinta-laatusuhde on ollut todellakin kohdallaan. Maksoin autosta 290 euroa uutena :wink:
Kestävä laite tuntuu olevan. Mistä ostit auton kun noin hyvään hintaan olet sen saanut?
-
Omani ostin JeSparesin Ansmann-loppuunmyynnistä. Tällä hetkellä noita taitaa saada edullisimmin Ebay-kaupoista Saksasta noin 390 euroon posteineen. Kannattanee kysyä tarjousta myös EuroRC:stä...auton hintahan ei ole koko paketista kuin noin kolmannes (jos täytyy ostaa myös akut, laturi, nopari ja moottori yms...).
-
Kyl kyl. Tekin rx8 ja radiot on valmiina, motti ja uudet akut pitäisi kyllä hommata. No täytyy katella rauhassa josko vaikka joku teistä päättää laittaa kitin myyntiin.. Jos nyt ensi kesäksi saisi jonkun m8e auton hommattua.
-
jos ensi kesäksi meinaat hommata niin kannattaa unohtaa kaikki nämä nykyiset m8e autot. on tulossa niin erilaisia autoja nyt, tai yksi juuri tuli eli teknorc eb48.
jottei nyt ihan täysin OT:ksi mene niin tuo vikalista nyt vaikutti aika normaalille 100 akun jälkeen.. vetarit ja kardaanit vois kestää jos hommaat bootsit ja laitat rasvat sisään.
-
Olen katsellut tota Teknon autoa...kova hehkutus mutta en ole löytänyt siitä suuremmin mitään mullistavaa?
Käytin aikaisemmin buutseja vetarin nivelissä mutta niiden kesto oli niin huonoa että dumppasin ne pois. Olen kuullut että kestäviäkin olisi, mutta en ole enää jaksanut niitä hommailla.
-
eipä siinä hirveästi mullistavaa ole jos vertaa teknon v4 konversioihin. lähinnähän siinä on vaan hyvä layout ja se on kevyt, kapea ja tasapainoinen.
-
Teknon osat ovat ainakin todella hyvälaatuisen näköisiä.
-
Moi ostin elokuun alussa Team-c t8te, siisti peli ja hyvin kulkee, mutta onko mitään ratkaisuja. Kun ajelee niin edestä vetarista "rear-cvd" renkaan puolelta lähtee kiinnitys kiilat irti ja meno loppuu siihen.
Löysin eurorc sivulta viriosista "cvd lightweight outdrive" mietin onko se oikea osa. Ainakin siinä oli seger rengas jolla tuo kyseinen kiila voisi pysyä. :-)
-
Moi ostin elokuun alussa Team-c t8te, siisti peli ja hyvin kulkee, mutta onko mitään ratkaisuja. Kun ajelee niin edestä vetarista "rear-cvd" renkaan puolelta lähtee kiinnitys kiilat irti ja meno loppuu siihen.
Löysin eurorc sivulta viriosista "cvd lightweight outdrive" mietin onko se oikea osa. Ainakin siinä oli seger rengas jolla tuo kyseinen kiila voisi pysyä. :-)
Tapeille pitäisi olla renkaat kaikissa akseleissa, otahan kuva niin ymmäretään paremmin että varmasti mikä osa on kyseessä.
-
Moi ostin elokuun alussa Team-c t8te, siisti peli ja hyvin kulkee, mutta onko mitään ratkaisuja. Kun ajelee niin edestä vetarista "rear-cvd" renkaan puolelta lähtee kiinnitys kiilat irti ja meno loppuu siihen.
Löysin eurorc sivulta viriosista "cvd lightweight outdrive" mietin onko se oikea osa. Ainakin siinä oli seger rengas jolla tuo kyseinen kiila voisi pysyä. :-)
Juu elikkäs tämä osa pettää tuolta oikealta puolelta "renkaanpuoli"
http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2 (http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2) . Ensin lentää kiila irti ja sitten kiilan pidike.
Tätä osaa katselin viriosien puolelta, mutta en usko sen olevan oikea osa.
http://fi.eurorc.com/product/2192/teamc-cvd-light-weight-outdrive-2 (http://fi.eurorc.com/product/2192/teamc-cvd-light-weight-outdrive-2) Tässä osassa on tuo seger rengas hyvä keksintö jonka voisi patentoida myös noihin vetareihin. :cool:
-
Juu elikkäs tämä osa pettää tuolta oikealta puolelta "renkaanpuoli"
http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2 (http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2) . Ensin lentää kiila irti ja sitten kiilan pidike.
Siis vasemmalta puolelta lentää... Ei oikealta aivopieru. :shocked:
-
Juu elikkäs tämä osa pettää tuolta oikealta puolelta "renkaanpuoli"
http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2 (http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2) . Ensin lentää kiila irti ja sitten kiilan pidike.
Siis vasemmalta puolelta lentää... Ei oikealta aivopieru. :shocked:
Niin onko se nyt edestä (front) vai takaa (rear)?? Ja siis mitkä osat sieltä lentää kun ei sielä mitään kiilaa pitäis olla? Ja mikä se kiilan pidike on?
-
Juu elikkäs tämä osa pettää tuolta oikealta puolelta "renkaanpuoli"
http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2 (http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2) . Ensin lentää kiila irti ja sitten kiilan pidike.
Siis vasemmalta puolelta lentää... Ei oikealta aivopieru. :shocked:
Niin onko se nyt edestä (front) vai takaa (rear)?? Ja siis mitkä osat sieltä lentää kun ei sielä mitään kiilaa pitäis olla? Ja mikä se kiilan pidike on?
Tarkemmin katottuani ohjekirjaa niin jos se vetoakselin ulkopää leviää niin sieltä puuttuu jotain koska sen tapin päälle tulee laakeri ja ei voi oikein kasattuna lähteä sieltä mihinkään. Sitten se hexin tappi lukitaan kuusiokolo tappiruuvilla sieltä vetoakselin päästä... Ja sen hexin päälle tulee vanne niin ei sekään tappi voi karata...
Ja tuo linkittämäsi viriosa on kardaanin päähän...
E: Typoja ja pikkasen lisää tekstiä...
-
Juu elikkäs tämä osa pettää tuolta oikealta puolelta "renkaanpuoli"
http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2 (http://fi.eurorc.com/product/838/teamc-rear-cvd-2) . Ensin lentää kiila irti ja sitten kiilan pidike.
Siis vasemmalta puolelta lentää... Ei oikealta aivopieru. :shocked:
Niin onko se nyt edestä (front) vai takaa (rear)?? Ja siis mitkä osat sieltä lentää kun ei sielä mitään kiilaa pitäis olla? Ja mikä se kiilan pidike on?
Siis edestä front. Se kiila on semmoisessa mustassa tapissa sisällä ja pitää vetaria koossa. Tämä koko osa on toiselta puolelta kiinni sillä renkaan kiinnitys alumiininen yhdistin "wheel hex hub" . Ja tämä hexikin on kiinnitetty tapilla, mutta minulta irtoaa juuri se toisella puolella oleva tappi :-). Anteeksi sekavat kirjoitukset kun olen ihan keltanokka näissä asioissa. Koitan laittaa kuvia kunhan käyn tänään vähän ajelemassa. Luultavasti taas vetari irtoaa ja ei yksi pyörä vedä :-(. Juu totta siellä on laakerit molemmilla puolilla ja hexi lukitaan kuusiokolo ruuvilla. Ei pitäisi karata sen tapin sieltä mihinkään kun on laakerin välissä, mutta kyllä karkaa. Olen pistänyt lukitetta ja tiukannut niin juma kuusiokoloruuvia pyörä kiinnitetty räikällä oikeen kunnolla. Silti se kiila karkaa. Juu omistan lukihäiriön ja koitan kirjoittaa mahdollisimman selkeästi sori.
-
Osissa täytyy olla jotain vikaa jos se tappi pääsee karkaamaan. Onko kasattuna väljää kuinka paljon? Olethan katsonut ohjekirjasta että miten osat tulisi kasata? Siitä näkee samalla onko jossain osassa eroa...
-
Osissa täytyy olla jotain vikaa jos se tappi pääsee karkaamaan. Onko kasattuna väljää kuinka paljon? Olethan katsonut ohjekirjasta että miten osat tulisi kasata? Siitä näkee samalla onko jossain osassa eroa...
Juu olen ohjekirjan mukaan kasannut. Väljää on pikkasen "cvd connecting cupissa". Se väljyys on tosi vähäistä, mutta sille en voi mitään koska kiinnitys on kiiloilla elikkäs kiinnitys on vakio/ei säädettävä. Taka ja etu kiinnitys kupit ovat identtiset jotenka ei voi siinäkään mokata.
-
Jos se vielä irtoaa niin ota kuva ja laita tänne niin ihmetellään sitten lisää. Yks vaihtoehto voi olla että se vetoakselin pienempi tappi on liian lyhyt ja pääsee tulemaan sisäpuolelta ulos kun menee toiseen laitaan.
-
Jos se vielä irtoaa niin ota kuva ja laita tänne niin ihmetellään sitten lisää. Yks vaihtoehto voi olla että se vetoakselin pienempi tappi on liian lyhyt ja pääsee tulemaan sisäpuolelta ulos kun menee toiseen laitaan.
Noniin elikkäs kävin huristelemassa kaks settiä akkuja tuossa koulun hiekka kentällä. Tehoa piisas sutii hyvin ja osat pysy kiinni. Ihme homma en mitään muuta kun ohjaus servon liikettä lyhensin ohjaimesta. Nyt auton purkaminen ja puhdistus. :-)
-
Auton kestävyydestä lisää juttua täyden ajetun kauden jälkeen...
Aikaisempaan rikkoutuneiden osien listaan lisään yhden etuvetoakselin ja kaksi kpl etuiskarin männän varsia. Olinkin jo odotellut voimansiirron osien rikkoutumista, kun kuvittelen että sähköautossa ne joutuisivat kovemmalle kuin polttiksessa. Etuvetari menikin rikki hubin päästä.
Iskarin männät ovat 3,5 mm paksut ja taipuvat kolarissa helposti. Varsinkin, jos auto johon törmätään on katollaan, etuiskarin männänvarsi on vaarassa.
Kokonaisuutena kuitenkin erittäin vähän hajonneita osia.
-
Auton kestävyydestä lisää juttua täyden ajetun kauden jälkeen...
Kokonaisuutena kuitenkin erittäin vähän hajonneita osia.
Itsellä tuppaa menemään renkaiden ulompia 8x16x5mm laakereita TR8E:stä. Siellä on renkaan hex-hubin ja laakerin ulkokehän tiivisteen välissä aina vaikka mitä hiekasta ja ruohosta lähtien, joka sitten lopulta tuhoaa tuon tiivisteen ja moska pääsee sisään tekemään hallaa laakerin kuulille.
-
Tollanen T8TE on itsellänikin mutta pari vaivaa on tullut.
Kuluu yllättävän nopeasti noi linkkien päät väljiksi onko muilla samaa?
Nyt on ajeltu joku 6 akullista ja väljää aika pahasti vaikka aikasemmin oli tiukat.
Toinen on noi axel carrierit sekä edessä että takana. Takapäässä kuluu se alatapin silmä väljäksi joten alkaa rengas klapata aika pahasti. Etupäässä sama alapää kuluu puhki vaikka onkin pystyasennossa siinä se akseli.
Onko tosiaan noin nopeasti kuluvaa toi muovi?
-
Yllättävää toi linkkipäiden kuluminen! Mulla on vertailuna uusi ja ajamaton auto ja koko viime kesän ajettu auto ja ylätukivarsien linkkien klappi on käytännössä yhtä pieni molemmissa. Vanhoilla osilla on kuitenkin ajettu aika paljon... ehkä trukki on kovempi linkkipäille kuin buggy.
-
Tollanen T8TE on itsellänikin mutta pari vaivaa on tullut.
Kuluu yllättävän nopeasti noi linkkien päät väljiksi onko muilla samaa?
Nyt on ajeltu joku 6 akullista ja väljää aika pahasti vaikka aikasemmin oli tiukat.
Toinen on noi axel carrierit sekä edessä että takana. Takapäässä kuluu se alatapin silmä väljäksi joten alkaa rengas klapata aika pahasti. Etupäässä sama alapää kuluu puhki vaikka onkin pystyasennossa siinä se akseli.
Onko tosiaan noin nopeasti kuluvaa toi muovi?
On kyllä ollut itsellä ja muulla tiimillä aivan päinvastaisia kokemuksia noista muoviosien kulumisesta. Oletko ajanut autolla märällä/pakkasella? Omat kokemuksemme rajoittuvat kesällä ajamisiin ja siellä ei ole tosiaan kulumista tullut nimeksikään.
-Niko, EuroRC
-
Märällä en mutta pakkasella on ollut sen max viitisen astetta.
Ei noissa aikasemmissakaan purkeissa ole kulunut pakkasessa muoviosat, korkeintaan murtuvat herkästi.
Täytyy purkaa noi kaikki väljät pois ja tilailla uudet tilalle ja seurailla kun olihan toi jo ajettu auto kun mulle tuli kuten niko tietää ;)
Muistelin tossa vielä että noi väljisty ihan selkeesti enemmän kahdella viime ajolla mutta syöpyyhän ne nopeammin kun lisää välystä tulee.
Krossissa varmaan aika eri asia kun lyhyemmät hexit ja pienemmät massat renkaissa niin eivät niin rasitu edes.
-
Olisiko TR8TE kit (http://www.absima.com/index.php?id=112 (http://www.absima.com/index.php?id=112)) 215€ hinnalla kannattava hankinta ensimmäiseksi nelivedoksi? Ko. kitti on käytännössä karvalakkimallli T8TE autosta (n. 450€). Muoviosien pitäisi olla samaa kampetta pro version kanssa. Mitä olen tutkinut niin alumiini osat on huonompi laatuisia ja iskarit. Jos osaatte myös sanoa muita eroavaisuuksia, niin antaa paukkua.
-
muoviosat on samoja, mitä "kilpaversiossakin" ja on ehkä "väärin" sanoa, et alu-osat ois huonompi laatuisia, ne on ainoastaan hieman pehmeämpää versiota, mitä noissa pro-autoissa...
muista eroavaisuuksista, niin tuossa on koiranluu kardaanit ja takavetarit, kun taas pro autoissa ne on nivelmalliset...
iskarit on ihan yhtä hyvät tuossa, mitä prossakin... ei klipsisäätö ole sen huonompi, mitä on kierresäätöinen...
moottoripukit on erilaiset sekä pro-autoissa diffien ulostulot on kevennettyjä...
taka-alatukivarsien sisemmät kiinnikeet on muovia, prossa ne on alua sekä mukana tulee holkit, joilla saa säädettyä aurausta & antisquattia... sekä sisemmät & ulommat saranatapit on erilaiset perus ja pro autoissa...
ackermannlevyt on erilaiset...
siis suurin osa noista eroavaisuuksista on sellaisia, mitkä ei todellakaan tee perusautosta yhtään sen huonompaa, mitä on kilpaversio...
ja ainahan perusvessasta saa tehtyä kilpurin... :wink:
-
Kiitosta vastauksesta. Tulihan sieltä eroavaisuuksia. Alan silti kallistumaan TR8TE:n puoleen. Sopiva moottori- esc- kombo olis varmaankin Hobbywingin: http://www.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue (http://www.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue)
-
Kiitosta vastauksesta. Tulihan sieltä eroavaisuuksia. Alan silti kallistumaan TR8TE:n puoleen. Sopiva moottori- esc- kombo olis varmaankin Hobbywingin: http://www.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue (http://www.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue)
Tai sitten m6b riippuen millä akuilla ajattelit ajaa.
-
4 - 5S olis tarkoitus.
-
Kiperä kysymys ansmannin moottorista kuvan kera, näkyy vain kv luku 1845 ja muuta tietoa ei ole mulla..Nopari oli 80a S8A 2-4s lipo teksteillä ja ulkoinen bec. Ois hyvä tietää minkä noparin ostais kun ei tuon HK100a kanssa ole montaa minuuttia ajettu ja nyt enää vaa nykii ja nykii..Mikähän tuo auto on malliltaan?
-
Pikaisella googlauksella Ansmann Hogzilla on auton malli...
-
Pikaisella googlauksella Ansmann Hogzilla on auton malli...
Tänks! Oisko muuta tietoa? Minkälainen tämmösen alkuperäinen moottori on?
-
Oisko tää hyvä combo autoon? http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue (http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue)
Mites muuten kestää noi Hobbywingit? 3s lipoilla olis tarkotus ajella.
EDIT: Ja miten kestäis voiman siirto sitten?
-
Oisko tää hyvä combo autoon? http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue (http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue)
Mites muuten kestää noi Hobbywingit? 3s lipoilla olis tarkotus ajella.
EDIT: Ja miten kestäis voiman siirto sitten?
Hyvin kestää, m6b on yksi suosituimmista comboista tuohon autoon, mutta 4s:llä ajettuna.
3s:n laittaminen ei oo ehkä se helpoin kun on saddle paikat.
-
Oisko tää hyvä combo autoon? http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue (http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue)
Mites muuten kestää noi Hobbywingit? 3s lipoilla olis tarkotus ajella.
EDIT: Ja miten kestäis voiman siirto sitten?
Hyvin kestää, m6b on yksi suosituimmista comboista tuohon autoon, mutta 4s:llä ajettuna.
3s:n laittaminen ei oo ehkä se helpoin kun on saddle paikat.
Nii no kun konversoin tuon polttiksen ja teen siitä yksi akku paikkaisen nii siksi 3s lipot. Saakos niillä akuilla tehoa irti?
-
3s akuilla tarvitsee todella kireän koneen, joka aiheuttaa sen että akusta tarvitaan paljon tehoa ja ajoaika on lyhyempi kuin 4 kennolla. Lisäksi kone kuumenee enemmän ja on huomattavasti tarkempi oikealle välitykselle.
Paras olisi ajaa 6 kennolla ja todella miedolla moottorilla (joku 1200-1300 kV). Silloin olisi ajoaika pitkä ja kone pysyy viileänä sekä kulkua riittää tarpeeksi.
-
Paras olisi ajaa 6 kennolla ja todella miedolla moottorilla (joku 1200-1300 kV). Silloin olisi ajoaika pitkä ja kone pysyy viileänä sekä kulkua riittää tarpeeksi.
Toki 6S on hyvä miedolla setupilla, mutta ei ehkä ole ihan noin jyrkkää ettei muilla tarvitse ajaa. 4S setupit toimivat myös ihan hyvin käytännössä, vaikka paperilla jäävätkin vähän jälkeen.
-
Eli siis oisko rata-ajossa 6s myöskin hyvä jos sittenkin tekisin saddlen. Viime vuonna kun Tampereella oli M8E kisat nii käytettiin 3s lipoa. Oisko tää sitten parempi combo 6s setupilla: http://fi.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue (http://fi.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue)
-
Eli siis oisko rata-ajossa 6s myöskin hyvä jos sittenkin tekisin saddlen. Viime vuonna kun Tampereella oli M8E kisat nii käytettiin 3s lipoa. Oisko tää sitten parempi combo 6s setupilla: http://fi.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue (http://fi.eurorc.com/product/3394/hobbywing-xerun-m6c-combo-18-car-sensored-blue)
Jep mutta pitää ymmärtää että tossa on ihan hulluna powerii 6s:llä
-
Vähän vieraisiin pöytiin huutelua, mutta kerran tuli käytyä Lavangon 1/5 rataa koestamassa E-Revolla 6s-lipojen kanssa, kun aattelin, että iso paana tarvis tehoo. Erittäin työläs ajaa, kun tehoa on ns. Reilusti Liikaa. Touhu päättyi aika nopeasti kalustorikkoon, mutta lähtökohtaisesti aika harvassa taitaa olla radat, joissa 6s on hyvä.
-
Eli siis 4s jos ajelisin niin kumpi combo oisi sitten parempi? Ihan monttu ajeluun ja rata-ajoon!
-
Viime vuonna kun Tampereella oli M8E kisat nii käytettiin 3s lipoa.
Taisi olla tasan yksi kuski joka ajoi osan kisasta 3s:llä, muilla oli 4s akut käytössä.
edit: pidetyissä kisoissa on sääntönä ollut max 4s akut.
-
Tässä vielä muutama ajatus miksi itse tykkäisin ajaa 6 kennon set-upilla:
-Isommalla jännitteellä tarvitaan vähemmän virtaa. Virta taas aiheuttaa moottorin ja säätimen kuumenemista ja kuumeneminen rikkoo em. laitteita.
-Matalampi kV-kone on hyötysuhteeltaan parempi kuin korkean kV-arvon kone, joten saavutetaan pitempi ajoaika
-Ei olisi tarvetta ajaa suuren purkuvirran akuilla, joten akut olisivat suhteessa kevyempiä.
Tietenkään kuuden kennon autossa ei ole koneena 2000 kV vaan joku 1200 kV kone. Silloin huiput on riittävät kun välitys on riittävän pitkä ja auto on ajettavuudeltaan helppo. Harmi että sääntöjä keksineet ihmiset eivät tätä ymmärrä.
jones, ratakaseillakin saataisiin kunnollinen ajoaika yhdellä akulla jos niillä ajettaisiin kuudella kennolla. Ainakin Hyvinkäällä Ofna Ultra kulki mukavasti 21 sekunnin kierrosaikoja ajoajan ollessa noin 7 minuuttia kuuden kennon 3300 mAh:n akuilla ja Tekin 1300 kV moottorilla.
-
Tuota ostan sitten varmaan ton M6C combon ja alottelen 4s lipoilla ja sitten siirryn 6s lipoihin kun tutustuu noihin sähkö vermeisiin!
-
jones, ratakaseillakin saataisiin kunnollinen ajoaika yhdellä akulla jos niillä ajettaisiin kuudella kennolla. Ainakin Hyvinkäällä Ofna Ultra kulki mukavasti 21 sekunnin kierrosaikoja ajoajan ollessa noin 7 minuuttia kuuden kennon 3300 mAh:n akuilla ja Tekin 1300 kV moottorilla.
OT:
Itsellä ratakasissa viime kauden pinjonivalikoima oli 16-20t, koneina 2200kv (6s:lle) ja 2650 (4s:lle). 6...7 minsaa pääsee molemmilla, noheva ehkä valitsisi radan mukaan kummalla ajaa, sillä tuo 4s setuppi on ainakin omilla hiluilla paljon kevyempi (n. 3,7 kg vs 4.2kg muistaakseni). Mutkakäytös ja suoranopeudet on aika erilaiset. Hyvinkäällä ajoin 4s (2x 2s 5800mAh) 20t pinjonilla, lujempaakin ois saanu mennä. Sisäisen välityksen takia 1300kV kone ei oikein olisi toiminut.
Alkavan kauden karkeloihin ajatus lähteä Traxxas Rallyllä, 4s 5000 mAh 2200kv.
-
Tuota kauankos ajaa sitten 2x4000mah 2s lipoilla ja vaikka sillä M6C combolla?
-
Tuota kauankos ajaa sitten 2x4000mah 2s lipoilla ja vaikka sillä M6C combolla?
riippuen kaasusormesta ja alustasta mutta ~10minuuttia lienee hyvä arvaus.
-
Aika hellä kaasusormi on eli 15min voi olla iha jees. Huono homma vaa ku joutuu ostaan läjän akkuja...
-
Voiko team c tätä stoke buggya käyttää yhdellä 6s lipolla?
-
Miten on, onko porukka laittanut diffikotelon sisään hammaskehille rasvaa? Manuaalissa ei maittu mitään liukasteita ko. koteloihin. Kärsiikö päästellä kuivilla?
-
Miten on, onko porukka laittanut diffikotelon sisään hammaskehille rasvaa? Manuaalissa ei maittu mitään liukasteita ko. koteloihin. Kärsiikö päästellä kuivilla?
En oikein keksi mitään syytä*, miksei sinne laittais rasvaa :) Eli joo, molyrasvaa sinne olen itse laittanut. Parin vuoden päästelyiden jälkeen ei ole vieläkään mitään kulumisen merkkejä!
*) Katot vaan sitten sen, että kallistuksenvakaajan kaikki ruuvit on rempan jälkeen kiinni. Mulla ei kerran ollut ja diffikotelossa oli rasvahiekka-hiomatahnaa...
-
Aion ajaa tolla spurrilla siihen saakka, kun joku kivi sen tuhoaa. Katotaan kauanko siihen menee...
Eipä se vieläkään ole lauennut... Tosin, Jyrkkälän kisoja ennen uusin sen ihan vaan varmuudeksi. Yhdestä hampaasta oli pieni pala nirhautunut rikki :azn: Muutaman euron osaksi siis ihan pätevä viriosa!
-
Saako suomesta tähän autoon tuota moottorilevyä mistään?
EDIT: Vai olisiko jollakin myydä sellaista?
-
Kysyn varmuuden vuoksi... Näilläkö kamoilla saan tuon spurrin kiinni?
- http://fi.eurorc.com/product/4135/teamc-gear-mount (http://fi.eurorc.com/product/4135/teamc-gear-mount)
- http://fi.eurorc.com/product/4136/teamc-plastic-diff-gear-44t (http://fi.eurorc.com/product/4136/teamc-plastic-diff-gear-44t)
-
Onko kokemuksia kovinkaan täällä tosta team c stoke rtr autosta? Siis mitä myydään rceet netissä. Miten se poikkeaa eurorc vastaavasta rtr tr8e?
-
Onko kokemuksia kovinkaan täällä tosta team c stoke rtr autosta? Siis mitä myydään rceet netissä. Miten se poikkeaa eurorc vastaavasta rtr tr8e?
Villi veikkaus olisi että sähköt on eri, rceet.net tulee Absiman kautta ja EuroRC tulee suoraan TeamC:ltä.
Sitä en sitten osaa sanoa että mitä eroa niissä on, mutta kuitenkin arvelisin että ovat eri laitteet, ei pelkästään eri tarrat.
Voin toki olla väärässäkin :)
-
Ainaki ite mitä pengoin, ni stokessa on kireempi kone ja wp säädin. Mut onkohan esin ruuvien kovuudessa eroja?
-
http://www.modellbau-metz.com/absima-truggy-torch-e-tr8te-rtr-1-8-spar-set.html (http://www.modellbau-metz.com/absima-truggy-torch-e-tr8te-rtr-1-8-spar-set.html) , onkohan liian hyvä tarjous ollakseen totta? ymmärsin et tossa tulee kaks lipoo ja toi laturi on näköjään sellane mitä eurorc myy 70 euron hintaan, auttakee...
-
http://www.modellbau-metz.com/absima-truggy-torch-e-tr8te-rtr-1-8-spar-set.html (http://www.modellbau-metz.com/absima-truggy-torch-e-tr8te-rtr-1-8-spar-set.html) , onkohan liian hyvä tarjous ollakseen totta? ymmärsin et tossa tulee kaks lipoo ja toi laturi on näköjään sellane mitä eurorc myy 70 euron hintaan, auttakee...
Laturi ei ole sama, mutta saman näköiset kuoret näyttäisi olevan. Ihan passeli setti kyllä. Suomessa on yleensä parhaat pakettitarjouset saanut kun kysyy sitä kauppiaalta.
-
Jaah, päätin kuitenkin nyt kannattaa suomalaisia ja jättää ton väliiin.
-
Moro!
Mihin korin kohtiin kannattaa tehdä ilmareikiä että moottori ja nopari saisi jäähdytystä?
-
Mulla ei ole ollut ongelmia lämpöjen kanssa vaikka korissa ei ole yhtään reikiä.
Parhaat reikien paikat on varmaan siten että moottorille saa "läpivedon", eli edestä tuoretta ilmaa sisään ja takaata kuuma ilma pois.
-
Mulla ei ole ollut ongelmia lämpöjen kanssa vaikka korissa ei ole yhtään reikiä.
Parhaat reikien paikat on varmaan siten että moottorille saa "läpivedon", eli edestä tuoretta ilmaa sisään ja takaata kuuma ilma pois.
Juu ei minullakaan ole lämmöt noussu kuin että nopari ja moottori lämpenevät noin 45 asteiseksi.
-
Mullon vähän semmosta ongelmaa TR8E kanssa, etten oikein saa autoa käyttäytymään kunnolla radalla. Tuntuu että auto luisuu kurveissa liian pitkälle (ja jarrutettaessa) mutta välillä vehje pyörähtää melkein kuin takatuuppari. Vaihtelin iskareihin 45WT öljyt ja puhdistelin/korjailin takaripusteiden akselit koska olivat ihan jumissa eivätkä toimineet/palauttaneet yhtään, mutta siltikin varsinkin peräpää tuntuu silti ehkä hieman liian jäykältä.
Sain käyttäytymistä hillittyä hieman säätämällä steering d/r:ää jotta renkaat kääntyvät vähemmän ja sainkin ajettua puhtaita kierroksia näin, mutta yleisesti ottaen autosta puuttuu pahasti pitoa JoeUA RC:n (kivikovalla) saviradalla. Renkaina aika kuluneet TeamC:n omat SQ2 sekä Louisen B-pioneer uudet offroadit, joilla pitoa oli hieman enemmän, vaikkeivat ne kuvioltaan ehkä kovalle saviradalle käykkään.
Miten saisin tuota autoa hallittavammaksi, iskareita löysemmälle? Punch sekä ennakko oli tänään nollilla ajoissa, jottei repisi renkaita niin paljon irti radasta mutta enpä tiedä auttoiko yhtään.
-
Kokeile lisätä taka-aurausta. Itse ajelin suurimmalla mahdollisella aurauksella. Maavaran säätö auttaa kanssa, joku 28 mm on aika sopiva. Takaata voi koittaa laittaa iskarit alhaalta ulommaiseen reikään.
-
Olisi tarkoitus ostaa tämä Ansmannin versio autosta,mutta ensin muutama kysymys.
Team C ja ansmann ovat aikalailla samanlaisia, vai ovatko identtisiä? Saanko ansmannin versioon Suomesta osia?
Sitten vielä se että mistä saisin halvimmalla x8e auton tilattua?
-
Sitten vielä se että mistä saisin halvimmalla x8e auton tilattua?
Minulta, jos tämä tässä ketjussa keskusteltu (sivulta 1 alkaen) yksilö kelpaa :grin: Laita YV, jos kiinnostaa
-
Kokeile lisätä taka-aurausta. Itse ajelin suurimmalla mahdollisella aurauksella. Maavaran säätö auttaa kanssa, joku 28 mm on aika sopiva. Takaata voi koittaa laittaa iskarit alhaalta ulommaiseen reikään.
Takaiskarit ovat jo uloimmassa alhaalla, siirsin nyt illalla ylhäältä sisimmäksi, saas nähdä huomenna miten käyttäytyy, tarkistan samalla ajokorkeuden akkujen kanssa.
Mistä taka-aurausta voi säätää? Ei taida näillä rtr-vakkareilla palikoilla olla paljoa säätömahdollisuuksia juuri taka-auraukselle vaikka muita rajallisia säätöjä löytyykin.
-
Olisi tarkoitus ostaa tämä Ansmannin versio autosta,mutta ensin muutama kysymys.
Team C ja ansmann ovat aikalailla samanlaisia, vai ovatko identtisiä? Saanko ansmannin versioon Suomesta osia?
Sitten vielä se että mistä saisin halvimmalla x8e auton tilattua?
Ansmannin valmistus on lopetettu vuosia sitten. Jos niitä on vielä myynnissä ovat vanhentuneita versioita. Autot olivat melkeen identtisiä silloin, mutta tehdas on tietysti jatkanut auton kehitystä.
Kaikki TeamC osat tosin kyllä sopivat vanhoihin ansmanneihin(jotka tulivat TeamC tehtaalta, kaikki ansmann autot eivät sieltä tulleet)
-
Oisko jollain heittää jousi/öljy setuppia tähän autoon?
-
Tuolta löytyy ainakin jotain, vaatii tosin rekisteröitymisen:
http://forum.teamcracing.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86 (http://forum.teamcracing.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86)
Meillä käytössä vakiojouset & ur40 öljyt edessä ja takana.
Diffeissä ur7-5-3k.
N.130M pitkällä radalla pintana seulottu moreeni raekoko max.3mm, johon ajon aikana tulee jonkin verran irtotavaraa.
Tällä hetkellä radalla ei ole hyppyreitä.
Käytös on omasta mielestä aika hyvä, tosin hitaissa mutkissa yliohjaa turhan paljon. Mikähän tuohon auttaisi?
-
Tuolta löytyy ainakin jotain, vaatii tosin rekisteröitymisen:
http://forum.teamcracing.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86 (http://forum.teamcracing.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86)
Meillä käytössä vakiojouset & ur40 öljyt edessä ja takana.
Diffeissä ur7-5-3k.
N.130M pitkällä radalla pintana seulottu moreeni raekoko max.3mm, johon ajon aikana tulee jonkin verran irtotavaraa.
Tällä hetkellä radalla ei ole hyppyreitä.
Käytös on omasta mielestä aika hyvä, tosin hitaissa mutkissa yliohjaa turhan paljon. Mikähän tuohon auttaisi?
Joo jotain arvelinkin että öljyjä tuonne päin. Minulla oli taka 45wt ölyt ja ne toimi minusta aika hyvin, mutta täytyy kokeilla tuota 40wt setuppiakin!
-
Meillä käytössä vakiojouset & ur40 öljyt edessä ja takana. Diffeissä ur7-5-3k.
Käytös on omasta mielestä aika hyvä, tosin hitaissa mutkissa yliohjaa turhan paljon. Mikähän tuohon auttaisi?
Itsellä losin 45WT öljyt, edessä vakiojouset ja takana hieman jäykemmät, diffit 7k/5k/3k kuten sinulla. Oma romu puskee vieläkin todella paljon kaasulla, ilman kaasua taas tykkää pyörähtää ympäri aika helpolla sekä tuntuu takapotkuiselta aika useasti kaasulla käännettäessä.
Itse tiputin steering dr:ää ohjaimesta jonkin verran ettei auto pyörähtäisi hitaissa mutkissa, veto päällä kääntäessä tuo ei ihan hirveästi tuntunut vaikuttavan.
Auto kääntyy soralla kaasulla paljon paremmin kuin kovalla alustalla (ei asfaltti) jopa kovasta vauhdista, tiedä nyt sitten miten näitä oikein vielä säädettäisiin lisää :D
-
Taka-aurauksen lisääminen auttaa siihen takapitoon. Mulla on myös takana löysempi öljy diffissä, UR2000 wt.
-
Joo täytyy kokeilla eri öljyjä. Eikös sulla TeroP ole se hobbywingin combo jossa 150a säädin ja 2200kv moottori?
-
Taka-aurauksen lisääminen auttaa siihen takapitoon. Mulla on myös takana löysempi öljy diffissä, UR2000 wt.
Meillä on rtr-versiot joten taka-aurauksen muuttaminen ei taida onnistua ihan helpolla. Pitää vielä kokeilla tuota löysempää öljyä takadiffiin. Käytös on kyllä hyvin lähellä, aavistuksen kun saisi takaa -> eteen niin se olisi siinä.
Kuten kerroin, radalla ei ole juurikaan hyppyjä, tuskin iskariöljyt vaikuttaa kovinkaan paljoa?
-
Joo täytyy kokeilla eri öljyjä. Eikös sulla TeroP ole se hobbywingin combo jossa 150a säädin ja 2200kv moottori?
Onhan se tuossa kiinni juu, kesän aikana ostelin. Mitäs combosta?
Meillä on rtr-versiot joten taka-aurauksen muuttaminen ei taida onnistua ihan helpolla. Pitää vielä kokeilla tuota löysempää öljyä takadiffiin. Käytös on kyllä hyvin lähellä, aavistuksen kun saisi takaa -> eteen niin se olisi siinä.
Joo, ei onnistu, aurausta on kuitenkin aika paljon vakiona jo takana. Vetoja takaa -> eteen saanee pistämällä löysemmät diffiöljyt keskelle, kiihdytyksessä kuitenkin eniten kuormaa tulee taakse joten löysemmällä oljyllä keskelle vedon luulisi menevät eturenkaille tällöin(?)
-
Joo täytyy kokeilla eri öljyjä. Eikös sulla TeroP ole se hobbywingin combo jossa 150a säädin ja 2200kv moottori?
Onhan se tuossa kiinni juu, kesän aikana ostelin. Mitäs combosta?
Meillä on rtr-versiot joten taka-aurauksen muuttaminen ei taida onnistua ihan helpolla. Pitää vielä kokeilla tuota löysempää öljyä takadiffiin. Käytös on kyllä hyvin lähellä, aavistuksen kun saisi takaa -> eteen niin se olisi siinä.
Joo, ei onnistu, aurausta on kuitenkin aika paljon vakiona jo takana. Vetoja takaa -> eteen saanee pistämällä löysemmät diffiöljyt keskelle, kiihdytyksessä kuitenkin eniten kuormaa tulee taakse joten löysemmällä oljyllä keskelle vedon luulisi menevät eturenkaille tällöin(?)
Mikä pinjoni sulla käytössä? Minulla on myös hobbywing 150a säädin ja 2250kv moottori, 17t pinjoni tällä hetkellä käytössä mutta lämmöt nousee pidemmän ajosession jälkeen korkeaksi...
-
15-hampainen pinjoni tällä hetkellä, vaihtoehtona olisi ollu 13- ja 18-hampaiset. Jos lämmöt nousee niin kokeile tiputtaa ennakko 7,5° tai jopa nollille, ei ihan hirveesti vaikuta kulkuun mutta lämpöihin aika paljon.
-
15-hampainen pinjoni tällä hetkellä, vaihtoehtona olisi ollu 13- ja 18-hampaiset. Jos lämmöt nousee niin kokeile tiputtaa ennakko 7,5° tai jopa nollille, ei ihan hirveesti vaikuta kulkuun mutta lämpöihin aika paljon.
Joo täytyy huomenna kokeilla miten vaikuttaa noi ennakot lämpöihin.
-
Joo täytyy huomenna kokeilla miten vaikuttaa noi ennakot lämpöihin.
Itseltäni murtui 15-piikkisestä hammas irti, joten vaihdoin 13-piikkisen tilalle; tuntui että auto ei kulje mihinkään, joten pistin tänään 18-piikkisen kiinni. Ennakot nollille ja harjulle rälläämään. Näppituntumalta moottori kävi viileämpänä kuin 13T ja 15T pinjoineilla, mutta akut lämpesivät hieman enemmän.
Harjulla on verkko "kinttupolkuja" jotka ovat metrin tai pari leveitä sekä yhdyskohdissa sitten enemmän tilaa, maa on hienojakoista hiekkaa jossa on päällä neulasia, joten kaasua joutuu käyttämään välillä ihan reilustikin jotta auton saa liikahtamaan. Lisäksi tuolla on aika paljon korkeuseroja, joten (loiviin) ylämäkiinkin on kiva kaasutella lisää vauhtia. Lopuksi kovaksi tamppautuneella metsätiellä huippujen testausta, joten rääkkiä kyllä riitti.
Eli eiköhän tuolta ihan kivat kuormat saanut testiksi, tietenkään hana tiskissä en kokoajan aja, mutta lämmöt olivat kyllä tosihyvät kun niitä vertaa esim 13T pinjonilla ajon jälkeen, jolloin kaasua joutuu oikeasti käyttämään kun auto ei kulje mihinkään :)
-
Tänään kokeilin kaverin truggyn renkailla ja 6s lipolla tätä autoa 13t pinjonilla. Huippuja vähintäänkin tarpeeksi, läjhtee keulimaan vielä melkein täydestä laukasta ja pystyy tekemään paikoiltaan backflipin. :afro:
-
Saako tähän autoon pienempää spurria kun ei tuohon saa kun minimissään 13t pinjonin...
-
Pienempää? Eli lisää nopeutta? Eikö 6s kule vielä tarpeeksi? :grin: 45T spurrin ainakin saa teräksisenä valmistajan mukaan, muovisena näyttäisi olevan vähän isompiakin (kestänevätkö kuormaa?)
-
Saako tähän autoon pienempää spurria kun ei tuohon saa kun minimissään 13t pinjonin...
Kaipaat varmaan isompaa spurria vai kuinka? Pinionia pienentämällä tai spurria isontamalla huiput tippuu (niinku polkupyörän ykkösvaihde) ja isommalla pinionilla/pienemmällä spurrilla (polkupyörän isoin vaihde) sitten huiput nousee (ainakin siihen saakka kun motti tai nopari hyytyy :embarrassed:).
E: Muistelisin, että 14-piikkisellä pinionilla ja 44T spurrilla välys on minimissään just riittävä ja jos 13-piikkisen laitat ja pienemmän spurrin, niin voi olla, että välys on niin suuri, ettei pelaa. Spekulaatiota tosin tää on...
-
Saako tähän autoon pienempää spurria kun ei tuohon saa kun minimissään 13t pinjonin...
Kaipaat varmaan isompaa spurria vai kuinka? Pinionia pienentämällä tai spurria isontamalla huiput tippuu (niinku polkupyörän ykkösvaihde) ja isommalla pinionilla/pienemmällä spurrilla (polkupyörän isoin vaihde) sitten huiput nousee (ainakin siihen saakka kun motti tai nopari hyytyy :embarrassed:).
E: Muistelisin, että 14-piikkisellä pinionilla ja 44T spurrilla välys on minimissään just riittävä ja jos 13-piikkisen laitat ja pienemmän spurrin, niin voi olla, että välys on niin suuri, ettei pelaa. Spekulaatiota tosin tää on...
Eikin niin juu suurempaa... Tuossa 6S lipossa on niin paljon potkua että keula koko ajan taivaissa. :roll:
-
Eikin niin juu suurempaa... Tuossa 6S lipossa on niin paljon potkua että keula koko ajan taivaissa. :roll:
Joo. Tosin, jos sä laitat pienempää pinionia ja isompaa spurria, niin kiihtyvyys (vääntömomentti) kasvaa ja se keulii yhä helpommin. Ihan niinku sillä polkupyörän ykkösvaihteella :wink:
Rajoita noparin antamaa virtaa, eli punch settingia, kunnes se ei keuli liian helposti. Huippuihin sen ei pitäis vaikuttaa mitenkään. Sama maksimivirta menee läpi, mut se pehmentää liian nopeaa kaasusormea ja tekee autosta ajettavan...Sikäli kun 2250kv + 6s LiPO on ajettava, truggyrenkailla :cool:
-
Eikin niin juu suurempaa... Tuossa 6S lipossa on niin paljon potkua että keula koko ajan taivaissa. :roll:
Joo. Tosin, jos sä laitat pienempää pinionia ja isompaa spurria, niin kiihtyvyys (vääntömomentti) kasvaa ja se keulii yhä helpommin. Ihan niinku sillä polkupyörän ykkösvaihteella :wink:
Rajoita noparin antamaa virtaa, eli punch settingia, kunnes se ei keuli liian helposti. Huippuihin sen ei pitäis vaikuttaa mitenkään. Sama maksimivirta menee läpi, mut se pehmentää liian nopeaa kaasusormea ja tekee autosta ajettavan...Sikäli kun 2250kv + 6s LiPO on ajettava, truggyrenkailla :cool:
Tuolla isommalla spurrilla pitäisi saada hieman lämpöjä alas päin. Nopari tosin lämpiää vain ~35 asteiseksi mutta moottori lämpiää ~60-70 asteiseksi ilman mitään jäähdytyssiiltä. Varmaan asia kyllä korjaantuisi jäähdytyssiilellä... Mihin kannattasi tiputtaa tuota punchia?
-
Tuolla isommalla spurrilla pitäisi saada hieman lämpöjä alas päin. Nopari tosin lämpiää vain ~35 asteiseksi mutta moottori lämpiää ~60-70 asteiseksi ilman mitään jäähdytyssiiltä. Varmaan asia kyllä korjaantuisi jäähdytyssiilellä... Mihin kannattasi tiputtaa tuota punchia?
En ole mikään HW asiantuntija, mutta jos se noissa lukemissa pysyy, niin se on ok. Jos se käy kuumempana ja laitat jäähyn, niin riskinä on jäähyn hajotessa se, että moottori keittää. Itse en ole motissa koskaan pitänyt jäähyä.
Punchia kannattaa aloittaa kokella ykkösestä ja nostaa aina siihen saakka, kun tuntuu hyvältä/auto vielä pysyy hanskassa. Ite ajoin kisaa muistaakseni korkeintaan kolmosella.
-
Tuossa nyt on hieman se ongelma kanssa, eli tiputettaessa välityssuhdetta saattaa käydäkin niin, että sitä kaasuttelee enemmän, jotta saa vauhdin pysymään haluamallansa tasolla, jolloin moottori rupeaa taas kuumenemaan kierrosluvun takia, ei niinkään vastuksen ja/tai kuorman.
6s todennäköisesti haluaisi ehkä (passiivista) jäähdytyselementtiä moottorille pidempiaikaisessa käytössä, varsinkin jos vehjettä tykkää "rääkätä" (onhan se varmasti hauskaa :D)
Punch arvoilla 1-2 käyttäytyy kuminauhamaisesti, arvolla 3 se alkaa vaikuttaa vähän samalta kuin vakioarvo 5. Edelleenkin suosittelisin sen ennakon tiputtamista nollille, jos et ole vielä niin tehnyt (AMTS timing arvo 1 = 0°).
EDIT: Miten pitkään pystyt pitämään sormia ajon jälkeen moottorin keskiosassa, kun otat ihan kunnolla sormilla kiinni siitä?
-
Tuossa nyt on hieman se ongelma kanssa, eli tiputettaessa välityssuhdetta saattaa käydäkin niin, että sitä kaasuttelee enemmän, jotta saa vauhdin pysymään haluamallansa tasolla, jolloin moottori rupeaa taas kuumenemaan kierrosluvun takia, ei niinkään vastuksen ja/tai kuorman.
6s todennäköisesti haluaisi ehkä (passiivista) jäähdytyselementtiä moottorille pidempiaikaisessa käytössä, varsinkin jos vehjettä tykkää "rääkätä" (onhan se varmasti hauskaa :D)
Punch arvoilla 1-2 käyttäytyy kuminauhamaisesti, arvolla 3 se alkaa vaikuttaa vähän samalta kuin vakioarvo 5. Edelleenkin suosittelisin sen ennakon tiputtamista nollille, jos et ole vielä niin tehnyt (AMTS timing arvo 1 = 0°).
EDIT: Miten pitkään pystyt pitämään sormia ajon jälkeen moottorin keskiosassa, kun otat ihan kunnolla sormilla kiinni siitä?
Täytyy kokeilla myös 14 piikkisellä pinjonilla. Olen kyllä tiputtanut ennakon nollille ja se kyllä hieman tiputti lämpöjä ja täytyy myös tiputtaa punchin kolmoseen.
-
Löytyykö tähän mistään noita koiranluun tappeja, ettei tarvitsisi ostaa kokonaan uusia keskikardaaneita?
Jossain oli juttua moisesta, mutta en löytänyt sitä enään.
E: Olihan keskidiffin kuori samanlainen kuin edessä ja takana? Saako mistään pelkkiä diffin tiivisteitä?
-J
-
Löytyykö tähän mistään noita koiranluun tappeja, ettei tarvitsisi ostaa kokonaan uusia keskikardaaneita?
Kannattaa kysäistä EuroRC:ltä ja RCeet:ltä noista. Itselläni olisi ylimääräisiä käytettyjä koiranluita T8E:lle ja T8TE:lle, joista noita periaatteessa voisi repiä irti, jos jaksaisi.
Olihan keskidiffin kuori samanlainen kuin edessä ja takana? Saako mistään pelkkiä diffin tiivisteitä?
Ovat identtisiä, myös sisältä, ainostaan se pääratas vaihtuu siinä diffin perässä. Pelkkiä tiivisteitä kannattaa kysäistä noista jo mainituista liikkeistä, mutta ainakin diff housing (juurikin se muovikuori) mukana tulee tiiviste jos ei irtotavarana saa.
-
Melko sekava tehtaan sivu auton specksien ilmoituksen osalta :grin:
http://www.teamcracing.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=69&flypage=flypage.tpl&product_id=509&option=com_virtuemart&Itemid=71 (http://www.teamcracing.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=69&flypage=flypage.tpl&product_id=509&option=com_virtuemart&Itemid=71)
100% Assembled ( 80A Speed Control, 1900KV Motor )
Ja sitten kuvissa on tämä.
120A nopari.
http://www.teamcracing.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=69&flypage=flypage.tpl&product_id=509&option=com_virtuemart&Itemid=71 (http://www.teamcracing.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=69&flypage=flypage.tpl&product_id=509&option=com_virtuemart&Itemid=71)
-
Eikös se absima ole kanssa sama auto?
Sellanen ois nyt tulossa itellekki...
-
Käyköhän nää hobbykingin jouset noihin iskareihin?
Siis liekkö halkaisija sama.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=34346&aff=560211 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=34346&aff=560211)
-
Nyt ois stokeri nurkissa... :azn:
(http://www.huutokuva.net/o/uutK.jpg)
-
Ja peukku nousee! :afro:
-
Merci :azn:
Akkuja odotellessa nopari käsitellä sellasella elektroniikka lakalla, ostin myös dysty motors suojan tuohon, pitää kabiinin puhtaana :smiley:
-
Mitkä kaikki erivalmistajien korit kä tähän buggyyn?
Ainakin mugenin käypää koria tässä käyttävät, mitä muita löytysi?
-
Ostin autoon tän säädettävän kitin.
http://www.rceet.net/suspension-arm-mount-comp-p-1187.html (http://www.rceet.net/suspension-arm-mount-comp-p-1187.html)
(http://www.huutokuva.net/o/uSeD.jpg)
Käykö tuohon kittiin nää kevlar insert palikat.
http://fi.eurorc.com/product/1292/teamc-kevlar-arm-mount-insert (http://fi.eurorc.com/product/1292/teamc-kevlar-arm-mount-insert)
-
Sopii.
-
Eli seuraavana tilipäivänä tulee taas jotain tilailtua, ja miunhan ei pitäny tähänkään mitään virityksiä tehä :laugh:
-
Nuo vakiot aurauksen säätöinsertit kestää muuten isältä pojalle...
-
Jukka, tarkoitatko näitä orkkiksia, jotka tulee kitin mukana?
RTR mallissahan on solidit ne kannattimet, ei voi kulmia muutella.
http://fi.eurorc.com/product/4182/teamc-arm-mount---adjusting-set-for-t8-v3 (http://fi.eurorc.com/product/4182/teamc-arm-mount---adjusting-set-for-t8-v3)
Tämä kitti eteen vielä hommata.
http://fi.eurorc.com/product/812/teamc-arm-mount-4 (http://fi.eurorc.com/product/812/teamc-arm-mount-4)
-
Miks toi kitti pitää eteen hommata? :shocked:
-
RTR mallissa on muovia tuo taaempi saranatapin pidin, jos oikein katsoin sen.
Takana ainakin taampi palikka oli muovia ja näyttää siltä että edessäkin on.
Kestävämpihän se on sitten, mutta jos tuo on ollut ns sulake, niin sitten joku muu paikka menee rikki, jos johonkin törmää tai auto tulee hypyn nokka edellä tonttiin, onneksi en sellaista harrasta :roll:
-
Samaten tuossakin setissä on muovia. Hanki tää (http://www.rceet.net/alu-suspension-arm-mount-comp-p-1834.html), niin saat alumiinisen pidikkeen.
Siksi siis ihmettelyni. :wink:
-
Loppu Suomessa tuo osa :sad:
-
Tuo setti minkä ostin rceet.netistä, niin siinähän on tuo etupuolen etummainen kiinnike tuota billet alua.
(http://aijaa.com/img/t/00309/13719999.t.jpg)
Sitten on tuo vakio muovinen taaempi kiinnitin.
Eli tää kitti.
http://www.rceet.net/suspension-arm-mount-comp-p-1187.html (http://www.rceet.net/suspension-arm-mount-comp-p-1187.html)
-
Niin on, ja sama setti on euroRc:lläkin.
Etu,etu:alu
Etu,taka: muovi
Taka, etu: alu säädettävä
Taka, taka: alu säädettävä
Varmistin Räsäseltä asian ja kaikki nämä tuotekoodilla T08613 ovat näitä samoja. Ei ole täysalumiinisia settejä kuulemma. Hän sentäs tuo maahan näitä, niin luulisi tietävän mitä sanoo :azn:
http://www.rc-toy.de/TU0839+-+Team+C+Alu+Querlenkerhalter+v-h+1-8+Comp-.htm (http://www.rc-toy.de/TU0839+-+Team+C+Alu+Querlenkerhalter+v-h+1-8+Comp-.htm)
Postit 13,90e suomeen. Että tilaa tuolta :wink:
Ebaylinkkejä:
27e italiasta (http://www.ebay.com/itm/TU0839-Montante-sospensioni-anteriore-posteriore-RICAMBI-ABSIMA-TEAM-C-/121241308412?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item1c3a8b8cfc)
27e kokonaishinta jenkeistä. (http://www.ebay.com/itm/Team-C-Front-Lower-Rear-Arm-Mount-TU0839-/331230593467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1ee1c1bb)
-
Suomesta tilaan :azn:
-
No sit saat odotella hetken aikaa. Teamc on "uudenvuodenlomilla" helmikuun loppuun, joten varaosakuorma menee pitkälle maaliskuulle. Italiasta tilattuna olisi jo ensi viikolla täällä :wink:
-
No, eipä tässä kiire ole.
RCEET.NET Matti tilaa tällä viikolla osia ja olisi ensiviikolla jo saatavilla.
Eurorc:llä olisi vain nuo osat mitkä tartteisin yhteensä noin 10€ halvemmalla.
Asensin tuon etummaisen billet palan kiinni, tiukempi tuo saranatapin reikä verrattuna siihen originaaliin, välykset vähän pienenee ja on vähän kestävämpi.
(http://www.huutokuva.net/o/uHkE.jpg)
Kinuskeista tuli myös umpinaiset mutterit.
(http://www.huutokuva.net/o/uHkq.jpg)
-
Ihan hyvin istuu jconceptin mugen eco kori tohon team c buggyyn, sivulla on tosin jonki verran tyhjiä.
Kuva sivulta.
(http://www.huutokuva.net/o/u3d3.jpg)
Kuva päältä.
(http://www.huutokuva.net/o/u3df.jpg)
Huomenna tulisi se parempi mottipukki tähänkin, lentää kuuseen tuo rtr malli.
Nopari vaihtuu kans tähän, eli tulee tuo kaapissa ollu hobbywingin 120A sc malli ja motti tulee olemaan toron 2000KV.
http://uk.agmhobby.com/item/toro-r8-brushless-motor-2000kv-for-18-rc-buggy-sk40000108-p-86.html (http://uk.agmhobby.com/item/toro-r8-brushless-motor-2000kv-for-18-rc-buggy-sk40000108-p-86.html)
Ei se huippunopeus vaan se ajettavuus, vai miten se meni?
-
Aika mielikuvitysköyhä tuo korin maalaus tällä kertaa, ei vaan jaksanu rueta teippailemaan.
Rikkihän se kuitenkin menee :roll:
(http://www.huutokuva.net/o/unSF.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/unSd.jpg)
-
Koppa tarrotettu.
Tollanen tosta sit tuli.
(http://www.huutokuva.net/o/un3y.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/un3a.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/un3Y.jpg)
Nokkapala vielä pitää maalata.
Vaihoin tuossa samalla tuon moottoripukin.
Käy moottorin tai pinionin vaihtaminen hieman kätevämmin.
(http://www.huutokuva.net/o/un3u.jpg)
Pari prikat piti laittaa tuonne yläpuolen kiinnikkeen alle jotta sai diffin pyörimään.
(http://www.huutokuva.net/o/un3l.jpg)
Rosteri ruuveilla kiinni, niin ei pääse ruostumaan kannat käyttökelvottomiksi.
(http://www.huutokuva.net/o/un3A.jpg)
-
Rakensin kesäksi Team C T8E V3 auton. Todella laadukas kitti, sanoisin jopa laadukkain mitä olen rakentanut. :cool:
Kokoamisessa ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Koneistetut männät ja muut iskareiden muoviosat oli erittäin mukava yllätys, smuuttii shittii.
Sähköjä ja renkaita vaille valmiina radalle, en malta odottaa että pääsen kokeilemaan autoa radalla.
-
Nätti auto metsäläisellä, tuolla kelpaa päästellä radalla :azn:
Ite laittelin omaan ritskuun hw noparin paikalleen ja toistaiseksi tuon vakio kannun kun ei muuta ole vielä kaapissa.
Muutaman tarran lisäsin vielä :roll:
(http://www.huutokuva.net/o/unKY.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/unKl.jpg)
Pitäs noita noparin piuhoja hieman lyhennellä.
(http://www.huutokuva.net/o/uncN.jpg)
On kyllä ero kuin yöllä ja päivällä tuon hw noparin ja tuon rtr mallin välillä.
-
Omasta mielestä tuo mugenin nypykkä kori on ihan nätti, verrattuna joihinkin muihin koreihin, nimiä mainitsematta.
(http://www.huutokuva.net/o/uvMK.jpg)
-
Tuli Kiinasta uus moottorikin.
Melko jytäkän olonen ja 4-napainen, pitäs olla hiukan kiukkusempi kuin tuo kannu joka tuli rtr auton mukana, vaikka ei tuokaan mitenkään surkea ole.
Uusi sininen ja vanha musta.
(http://www.huutokuva.net/o/uCRF.jpg)
Nipinnapin mahtu tuo uus motti paikoilleen.
(http://www.huutokuva.net/o/uCKz.jpg)
Pikatestissä mitä kokeilin, niin tuntus aika pirteesti liikkuvan krossi tolla, mut kuinka pitkäikänen on, niin se nähään käytössä sitten.
-
Nyt on krossisakin leventäjät, ihan testimielessä laitoin paikalelleen jos viikonloppuna kerkeis käydä hangilla ajamassa, aika paskkoo keliö tosin luvanneet susirajalle...
(http://www.huutokuva.net/o/uUq0.jpg)
Melkein yhtä leveä tuli kuin tuosta truggystä, vaikka siinäkin on leventäjät :laugh:
(http://www.huutokuva.net/o/uUqt.jpg)
-
Tässä mahataudissa makoillessa sain ajatuksen, että menisikö se "viallinen" team c truggyn kori tähän buggyyn, ei muuta kuin sairasta perversiota suorittamaan :laugh:
No saihan sen siihen pienellä vaivalle laitettua :laugh:
Kyosho st-rr koritolpat meni heittämällä paikalleen, kun iskarit laittoi ulompiin reikiin iskaritornissa.
Kuvan laatu on anaaalista kun otin nää läppärin kameralla...
(http://www.huutokuva.net/o/umgD.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/umgg.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/umgu.jpg)
(http://www.huutokuva.net/o/umgJ.jpg)
-
Team C T8E V3 olisi vihdoinkin valmis radalle! Auto painaa ajokuntoisena n. 3280g, ponderille pitäisi vielä keksiä paikka.
Pari kuvaa.
https://www.dropbox.com/s/avouoiurhcbd8g1/IMG_0805.JPG?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/avouoiurhcbd8g1/IMG_0805.JPG?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/8qp70z7gsoc6hkx/IMG_0807.JPG?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/8qp70z7gsoc6hkx/IMG_0807.JPG?dl=0)
-
Mitkä akut sulla on jos noin vähän painaa?
-
Mitkä akut sulla on jos noin vähän painaa?
Gens ace shorty akut.
-
Mitkä akut sulla on jos noin vähän painaa?
Gens ace shorty akut.
Ok, shorty selittää tuon keveyden. Itsekkin miettinyt niiden hankintaa juuri kevennys tarkoituksessa. Tosin ihan reeniä jos ajaa, niin ajoaika on niillä aika lyhyt.
-
pman, niistähän oon sulle puhunu jo pitkään.. Jukka-sankin ajoi niillä jo 2 vuotta sitten :)
-
pman, niistähän oon sulle puhunu jo pitkään.. Jukka-sankin ajoi niillä jo 2 vuotta sitten :)
Oot tainnut joskus kyl mainita :) Voishan ne testiin ottaa.
-
Mitkä akut sulla on jos noin vähän painaa?
Gens ace shorty akut.
Kevyeksi on kyllä Osku saanut TeamC:n patterikasin. Oma JQ eCar WE painaa 2x2S 6Ah akuilla aika tasan 3700g. Tosin pelkkä Shortyihin siirtyminen ei selitä tuota 400g eroa, niillä saa noin 200g säästöä (mitattu omat 4200 shortyt vs 6000 pötköt). Loput tulee sitten noparista, moottorista ja tietysti alustasta.
-
Mitkä akut sulla on jos noin vähän painaa?
Gens ace shorty akut.
Kevyeksi on kyllä Osku saanut TeamC:n patterikasin. Oma JQ eCar WE painaa 2x2S 6Ah akuilla aika tasan 3700g. Tosin pelkkä Shortyihin siirtyminen ei selitä tuota 400g eroa, niillä saa noin 200g säästöä (mitattu omat 4200 shortyt vs 6000 pötköt). Loput tulee sitten noparista, moottorista ja tietysti alustasta.
Mugenin MBX-7R ECO:sta tuli Hackerin sähköillä ja 2xshorty akulla 3340g eli saman painoinen kuin nitroversiostaki. Shortyllä ajoaika on n. 15 minsaa.
-
Noparina mulla on Hobbywing Xerun SCT PRO ja moottorina on Hobbywing Xerun 4068SD 2250KV.
Moottori on kevyempi versio Hobbywingin 1/8 moottoreista painaa 340g.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=240 (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=240)
-
Nätti paketti..
-
Ja eikun mars postiin, tuli käytettyä T8E ostettua :azn:...
-
Montako grammaa tuli säästöä?
Yleensä kevennetään muualta kuin alustalevystä... sen kevennys nostaa painopistettä "suhteellisesti"
Pieni vinkki: Ebaysta saa muutamalla kympillä titaanitankoja eri millimitoilla. tukivarsien tankojen vaihtaminen titaanisiin keventää alustaa tuplasti sen mitä ALUMIINIIN reikien poraaminen, puhumattakaan tuosta alustan jäykkyden muuttumisesta.. Ehdotan että panet uuden alustalevyn tilaukseen...?? Työntötankojakin eli turnbucleja saa titaanista.
-
Jos vaihdat teräs tapit titaanisiinn niin eikös sekin nosta painopistettä sitten.
Mieti nyt tilanne jos runkoa keventää niin silloinhan plussana tulee se että saa sijoittaa ne voitetut painoerot lyijyinä mihin sen halua.
Ja onko se huono että painoa on ylhäällä. Miten liukkaalla radalla. Silloinhan painon siirtoa tarvitaan ja paljon niin silloinhan on hyvä että painoa on ylhäällä.
huh mitäs juttuja taas.
Jerzi
-
Nyt ois krossi taas talossa :grin:
(http://www.huutokuva.net/o/uNLN.jpg)
2300KV absiman motti, paljon muuten vääntöä tuossa kannussa..
Hobbywing 120A sc noppa.
Akut varmaan mostly hk 5600maH 50C akut x2.
Ihan kivasti likkuu tuolla paketilla.
Pinioni on nyt 13T joka on vakiossa rtr autossa 15T.
Saa sitä kiihtyvyyttä aikaan, nopeus ei ole mulle seikka mikä on tärkeintä.
-
Tässä hyvä setuppi saviradalle. Auto on todella helppo ja nopea ajettava. ProCircuit Hot Dice supersoft renkaat
toimi hyvin Jyrkkälän radalla, vaikka radan olosuhteet muuttuivat päivän aikana ei pidon kanssa ollut missään
vaiheessa ongelmia. Auto toimii sähköllä vaikka setuplappu onkin nitrolle tarkoitettu.
https://www.dropbox.com/s/gu6xkahozzcknws/T8V3_EditableSetupSheet.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/gu6xkahozzcknws/T8V3_EditableSetupSheet.pdf?dl=0)
-
Uusi parempi setuppi. Toimii ainakin Lavangon ja Jyrkkälän radoilla.
Autoon on myös vaihdettu alumiiniset rungon jäykistimet TU0837.
https://www.dropbox.com/s/ar4t1lpcp6tx75d/T8V3_Yleissetup.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/ar4t1lpcp6tx75d/T8V3_Yleissetup.pdf?dl=0)
-
Tyhjä setuppitaulukko?
-
Tyhjä setuppitaulukko?
??
-
Puhelimella näköjään oli vain blankko pohja. Koneella kun katsoin, oli siis setupit näkyvillä :)
-
Lepäillään laakereilla :grin:
(http://www.huutokuva.net/o/2hbQ.jpg)
-
Noniin T8E V3 lähti eurorc:ltä. Servoks eksy Highest DT750 HV Servo - 25.6 kg - 0.09s. Renkaiks procircuitit. Oon miettiny tekinin comboa , mutta suomesta ei tunnu tätä tekiniä oikein löytyvän? Ulkomaillakin aika tyyriitä comboja mutta ei niin väliä.
Onko jtn comboa joka oikein hyväksi todettu.
-
Noniin T8E V3 lähti eurorc:ltä. Servoks eksy Highest DT750 HV Servo - 25.6 kg - 0.09s. Renkaiks procircuitit. Oon miettiny tekinin comboa , mutta suomesta ei tunnu tätä tekiniä oikein löytyvän? Ulkomaillakin aika tyyriitä comboja mutta ei niin väliä.
Onko jtn comboa joka oikein hyväksi todettu.
Noparina mulla on Hobbywing Xerun SCT PRO ja moottorina on Hobbywing Xerun 4068SD 2250KV.
Moottori on kevyempi versio Hobbywingin 1/8 moottoreista painaa 340g. Akut on Gens acen shortyt.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=240 (http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=240)
-
RCCenter.fi mainostaa myyvänsä Tekin sähköjä. Jotain löytyy vissiin ihan varastostakin...
-
Sieltähän niitä löytyy. Dankke. Tuloo vaan yli 400 combolle hintaa jos ostaa :lipsrsealed:
-
Sieltähän niitä löytyy. Dankke. Tuloo vaan yli 400 combolle hintaa jos ostaa :lipsrsealed:
Laatu maksaa ;) Nopari on muuten Made In USA! Kandee pyytää tarjous siitä combosta, luulis pukkasen olevan tinkaus varaa.
-
Ei kai ny soramonttusutturointiin tartte 400e mottia :shocked: :shocked:
-
Kilpailuun kilpailuun
-
Paljonko voitosta saa kyhnyä?
-
Ei kai ny soramonttusutturointiin tartte 400e mottia :shocked: :shocked:
Se motti maksaa vaan 180€, eli saman verran kun Orion.
-
Taitaa zufee tarkottaa comboa ^^ motti , combo. Nii eriähän ne tarkoittaa mut virheetähän sattuu. Shorty akuilla vissiin sais auton aika kevyeks.
-
Juurikin näin. Comboa.
Ihan älyttömän kallis setti..
-
Juurikin näin. Comboa.
Ihan älyttömän kallis setti..
Kallista on mutta ihan älyttömän hyvä setti.. Ehkä paras :) Tosin uutta Orionin R8.1 säädintä en ole vielä kokeillut. Radalla sitä on ainakin porukka kehunut.
-
Taidan kääntyä eurorc:n sähköposti viestittelyn jälkeen hw:n puoleen.
-
OT, mutta olkoon...
Olikos HW:ltä tulossa lähiaikoina uudet 1/8 sensorilliset sähköt?
-
OT, mutta olkoon...
Olikos HW:ltä tulossa lähiaikoina uudet 1/8 sensorilliset sähköt?
4s sähköt tuli jo hetki sitten eli SCT-pro joka perustuu v2.1 softaan. Nyt tulossa tosiaan uus 150A säädin joka kestää myös 6s sähköt. Näillä näkymin veikkaisin että se on kaupoissa syksyllä.
-
Jos venaa syksyyn nii käy ajosäät kärppämäen radalla pia vähii :angry:
-
Jos venaa syksyyn nii käy ajosäät kärppämäen radalla pia vähii :angry:
Hobbywingin tuntien, se on vielä myöhässä siitä. Nekun hinkkaavat yleensä ikuisuuden että se oikeesti sit toimii. V10 moottori tais olla 1.5v "myöhässä" :)
-
Auto taitaa tänään olla postis ja vloppuna hyvää aikaa kasailla :cool: onko kasauksessa ilmennyt mitään erityistä? Autonihan on versio 3
-
Kesän kisat ajettu ja vähän treeniä. Yhtään osaa ei hajonnut ja kulumaa hyvin vähän, eli varaosia ei tarvinnut.
Laakereita piti vaihtaa muutaman kerran. Alumiiniset runkojäykkärit kannattaa hommata ja ei muuta kuin hanaa!
Tässä vielä Nokian Finish Openin setuppi.
https://www.dropbox.com/s/j4l8jo90xmqjn9y/T8V3_Nokia.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/j4l8jo90xmqjn9y/T8V3_Nokia.pdf?dl=0)
-
Sanokaas joku jo auton omistanut et mitä teen väärin kun en saa tuota hobbywing xerun 4274 mahtumaan ton t8e v3 kittiin? Rtr se meni muitta mutkitta mut täs se ottaa servon tukeen kiinni. Googlella katellu ja 74mm pitäis tohon mennä. Sama sit tos motor Mountis et ku washeria ei saa moottorin ja mountin väliin nii kiinnitystä ei saa tukevaksi kun ruuvien ollessa kireällä ei mountti mene siihen kannattoimiin. Kuvia voin laittaa kuhan kerkiän mut ideana olikin kysyä kyseisen kitin jo omistajilta.
-
Omasta mittasi sen välin mihin moottori tulee on ehkä just 74mm tai vähän vajaa. Vähän muovia pois ohjauksen osista ja moottori sellaiseen asentoon että sensoriportille jää tilaa. Kyllä sen moottorin siihen pukkiin pitäisi mennä
ilman mitään washereita, voi olla vaan tiukka tai sitten pukki on viallinen.
-
No näin ajattelin. Täytyy vähän "liukasteen" kanssa alkuun leikkiä nii eiköhän se hieman väljene sillä. Pieni hionta kävi itellä kans mielessä joten eiköhän se sillä sit sutjaannu. Täytyy vaan kattoa pitääkö sitä monta milliä siitä ottaa.
-
Pieni kisaraportti Jyrkkälän SM-kisoista, autohan on periaatteessa sama.
http://rc-tarinoita.blogspot.fi/2016/06/reenien-ja-kisojen-jalkeen.html (http://rc-tarinoita.blogspot.fi/2016/06/reenien-ja-kisojen-jalkeen.html)