RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Aiheen aloitti: Janne A - 22.09.11 - klo: 16.32
-
Talvi tulla jolkuttaa ja jotain luokkaa pitäs ajella. Vaihteeksi voisi ajella tasaisella ja luokkia speksailtuani ajattelin kokeilla CS-12, mattoautoilla vakiokoneilla. Edellinen tasaisella-ajoprojekti oli stanuturistia (http://rc10.fi/index.php?topic=41206.0) ja se meni yllättävän hyvin ja oli hauskaa.
Tässä vähän kokoonpanoa, mitä ajattelin laittaa:
Auto*: Carpet Ripper V
Nopari*: LRP SXX Competition Version 2
Kone: CS Electronic 10.5t
Servo*: Sanwa SRG-HR
Akut: CRC 6200 mAh/SMC
Renkaat: Mobgums/CRC/Jaco
Kori*: Black Art BA04 & Pro-Line Racing AMR12
Päärattaat*: ? (Mitä välityksiä käytetään stokissa?)
Pinjonit*: ? (Mitä välityksiä käytetään stokissa?)
Servosaveri*: Pieni Kimbrough (Väri määrittelee, että mihin servoon sopii)
Radio*: Sanwa M11X
Vastari*: SANWA RX-451R
Ponderi*: AMBrc
* Jo omistuksessa/tilattu
Kysymyksiä:
- Sanokaapas stokkimestarit, että mitä välityksiä on tullut käytettyä?
- Onko joitain komponentteja yllä olevassa listassa, mitkä valitsisitte toisin?
- Hyytyykö koneet, eli oletteko ostanut kauden aikana useamman koneen?
- Montako kierrosta teillä on ollut ajossa renkaita? Mitä renkaita?
- Millä koreilla olette ajaneet?
- Mitä pitoaineita olette käyttäneet? Miten?
Eiköhän näillä päästä alkuun.
EDIT:
Muokattu hankintalistaa.
Muokattu nopari.
-
Jos nyt muistan oikein niin ajettiin noin 39-43mm rolloutilla. Spurrina niin pieni kuin kaupassa sattui olemaan (71-73t)
Itse ajelin mobgums magenta/magenta ja magenta/yellow yhdistelmillä. Tykkäsin paremmin magenta/yellowista mutta sillä ei voinut koko päivää ajaa, mutta oli kiva loppupäivästä tai viimeisiin alkueriin.
Mulla oli 4 kierrosta renkaita, mutta olis pitänyt olla yks per erä minkä aikoo ajaa. Harjoituksiin voisi myös olla jotain muutakuin "kisarengasta" koska tuntui että eka erä varsinkin kulutti rengasta todella paljon, kun radassa ei ollut pitoa.
Ajelin itse TSP kauden nähneellä CS moottorilla. Ei ainakaan tullut mieleen vaihtaa moottoria, tiedä sit selittääkkö tän mun hitaan vauhdin, en usko.
Itse tykkään parhaiten speedtechistä ei ole liian äkkipikainen ja mielyttävä ajaa, mutta se pehmentää renkaita eniten. CS on kans ihan hyvä. Pidottaminen onkin sit puolet hauskuudesta. Teet sen väärin niin voit tulla pois radalta koska siitä ei vaan tule mitään. Riippuen renkaista ja olosuhteista niin hyvä lähtökohta voisi olla 10-15mins taakse koko leveydeltä ja eteen 5-12mins 1/3 tai 1/2 leveydeltä.
-
Koitanpa jotain vastailla vaikken mestari ollutkaan ;)
Omat romppeet löytyy:
http://rc10.fi/index.php?topic=46211.msg503195#msg503195 (http://rc10.fi/index.php?topic=46211.msg503195#msg503195)
Tuolla enemmänkin luokan syntystooria jos jaksaa lueskella, mattoauto tech talk:in voi lukasta myös:
http://rc10.fi/index.php?topic=49651.0 (http://rc10.fi/index.php?topic=49651.0)
Mulla se rollout asettui siihen 70mm kieppeille, millin pari saattoi liikkua mutta ei se meno siitä juuri muuttunut kellossa. Spurri mulla oli luokassa 72-74 ja pinjoni 38-42
Ostin uudenkin koneen jossain vaiheessa mutta en siinä huomannut varsinaista eroa.
Mulla oli neljä kierrosta renkaita ajossa, tupla-pinkiä edessä ja magentaa takana (xceed/mobgums). Omissa treeneissä pääsee sen 7/8 akkua ajamaan eli niille tuli kaksi ajoa päivässä. Tälle kaudelle on tarkoitus hommata kahdeksan kierrosta. Toiseen kertaan ajettaessa renkaat ovat hieman erilaiset, välillä ihan hyväkin asia mutta pehmiävät ja kulunevat enemmän.
Pidotuksen perusteet, taakse aina koko leveys ja ajallisesti kauemmin, etupidon ajalla ja etenkin leveydellä (sisäreunasta ulospäin) säädetään auton ajettevuutta/kääntyvyyttä. Itsellä oli takapidot 20-25min, edessä 8-15min, leveyttä joku 1/4 - 3/4. Pidot kuivataan paperilla/rätillä pitillä pari minsaa ennen hiittiä, radalla voi vielä suditella kaheksikkoa ennen starttia niin ei tule yllätyksiä ekassa mutkassa.
-
Joo kaivoin omat muistiinpanot viime vuodelta, n 70mm rollout. reilu 70t spurri ja 39-42 pinioni.
Ajoin 2 osakilpailua 4 (3 eturengasta 4 takarengasta) setillä, renkaat oli 41.6 edessä ja 43.3 takana kun aloitin ja 39.9 pienin eturengas ja 41.2 pienin takarengas.
Eli täydellä määrällä renkaita pystyy varmasti ajamaan 3 osakilpailua ihan helposti ja treeniä vielä päälle. Rengas kuluu tosi vähän per 8mins n 0.2-0.3mm edestä ja takaa. Renkaita kannattaa toki laittaa ristiin että kuluminen tasaantuu.
-
Servo: Sanwa SRG-HR
Akut: CRC 6200 mAh/SMC
Renkaat: Mobgums/CRC/Jaco
Kori: Black Art BA04 & Pro-Line Racing AMR12
Servosaveri: Pieni Kimbrough (Valkoinen?/harmaa?)
Kysymyksiä:
- Onko joitain komponentteja yllä olevassa listassa, mitkä valitsisitte toisin?
- Montako kierrosta teillä on ollut ajossa renkaita? Mitä renkaita?
- Millä koreilla olette ajaneet?
- Mitä pitoaineita olette käyttäneet? Miten?
Viri-kommentteja pakkaa sekaamaan :azn:
Kori: AMR on varma valinta, aina. BA04 toimii hitaalla radalla jossa on paljon 180-mutkia, ja vähän nopeita mutkia (puskee niissä). AMR on tasapainoinen ajaa ja helpompi 8min ajamista varten.
Akut: SMC 5600 akuilla tuli ajettua kausi, nyt on alla kokeilussa jotain muuta. Jotkin akut pullistuvat jos ovat käyttämättöminä kauan, ja jotkut akut ajossa. Akkuihin on todellakin syytä 40-50% pitää aina kun niillä ei aja.
Servo: Itsellä on kyseinen servo nyt. Servo on vaan micro-kokoa, eikä mini-kokoa. Autojen runkoihin on tehty reiät valmiiksi mini-servolle. Itse voi tehdä myös reikiä. Servo on hieman kevyempi kuin esim. Futaban mini-servot. Servo saverina Kimbroughit ovat suosituimpia, joissakin autoissa on saverin jäykistämiseen hiilikuitupala.
Renkaat: Mobgumseja tuli käytettyä, takana magentaa ja edessä DoublePink/Magenta. Myös Xceedien vastaavat oli käytössä. CRC-vanteissa on eri offsetti, ja vanteet on jäykempiä kuin Jacon vanteet. 4-6 sarjaa oli yleensä kisoissa käytössä. Kun ajaa renkailla samana päivänä, on eroa pidotuksessa ja tuntumassa selvästi. Vain CS High Grip pitoaineesta kokemusta.
Luokka on alkuun hiukka monimutkainen, mutta vinkkejä tulee kyllä ja ajaminen on hienoa kun auto menee sinne mihin käsketään :azn:
-
Koitanpa jotain vastailla vaikken mestari ollutkaan ;)
Olit kuitenkin ylivoimanen kakkonen. :wink:
Minä ajoin Kuusankoskella noin 75mm välityksellä joka oli liian raskas, kiesi ei jaksanut kiihtyä mutkasta ulos.
Loput kilpailut ajoin 68mm välityksellä joka toimi oikein lostavasti.
Stockkimattiksessa välityksen arviointi on hieman hankalaa koska kone ei lämpene kuin muutaman asteen, erän jälkeen ei tunnu edes lämpimältä.
Renkaita oli käytössä kolme tai neljä sarjaa jotka sorvasin taka 44.5 ja etu 42.5mm kokoiseksi ja tarvittaessa huoltosorvaus (kartiokkuus pois) ja reunoista liimat hiomalla pois.
Tärkeää on katsoa että liimaukset on kunnossa eikä ole repeämiä. Ajamisesta ei tule mitään jos renkaat on rikki.
-
SMC 5600 akuista ei itsellä täysin hyvä fiilis enää, ovat tällä hetkellä varsin pullistuneita. Ja ihan hyvällä ylläpidolla mielestäni olleet.
Sorvaukseenkin kun päästiin niin kannattaa viilalla ottaa renkaan sivuvalli kunnolla vanteelle, sellainen ylimääräinen lippa edesauttaa palan lohkeamista renkaasta. Viilan voi pitää hieman kulmassakin, niin että lankkuun nojatessa osuu ensimmäisenä vanne, eikä rengas. Rengas kuitenkin turpoaa takaisinpäin pidotuksien myötä. Ja ihan selvä pyöristys etenkin ulkoreunoihin, suojaa rengasta lohkeamiselta kun sivuvalli on korkeimillaan.
Bostikin kontaktiliimalla tarkistaa liimaukset ennen treenipäivää.
-
Kiitos asiapitoisista vastauksista. Paljon on opittavaa. :shocked:
-
Renkaita oli käytössä kolme tai neljä sarjaa jotka sorvasin taka 44.5 ja etu 42.5mm
Ö-finaalista semmosia terviisiä, että taakse max 43 ja etteen pari milliä pienempi, niin saa paljon enempi kilometrejä kumeille, kun ne ei oo riekaleina heti eka akullisella. Nämä Jaco/Mobersgummeilla.
Edit: Magentaa joka nurkkaan taitaa olla varmin seosvalinta.
-
Renkaita oli käytössä kolme tai neljä sarjaa jotka sorvasin taka 44.5 ja etu 42.5mm
Ö-finaalista semmosia terviisiä, että taakse max 43 ja etteen pari milliä pienempi, niin saa paljon enempi kilometrejä kumeille, kun ne ei oo riekaleina heti eka akullisella. Nämä Jaco/Mobersgummeilla.
Edit: Magentaa joka nurkkaan taitaa olla varmin seosvalinta.
Magenta joka nurkassa on hieman sallivampi ajaa kuin pehmeämpien seosten käyttö.
2 mm taka/etu on aika paljon eikä ehkä anna auton ominaisuuksia ihan optimissaan käyttöön.
Omassa CS-12 aloittelijan ajoharjoittelussa kovapitoisella radalla CRC:n musta edessä oli viime talvena helpompi ajaa kuin magenta. Kokeneemmille kuskeille musta on ihan liian puskeva.
-
Akuista - kaikki akut pullistuu, vaikka niitä miten käyttääkin. Ei siitä kannata huolestua. Kuitenkaan kovin vanhoilla akuilla ei kannata kämppäänsä sisustaa, eli sitten kun suorituskyky huonononee niin oikeaoppinen akkujen hävitys
Servosta - Uusimmassa ripperissä on reiät kaikkia normiservoja varten, eli JR, FUtaba ja uus sanwa, eli mitään kotikötöisiä reikiä ei autoon tarvi todellakaan porailla. Suunnittelu on tehty autoa testatessa ja kehittäess, ei asiakkailla.
Renkaista - 2mm ero etu-takarenkailla on ihan normi. Itse ajan yleensä suuremmalla erolla. Kannattaa myös muistaa ettei CRC eturenkaita voi kovin pieneksi edes ajaa, alle 40.5mm kokoisilla ei oikeen auto enää käänny. Itse taas teen renkaat uutena tuohon 40.5mm ja ajan ne 39mm:iin. Vanne on mobgumeissa myös pienempi, joten se sallii pienemmän koon.
Pitoaineeksi CS Highgrip tai Speedtech, jälempi pehmentää renkaita enemmän.
-
Akuista - kaikki akut pullistuu, vaikka niitä miten käyttääkin. Ei siitä kannata huolestua. Kuitenkaan kovin vanhoilla akuilla ei kannata kämppäänsä sisustaa, eli sitten kun suorituskyky huonononee niin oikeaoppinen akkujen hävitys
Riippuu paljon yksilöistä sekä batchista. Joskus pullistuu joskus ei, mut kyllä nyt lähtökohta on se että akut eivät pullistu lyhyen ajan sisään jos niitä käytetään niinkuin pitää. Varsinkin kun stockluokassa akut saavat kohtalaisen mietoa käsittelyä.
-
Akkujen pitempiaikaisessa (kuukausia) säilytyksessä oon kokeillut jääkaapissa säilyttämistä matalassa (3,3-3,5V) jännitteessä, eikä mitään pullistelu tai tyhjenemisongelmia ole ollut.
-
Akkujen hinnat on niin edullisia että samalla akulla ei ole edes järkevää kituuttaa koko kautta, hyvä periaate on että kun ne hyväkuntoisena myy niin niistä saa hyvän hinnan. Ja kun ne ajaa loppuun, ei niillä ole edes järkevää ajaa kun ei laitteet liiku, eikä ole jälleenmyyntiarvoakaan.
Kosteus vaikuttaa ihan mielettömästi akkujen turpoamiseen mielestäni, jos akut on peräkontissa 20asteen pakkasella 500km ja laittaa ne laturiin, ei ne kyllä hyvänä pysy.
-
Kosteus vaikuttaa ihan mielettömästi akkujen turpoamiseen mielestäni, jos akut on peräkontissa 20asteen pakkasella 500km ja laittaa ne laturiin, ei ne kyllä hyvänä pysy.
Nyt täytyy kyllä kysyä, miten ihmeessä kosteus voi vaikuttaa pullistumiseen? Lipohan on täysin tiivis, eli sen kosteys ei muutu sisältä suhteessa ulkoilmaan. Vai oliko tarkoitus kirjottaa lämpötila?
-
Mitenkäs noi diffit mattoautoissa "kestää", kun muistikuvat ovat aika heikkoja parinkymmenen vuoden takaa. Hiotaankos niitä kuten touringissa vähän väliä vai kuinka?
-
Mitenkäs noi diffit mattoautoissa "kestää", kun muistikuvat ovat aika heikkoja parinkymmenen vuoden takaa. Hiotaankos niitä kuten touringissa vähän väliä vai kuinka?
Nykyisin on 12 kuulaa perinteisissä rattaissa, ja joissakin jopa 16.
Jälkimmäisillä tietty kestää vielä paremmin.
Keraamiset kuulat ja painelaakeri (ei kaikissa autoissa) auttaa paljon kestoon.
Pitäähän niitä levyjä toki hioa kun tarve vaatii, kuten touringissakin.
Eli summarum, kyllä ne kestää suhteessa konetehoihin varsin hyvin mielestäni.
-
Uusimman Ripperin mukana tulee Xenonin VSS 16 kuulan vetoratas mukana, joka on ainakin mun mielestä paras mitä markkinoilta saa, siksi sen kittiin valitsin. Oikealla rasvalla ja keraamikuulilla (myös CR V kitissä :P ) esim stokkiluokasa diffi kestää kymmeniä akkuja, virissä ajaa myös helposti muutaman kymmenen akkua ilman että diffi on karhee ja kuiva tai muuten huono. Jos diffi on oikeesti huono, sen huomaa kun kiihdyttäessä puoltaa, ajamisesta ei tule yhtään mitään.
Painelaakerilla saa jonkin verran käyttöikää lisää, ilman painelaakeria diffin uloin laakeri on se joka kärsii. Diffi on myös herkkä ilman erillistä painelaakeria, itse ajan noin.
Levyt kandee hioa aina ku diffiä rakentaa, 1000-1200 paperilla.
-
Ilmottaudun kanssa mukaan talven CS-12 koitokseen.. Kohta alkaa kysymyksiä sateleen :wink:
-
Käviköhän tässä nyt niin, että ostin just mattoauton.. :roll:
-
^ Se on oikein. Toivottavasti stokissa nähdään tällä kaudella paljon lössiä. Ainakin puitteet pitäs olla kohdallaan, kun on autoille omistetut kisat. Kaikki mukaan! :cool:
-
Käviköhän tässä nyt niin, että ostin just mattoauton.. :roll:
No näin tässä pääsi käymään. Kalustohankintoja on tehty seuraavasti:
- Carpet Ripper V
- LRP SXX TC Spec v2
- CS 10,5
- Futaba 9650
Korit ja renkaat ja akut tulee myöhemmin.
Toivottavasti aktiiviset mattiskuskit kirjoittelis tänne kokemuksia ja vinkkejä, niitä varmasti tarvitaan.
Pystyykö nuo renkaat sorvaamaan kisapaikalla, vai pitääkö hankkia oma sorvi, että saa käryytellä omassa tallissa? Onko muuta huomioitavaa työkalu/välinepuolella?
-
Sinäkin Pekka! Missä meinaat treenata?
-
Meillä Kuopiossa alkaa sisätreenit koulun salilla tuossa lokakuun loppupuolella. Ja onhan siellä kisoissa muistaakseni pari treenierää :shocked:
-
Renkaat tulee raakileena vaikka mainostetaankin race ready -renkaita. Koko vain on uutena liian iso, eli ne
-repeää helposti
-auto on kankee ajettava
-jos pitoa on vähänkin niin auto kippailee pidosta todella helposti
Uudet mobgumssit tulee lähes kisakokoon sorvattuna ja voisin jopa suositella niiden käyttöä ilman pienemmksi sorvaamista. Kunhan kaventaa rengasta ettei kumi ole yli vanteen ja pyöristää reunat. Vanteen yli menevä kumi repeää yleensä saman tien tai hyvin pian. Uudetki kumet kannattaa varmuusliimata ainakin siitä vannesaumasta hienolla kärjellä. Sidewall-liimaukset sitten HC kovalla pidolla jne.
Suomessa riittävät seoksiksi eteen Magenta ja taakse Pink ja Magenta. Stokissa ehkä musta kovalle pidolle eteen. Pitoaineeksi CS High-grip tai SPeedtech.
-
Tulipahan tuossa itsekin hankittua CS-12 vehje ja tänään pääsin sitte ensi kertaa ikinä ajamaan mattoautolla ja ensi kertaa sitten noin kymmeneen vuoteen ajamaan rata-autolla. Tuolloin ikää on ollut noin 12 v, joten rata-auton säätämisestäkään ei ole hirveästi kokemusta. Viime kesänä aloitin harrastuksen uudelleen tuuppikrossarilla, joten ajokokemustakaan ei hirveästi ole alla. Tämän päivän kokemusten perusteella voin kuitenkin suositella CS-12 luokkaa muillekin uudelleen aloitteleville tai muuten vain noviisi -tason kuskeille.
Alkuun oli tiettyjä vaikeuksia, kun etupään kulmat olivat lähes mitä sattuu, ja auto oli lähes mahdoton ajaa. No lyhyellä kulmien tarkastuksella ja radion säätöjen muutoksella autosta tuli ihan ok ajettava. Isoimmaksi ongelmaksi jäi kuitenkin edelleen liiallinen aggressiivisuus mutkan sisään tulossa tai vastaavasti, kun auton sai puskemaan kevyesti mutkaan tulossa - pidotusta keventämällä, jolloin auto tuntui helpommalta ajaa - nousi sisämutkan takapyörä todella herkästi ilmaan ja auto ''haukkasi'' kesken mutkan. Pystyykö tällaista käytöstä muuttaa laittamalla jäykempää etujousta, vai tekeekö tämä autosta puskevan koko mutkan ajan? Mitä keinoja tai konsteja on hyvä kokeilla, jotta autosta saa tasapainoisemman ajaa?
Kalusto:
Alusta: 12r5.1, käytännössä paketti setupilla, etupyörän kulmat vähän erilaiset - kevyt auraus ja posit. camber
Renkaat: taka pink, etu magenta (kokeilin myös ajaa magenta/magenta -combolla, mutta tällöin auto oli todella hätäinen mutkaan tulossa)
-
Tulipahan tuossa itsekin hankittua CS-12 vehje ja tänään pääsin sitte ensi kertaa ikinä ajamaan mattoautolla ja ensi kertaa sitten noin kymmeneen vuoteen ajamaan rata-autolla. Tuolloin ikää on ollut noin 12 v, joten rata-auton säätämisestäkään ei ole hirveästi kokemusta. Viime kesänä aloitin harrastuksen uudelleen tuuppikrossarilla, joten ajokokemustakaan ei hirveästi ole alla. Tämän päivän kokemusten perusteella voin kuitenkin suositella CS-12 luokkaa muillekin uudelleen aloitteleville tai muuten vain noviisi -tason kuskeille.
Alkuun oli tiettyjä vaikeuksia, kun etupään kulmat olivat lähes mitä sattuu, ja auto oli lähes mahdoton ajaa. No lyhyellä kulmien tarkastuksella ja radion säätöjen muutoksella autosta tuli ihan ok ajettava. Isoimmaksi ongelmaksi jäi kuitenkin edelleen liiallinen aggressiivisuus mutkan sisään tulossa tai vastaavasti, kun auton sai puskemaan kevyesti mutkaan tulossa - pidotusta keventämällä, jolloin auto tuntui helpommalta ajaa - nousi sisämutkan takapyörä todella herkästi ilmaan ja auto ''haukkasi'' kesken mutkan. Pystyykö tällaista käytöstä muuttaa laittamalla jäykempää etujousta, vai tekeekö tämä autosta puskevan koko mutkan ajan? Mitä keinoja tai konsteja on hyvä kokeilla, jotta autosta saa tasapainoisemman ajaa?
Kalusto:
Alusta: 12r5.1, käytännössä paketti setupilla, etupyörän kulmat vähän erilaiset - kevyt auraus ja posit. camber
Renkaat: taka pink, etu magenta (kokeilin myös ajaa magenta/magenta -combolla, mutta tällöin auto oli todella hätäinen mutkaan tulossa)
Minkäkokoiset renkaat oli? Jos isommat kuin etu 40.5-42mm tai taka 41.5-43.5, syy renkaan nostamiseen voi tulla siitä.
Kuinka pitkän aikaan pidotus? Eteen selvästi lyhyempi aika, noin kolmasosa takarenkaisiin nähden (esim. jos taakse 25min, niin eteen n. 10min sisäreunasta 1/4-1/3-1/2.
Sekä mikä kori? AMR on helpompi kuin BA.
Tuo camber pitäisi olla n. 1 aste, pienelläkin muutoksella aika iso vaikutus. Pitää myös varmistaa että ylätukivarren eylet ei ole kummassakaan ääripäässä, jotta keula voi toimia. Käytännössä sen pitää olla taaksepäin kallellaan hieman, casteria mukaillen.
Tässä mitä tuli aluksi mieleen. Muut voi jatkaa :wink:
-
Rojekti etenee... Posti-Pate roudaa pikkupaketteja omaan joutusaan tahtiinsa. Tämän hetken saldon näkee täältä:
(http://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/318526_269813596383074_123074341057001_877582_1944036518_n.jpg)
finRC.com @ FB: CS-12 (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.269812959716471.69641.123074341057001&type=1)
-
Vastaavaa rojektia tässä itelläkin viritteillä, eli cs 12 kaluston koonti käynnissä ja ajamaan pitäisi lähi tulevaisuudessa päästä. Kalustona on:
cr 4.0 (käytettynä myydään osastolta hankittu)
cs 10,5 (tuli auton mukana)
futaba 9602 (tuli auton mukana)
futaba 3pm 2,4 giga
Novak gtb 4 cell +boosteri, ulkomaan foorumijuttujen perusteella rokkaa 1 cell lipolla (saattaa vielä vaihtua)
cs high grip pitoa
Kasa käytettyja renkaita ja koreja, sekä pari smc lipoa, kokeillaan noilla ensin alkuun...
-
Novak gtb 4 cell +boosteri, ulkomaan foorumijuttujen perusteella rokkaa 1 cell lipolla (saattaa vielä vaihtua)
Onko toi FTT laillinen?
-
^ Ei ainakaan ollut viime vuonna.
Lähde: http://rc10.fi/index.php?topic=53025.msg491702#msg491702 (http://rc10.fi/index.php?topic=53025.msg491702#msg491702)
-
On kumma juttu että Novak GTB on FTT laillinen, mutta GTB 4 cell ei ole. Ainoat erot noissa pitäisi olla 4 cell mallin ohuemmat johdot ja 4 cell on ilman siiliä.
Eipä tuo tosin itseäni haittaa kun FTT ei ollut suunnitelmissa (ainakaan vielä).
-
Ainakaan tällä hetkellä yksikään Novakki ei ole nollasäätimien listalla. Katso mun linkki ylempänä.
-
Ainakaan tällä hetkellä yksikään Novakki ei ole nollasäätimien listalla. Katso mun linkki ylempänä.
ROAR listalta löytyy Novakit:
http://www.roarracing.com/?page_id=737 (http://www.roarracing.com/?page_id=737)
Eikös nämä listat toimi rinnakkain, eli saa ajaa jos laite löytyy toiselta listalta?
-
TSS-10, TSP-10 ja CS-12 Nopeudensäätimet
TSS-10, TSP-10 ja CS-12 –luokissa on käytettävä ROAR-hyväksyttyä ns. 0-ennakkosäädintä ja säätimessä hyväksynnässä mahdollisesti mainittua profiilia. ROAR hyväsytyt säätimet on nähtävillä ROARin nettisivuilla “ROAR Approved Sportsman ESC’s” osoitteessa
http://www.roarracing.com/?page_id=737 (http://www.roarracing.com/?page_id=737)
ROAR-listan lisäksi sallitaan lajiryhmän erikseen hyväksymät säätimet, jotka on esitetty liitteessä 6.
-
Hups. Pitäs olla tarkkaavaisempana. Hyvä että korjasitte.
-
Korit maalattu:
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/305802_284014718296295_123074341057001_922952_1609180930_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/383670_284014784962955_123074341057001_922955_1875853633_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/386347_284016131629487_123074341057001_922959_1512455564_n.jpg)
Auto pitäs olla käsissä ens viikolla.
-
Pari kysymystä tuli mieleen kun kattelin sun FB kuvia.
Ohuemmat johdot noparille, miksi?
Noparin päivitys, miksi?
-
Pari kysymystä tuli mieleen kun kattelin sun FB kuvia.
Ohuemmat johdot noparille, miksi?
Noparin päivitys, miksi?
Suurinosa kuskeista taitaa ajaa TQ-racing ultraflex johdoilla. Takapodi pääsee silloin liikkumaan vapaasti, eikä johdot häiritse auton käyttäytymistä. Sensorikaapeli kantsii kans ottaa samaa merkkiä. Stockissa riittänee 16awg ja viriissä taitaa olla 13awg käytössä.
-
1. Noparin päivitys: Mulla oli SXX Comp V2:ssa ainakin v1.5 softa sisässä, jonka jälkeen on tullut muutamakin uudempi versio (http://www.lrp.cc/en/service/software-update/). Uusia ominaisuuksia on ainakin, että nopari (ainakin mainosten mukaan) kompensoi akkujen puutumista erän aikana, että tuntuma pysyisi samana. Oli siinä muutakin. Laitoin Vesan kanssa juteltuani tuon "Update v4.0 - special 1/10 TouringCar firmware".
2. Johtojen vaihto: Johdot vaihdoin juuri sen takia, ettei ainakaan johdoista jää kiinni takapodin käytös. Nyt on kiinni noi TQ:n 16AWG:t. Vähän hirvittää toi ohuus. Jos ei kulje, ni vaihdetaan 13 AWG.
-
Uskoisin että 0-ennakolla stokilla riittää mainiosti nuo piuhat. Virillä ajoin viimeksi viime vuonna noilla, uusimpien akkujen myötä 13AWG TQ wire on parempaa viriin. Sensorijohdoiksi suosittelen 125mm TQ sensorijohtoa. Mielestäni paraslaatuisimmat johdot ja sensoripiuhat markkinoilla. Omiin säätimiin olen vaihtanut lisäksi vastarijohdot mustiin kun TQ Wiren Ralphilta sattui semmostakin tulemaan. Stealth look!
-
1. Noparin päivitys: Mulla oli SXX Comp V2:ssa ainakin v1.5 softa sisässä, jonka jälkeen on tullut muutamakin uudempi versio (http://www.lrp.cc/en/service/software-update/). Uusia ominaisuuksia on ainakin, että nopari (ainakin mainosten mukaan) kompensoi akkujen puutumista erän aikana, että tuntuma pysyisi samana. Oli siinä muutakin. Laitoin Vesan kanssa juteltuani tuon "Update v4.0 - special 1/10 TouringCar firmware".
Siis jos olen oikein ymmärtänyt niin tuo nopari kompensoi akun laskenutta jännitettä nostamalla ennakkoa, joten eipä taida 0-ennakolla olla mitään merkitystä tuolla noparin päivityksellä.
-
Siis jos olen oikein ymmärtänyt niin tuo nopari kompensoi akun laskenutta jännitettä nostamalla ennakkoa, joten eipä taida 0-ennakolla olla mitään merkitystä tuolla noparin päivityksellä.
Teknisesti taitaa itseasiassa laskea ennakkoa, että moottori pystyy spoolaa. Kun moottori kuumenee ja akun jännite laskee ennakkoa on liikaa liian aikaisin jos ajetaan ennakoilla. Tiedä sitten miten nollaennakko, missä taitaa olla jotain 30 asteen paikkeilla yhteenlaskettu ennakko.
-
Taidatte puhua siitä krossisoftasta, joka ei noteeraa akun korkeampaa jännitettä ajon alussa vaan pitää jännitteen tasaisena läpi erän, ääriimäisen hyvin toimi kesällä. En tiedä onko se softa sama kuin 3.0 LRP sivuilla mutta jollain protosoftalla ajettiin kesä.
-
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/314568_285956664768767_123074341057001_928549_1247717250_n.jpg)
Hihihihihihii! :laugh:
-
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/302018_288891784475255_123074341057001_936930_1634489164_n.jpg)
Carpet Ripper V ois kasassa. Jos sunnuntaina pääsis koeajaan.
-
Hyvältä näyttää. Pyöristä vielä renkaiden kulmat ennen radalle menoa.
-
^ Juu, renkaat on sorvaamatta vielä kokonaan. :)
-
Ekat vedot ajettii viime sunnuntaina ja sellainen ongelma tuli eteen, että moottori pätki selvästi pääsuoralla.
Vetoa tuli sisäalueella ihan hyvin, mutta pääsuoralla pitkään kaasua pohjassa pitäessä kuuli ja näki selvästi, että pätkii.
Vesan kanssa asiasta juttelin ja nyt kokeillaan seuraavaksi eri ohjelmistoversiota LRP:hen.
Ajattelin myös vaihtaa kokeeksi nuo 16 AWG:n kaapelit paksumpiin 13 AWG:hen.
Onko muut havainnut samaa ongelmaa LRP:n SXX-sarjan vehkeillä?
-
Ekat vedot ajettii viime sunnuntaina ja sellainen ongelma tuli eteen, että moottori pätki selvästi pääsuoralla.
Vetoa tuli sisäalueella ihan hyvin, mutta pääsuoralla pitkään kaasua pohjassa pitäessä kuuli ja näki selvästi, että pätkii.
Vesan kanssa asiasta juttelin ja nyt kokeillaan seuraavaksi eri ohjelmistoversiota LRP:hen.
Ajattelin myös vaihtaa kokeeksi nuo 16 AWG:n kaapelit paksumpiin 13 AWG:hen.
Onko muut havainnut samaa ongelmaa LRP:n SXX-sarjan vehkeillä?
Mulla oli 16awg:t viime vuonna ja toimi loistavasti hobbywingi kanssa. En usko että ongelma on kaapeleissa jossei LRP toimi todella erilailla. Onko moottorin sensoriyksikkö ja kaapeli tarkistettu?
-
Ekat vedot ajettii viime sunnuntaina ja sellainen ongelma tuli eteen, että moottori pätki selvästi pääsuoralla.
Vetoa tuli sisäalueella ihan hyvin, mutta pääsuoralla pitkään kaasua pohjassa pitäessä kuuli ja näki selvästi, että pätkii.
Vesan kanssa asiasta juttelin ja nyt kokeillaan seuraavaksi eri ohjelmistoversiota LRP:hen.
Ajattelin myös vaihtaa kokeeksi nuo 16 AWG:n kaapelit paksumpiin 13 AWG:hen.
Onko muut havainnut samaa ongelmaa LRP:n SXX-sarjan vehkeillä?
Mulla oli 16awg:t viime vuonna ja toimi loistavasti hobbywingi kanssa. En usko että ongelma on kaapeleissa jossei LRP toimi todella erilailla. Onko moottorin sensoriyksikkö ja kaapeli tarkistettu?
Molemmat oli uusia, suoraan paketista.
No viikonloppuna näkee, että auttaako em. toimenpiteet.
Voihan tietty olla, että kolvauksissakin on jotain hämärää.
-
Ekat vedot ajettii viime sunnuntaina ja sellainen ongelma tuli eteen, että moottori pätki selvästi pääsuoralla.
Vetoa tuli sisäalueella ihan hyvin, mutta pääsuoralla pitkään kaasua pohjassa pitäessä kuuli ja näki selvästi, että pätkii.
Vesan kanssa asiasta juttelin ja nyt kokeillaan seuraavaksi eri ohjelmistoversiota LRP:hen.
Ajattelin myös vaihtaa kokeeksi nuo 16 AWG:n kaapelit paksumpiin 13 AWG:hen.
Onko muut havainnut samaa ongelmaa LRP:n SXX-sarjan vehkeillä?
Mulla on 4wd crossissa tuo v4.0 touring car softa. Eilen testattiin liukasta lattiaa, täyskaasu kiihdytyksessä pätkii jännästi (auto on nyt niin hiljainen että sen kuulee). Vehje kiihtyi luotisuoraan todella liukkaalla pinnalla, joten yhdistin tämän siihen "luistonesto" ominaisuuteen joka tuossakin softassa pitäisi olla. Kokeile mode 2 ensimmäistä asentoa (en muista onko se 0 vai 1), ja kato pätkiikö sitten? Oletettavasti sulla on siellä joku niistä x12 profiileista käytössä?
Tai sit 1.5 softaa
-
1.5 softa on varsin buginen ja sitä en suosittele. 1.6=1.7 on toistaiseksi ollut paras, sillä olen vuoden ajanut C-12. Krossissa on eri softat.
-
1.5 softa on varsin buginen ja sitä en suosittele. 1.6=1.7 on toistaiseksi ollut paras, sillä olen vuoden ajanut C-12. Krossissa on eri softat.
Version history ei tunne enää kuin 1.3 1.5 3.0 ja 4.0.
Tuo touring car softa on siis sisäkrossissa 4wd:ssä... kesällä krossissa oli sama kuin sulla (se proto) eli tuo nykyinen 3.0. Joka on kaasutuntumaltaan luumumpi kuin 4.0, kokeilin molemmat ja jätin tourinkiversion. Anyway pointti oli ei niinkään mikä on paras mihinkin vaan se että mistä pätkiminen voisi johtua.
-
Joo, se voi hyvinki olla softasta kiinni. Se 1.6 on protosofta jolla käytännössä kaikki ajo koko talven viime vuonna. Kannattaa päivittää, en jaksa uskoo että ois muuta probleemaa.
protosofta krossiin oli 16.4 eli nykyisin ilmeisesti 3.0.
-
Ekan ajokerran jälkeen tilasin pienen CRC:n vaahtomuovipuskurin autoon. Vähän suojaa koria ja hiilaripuskuria.
Eipä se vaikuttanut ajettavuuteen yhtään, että saapi jäädä paikalleen.
Viime sunnuntaina olin taas Korialla ja sain jo vähän jutun juonesta kiinni.
Auto käyttäytyy todella hyvin ja oikeastaan mitään ei ole osannut kaivata säätöjen muodossa. Senkus vaihtaa akkua ja renkaita ja eiku vetoja. :)
Valitettavasti pätkiminen jatkui vaikka kolvasin paksummat johdot (TQ AWG13), eli siitä se ei ollut kiinni.
Vaihdoin nyt 3.0-softan sisään nopariin (ennen 4.0), katsotaan tuleeko muutosta.
Eipä pätkiminen vaikuta kun pitkällä suoralla pieninä nuukahduksina.
Tulevana viikonloppuna on eka kisa, Blue Carpet Race Kiimingissä. Pääsee vähän kokeileen kisarytmiä.
Kisat on kaks päiväset isojen kisojen malliin. Tiimin edesottamuksia kisoissa voi seurata meidän FB-sivulta: http://www.facebook.com/finRC (http://www.facebook.com/finRC)
Koitetaan pistää väliaikatietoja sinne.
-
Ihmettelinkin, että mitenkä se yksi mattoauto pätki niin kummasti siinä Korian radan pääsuoralla. Kuullosti sille kuin joku kierrosrajoitin olisi alkanut hakkaamaan vastaan vaikka näissähän ei ilmeisesti mitään sellaisia ole.
Sent from my GT-S5660 using Tapatalk
-
Jep, tasasesti pitäs yläpäässäkin vääntää, ilman pätkimistä. Tuota ongelmaa ei saa toistettua silleen, että pitäisi autoa renkaat ilmassa. Pitää olla rasitusta ja sitten se vasta tekee sitä, jos tekee.
-
Eka kisa ajettu ja ihan hyvin meni.
Muutamia seikkoja mitkä tuli esille kisoissa.
LRP:
Pätkiminen loppui, kun latasin version 1.7 nopariin. Testasin SXX Competitionissani versioita 3.0 ja 4.0.
Molemmilla esiintyi pätkimistä. Vesa hankki LRP2-version 1.7:sta ja se lopetti pätkimisen.
Tuota ei löydy LRP:n sivuilta, mutta sen voi ladata täältä: http://dl.dropbox.com/u/3453719/RC/LRP/SxxTCv2v1_7.lrp2 (http://dl.dropbox.com/u/3453719/RC/LRP/SxxTCv2v1_7.lrp2)
Renkaat:
Niitä tarvitsee kaksipäiväisessä kisassa aika reilusti. Itse olen pidottanut renkaita liian suurella määrällä pitoainetta. Ne toimivat hyvin ekalla käyttökerralla, mutta eivät välttämättä ehdi kuivua enää samana viikonloppuna ajokuntoon. Eli aineen kanssa ei kannata lotrata.
Nuo lotratut renkaat on ihan hyvät ajaa, mutta niillä ei vaan pääse mihinkään mutkissa. Piti oppia se kantapään kautta.
Lisäksi työntömitta on hyvä työkalu rengaspareja valitessa. Renkaat pitää olla samaa kokoa puolillaan. Jos merkkaa uutena, että "nämä renkaat on pari", niin ne ei välttämättä 5 akun jälkeen enää olekkaan se paras pari kokoeronsa puolesta. Huomasin myös, että 1,5mm-2mm ero renkaiden halkaisijassa toimi parhaiten mun ajotyylillä/setupilla. Esim. ajoin paljon yhdistelmällä takana 43,5mm, 41,5mm edessä. Tämä on autokohtainen juttu, mutta suuntaa antava vinkki.
Auton maavara:
Renkaiden halkaisija vaikuttaa maavaraan, joka pitää sääntöjen mukaan olla vähintään 3mm. Itse huomasin, että seuraavat renkaat kannattaa valita ja laittaa paikalleen ihan ensimmäisenä. Pitää muistaa, että auto pitää olla ajopainossa maavaraa mitatessa.
Sivuvaimennintuubit:
Jos alla on tuubit omaava auto, niin kannattaa pitää huolta, että ne vaimentavat kunnolla. Olen ajanut autolla 29 x 8min ja tajusin vasta tuossa 25 vedon kohdalla, että vaimennusta ei enää juurikaan ole. Arviolta 15 vedon välein olisi hyvä putsata ja laittaa uuden öljyt tuubeihin.
Sellasta tällä kertaa. Ei muutaku lisää treeniä...
-
Noista renkaista hieman, itse on tullut ajeltua aika paljon myös niin että renkaalle tulee kaksi akullista päivässä. Toiselle ajokerralle kannattaa lyhentää ainakin etupidoa ja ehkä myös kaventaa hieman.
Renkaat tulee yleensä pidettyä pareina, joka kerran autoon laittaessa vaan mittaa parin renkaat ja laittaa isomman radan kiertosuuntaan nähden ulkopuolelle.
-
Heips
Laitetaas nyt tähän kysymystä, kun viitsi uuttakaan tehdä. Vaikka nimi on mattoautot niin voiko näillä ajaa silti sileällä asfaltilla jos nyt maavaraa nostelee johonkin sentin kohdalle. Vai saako näihin maavaran säädettyä niin korkeaksi?
Sitten kiinnostaisi vähän nämä merkit. Mitä olen katsonut niin löytyy assoa, xraytä ja carpet ripperiä. Onko olemassa jotain muita yleisiä merkkejä vai ovatko vaihtoehdot tässä?
Onko merkeillä sinällään mitään eroavaisuuksia vai ovatko vain toistensa kopioita?
Tähän hätään ei muuta kiitoksia jos viitsitte vastailla niin homma selkeytyy paljolti.
-
Hyvin onnistuu asfaltillakin ajo: Mattoautoilua Hyvinkään Vauhtipuistossa (http://www.youtube.com/watch?v=UjvFJOIVRY4#ws)
Vaatii tosin hieman normaalia enemmän maavaraa (n. 4mm) ja puhtaan radan.
Tuohon automerkkilistaan voisi lisätä vielä CRC:n ja Serpentin, noita viittä merkkiä löytyy Suomesta eniten.
-
^ Vau! Tosta ajokerrasta Lari puhuikin viikonloppuna. Autohan kulkee vähän niinku ihan pirusti! :laugh:
EDIT: Ja mitä noihin autoihin tulee, niin tällä pienellä harrastusajalla on ainakin FutureRC:n CRC-varaosapalvelu toiminut tosi hyvin ja CRC:tä/V-Dezign CRV:tä on kohtuu monta liikenteessä (molemmat käyttää pääasiassa CRC:n muoviosia).
Paras tapa on mennä käymään ajopaikan vuorolla ja rohkeasti kysellä, että millä autoilla muut ajavat. Silloin on helpompi muiden neuvoa ja jos jotain hajoaa, niin saattaa olla varaosat heti saatavilla.
-
KYllä asfaltilla pystyy ajamaan joo. Jos innokkaita olisi tarpeeksi, Laukaan ulkoradalla voisi järjestää kesällä jotkin nationaalit 1/12 autoille, se on ratana Suomen paras noille autoille.
-
Joo kyllä olis kiinnostusta ajaa joku kisa mattiksella kesällä asfaltilla, jos vaan päivämäärät osuu kohdalleen.
Tossa ajossa mulla oli 5mm maavaraa ja rataa ei ollu puhallettu puhtaaksi. Tarvii ens kesänä joku kerta puhaltaa rata puhtaaks ja pidottaa kola vesi seoksella. Sen jälkeen tuolla vasta kovaa mennään.
Tossa autossa on 2S lipot ja 4.5 kone.
-
Kuluukos foamit nopeammin vielä asfaltilla kuin matolla? Ilmeisesti on myös foameita jotka on nimenomaan asfaltille tarkoitettuja ko?
-
Foamit kuluu huomattavasti enemmän asfaltilla. Tosin renkaita ei tarvi sorvata kun maavaraa tarvitaan enemmän. Ajoin myös matolla samoilla kovuuksilla kuin tuossa videossa. Hyvin toimivat samat renkaat kummassakin.
-
Joo kyllä olis kiinnostusta ajaa joku kisa mattiksella kesällä asfaltilla, jos vaan päivämäärät osuu kohdalleen.
Tossa ajossa mulla oli 5mm maavaraa ja rataa ei ollu puhallettu puhtaaksi. Tarvii ens kesänä joku kerta puhaltaa rata puhtaaks ja pidottaa kola vesi seoksella. Sen jälkeen tuolla vasta kovaa mennään.
Tossa autossa on 2S lipot ja 4.5 kone.
2S lipo 1/12 autossako. Ei ihme että kiihtyy ja kulkee pitkällä suoralla tuolla tavalla.
-
Joo sadle lipot mahtuu vanhaan T-pala autoon just korin alle.
Tossa Oli välitykset samat kun 1S lipoilla sisällä.
Olis kestäny kireemmän koneen tai lisää välitystä. Nopari eikä kone lämmennyt juuri mitään.
-
Millä moottorilla kannattaisi lähteä alkuun?
Hommasin crc:n xl:n joka oli täällä myynnissä, auto tulee 9v junnulle ja isälle harrastus käyttöön.
Kisaa ei ole tarkoitus, ainakaan vielä, ajaa, vaan harjoitella ajamista. :smiley:
-
Jos asfaltti kisa järjestettäisiin niin voisi itseltäkin halukkuutta ehkä löytyä jos ei lisenssiä vaadittaisi. Tuo stock luokan mottikin on kyllä jo liian kireä itselleni rata-ajoon, että vetäisin kyllä laimeammalla.
Millä moottorilla kannattaisi lähteä alkuun?
Niin kuin tuossa jo itse vähän mutuilinkin niin itse lähtisin melkeimpä 17,5t motilla liikkeelle ja taitojen karttuessa sitten kireämpää myllyä.
-
Kausi lähenee ja pitää laittaa vehkeet kisakuntoon. Suhhauttelin pari uutta koria, ettei lopu kesken.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/397094_330441600320273_123074341057001_1046790_1873119374_n.jpg)
Mustilla lampuilla varustetut korit juuri maalattuja. Vasemmalla Black Art BA005, 2. vas Protoform AMR12, 2. oik Protoform AMR12 ja oikealla Black Art BA004.
Lisää kuvia täällä. (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.269812959716471.69641.123074341057001&type=1)
-
Saakos näitä serpenttejä suomesta? Mielestäni olen käynyt jokaisen mahdollisen kaupan läpi eikä ole silmiini osunut. Joten joko olen sokea tai sitten niitä ei saa.
-
Saakos näitä serpenttejä suomesta? Mielestäni olen käynyt jokaisen mahdollisen kaupan läpi eikä ole silmiini osunut. Joten joko olen sokea tai sitten niitä ei saa.
Voi olla prempi lähestymistapa ostaa semmoinen auto mihin saa supportia suomesta.
-
Täältä Tampereelta löytyy noita Serpentin mattiksia ja niiden varaosat. Soittele jos on kiinnostusta.
Lari 050 5827305
-
V-Dezign Carpet Ripperin osia ja tarvikkeita löytyy suoraan minulta (Oulu) sekä Panu Vehniäiseltä (Tampere) ja Janne Aspiselta sekä lähiaikoina myös PK-seudulta Henri Fredrikssonilta. Osat mukana treeneissä ja kertsikisoissa, kun pojat ovat paikalla.
-
Se olisi projektin ensimmäinen virallinen kisa (http://rc10.fi/index.php?topic=63069.0) tulevana viikonloppuna.
Vähän oli pettymys tuo CS-12 osanottajien määrä (http://bit.ly/finRC_CS12_1_Ilmot), mutta on siellä mukana ihan tekijäkuskeja, että saadaan varmasti väännöt aikaiseksi.
Pienestä ajomäärästä (41 akkua ajettu mattista ikinä) huolimatta tavoitteeksi olen asettanut top 3. Carpet Ripper on toiminut kaikkialla pirun hyvin ilman sen suurempia muutoksia ja toivottavasti natsaisi nyt kisoissakin. Lähes pakettisetupilla mennään edelleen.
Joulukuisessa Blue Carpet Racessa läträsin renkaat totaalisesti pitoaineella, että finaaleissa auto ei mennyt mutkissa mihinkään, kun ne olivat viikonlopun aikana toista tai kolmatta kertaa alla. Siitä viisastuneena olen varannut joka erään eri kierrokset renkaita, eli yhteensä on yhdeksän kierrosta renkaita. 2 treeniä + 4 alkuerää + 3 finaalia. BCR:ssä.
Iltapäivällä nokka kohti Seinäjokea. Race race!
EDIT: Muutama linkki mukaan.
-
Joulukuisessa Blue Carpet Racessa läträsin renkaat totaalisesti pitoaineella, että finaaleissa auto ei mennyt mutkissa mihinkään, kun ne olivat viikonlopun aikana toista tai kolmatta kertaa alla. Siitä viisastuneena olen varannut joka erään eri kierrokset renkaita, eli yhteensä on yhdeksän kierrosta renkaita. 2 treeniä + 4 alkuerää + 3 finaalia. BCR:ssä.
Riippuu myös pitoaineestaj onkin verran, speedtech mm pehmentää eniten ja renkaista tulee tahmeet eikä ne koskaan ikinä "kuivu" kunnolla. CS taas mahdollistaa sen että renkaat kuivuu paremmin. Itse tosin diggasin speedtechistä enempi viakka näin toimiikin, mutta CS lienee hyvä vaihtoehto jos haluu rajata rahankäyttöä.
-
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Tikkurila Carpet Challenge kisaan CS-12 luokkaan. Rataa muutettu stokkimattiksille sopivampaan suuntaan. Haastetta tarjolla PKSRCAn kuskien puolelta.
http://rc10.fi/index.php?topic=63716.msg578831#msg578831 (http://rc10.fi/index.php?topic=63716.msg578831#msg578831)
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 32 tuuman TV.
-
Mikäs liima olis sopivaa renkaiden reunojen liimaamiseen?
Toimiiko sama pikaliima mikä toimii kumirenkaiden liimauksessa?
-
Ihan normaalilla kumirengaspikaliimalla voi liimata, mutta se kovettaa rengasta. Jos on aikaa odottaa liiman kuivumista niin kannattaa liimata kontaktiliimalla.
-
Ekat akulliset ajeltu tolla crc:llä. On sitten vaan hauska ajaa :grin:
Pientä alkumurhetta tosin, kaasulla ei oikeen tykkää kulkea suoraan? Diffin säädin niin löysälle kuin ilman luistoa voi, mutta silti kampeaa hieman kovassa kiihdytyksessä....
Mistäs kannattais lähteä säätämään?
-
Kampeaako aina samaan suuntaan suoralla kiihdytettäessä?
-onko takarenkaat samankokoiset? Ja sama pidotus+pitoaineen kuivaus molemmilla puolilla.
-onko auto vasen-oikea suuntaan tasapainossa?
-
Itse kanssa pääsin 2 ekaa akullista kokeileen cr4.0 :a. Hieno vehje. Koskaan ennen en ole metriäkään mattoautolla ajanut. Yllättävän hanakasti auto kääntyy ja stanuturisti kokemusten perusteella tuntuu että tämä mattis on huomattavasti opettavaisempi ajolinjojen suhteen. Viimemetreillä nopariksi tulikin hobbywing 1s.
speed: tsekkasitko renkaiden halkaisijat?
-
Jees, aina samaan suuntaan. Katson noi renkaat ensin.
Mulla ei noista pidotuksista oo mitään käryä, laitoin aineen ja annoin olla jotain 20min.
Maton reunassa hieman liippailin autolla ennen ajoa :grin:
-
Jos se kampee mutkan jälkeen voi myös olla kyseessä liian jäykät sähköjohdot tai sitten takapodin kuula on jumissa, sillä tais olla joku ihan oikee nimikin?
-
Tekee suoralla ihan samaa, kun malttaa kaasun kanssa niin menee ihan ok.
Tosiaa, kattelen noi renkaat ensin, en mitannut niitä kun ton auton sain.
-
Kattelin renkaat, oli sama halkaisija.
Muutin koko layoutin ja siirsin noparin auton keskelle. Vaihdoin myös notkeammat saman awg: moottorijohdot.
La näkee miten laite toimii.
(http://speedrii.kuvat.fi/kuvat/cmt500/14022012249.jpg/_small.jpg?hash=41054)
Saattaa olla vieläkin hieman enemmän painoa vas. puolella.
Miten tarkkaan noi nurkkapainot pitää olla kohdillaan?
-
Jos neljää settiä pääsee pyörittämään, niin kyllä toisen rundin pystyy ajamaan saman päivän aikana, kun joka akun jälkeen vaihtaa renkaat. Itse kun olen vielä vähän enemmän amatööri näiden mattisten kanssa ja kierrosajoista ei haeta niitä viimeisiä kymppejä pois, niin melkein joka toisen/kolmannen akun voi jo ajaa samoilla renkailla.
Mutta jos vaihdat joka akun jälkeen uusiin ei pitäisi paljoa näkyä tuo "päivän aikana pehmentyminen".
Jyrki Lehto
ATAK/UA
-
Jos renkailla ajaa 3+ kertaa päivässä, niin ne on seuraavana ajokertana melkoisen pehmeät. Ite ajan renkailla aina max 2 kertaa päivässä ja max kolmena päivänä. tai joskus setillä 3-4x samana päivänä ja sitten laitan roskiin.
Pahin virhe on tehdä renkaista isoja aluksi suuren ajomäärän toivossa. Sitte ku renkaat on oikeassa koossa, niin ne on auttamattoman pehmeet ja ajokelvottomat ja yleensä rikki myös.
Renkaasta tuntee millon se on liian pehmeä. Liian uitetuilla renkailla ei ainakaan mun kokemuksella pääse samaa vauhtia kuin freeseimmällä, 0.2-3s on hitaammat ja varsinkin edessä äärimmäisen vaikeat ja koukkivat. Tuloksessa voi olla eroa 1+ kierrosta.
Eli kyllä 4 setillä alkuunsa reenaa jonkin reenipäivän, mutta ei varmasti aja ainakaan vertauskelpoista vauhtia enää lopussa.
-
Nyt on hyvä syy ottaa hyllystä esiin se 1/12 tai 1/10 mattoauto, joka on toiminut siellä pelkkänä koristeena viime ajat. Lataa akut ja tule Tiksiin mattisiltaan!
Tiksin Touring-radalla on teemana kolmena tulevana keskiviikkona mattoautot ja niillä ajaminen.
Keskiviikkoisin
- 30.10.2013
- 6.11.2013
- 13.11.2013
foam-rengas luokkien mestari ja asiantuntija Teemu Saarinen on paikalla klo 17.00 alkaen.
Teemu vastailee mattis-autoihin liittyviin kysymyksiin ja neuvoo kaikkia mattiksen merkistä tai mallista riippumatta.
1/12 kokoista mattoautoa pääsee myös kokeilemaan. Teemulla on mukana CS-12 luokan auto eli stokkimattis, jolla ajamiseen pääsee ottamaan tuntumaa. CS-12 luokka on mukana FTT kilpailujen ohjelmassa alkaen 8.12.2013 Tiksissä.
Teemu näyttää itse minkälaista vauhtia kulkee SM-tason virimattis eli C-12, joilla ajetaan radasta riippumatta nopeimmat mattoratakierrokset.
Keskiviikkoisin kokoontuvat Tiksiin ajamaan porukalla myös WGT-luokan kuskit, joilla autona on hieman suurempi 1/10 kokoluokan mattoauto. Mattoautoja on paikalla useampaa kokoluokkaa. Mukana illan ajoissa saattaa olla mattispohjainen Formula 1 autokin.
Kerhon sorvi on koko illan käytettävissä.
PKSRCA ja Teemu toivottavat kaikki tulevat ja nykyiset mattiskuskit tervetulleiksi ajamaan mattisiltoihin.
Tiksissä on uudet Iso-Britanniasta hankitut paksummat matot, joiden uskomme sopivat erinomaisesti myös mattiksilla ajamiseen.
Tervetuloa!
-
Keskiviikkona ensimmäisen Tiksin mattoautojen teemaillan jälkeen yksi paikalla olleen katselijan kommentti oli "koskaan ei ole kerrallaan ollut niin montaa mattista Tiksissä aikaisemmin, olipa kivan näköistä menoa".
Kaksi isää, jotka olivat nuorten, vasta hiljattain ajamisen aloittaneiden poikiensa kanssa tulleet kokeilemaan ajamista CS-12 autolla, molemmat totesivat, että taisi tullakin nopeampia ja isompia vaikutuksia mattiksella ajamisen kokeilusta kuin mitä olivat ennakkoon kuvitelleet. Toinen ehti jo seuraavana päivänä ostaa keskiviikon kokeiluauton oman tiimin (=pojan) käyttöön.
CS-12 sopii autona nuorille kuskeille erinomaisesti sekä vauhtinsa että ajettavuutensa puolesta. Kustannukset ovat auton osalta alle puolet turistista ja sähköt ovat samat kuin muissakin luokissa. Kokeiluautoa kolisteltiin melkolailla pitkin iltaa radan reunusputkiin, mutta mitään ei saatu illan aikana rikki. Renkaiden kanssa on helppoa, koska stokkimattiksen vauhdissa ne eivät edes pahemmin kulu. Kun on aika hankkia uusia renkaita on kerhon sorvi käytettävissä.
Teemu lupasi laittaa ajokuntoon ensi keskiviikoksi uuden testiauton seuraavia kokeilijoita varten. Minä puolestani lupasin näyttää kuinka helppoa renkaiden sorvaaminen on.
Mattiskausi on päässyt tiksissä hyvään vauhtiin sekä 1/12 että isompien 1/10 mattisten eli WGT autojen osalta.
Tervetuloa ensi viikon keskiviikkona Tiksin touring-radalle omalla mattis-kalustolla tai kokeilemaan CS-12 testiautolla ajoa. Tai vaan katsomaan menoa tai kyselemään mattisasiantuntija Teemu Saariselta vinkkejä ja neuvoja ajamiseen tai kalustoon liittyen.