RC10.FI
Yleiset => Sähköautot => Team Durango => Aiheen aloitti: Dr.Jalopeno - 29.06.16 - klo: 14.19
-
http://www.team-durango.com/race-cars/dex8/ (http://www.team-durango.com/race-cars/dex8/)
Tänään (29.6) pitäs olla kittipaketti postissa ja pääsee kasaamaan :)
4S sähköt odottelee kaapissa. Uutta sarjaa oleva HW Xerun 2250kv ja 120A noppa. Servoksi Savöx 1271 digi.
Sain vähän vinkkiä että manuaalin litkusuositukset saa unohtaa. Keskidiffin öljysuositus vaikuttikin tosi löysältä ( 7000cst ) Sain vinkin että luokkaa 50 000 - 60 000. No meinasin vähän löysemmällä lähtee testaa 30 000- 40 000 ehkä.
Ajeluhan tulee tälläisellä papalla olemaan sitä perus savi / hiekkarataa missä kohtuullisia pomppuja.
Minkäs verran tota kärryä foorumin aktiivijäsenillä jo on? Jotain vinkkiä mitä jo kasaillessa pitäs ottaa huomioon?
-
millä radalla meinaat ajaa?
-
millä radalla meinaat ajaa?
No kyllä se tässä omalla kylällä tämä Imatran Saarlammen rata on mitä just kunnostetaan. Toi saisi olla aikalailla sellainen jokapaikan höylä tälläiselle sunnuntaiajelijalle. Kulkeehan toi toki jollain reissuilla Tre ja Hki suunnallekin. Jos kävis muitakin ratoja testailee... Mitään kilpailuhommaa en edes suunnittele. Tai mistäs sitä tietää :)
Oli tässä välissä meinaan 20v tauko ennen kun uudestaan RC autoista innostuin. Kuvauskopuja ollu monta vuotta ja siitähän nää autotkin taas mieleen tuli. On tossa noita autoja jo useampi mutta tää nyt sellainen minkä säätämiseen voisi vähän panostaakin...
-
Kannattaa sitten suosiolla vahvistaa tietyt kohdat alustasta, jotka on osoittautuneet heikoiksi DEX8/DNX8:ssa. Etutukivarret, hingipinnien pidikkeet, siipiteline, spurri... mitä niitä olikaan. Samalla kannattaa tsekata että keskidiffien ulostuloissa reikä on suora, muuten tappi syö alla olevan prikan alle aikayksikön ja diffi leipoo.
-
Tuo tukivarsihomma on aika mystinen...Mulla meni heti ekalla testauksella kasauksen jälkeen toinen tukivarsi, mielestäni ihan normi alastulossa, mutta kun hain kaupasta uuden, niin sen jälkeen ajettu kaksi kisaa, reilusti reeniä ja lukuisia kärrynpyöriä ym. ryskäystä, eikä yhtään tukivartta ole hajonnut..? Hingepinnien pidike ongelmaan auttaa, kun poistaa puskurista patit, jotka ovat juuri pinnien kohdalla, joten tällissä tökkää pinnit takapaloista läpi...Spurreja on mulla mennyt kaksi, mutta molemmilla kerroilla oli moottoripukki päässyt löystymään, lukitteesta huolimatta...Siipitelineitä en ole saanut yhtään rikki. Servoseiverin kanssa oli alkuun murhetta, kun ei säätömutteri pysynyt paikallaan, mutta lukite korjasi senkin vaivan...Viimeviikolla sainkin sitten moottoripukin poikki.. :grin: hyppy reilusti pitkäksi ja mahaplätsi tasamaalle...Ja yllättäen taas pukin ruuvit löysällä :roll:...Kisat lähestyy ja uutta moottoripukkia odotellessa... :wink:
-
Kannattaa sitten suosiolla vahvistaa tietyt kohdat alustasta, jotka on osoittautuneet heikoiksi DEX8/DNX8:ssa. Etutukivarret, hingipinnien pidikkeet, siipiteline, spurri... mitä niitä olikaan. Samalla kannattaa tsekata että keskidiffien ulostuloissa reikä on suora, muuten tappi syö alla olevan prikan alle aikayksikön ja diffi leipoo.
Spurrit kestää kun välys on asetettu oikein ja ylipäätään osat kiristetty huolella.
Esimerkkinä järeässä DEX8T Truggyssä on aivan sama spurri kuin krossarissakin.
Ajettu lavangossa jo useampi kymmenen akkua alkuperäisellä spurrilla.
Sekä esimerkkinä Jani R SC auto josta on spurri vaihdettu vain pari kertaa ja autolla ajettu todella paljon nyt jo puolitoista vuotta.
Etutukivarret eivät ole heikot.
Eivät sen heikommat kuin muissakaan markkinoilla olevissa pivotti keulaisissa autoissa.
Yhdessä satsissa autojen alkuvaiheissa oli pieniä ongelmia jotka on korjattu jo aikaa sitten.
On myös saatavilla suomesta modifioidut osat joilla tukivarsien kestävyys nousee sille tasolle että jos tukivarren saa rikki niin yleensä samassa rytäkässä menee sitten jo vetoakselia myöden tavaraa mutkalle.
Hingepinnien kiinnikkeet eivät ole nekään heikot.
Kestää ja kestää ja kestää. Etupuskurille vielä edellä mainittu modi joka onnistuu vaikka mattoveitsellä niin silloin edes ne muoviset insertit eivät hajoa vaikka nokka edellä rymisteltäisiinkin.
Siipiteline kestää saman minkä muidenkin valmistajien telineet.
En ole viime syksystä lähtien ajamallani autolla saanut ensimmäistäkään siipitelinettä rikki.
Autossa jo kolmas siipi menossa kun on tullut rymisteltyä pari edellistä jo niin huonoon kuntoon.
Edelleen sama alkuperäinen siipiteline.
Oli valmistaja mikä tahansa jne... Jokainen menee rikki aivan vastaavanlaisista tilanteista.
Itsestään ei yksikään auto hajoa.
Esimerkiksi joka ikinen kevät olen saanut kuulla viimeisen 10 vuoden ajan kuinka siivet ei kestä.
Tämä valitus on tullut joka ikisen merkin siivistä joilla tällä ajanjaksolla on suomessa ajettu.
No ensimmäinen syy on että keväällä on menty ajamaan innoissaan viileässä kelissä jolloin muovi on tottakai hauraampaa... Myös ensimetrit kasi autolla koskaan tai vähintäänkin talven tauon jälkeen.
Radat on huonossa kunnossa jne.
Osat hajoilee ja siivistä esim naristaan miten menny jo 5 siipeä ekan viikon aikana.
Kummallisesti siipien hajoilu loppuu tai vähenee radikaalisti ekan kuukauden tai viikon jälkeen... Kelit lämpenee ja alkaa auto pysymään jopa käsissä.
Ps: Mielestäni on myös mielenkiintoista miten henkilö joka ei tällaista autoa ole hetkeäkään omistanut ja ajaa eri merkin sponsoroimana... On kertomassa mitä kannattaa vaihtaa jne.
-
Durango on parantanut autoa sen julkaisemisen jälkeen.
Tukivarsien laatu tarkistuksia on kiristetty ja niiden laatu on sitä myötä parantunut myös outdrivet ovat uusiutuneet ja ovat kohta jo kaupoissa. Samoin etupuskuria on muokattu, jotta se ei pääse työntämään hingepinniä insertin läpi. Seuraavana osana markkinoille tulee metalli spurri. Myös uudesta moottoripukista on ollut keskustelua. Samoin iskarin bladderit tulevat uusiutumaan.
Auto on vielä uusi ja versiota 1.0, joten varmasti autosta löytyy lastentauteja, joita sitten valmistaja parhaaksi katsomallaan tavalla korjaa/kehittää/parantaa.
Tulossa olevia osia
- Metalli spurri
- Bladderit
- Outdrivet
- HD siipiteline
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
Olen kokeillut 500>300>60>20k diffejä ja tietenkin kiihtyvyys paranee mitä jäykempää laittaa, mutta perä saattaa sitten lähteä alta. Tulevaan FO kisaan ajattelin lähteä 7/7/2 diffeillä
-
niin tota luokkaa, 5-7-2 on aika perus
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
Olen kokeillut 500>300>60>20k diffejä ja tietenkin kiihtyvyys paranee mitä jäykempää laittaa, mutta perä saattaa sitten lähteä alta. Tulevaan FO kisaan ajattelin lähteä 7/7/2 diffeillä
Oletko kokeillut 5/7/2 diffejä ja oletko huomannut eroa 7/7/2 diffeihin?
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
Olen kokeillut 500>300>60>20k diffejä ja tietenkin kiihtyvyys paranee mitä jäykempää laittaa, mutta perä saattaa sitten lähteä alta. Tulevaan FO kisaan ajattelin lähteä 7/7/2 diffeillä
Oletko kokeillut 5/7/2 diffejä ja oletko huomannut eroa 7/7/2 diffeihin?
en ole. Mun käsillä ei varmaan eroa huomaa
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
Olen kokeillut 500>300>60>20k diffejä ja tietenkin kiihtyvyys paranee mitä jäykempää laittaa, mutta perä saattaa sitten lähteä alta. Tulevaan FO kisaan ajattelin lähteä 7/7/2 diffeillä
Oletko kokeillut 5/7/2 diffejä ja oletko huomannut eroa 7/7/2 diffeihin?
en ole. Mun käsillä ei varmaan eroa huomaa
Hyvä. Se vahvistaa mun käsitystä asiasta, eli mun käsillä eroa ei huomaa sitten millään :)
-
jalopeno mainitsit noista diffeistä ja siksi kyselin radasta.. ok, ehkä radalle laittaisin vähä miedompaa keskidiffiä vaikka eka 10K mutta en mä tästä autosta tiedä.. kuten en muutenkaan m8e autoista mutta Kyoshossa mulla oli jotain 7-10K ja iha hyvin se toimi.
UltimateRacingin 20k ölkät sinne keskidiffiin ny tuli. Ei kauheen tiukalta tunnu ainakaan tolleen sormissa pyöritellessä.
Pistetään toiset jos ei hyvältä tunnu. Kunhan nyt jäisi aikaa kasaamiseen. Pari palikkaan vielä ja iskareihin öljyt niin pääsee sähköjä laittamaan. Haittaa nää työt harrastustoimintaa :)
Puskurista vuoleskelin ne pahkat pois pinnien vastakappaleiden kohdalta. Onhan siinä nyt vähän paremmin tilaa puskurin tälleissä elää...
-
Mulla on jokunen insertti rikkoontunut vieläkin puskumodin jälkeen eli kovissa nenilleen laskuissa puskuri edelleen painaa insertistä hinge pinnin läpi. Tähän auttaa kun lyhentää pinniä 1mm ja sen jälkeen en ole vaihtanut yhtäkään inserttiä ja kovia tällejä on annettu.
-
Miltsii diffeihin ja ratista loput. Siinä on teille setuppia! :afro:
-
Jurrissa?
-
Miltsii diffeihin ja ratista loput. Siinä on teille setuppia! :afro:
Suurmestarille ei riitä ilman lusikkaa annosteltavat öljyt.
-
Diffit osu mun ajeluun noilla litkuilla ihan kohdalleen.
Yks diffisarja on tulossa jenkeistä ku löyty halvalla. Vois tehdä niistä huonommalle pidolle toiset.
Iskarinöljyt meni ihan persiilleen etu 550 ja taka 500cst. Aivan liian hitaat paluusuunnassa vaik sagi just kohdalleen säädetty...
-
Just lähti tilaukseen toinen läjä varaosaa Ebay kautta. Mm tukivarsia, RPM wing mount ( 81642 ) jne.
Yks kokonainen etu/takadiffi ja ohjauksen osaa.
Eka satsi tulikin pölhölästä tosi nopeesti. Siinä oli FastEddy laakerisarja, iskarinkorkkia jne.
Sade nyt vähän pilasi hyvin alkanutta opettelua ja säätöä.
Taakse pitänee pykälää paksummat vieterit hankkia. Pitää noilla kittijousilla esijännitystä kiertää aikalailla että saa maavaran sinne 28mm tietämille...
-
eikö se maavara ja esijännitys ole vähän eri asia kuin jousen jäykkyys?
-
Just lähti tilaukseen toinen läjä varaosaa Ebay kautta. Mm tukivarsia, RPM wing mount ( 81642 ) jne.
Yks kokonainen etu/takadiffi ja ohjauksen osaa.
Eka satsi tulikin pölhölästä tosi nopeesti. Siinä oli FastEddy laakerisarja, iskarinkorkkia jne.
Sade nyt vähän pilasi hyvin alkanutta opettelua ja säätöä.
Taakse pitänee pykälää paksummat vieterit hankkia. Pitää noilla kittijousilla esijännitystä kiertää aikalailla että saa maavaran sinne 28mm tietämille...
Ainakin mulla riittää säätövarat ihan hyvin vakio jousilla ja auton saa tarpeeksi korkeaksi. Jokatapauksessa jäykemmät jouset voisivat olla paikallaan kun auto painaa 3,7-3,8 kiloa.
-
Just lähti tilaukseen toinen läjä varaosaa Ebay kautta. Mm tukivarsia, RPM wing mount ( 81642 ) jne.
Yks kokonainen etu/takadiffi ja ohjauksen osaa.
Eka satsi tulikin pölhölästä tosi nopeesti. Siinä oli FastEddy laakerisarja, iskarinkorkkia jne.
Sade nyt vähän pilasi hyvin alkanutta opettelua ja säätöä.
Taakse pitänee pykälää paksummat vieterit hankkia. Pitää noilla kittijousilla esijännitystä kiertää aikalailla että saa maavaran sinne 28mm tietämille...
Ainakin mulla riittää säätövarat ihan hyvin vakio jousilla ja auton saa tarpeeksi korkeaksi. Jokatapauksessa jäykemmät jouset voisivat olla paikallaan kun auto painaa 3,7-3,8 kiloa.
Riittää kyllä kirrausvarat mutta jouset toimisi paremmin kun ei tarviis niin paljon kiristää. Näyttää painavan noilla HW 120A / 2250kv / 2x 6400mah VampireRacing romppeilla 3380g...
Eihän ton kittijousen ja seuraavan ero suuri ole. 57 gf/mm --> 62 gf/mm
-
Ei se jousivakio muutu vaikka kuinka kiristät esijännitystä.
Onko paino ajokuntoisen auton paino koska mulla painaa 3750gr
-
Ei se jousivakio muutu vaikka kuinka kiristät esijännitystä.
Onko paino ajokuntoisen auton paino koska mulla painaa 3750gr
Oho, keittiövaaka olikin liian matala. Kantoi vähän renkaista :grin: Tarkistusmittauksen jälkeen ajokunnossa samalla setupilla 3810g Akut jo motti aika järeitä.
Mulle on tulossa pari Nvision 6500mah 4S akkua. Sillä kevenee vähän eikä tarvii akkujen sarjakytkentä johtojen kanssa säätää...
-
Mitä mieltä olette noista valmistajan diffiöljy paksuuksista savirata ajossa? (5 000,7 000,2 000 cst)
Jos nuo öljyt eivät ole olleet hyviä savirata ajossa, niin millä paksuuksilla olette ajelleet?
-
Itse ajelin suurimmaksi osaksi 5k,10k,3k öljyillä...Keskelle tuli kokeiltua 7k-60k väliltä kaiken moista, mutta mun mielestä ei ollut ihan kauheaa eroa, vetopito ehkä hivenen parempi paksulla, mutta itselle tuo 10k keskellä oli mieluisin...
-
Näin kesän korvalla on jo hyvä alkaa virittelemään autoja ajokuntoon ja kasseja eteiseen lähtövalmiiksi, niin löytyykö jostain Lavankoon perus setup sheettiä, mistä lähtisi liikkeelle DEX8n ja DNX8n kanssa?
-
Tehdas setuppi on oiva lähtökohta ainakin Dex8 autoon. Yleensä tosin ollaan ajettu melko jäykällä keskidiffillä luokkaa 30-150k, mutta se on helppo kohde muuttaa
-
Komppaan Samia, kittisetupilla ollaan menty nyt kevään eka treenit ja hyvältä vaikuttaa. Jotain pikkujuttuja olen kokeillut, kuten:
- iskarit vakiomännillä, öljyt Asso 40wt (500cst) edessä ja 35wt (425cst) takana
- diffit 5k edessä, 7-15k keskellä ja 2k takana
Sähköinä mulla on HW xr8 plus ja HW 2250kv kone. 16t pinioni vaikuttaa passelilta tuolla koneella lavankoon, ainakaan näillä keleillä ei tarvita mitään tuulettimia koneelle.
Seuraavaksi ajattelin testata jäykempää jousta taakse ja ehkä paksumpaa vakaajaa myös. Myös linkkejä pitää lähteä testaamaan.
-
Ohessa DEXin setuppia viime lauantain FO-avauskisasta Turussa.
https://www.dropbox.com/s/ly209kbn2cwk6b7/DEX8_SetupSheet_FO_Turku_MIkkoM%C3%A4kel%C3%A4_2017-05-20.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/ly209kbn2cwk6b7/DEX8_SetupSheet_FO_Turku_MIkkoM%C3%A4kel%C3%A4_2017-05-20.pdf?dl=0)
Pieniä muutoksia tuli tehtyä autoon treenien myötä:
- suht löysät iskarit
- löysät diffit (5-5-2)
- etupäähän lisää kickuppia
- hieman vähemmän anti-squattia
Tätä setuppia ei kannata mielestäni testata Lavangossa, siellä on selvästi smoothimpi rata johon tarvitaan jäykempi auto.
-
Ulkokausi alkaa kaartua jälkimmäiselle puoliskolle niin voisi vähän kerrata kokemuksia DEX8:sta kesän treenien ja kisojen perusteella. Suurin osa kommenteista/vinkeistä pätee suoraan myös sisarmalleihin DNX8 ja DESC10.
Kasasin auton keväällä varsin raskailla sähköillä, noparina HW XR8 Plus ja koneena truggykone HW G2 2250kv 4274. Tehokas kone vie paljon virtaa, joten 10minan finaalit olen ajanut 2 x 2S 6600 akuilla jotka painaa yli 600g kaikkine välijohtoineen. Kokonaisuudesta tuli hyvinkin raskas, muutaman kymmenen grammaa vajaa 4kg.
Ajattelin loppukaudesta testata miten auto muuttuu kun sitä keventää. Sähköt vaihtuu kevyempiin ja tavoitteena päästä 10minan finaalit 5000mAh akuilla. Myös pientä muoviosien keventelyä on suunnitelmissa. Alustavien mittausten perusteella autosta tullee 300g kevympi noin 3675g kisapainolla. Raportoin lisää jahka pääsen autoa testaamaan.
Jousipuolella olen testannut setuppia, jossa takana on Teknon 90mm pinkki truggyjousi (löysin vinkin rctechistä). Alkuperäistä pidempi ja jäykempi jousi tuntuu tukevammalta ja auto ländää hypyt paremmin tällä jousella. Edessä joko Durangon vakio keltainen ja tai jäykempi punainen. Uudessa kevennetyssä setupissa toi teknon jousi voi olla liian jäykkä, testataan aikanaan.
Vakaajat on ollut aina vakiot 2.4/2.7.
Iskareita on tullut testattua aika paljon. Suoraan tehtaan paketista niitä ei kannata autoon laittaa, vaativat seuraavat muutokset joilla niistä tulee herkät ja luotettavat:
- alkuperäiset punaiset o-renkaat roskiin, tilalle durangon sininen tai purppura
- alkuperäiset bladderit roskiin, ne on liian löysät ja eivät pysy paikallaan. Tilalle joko Kyoshon bladderit tai sitten leikkelee bladderit auki ja tekee emulsiot. Molempian testattu, en pysty sanoo kumpi parempi.
- O-renkaiden välissä olevaa muoviholkkia pitää dremelöidä 1,0-1,5mm lyhyemmäksi. Tämä on ehdottoman tärkeää. Jos näin ei tee, se puristaa liikaa o-renkaita kun alakorkin kiertää kiinni jolloin iskari ei ole herkkä.
Itsellä ei ole juuri ole ollut kestävyyden kanssa ongelmia, kunhan pitää seuraavat asiat mielessä ja huollettuna/säädettynä:
- sisemmät hingepinnit pitää avata säännöllisesti ja herkistää reamaamalla tukivarret ja kiillottamalla saranatapit. Reikien välys on hyvin pieni ja saranatuppi jumiutuu tukariin kun pölyä ja likaa kertyy. Kun näin tapahtuu, hingepinni alkaa pikkuhiljaa porautua muovi-insertistä läpi ja ennen pitkää tulee ongelmia. Ongelman voi ratkaista myös hommaamalla pulttimalliset saranatapit jotka tulee inserteistä läpi. Sopivia löytyy ainakin Agamalta.
- takakoritolppa on huonosti suunniteltu ja hajoaa ennen pitkää, mulla taisi mennä 3kpl kunnes ne loppuivat. Sen jälkeen siirryin Samin neuvosta kiinnittämään korin sivuilta velcrolla, sivusuojissa on jopa syvennykset tätä varten. Sen jälkeen en ole takakoritolppaa kaivannut.
- paljon porua saanut keskidiffi-moottoripukkisysteemi: Durangolta tuli ulos syksyllä teräksinen spurri. Sen kun vaihtaa, niin keskidiffi on aika pomminvarma. Runjojäykkärien ruuvien kireys kannattaa tsekata aina parin-kolmen akullisen jälkeen, ne tuppaa löystymään jolloin keskidiffi voi päästä liikkumaan. Jos välyksen pitää sopivana ja ruuvit tiukalla, myös muovispurrilla pärjää.
- etutukivarsiin ns. "Jura-modi", eli ulkopäiden sorvaus ja vahvistus aluholkilla. Ilman modia alapallo korkkaa ennemmin tai myöhemmin.
Kulutuskestävyydeltään auto on osoittautunut yllättävän hyväksi. Tukivarret ja ylälinkit ovat yllättävän välyksettömät näinkin paljon ajetulle autolle. Voimansiirrossa vetarit tuntuvat kestävän hyvin, eniten kulumaa tulee keskidiffin ulostuloihin ja kardaaneihin. Vetareiden ja kardaanien käyttöikää voi pidentää vaihtamalla tapit uusin, Mugenin 12.8mm X 3mm tapit menee suoraan. Pohjalevy kuluu kaikkien muiden autojen tapaan eniten takapäästä ja samalla myös RR-saranatappikiinnike.
On todella sääli jos tämä auto ja sisarmallit kuopataan, niin mukavia ja helppoja ovat ajaa suoraan paketista. Aika näyttää löytyy Durangolle uutta omistajaa.