jaa jotta microja, no ei sitte..

kirjottelin ny tälläsen itseopitun Revon säätöohjeen yleiseen käyttöön.

jeh, eli tossa:


kato ensin, ettei linkistö sulje kaasarin kurkkua, kun painat jarrua.

sitte katot et ohjaimen kaasu avaa kurkun kokonaan auki.
jos ei avaa, ni kato että ohjain on 50/50 tilassa, ei 70/30. siinä ohjainrenkulan vasemmalla puolella on sellanen vipu.

puhdista ilmanputsari, ja laita sinne puhas vaahtomuovi, jossa ei ole _liikaa_ öljyä. liika öljy tukkii ja ahdistaa jo valmiiksi ilmanottoa. pöly tarttuu hetii kiinni, ja muodostaa sellasen kerroksen siihen ritilän päälle ihan hetkessä. Revo tykkää hapesta.


sitte putsaat sen tulpan ympäristön, ja avaat tulpan. sitte tulppaat sen reiän vaikka jonkun sopivan kynän päällä, ja putsaat vaikka crc:llä sen tiivistealueen vielä. putsaa tulppa kans, ja puhaltele se kierreosuuus kuivaks, hehkuttele vaikka vielä, että sihahtaako ja hehkuuko niiko pitää.

laita takas.

kato Ez-startin kapulasta ja autossa olevasta liittimestä, että kaikki pinnit on yhtäpaljo ulkona, eli mikää ei ole painunut sisään päin. kato myös että ne muutenkin on tiukat(ei liian, muuten painuu sisälle, kun se liitin on nii huano) ja puhtaat.

ja startin akku täys.

laita sen jälkeen se alaneula tollai niiku kuvassa:


sitte avaat pääneulaa pohjasta sen 3,5 kierrosta

ryypytä normaalisti(tuki pakoputki, hanaa ohjaimesta 1/2 kaasua, starttaa EZ-startilla ja kato ku löpö menee putkessa kaasariin, pian sen jälkee moottorin ääni muuttuu. just sillon ku se muuttuu ni lopetat starttaamisen.

sormi irti putkelta, starttaa ilman kaasua ja hiljalleen painat sen kaasun puolväliin. jossain siinä välillä se lähtee.

säädä tyhjäkäynti (tyhjäkäyntiruuvista, ei ohjaimesta *klassikko* :) )

tyhjäkäynti saa vielä olla vähä korkealla, että pysyy käynnissä.

sitte ku se on käynnissä, ni nostat sen jollee pukille ilman koppaa ja otat toisee käteen ruuvarin ja toisee ohjaimen.

anna koneelle jenkaa, kuuntele millä tavoin moottori reagoi.

jos töksöttää, pätkii tai kuolee, nii avaa pääneulaa 1/2 kierrosta ja kokeile uusiks.

sitte kun se kiertää edes jotain, edes suurinpiirtein puhtaasti, niin anna kaasua kunnolla, ja säädä pääneulaa kireemmälle niin kauan kun kone kiertää enemmän.
tähän  operaatioon ei saisi mennä montaa sekuntia kerrallaan, kun ei sais väärillä säädöillä ja ilman kuormaa huuattaa. joten jos ei tunnu heti öytyvän, ni anna kierrosten laskee välissä.

kun kone kiertää äkäsesti, ni avaa pääneulaa 1/8 kierros.

lämmitä konetta kaasuttelemalla hetki.

laita auto maahan ja aja testiajo. tasasella maalla, ittes edessä, vaikka sellasta 15m halkaisija ympyrää. älä aja turhan kauas, ni auto ei kerkeä kärsimään, eikä sammu jonnee 300m päähän.

kiihdytä ihan kunnolla paikalta ja käänny sitte takas jonku 20m päästä.

jos pätkii, töksöttää / on tehoton, niin avaa pääneulaa 1/8 kierros.

-----muista että kylmä kone käyttäytyy vähän samalla tavalla!
-----kylmä kone voi myös vaikuttaa olevan liian rikkaalla!

toista kiihdytystesti.

jos pätkii, töksöttää / on tehoton, niin avaa pääneulaa 1/8 kierros.

site ku ei enää pätki, ni avaat pääneulaa vielä 1/8 kierroksen, jos tykkäät moottorista, etkä sillä kertaa tarvi maksimitehoa(eli ei vaikka kisat, niissäkin varmaan kääntäisin). jos teho tuntuu tästä vielä lisääntyvän, nii säädä aina 1/8 kierros lisää auki.

säädä tyhjäkäynti.

jos meinaa kuumeta nopee ajossa, ni avaa alaneulaa joku 1/8 kierros, saatat joutuu säätään tyhjäkäyntiä sitten kanssa. alhaisempi tyhjäkäynti viilentää konetta kanssa, mutta sillo sammuu helpommin, jos esim menee kivi kytkimee tai jotain.

jos taas ajossa alkaa tuntua, että röpöttää, ni laita pääneulaa 1/12 kierrosta kiinnepäin.

joskus ku ei oo muuta tekemistä, ni säteelet alaneulasta kiihtyvyyden maksimiin jollaa testiradalla(mittaa asvaltille ihan mikä vaan matka(10m-50m, ja laitat jonku kellottamaan aikaa mitä sillä matkalla 0km/h:sta kiihdyttäen menee.

eka säädät yläneulan timmille, siten että kiihdytykseen siis menee vähiten aikaa.

sen jälkee alaneulaa ensin toiseen suuntaan 1/10 kierros kerrallaan, vaikka 5 kertaa, sitte palaat takas sen 5/10 kierrosta ja teet saman toisee suuntaa.

paras aika voittaa ;)

mittaile lämpöjä kun teet tota viimistä testiä, ettei mee "el bananas" koko kone.

-jos kone keittää, nii kato ilmavuodot(haljennut kaasari, letku, löysä kaasarin kiinnitys, pakoputken yhdyskumi, letku tukokset, tankin sisäisen filtterin tukos, halkeaa/huono sauma tankissa, tankinkorkin tiivisterengas, tankin suuaukon epämuodostumat, sylinterinkannen ruuvien tiukkuus, jne.)

säädä jarrut ku kerkeet :)

lopuks meet piekseen losit ja mädit ja savaget ja muut 9-0 :D


edit: tulipas tekstiä ! O_O

hinnat oli kyllä ihan siedettävät, rupes kuumottamaan muutama palikka :)

ekana valintana olisi diffikotelo(Out of stock, eli pitäis ennakkotialata tarpeeks monen, että sais nopeasti uuden erän), sitten ehkä iskarin päät. ehkä diffit itsessäänkin.

mun mielestä  se alakerta ei niin erityisesti lämpoä kaipaa, toisin kuin mäntä/sylinteri-kokoonpano?

Joo itellä ainaki tuntuu merkittävästi se tuleeko akusta virtaa 4.8V vai 6V. Kyllä sen oikee näkee kui paljo terhakkaammi kääntyy ja jarruttaa tolla 6V jännitteellä. Taidan väsätä ite normi 2300 "akkupattereista" sellasen 5 kasan jolloin jännite o toi 6V

juu'u. niin kantsii tehdä!

pattereiden käyttö ei mielestäni ole perusteltua kuin "hätätapauksissa".

-lyhyempi käyttöikä kuin akuilla (siis kertalauksella) jos on hyvät akut.

-hinta on enää marginaalisesti pienempi pattereissa. pari kertaa lataamalla ovat akut jo maksaneet ittensä takaisin.

-käytetyt patterit ovat ongelmajätettä.

-patterit pitää aina käydä hakemassa jostakin, akkuja senkun latailee kotona.

siitä vaan tekemään servoja ja vastareita, vulkanisoimaan kumeja, valamaan muovia ynnä väsäämään jousia ja iskareita.

yksinkertaista, vai mitä? :D

nites tollaisen akkupaketin lataus hoituu, jos siinä on akkupaketteja kahdella eri jännitteellä?

pitääkö "purkaa" paketti osiin, vai hoituuko jonkinmoisilla johdotuksilla/elektroniikalla?

tais itseasiassa olla lähempänä 1mm, mutta olkoot..

minusta tuntuu sille, että on varmaan helpointa ajatella että olen koneen käyttövirheen kautta rikkonut, ja ostaa tilalle uus.

onpahan sitte moottori, jonka voin tunkea johonkin vempeleeseen, olen aina halunnutkin pientä moottoria ;)

nyt sitte ehdotuksia poijaat uudeksi koneeksi

-halpa
-kestävä
-toimiva(ei-niin-tarkka säädöistä)
-teho ei ole tärkeintä
-alavääntöä saisi olla (tähän yhdistetään sitten jatkosuositus, eli mikä "motti+putki"-yhdistelmä?)
-halvalla kiinni infernoon(samalla helpoinkin ratkaisu kinnostaa, ne helpot kun yleensä kestävätkin enemmän)
-vetostartti plussaa, kun säästyisin starttiboxin ostolta(ei välttämätön, kaikki käynnistysvaihtoehdot kelpaa periaatteessa)
-plussaa sekin, jos kytkimen kiinnitys sama kuin vakikoneessa(tämäkään ei välttämätön, jos on eri, niin kytkinsuosituksia mielellään kanssa)

siinä ne suurimmat kriteerit

mitäs olette mieltä, kun ostin sen RTR sportsin joskus huhtikuussa. en ole koskaan pystynyt ajamaan sillä yli 5-7 minuuttia, koska se keittää polttoaineet hus-v:uun kaasarista. letkut on vaihdettu moneen kertaan, kone on avattu ja tiivistetty. kaasari on tiivistetty. jopa tyhjäkäyntiruuviin laitoin tiivistetahnaa.

kaasari ja kone on ouhdistettu siellä mahdollisesti olleesta ryönästä.

silti keittää.

karvaa vaille gallona ajettu.

voiko tuon palauttaa kauppaan. ei sillä tee mitään ilman uutta konetta. mikä v:n RTR se sellainen on. se oli ensimmäinen autoni, joten hankin RTR-version päästäkseni ajamaan.

minua kävi juuri ny ärsyttäämään aika kovasti.

En usko että kyse on säädöissä. tulppiakin olen kokeillut jos jonkunlaista.

käyntiin se lähtee ihan miten vaan ja toimii hyvin kunnes keittää.

Ei huvittais ostaa omalla kustannuksella uutta konetta, koska siinä tapauksessahan olen ostanut KIT-version kalliilla ja huonoilla osilla.

minua on petetty prkl! ;)

Traxxasin Revon ja muitten autot saan pelaamaan ihan helposti. lämmötkin kurissa.

mitä pitäs tehdä? nyppii tällanen.

Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"

Niin ja parasta näissä Traxxasin autoissa on moottorin ikuinen vaihtotakuu uuteen 100$ hinnalla.

No vähä pitää sekoilla postittelujen ym. kanssa, kun taas esim.
LSThen saa jenkeistä uuden koneen 100usd ilman vaihtoa

tuossa *click onpi 163,4e, suomesta. siitä pualet pois.
Olen nähnyt myytävänä myös suunnilleen sadan euron hintaan, mikä jättää vaihtomoottorin hinnaksi about 50e!!

Saisko vielä poijjaat ihan kaikki yksikköhinnat ja edellisten tilausten hinnat että voitais oikein kaikki ihmetellä täällä foorumilla että paljonkos poijjaat on taaloja tilauksiin pistänyt. Se kun on nääs erittäin tarkeä tieto tuoda julkisuuteen  :lol:

no sehän on aika tärkeä tieto, jos olisi itse tilaamassa. tai yleensäkään hintatason hahmottamiseen?

minunkin omassa oli sellofaanit päällä.

jännä juttu, että sitä myydään noinkin pienin muutoksin eri versioina.

tästä on otettava selvää :)

minäpäs sitten tilasin kotia tuon lehden, niin ei tartte enää kattella kaupassa "ei-oota". en kyllä tiennyt aiemmin, että lehteä myydän R-lehtipisteissä (eikös se ole R-kioski sitten?). enpä ole sieltä osannut etsiä!

no kuitenkin, nyt tuloo laatikkoon suoraan. toivottavasti tilaus alkaisi tästä uusimmasta numerosta, niin saisi luettua sen jerryn artiklan.

Komia on! Onnittelut!

nyt kun laiskottaa(niikun aina), enkä jaksa lukea sääntölistaa läpi.

niin. jos revoon vaihtaa tuon koneen(TM323), niin ei ole enää standard luokassa? ko ? kö?