Smokem racingin pohjalevyt ainakin kerholaisten mukaan melkosta roskaa. Reiät ja senkkaukset miten sattuu koko levyssä.

Onhan tuo tiedossa että originali monesti ne voittaa, mutta onko sitten jotain laadukkaampia tarvikevalmistajia? Siksi tuota arrowmax asiaa kyselin, kun se on vissiin kohtuu ok merkki ollut muiden osien suhteen?

Toki saa tarjota jotain edullista paikka Suomesta/Ulkomailta mistä saa T4 vakiopohjalevyn?

Jos on sellanen laturi että osaa mitata akun sisäisen resistanssin niin se kertonee jotain akun iästä/kunnosta.

Toinen on myös että onko akut silmämääräisesti pullistunut se on yleensä vanhan akun merkki tai varsinkin sellaisen akun mikä on menettänyt jo tehojaan.

Jos laturissa on purku ja lataus toiminto niin voi toki koittaa purkaa ensiksi akkua tyhjäksi katsoa paljonko sieltä lähtee mah:ta pois ja sitten ladata taas täyteen katsoa meneekö suurinpiirtein saman verran sisään.

Akun kunnosta ja mitotuksesta omille sähköille ehdottomasti parasta dataa saa jonkun tason loggerilla. Itsellä on 4vuotta ollut tuo EagleTree Elogger v4 150A ( http://fi.eurorc.com/product/6393/eagle-tree-elogger-v4-150a ). Erittäin toimiva laite ylipäätään koko systeemin seuraamiseen. Lisäantureilla saa tietoa eri lämmöistä, kierrosnopeudesta, gps(vauhti ja paikka), vauhdin saa myös kierrosanturilla ja laskennalliselal välityksellä autosta. Tuolla näkee esim sen ilman mitään lisä antureita että antaa mennä yhden ajon täysillä ja maksimi rasituksella ja sen jälkeen katsoo tietokoneella minkälainen käppyrä tuli. Akun jännite pitäisi notkahdella mahdollisimman vähän kiihdytyksissä ja ylipäätään ajossa.

Jos tulee isoja kyykkäyksiä jännitteen suhteen tarkottaa se joko huonokuntoista akkua tai jo valmiiksi liia pienellä purkivirralla olevaa akkua käytössä oleville sähköille. Loggeri toki maksaa jotain mut mielestäni pitemmän päälle kyllä maksaa itsensä takaisin. Myös moottorien yms mitotus yms helpompaa, kun pystyy seuramaan monen osan lämpöjä (esim. nopari, motti ehkä jopa akku). Tuo 1/8 krossari mikä sähkölle rakennettiin rakentui kyllä huomattavasti pienemmällä kustannuksilla kun loggerilla saatiin tietoa miten kone jaksaa kiertää ja miten jännite akussa pysyy tasasena ja miten näiden lisäksi lämmöt pysyvät hanskassa.

Loggereita löytyy varmasti halvempiakin, en ite oo pitkään aikaan niihin perehtynyt. Mielestäni pitää kuitenkin olla ihan ns oikeaa logitiedostoa tietokoneelle tekevä malli. Nuo halvimmat mallit näyttää omassa näytösssään vaan esim. maksimi arvoja ja keskiarvoja erinäisistä arvoista näistä ei yleensä ainakaan tuossa akun kyykkäilyn seurauksessa ole oikeastaan minkäänlaista hyötyä.

Melko tiukalle on kiinan tuotteessa heitetty konkkien jännitekesto, vaikka kylhän se just just pitäisi riittää, mut äkkiseltään veikkaan että tuo on konkat vienyt ja meneehän nuo konkat tietysty ajan kanssa yleensä jossain välissä varsinkin kun näissä harvemmin mitään laatu konkkia on. Ite ehkä laittaisin jotain 40-63v jännitteenkestolla olevaa konkkaa tilalle varsinkin jos jotain halppis konkkia laittaa tilalle, jos vaan tilaa riittää. Toki konkissa muitakin arvoja, mutta elektroniikka liikkeissä osaavat varmasti antaa vastaavat konkat isommalla jännitekestolla.

Jos ylilämmöissä on oikeesti käynyt, eikä tuossa ole ylikuumenemis suojaa tai oikeasti toimivaa sellasta jokaisessa tuotteessahan sellanen melkein on mut ei todellakaan sitä tarkoita että toimisi oikeasti tuotteen pelastaen.

Ylikuumeneminen on vienyt luultavasti ohjausfettejä tms noparin sisältä.. jos ne on mennyt niin sanoisin että turha on korjailla enää. Konkat ei sinänsä pitäisi normaalissa tilanteessa "ylikuumentua" toki, jonkun muun komponentin sisältä hajoaminen voi toki viedä konkatkin.

Jos konkasta oli jalka "palanut" poikki niin voisi epäillä sisäistä oikosulkuakin noparissa.

Itsellä ei ole vielä tällä 15vuoden harrastelun aikana mennyt mistään noparista konkat, vaikka on ollut vene, lennokki, kopteri, auto noparia ja kiinalaista ja mukamas laadukkaampaakin. Sikäli ihmetyttää että miten noita konkkia kohtuu paljon porukalla menee, ehkäpä se on sitten vaan erästä kiinni mitä on sattunut nopariin eksymään. Ja toki jännitettä väärinpäin noparille silmänräpäyksenkin ajan niin konkat menee kyllä heti ja luultavasti myös muuta komponenttia noparista.

Auton polttimolla vaikea tosiaan saada aikaseksi noin pienellä jännitteellä kovia tehoja. Vaikka niitä kytkis rinnan isommankin määrän :)

Tollasilla vastuksilla esim onnistuisi pulttaa nuo vielä vaikkapa johonkin vanhaan tietokoneen siileen tai hankkii jonkun siilen. Yleensä pitää tuulettimilla kyllä aika reilusti tollasia tehoja jo jäähdyttää :)

Näitä 2kpl rinnan, niin ohmeiksi tulee se about 0.22ohm ja tehonkestoa 200W, mut jäähdyttää pitää ja reilusti että kestävät. Yksi olis myös paksu vastus lanka, mut en tiedä onko toimiva tälläsessä hommassa.

1s akulla näillä saa about 16-18A purkuvirran aikaseksi.. (kun kytkee 2kpl rinnan, tehonkesto pitäs olla ainakin turvallisen puolella kunhan jäähdytyksen hoitaa)
http://fi.farnell.com/te-connectivity-cgs/hsc100r47j/resistor-100w-5-0r47/dp/1174281

Osaakos joku viisaampi sanoa saako tolle countdown laskurin ääni/täristys efekteille tehtyä jotain säätöjä? Huutaa kaikenlaisia piipityksiä tossa viimesellä 10sekunnilla ja riittäisi hyvin jos vaan täristelis käteen vinkiksi että ajoaika alkais olemaan täynnä. Manuaali koitin vilkuilla, mut sielt ei mielestäni puhuttu muuta kun laskurin asetuksesta, käynnistyksestä, pysäytyksestä ja nollauksesta.

Itsellä ei kisoista kokemuksia, mutta välityskatto kuulostaa järkevältä idealta.. Olettaen että välitys katto on järkevä eikä yli turvallinen ratkaisu koneen kannalta. Tämän varmaan kokeneemmat testaa mikä tuo katto tulisi mahdollisesti olemaan. Mut varmaan sinne 3.5-4 välille se asettuu ellei jopa alle.

Kuitenkin stanun vauhti saisi mielestäni pysyä kohtuullisen samalla tasolla kun nykyisin, siitä ei itselläni ole tietoa kuinka paljon suorituskyky eroa tekee tämä 17.5t --> 21.5t siirtymä, jos välitykset kummassakin samoja huippuja vastaavat. Onko siis magneeteilla ja muulla kehityksellä päästy lähelle 17.5t moottorin tehoja vai jäädäänkö tehoissa kuinka paljon tällä uudella combolla.

Näin ulkopuolisen korvaan tuo korttiin itse merkattu auton sisäinen välitys ja spur/pinion olisi ihan kätevän oloinen systeemi. Tarkastus sitten jotenkin noin pistokokein tai nopeimpien tarkastus tai vastaavaa.

Onkohan missään netin syövereissä tehty kattavaa listaa mitkä osanumerot/osat T2,T3,T4 autoissa sopii keskenään? Olis pari purkuautoa tiedossa niin tietäisi mitä osia siitä ottaisi itselleen ja mitkä laittaisi eteenpäin?

edit: Xray onkin näemmä tehnyt cross-reference taulukon exelillä, muuten ihan mukava mutta tuo linkki ei toimi :) Onko kukaan sattunut lataamaan tuota joskus omalle koneelleen?

http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=755&kategoria=755&catName=XRAY%20T1%20|%20T2%20|%20T3%20|%20T4%20Parts%20Cross-reference%20Table

Lainaus käyttäjältä: Lassi - 21.05.14 - klo: 11.29

Juuh sivuilta löytyvä tieto tiedossa, mutta moottorissa ei mitään lue. Siksi tässä mietityttää mikä mahtaa olla T/kv lukema tossa kyseisessä koneessa.

moottori auki, roottoriin voi olla merkitty halkaisija.
Roottoria mittaamalla se ehkä selviää.

Nyt olis tuo kone auottu ja kuvailtu. Osaakos joku viisaampi kertoa mistä tai mitenkä ton selvittää että onko 8.5t vai 13.5t?

Roottirista löytyy myös kuvista mitat, jos joku tietää niiden perusteella mikä kone on kyseessä.

Kuvat:
https://www.dropbox.com/sh/h3wzs5qm0lhvi83/AABANed5lgV5XnV9F-Uc5ElYa?dl=0

Osaakos joku paljastaa näin aloittelijalle mikä idea on T4:ssa että jokaisen tukivarsituennan ja pohjalevyn välissä on tälläiset "levyt".

https://www.dropbox.com/s/zcehge6fe4me318/IMG_20140911_195140.jpg?dl=0

T2 ja T3 tollasii ei koskaan näkynyt onko tää joku mullistava ratkaisu mikä T4:ssa tullut käyttöön?

Onkohan mitään yleistä punchin määrää mitä yleensä käytetään stanu koneillla touring luokassa sisällä ajaessa? Pidetäänkö erittäin pienenä että auto on ns jouhevampi ajettava vai nostetaanko puncia että saadaan auto agressiivisemmaksi?

Mietin vaan näin aloittelijana siellä puolella että kannattaako sinne lykätä level1 vai level9 vai jotain siltä väliltä ja opetella sen mukaan ajamaan :) Toki rasittaa akkua ja moottoria enemmän, kun nostelee tuota mut pääasiassa kiinnostaisi miten muut touring kuskit tuota käyttää.

6s vehkeissä tulee ite pidettyä tuo punchin "rajotus" kokonaan pois päältä tai sitten tolla kovimmalla eli 9tasolla riippuen hieman sitten noparista mitä pääsee valitsemaan, mutta touringin ajaminen on hieman erilaista kun nuo 6s härvelien kanssa vääntämiset :)

Oudon olosta hommaa, että porukalla kestää nuo 6s:llä mukamas vuosia ajamista ja 4s:llä noita napsahteleee kyll mielestäni luvattoman helposti, mikä lienee syynä.

edit. Pieni video noilta ajoilta: http://youtu.be/ZLXhlMT9sOc.. Muutamaan kertaan myös erikoisesti pyöränmutteri petti.. videossa näkyy tarkemmin tilanne.

Osaakos joku sanoa mitenkä saadaan selville edes suurinpiirtein kv luku koneesta missä sitä ei ole ilmotettu. Resistanssi puolella taitaa olla niin pieniä eroja että saako niistä mitään tietoa.. toisekseen nämä ns kisamerkit ei taida resistanssejaan ilmottaa. Lehner yms kyllä ilmottaisi.

Kyseessä on siis robitronicin kone ja veikkaisin että näitä ne on ainakin jos kuviin on luottaminen ja mittoihin.
http://shop.robitronic.com/index.php?lang=1&lang=1&cl=alist&searchparam=&cnid=robi_category_411&attrfilter%5BScale%5D%5B1%252F8%5D=1&attrfilter%5BTechnology%5D%5B2%2BPole%5D=1&fnc=executeFilter

Toki voi myös olla 4pole versioita? :S

Tässä pari kuvaa kyseisestä moottorista:
https://www.dropbox.com/s/u4y71bj5qafhofx/IMG_20140520_210509.jpg
https://www.dropbox.com/s/3i235wid05y2hjw/IMG_20140520_210517%20%281%29.jpg

Olis mukava saada tietoon vähän kv yms lukemia niin tietäis viittiikö tuota alkaa sovittelemaan t-maxiin

... lukitteena käytän ihan perus kamaa, ei mitään lämmittämällä irrotettavaa. 1/5 Bensa-autoissa ruuveista on valtaosa isompaa 3 - 6mm kokoa kun 1/8 autoissa.

Tuosta äkkiä saa sen käsityksen ettei lukite olisi lämmittämällä irrotettavaa, mutta eiköhän ne kaikki ole lämmöllä aukeavia. Kunhan nyt aattelin varmistaa ettei käytetä jotain ihan muuta litkua siellä välissä jos ei lämmöllä irtoa. Ei tästä tarvi itseensä ottaa :)

Samaisia Facomeita tullut käytettyä töissä ja tuntuu ihan päteviltä laitoksilta. Stahlwillen T-avaimet olleet myös toimivia.

Nyt ois Integyn osilla levennetty, kuvista näkyy myös vertailu hpi omaan levennys sarjaan.

Katsotaan miten pelaavat noi pyöränmutterit olis ainakin loistavat jos tuo systeemi muuten osottautuu toimivaksi.

https://www.dropbox.com/s/tua81e60gjiv1w5/IMG_20140513_181243.jpg
https://www.dropbox.com/s/uq1wpxpygndxwtw/IMG_20140513_182627.jpg

Eipä tuokaan vissiin hullumpi valinta laturiksi ole tuossa hintaluokassa.

http://www.eurorc.com/product/6602/elangears-elan-mini-60-140w-charger-ac-dc

Itsellä ollut vuosia käytössä Ichargerin malleja, mut noissa ei suoraan AC malleja ole.