Mitä tuolla ackermanin olemattomuudella (sama kulma pyörillä kun ääriasennossa) on haettu? - miten sen pitäisi nyt toimia?

Pyörät eivät harituksen/aurauksen kautta joudu sortamaan niin paljoa ja sitä kautta jarruttamaan niin perä ei tule niin helposti yli.

Yllä oleva setuppi tuntuu toimivan kaikkialla varsin hyvin, tosin torppaan en ole vielä päässyt kokeilemaan, kiitos 1:1 autoa tuhoavien kriminaalien. Aikaisemmassa viestissä unohtui mainita että diffit kannattaa nostaa yläasentoon, eli ne diffinlaakerien muoviholkit 180 astetta ympäri. Tämä suoristaa vetarien kulmaa, ne kun ovat xenonien ulosjoustoilla melkoisessa yläviistossa. Auton alustan eläminen kaasunpainalluksesta vähenee ja autosta tulee vakaampi. Edestä tarvii muistaa dremelöidä jonkinverran materiaalia pois spoolin ulostulojen yläpuolelta siitä ylälinkinkiinnikkeiden kohdalta, muuten ulostulot ottaa kiinni siihen. Takana vain tarvii katsoa ettei ylälinkin palloruuvi tule liikaa läpi reijästään.

D-D XA-E tukivarrenkiinnikepalat tuolla setupilla tuntuvat olevan varma ratkaisu, auto on todella helppo ajaa ja kääntyy silti tarpeeksi. Kuitenkin jos tykkää oikein agressiivisestä autosta niin taakse voi vaihtaa ne X-F palat. Jos radalla ei tarvi pelätä auton kaatumista pidosta niin WE/X mallin vakio C-C XA-E toimii myös. Korina Mazdaspeed tuntuu toimivan useammin paremmin. Setuppi tuntuu toimivan viritehoilla sekä myös poro/stanu vauhdeissa.

Tuli omasta autosta myös tehtyä LiPo edition 1350g painorajalle, eli T3 henkisesti käänsin diffit ympäri jolloin etuhihna siirtyi akunpuolelle(diffien tarvii olla yläasennossa etteivät ota kiinni pohjalevyyn). Näin sain noparin/vastaanottimen sekä servon sisemmäs ja samalla tietenkin akkua ulommas. Servon kiinnikkeet vaihdoin päikseen, eli ulompi kapea kiinnike sisäreunaan jolloin servo siirtyy sen n. 5mm sisään. Ulompaan kiinnikkeeseen voisi porata uuden reijän pohjalevyyn ja käyttää myös kapeata kiinnikettä, mutta toistaiseksi käytössä on jonkinasteen viritys alkuperäistä L-kiinnikettä hyödyntäen. Servon kiinnikke virityksillä tuntuu saavan rungon aika helposti kieroon, joten kannattaa olla huolellinen kiinnityksiä suunnitellessa ja tarkkailla rungon suoruutta. Kun servo on sisempänä, servosarvi ottaa helposti kiinni ohjausräkin tolppaan toisessa reunassa, servo jaksaa kyllä tätä kautta vääntää koko auton kieroon, joten EPA säätöihin kannattaa kiinnittää huomiota, veikkaan että ihan ok lopputuloksen saa vaikka jättää servon alkuperäiselle paikalleenkin jos ei halua tai jaksa viritellä. Laittaa vaan lisää painoa akun puolelle jos auto on alipainoinen paljonkin. Tällä hetkellä itsellä on 56g painoa akun alla pohjalevyn aukoissa ja auto on vaakojen avulla mitattuna parin gramman sisässä puolelta toiselle.



Ylädekin poikki"palkkien" katkaisu dremelillä auttaa myös uusilla Xenon renkailla ja muutenkin. Autosta tulee rauhallisempi ja helpompi ajaa.


Xenoneilla myös auton ylläpidon tärkeys korostuu kun renkaat eivät anna anteeksi niin paljoa. Rungon suoruutta tarvii muistaa tarkistella melkeimpä jokaisen akun jälkeen jos on taipumusta ajella muuallakin kuin ajolinjalla(esim. seinillä). Myös ulosjoustot/camberit/maavarat/kääntöympyrät kannattaa tarkistella suhteellisen usein (pari kertaa treenipäivässä). Myös renkaiden liimauksien tarkistus on muistettava tehdä jokaisen erän jälkeen. Hyvin säädetty auto ei toimi kunnolla jos ne säädöt ovat parin erän jälkeen jo jotain ihan muuta...

Vielä pitoaineista, itse en ole vielä ehtinyt testaamaan muuta kuin corallyn TC4, mutta kuulemma ainakin CS high grip pitäisi olla rauhallisempi ja parempi aine Xenoneille. Pidot kannattaa laittaa eteen myöhemmin kuin taakse, rauhoittaa autoa.

Treeneissä voidaan kätevästi tarkastaa radan toimivuus, ettei tule mitään ylläreitä sitten kisapäivänä jotka venyttäisivät päivää pitemmäksi.

Nyt on jonkunlaista testiä tehty Xenoneille Lahdessa, Kypakin casinolla ja Tampereella. Lahdessa saa auton hieman väärällä setupilla kaatumaan aina kun haluaa, eli pitoa riittää.

*Click*

Alkuun ajelin C-C XA-E kiinnikkeillä jotka toimivat hyvin Tampereella ja Casinolla, mutta Lahdessa auto ei meinannut pysyä pyörillään. Vaihdoin eteen D-D palat niin autosta tuli huomattavasti helpompi ajaa ja molliinkin sai napsutella melkeen niin paljon kuin halusi. Lopuksi vaihdoin X-F palat taakse ja auto rupesi kääntymään enemmän. Oli omaan hanskaan paremman tuntuinen(tosin vaikeampi ajaa), mutta kippasi helpommin kuin kapeammalla takapäällä.

Jos autoa vielä tarvii rauhottaa niin takahexiin 1mm shimmiä puolelle, vakauttaa entisestään, mutta paremmalta tuntui 0,5mm shimmillä. Koreja tuli testailtua MazdaSpeediä ja LTC-R:ää. Se kumpi on parempi tuntuu vaihtuvan kuun asennon mukaan radalta toiselle. Viikko sitten Lahdessa Mazda oli huomattavasti parempi, kuten myös Tampereella ja casinolla, mutta eilen Lahdessa LTC-R oli helpompi ajaa. Jos ei halua kumpaakin koria raahata mukana niin Mazdan puoleen kääntyy.

Ulosjoustoa voi tarvittaessa ottaa helposti vielä ainakin millin pois jos kippailee.

Sen verran pistäsin jäitä sekaan, etä:
-noparin vastus alkaa noin toisella vuodella kasvaa. Kausi ja nopari korkeintaan.
 Voi pärjätä vanhalla harjottelussa, mutta useimmiten raja on kovin kertaluonteinen.

Hyvin toimii pari vuotta vanhatkin noparit porukalla, että mihinköhän tämä nyt oikein pohjautuu?

- Ylipitkillä välityksillä harjattoman magneettisuus häviää akselista. Raja tiukka koska neodyniumi ei kestä paljoa yli 100c. Magneetiton kone taas on enää kymmenesosa-ohminen oikkari, eikä se palaudu! Osalla ko vahingoista nopari ei ehdi suojautua.
Tietty huonolla säkällä koko elektroniikka voi lähteä koneen mukana.
Näistä johtuen akselia ainakin näkyy uusittavan usein kauden aikana. Tarkempaa määrää eos.

Akkua jää siis jäljelle, koska kuski ei uskalla pistää tehoa enempi akseliin.

Eipä nykyiset sintratut magneetit kyllä pahaa tykkää niistä yleisistä n.80 asteen lämmöistä joihin koneet haetaan välityksen perusteella ja voin sanoa, että kuskit kyllä polkee vehkeitä niin paljon kun pystyy ja akkuun jää kapasiteettiä sen takia kun sitä ei pystytä yksinkertaisesti siirtämään tiehen kaikkea mahdollista määrää, eikä edes ole tarvetta. Ei niitä roottoreita mitenkään säälitä.

Melkosta legendaa taas...

LFS Suomessa alkaa ensi viikolla talwicup. Sinne kaikki lisenssien omistajat ajamaan. Kisoissa on nyt viimeaikoina ollut todella paljon kuljettajia joten tasaväkistä kisaa on luvassa kaikentasoisille kuskeille.

Viimetalvena itsellä oli autossa hetken aikaa kiinni 48dp rattaita 68 spurri ja 31t pinjoni, muistaakseni oli viel säätövaraa kumpaankin suuntaan ainakin vähän. Sillä tuli noin 4,5 välitys. Tietty 64dp rattailla tarvii ihan erilaisia hammaslukuja. Ja spurriksi nyt käy käytännössä mikä tahansa. Jos löytyy reijät 4 ruuviselle jaolle niin parempi, mutta 2 ruuviakin riittää kun käyttää lukitetta ja ei hampaat irvessä kiristä ruuveja, muuten tykkää vetää kieroon.

Tuo on tarkoitettu lennokkien styrofoami pinnoille, näihin pitää olla polykarponaatti/lexanille sopivaa.

Itse ainakin tykkään maalaa leikkaamattomia koreja, nestemaski jää helposti varsin epämääräisesti reunoille joihin sitten voi jäädä maalaamattomia ja sotkuisia alueita. Myös kädet sotkeentuu aina valmiiksi leikattua tehdessä 100x pahemmin. Leikaamattomassa korissa on myös paljon paremmin kohtia joihin voi testaa maalia ja laskea maalia läpi ruiskusta muuten vaan. Tietty leikatessa saa jälkikäteen olla varovaisempi, ettei naarmuta maalipintaa, mutta tähänkin pari taktisesti sijoitettua teipinpalaa on varsin pop.

Pistetään vielä pari kuvaa muutama viikko sitten tehdystä treenikopasta, eipä tuo nestemaskin leikkailu vaadi kuin oikeanlaisen veitsen, hermoja ja aikaa...


Vielä kun osais ite piirtää noita, ettei tarvis aina kopioida muitten kuvia.

Käytännössä kaikki harrastukset maksaa, myös pitsinnypläys. Tosin on se varmaan halvempaa joten sitä voi harkita tilalle jos touringi on liian kallista? Valintojen maailma...

On tullut pari aitakuvaa itsekkin joskus otettua...

Löytyy  2. ja 3. finaalikierrokselta kuumimmat finaalit. Sitä että millon ne netistä löytyy on paha kommentoida vielä, toivotaan että tänään...

Meinaat jotain huippunopeusennätyksiä hakea? Kantsii varaa riittävästi kartioraittaita, ei oo suunniteltu "ihan" tommossille tehoille, sen slipperinki saa kiristää ihan tappiin saakka tolla koneella. Jos ny välttämättä haluaa auton tuhota niin laita nyt edes niin pieni pinjoni ja niin iso spurri kun paikalleen mahtuu, säästyy ees se kone.

Onnea yritykselle jos meinaa spazstixiä saada. Mutta muita vaihtoehtoja on Alcladin chrome ruiskumaali, löytyy ainakin tietonikkarista tai sitten LRP:n kromi spraypurkissa. Nuo kromimaalit on sitten erittäin huonoja pysymään korissa kiinni ja muutenkin harvinaisen ikäviä maaleja maalata. Muutama vuosi niillä on tullut taiteltua ja silti tahtoo mennä vieläkin osa koreista pilalle.

 Varmaan vintage voi hyvin ajaa 8 autolla mutta virissä 4 autolla voi tulla fiksumpaa kisaa ja alkuerissä on enemmän panosta.