Sulla on ns. tviikki vinossa tai iskareissa eri määrä öljyä.
Mieleen tulee vielä teorioita harituksesta... ja siitä että olompi renkas lämpeää enemmän kuin sisempi=> pitää paremmin... mutta tämä teoria kaatuukin siihen siihen että auto kääntyy jarruttaessa vastakkaiselle puolelle kuin mikä on radan nopein mutka (yleensä pääsuoralle tultaessa tai sen jälkeinen mutka)

One wayn kanssa jarrutusefekti on vain takapäässä. Eli vain takapyörät jarruttaa. Näinpä tehokas jarru toimii kuin 1:1 auton käsijarru.

Tviikki suoraan: maavara on molemmilta puolita sama.
Kannattaa tarkistaa maavara kaikista pohjalevyn kulmista ja säätää se tasan oikeaksi. Kierrettävissä iskareissa puoli kierrosta on lähellä puolta milliä maavaran muutosta ja se on tosi paljon.



Kun iskarit on hyvin tehty sieltä ei kuulu "ininää".

Asson iskarit saa helposti toimiviksi laittamalla korkkiin öljyä kierteisiin asti ja säiliöön niin että sitä on "yli" eli öljyn pintajännitys pitää sen vielä säiliössä. Nopea hatun kääntö säiliön päälle n. puolikierrosta vikasuuntaan eli vastapäivään, jotta kierteet osuu kohdilleen ja sitten kiinni. Öljyä saatta valua yli.. nah.. Toden näköisesti iskari on nyt niin täynnä ettei varsi mene sisään. Öljytippa onkin helppo poistaa kiertämällä korkkia hieman auki (tai lähes kokonaan auki) ja painamalla varsi sisään. Korkki kiinni ja pitäis olla bueno. (öljyä on helpompi poistaa kuin lisätä)
Jos eka iskarissa tuntuu olevan liikaa öljyä, tee silti toinen ja säädä molempiin yhtä paljon öljyä (öljytipan poisto). Näin saat helposti samanlaiset iskarit kummallekin puolelle.

Näin teen itse iskarini. Harvemmin epäonnistuu.

-Kommenttia...

Kun työnnän asso b2:sta niin yksi etu ja yksi taka vanne näytääisi kierolta siis etuvanne noin 0.3-0.4cm kiero.... Eli siis onko tästä paljon haittaa ???

Auton liukuun ei ole haittaa, ellei vanteen "sisäpuolat" hierrä laakerinkantajaan. Autoa ajettaessa siitä on haittaa mm. mutkaan ajon tarkkuudessa ja hypyissä. Tosin etuvanne ei haittaa hyppyä paljoltikaan.


Moottori jarruutta autoa ja mitä enemmän sen työntäessä jarruttaa sitä tehokkaammat magneetit siinä on ja sitä enemmän vääntöä koneessa. Se on hyvä.

Jiri Marsalo. Mun ehdoton suosikki! Moni ei saa trinityä ajamalla niin solmuun kuin hän sai aikoinaan :) Ajotyylikin oli persoonallinen.

Miten määritellään paras?

Parasta käytöstä radalla:

Jukka Steenari, siisti ja nopee.
Juho Levänen, tarkka ja nopee.

Kumpaakaan en ole nähnyt ohittamassa törkeästi.
Mun suosikit on noi.

Jose:
Eipä moni näytä tietävän Similät-Ahoniemet akselista.

Jeps. RC18T:hen tarjotaan BMI NiMH laturi kaupan päällisiksi.
1100 NiMH kennojahan voi ladata max 2,2A (2x mAh)

Laskettiin muuten huvikseen että kuinka suuren surmankierteestä auto selviäisi. arvioitu nopeus 20 km/h ja halkaisija 6metriä :D  (looppi).

Ainiin muuten nää minit on mukavia siitäkin ettei ne jätä lattiaan viivaa jos painaa hanaa (äiti/vaimo tykkää ;))

Jippii! Sieltähän se viimein saapui.
Asson RC-18T
Testattu on. Vauhti oli mahtava yllätys.
Kardaaninelari jää harvempaan paikkaan kiinni.
Testasin jo saunaillassakin.
Mikäs sen hauskempaa kuin laittaa tyhjät jaffapullot matolle jonoon ja ottaa aikaa kuka kiemurtelee ne nopeiten edestakaisin ja pakittaa maaliin. Kaverit innostuivat oitis ja pääasia meinasi vallan unohtua.
Menee ketterästi kynnysten yli ja tehoa löytyy vaativallekin kuskille.
Kuuladiffit, täyskuullalaakerointi, öljyiskarit(silikoniöljy). Akku on 1100 mAh NiMH. Ehkä hienoin ominaisuus on radiossa kaasukäyrän HI ja LOW säätö. Voi siis "tehoa" ja näinpä oma poikakin voi ajella.

Hintaahan tuolle lelulle kertyi 249,- RC Pisteestä. Laturi on vain ongelmallinen (110VAC amerikan mallia)

PS. Sitä paitsi se on söpö.

GolluB kirjoitti:

Lainaus

Jyke_ kirjoitti:

Eli jos tahtoo uuden antennijohdon täytyy tietää entisen johdon resistiivisyys. Se saadaan vanhan johdon pituudesta ja resistanssista. Se on tärkeä muuten ottaa häikkää. Autollakaan ei ole väliä kunhan ei ole Nikko tai QD

yrityksistäni huolimatta en löydä mitään kaavaa tuolle resistiivisyyden merkitykselle, vaan kaikki yleiset antenninpituus-suunnitelmat ottavat huomioon vain taajuuden ja antennin tyypin, eli esim 1/2 aaltoantennin jne... kerrotko tuosta lisää?

toki tuo voi vaikuttaa, mutta ei mielestäni merkittävässä määrin rc-auton tapauksessa.

Otetaanpa vähän sanoja takaisin.:oops:

Jeps ihan oikein. Tarkistin asian. Resistiivisyys ei ole merkittävä.
Eli aivan sama minkä verran johto sisältää kuparia, vain pituudella on väliä.

Joops. Juurikin näin

Ja se kiristys tapahtuu nii et kiristät sen pitkän ruuvin (joka pitää sen diffin kasas) nii tiukalle ku menee ja sit 1/8 auki. Siis jos on kyseessä metalli diffi. Näin mulle kapinoissa neuvottii (eikä luista).

Tuo siis metallidiffille. Muovidiffi on muuten sama mutta 1/2 kierrosta auki. Se saattaa jäädä hieman tahkeaksi mutta heatin jälkeen se on kuin ammattilaisen käsistä. Muista myös tarkistaa ekan heatin jälkeen suttaako se! Ja tietysti aika ajoin.

Ja kun kiristetään niin ei tietenkään niin että pallon kuviot jää diffilevyihin vaan sillai että se on "kiinni" ihan sormissa riittää se kirisistys.

Säädön jälkeen tietysti tarkistetaan herkkyys ja vieläkö diffi suttaa. eli sopivat avaimet hahloihin ja pyöritetään ratasta. Ei saa liikkua, no ehkä vähän jos on riskimpi kaveri. ;)

Jos diffi rohisee tai on "kulmikas" kun sitä pyöritetään saattaa avaus ja puhdistus auttaa kummasti.
Jos käyttää liukulaakeita ja keskikaseli (rattaan kohdalla oleva uloke johon laakeri laitetaan) näyttää hioutuneelta niin ensiapuna voi veitsellä raapia hieman ja varovasti akselin pintaa. Ei liikaa huom.

Jos diffilevyt ovat uurteiset niin kääntä puolelta toiselle. tai laittaa uudet. Jos kasauksen jälkeen tuntuu että se rohisee tai on "kulmikas" kannattaa vaihtaa kuulat.

Ja vielä, diffihän kasataan aina ohjekirjan kanssa jottei mene osat väärinpäin tai muuta mukavaa... muutoin tulee ihmeellisiä ongelmia.  

Siinä tais.. korjatkaa muut jos on virheitä.

Eli jos tahtoo uuden antennijohdon täytyy tietää entisen johdon resistiivisyys. Se saadaan vanhan johdon pituudesta ja resistanssista. Se on tärkeä muuten ottaa häikkää. Autollakaan ei ole väliä kunhan ei ole Nikko :) tai QD  :shock:

RC Piste tilasi RC-18 T suomeen. Tulossa siis lähiaikoina.
Varaosia myöten, tietysti.

Painopiste on pidetty matalana kuten kuvista huomaa. Ei kiikkaa ja kokemuksista päätellen sekin on ihan ajettava, kuten kaikki muutkin assot tähän asti.

Solukumit alle ja kerhoihin!! Rok.

Se on aika raakaa kieltää ajo erässä, sille joka on jättänyt bonderin autostaan pois. Oli syy mikä hyvänsä.

En ymmärrä miten bonderittomasta autosta tulee yhtäkkiä holtiton toikkaroija. Radan ainoa toikkamagneetti. Ja jos mokaakin niin hyvä kuski osaa väistää vaikka suoran päässä.
Kilpailemisen ensimmäisiä opeteltavia asioitahan on oppia seuraamaan mitä oman auton lähimaastossa tapahtuu.

Lainataan vielä isojen poikien leikkejä. Rallissa, jos ajaa ulos saa kilpailija jatkaa seuraavana päivänä tuhoten radan pintaa seuraavilta(tosin ei huippukuskeilta).

Mutta pointtini on se, että kun on yritetty kaikin keinoin säästää rahaa ja saada kilpailemista edullisemmaksi. (lyhennetty päivää, yksipäiväiset kisat, rajoitetaan renkaita ja koreja etc.) Niin nyt sitten yhtäkkiä RAJOITETAAN ajokertoja inhimillisestä mokasta. Kun se kilpailuun osallistuminenkin on jo kallista.
Itse ainakin testasin erilaisia säätöjä aina erissä ennen finaalia. Eli siitä olisi ollut SUPERiso etu vastustajalle jos esim. minut olisi hylätty pois bonderittomuuden takia.