Kotelosta on kokemuksia nyt parista kisasta. Elämän realiteetteja..
Ulkopuoliset servo ym. liittimet ovat näppärät mutta eivät ole hyvät ihan sinällään sillä MR30 liittimissä ei ole johtimille mitään vedonpoistoa. On siis ajan kysymys milloin auton tärinä murtaa johtimet irti juotoksen vierestä. Tulostin siis liittimille kulmakotelot jotka tuuttaan täyteen silikonia ja homma bueno. 

Printtasin kotelon alapuolikkaan PETGin sijaan joustavasta TPU:sta. Eristää tärinää eikä tarvi erillistä pantakiinnitystä kylkipuskureiden varsiin jolla homma oli aiemmin ratkaistu.

Yläpuolikas tulee myös uusiksi sillä tilasin kiinasta virtamittarin joka näyttää akun kapasiteetin mAh/%. Ja kylkeen tulee MINI logo. 

Tänään Tattarisuolla kotelo liittimineen oli oikeinkin kätevä sillä vaihdoin kisassa Miniin kaksi vetohihnaa ja ehdin vielä ajamaankin. Ensimmäiset kaksi hihnaa olivat Aliexpressistä hintaan alle 15€/kpl ja aivan täyttä kinup****a eli en suosittele kenellekään. Kuka halpa osta se p*ska saa.   Jälkimmäinen hihnoista katkesi pääsuoran päässä, sananmukaisesti aivan suorilta.


Rikoin aiemmassa Tampereen kisassa Hobbycenterin kylkipuskurit ja kun en ole ihan heti oppimassa ajamaan tai välttämään/tuottamaan tilanteita täytyi saada vahvemmat/toimivammat. Etsin ensin alumiiniprofiileja ja hiilikuituputkia mutta ne tulevat taipumaan tai muuten tuhoutumaan joten tarvi saada jotain järeämpää. Totesin että rautakaupan lasikuituiset 8mm aurauskepit ajavat asiansa aivan loistavasti. Ovat jänteviä, määrämittaisia, helppoja työstää ja ennen aivan kaikkea, halpoja. Alle euron / 1,5m. Niistä ja TPU liitoskappaleista rakentaa kylkipuskurit, etupuskurin vahvikkeen, turvakaaren jne.

Etupuskuri: Thingiversestä löytyy Miniin suunniteltu etupuskuri joka on tarkoitettu tulostettavaksi TPU:sta. Puskurissa on melko rujon näköisiä reikiä/kevennyksiä joten ilmeisesti tarkoitus on tulostaa kappale melko tiiviillä infillillä että puskuri kantaa itsensä jolloin kappaleesta tulisi ilman reikiä /kevennyksiä melko painava. Ajattelin että laitan puskurin alalaitaan urat tai läpi puskurin menevät 8mm reiät joihin tuuppaan pätkät aurauskeppiä jolloin voin printata koko kappaleen melko kevyellä infillillä ja aurauskepit antavat puskurille tarvittavan ryhdin.
Varsinaisesti ajatus lähti siitä että minulla on vain 220x220mm printteri joten puskurin joutuu joka tapauksessa tulostamaan osissa. Puskurin saa koottua sopivilla lohenpyrstöliitoksilla mutta se tarvii silti jotain sitomaan paketin kasaan joten miksipä ei hyödyntäisi aurauskeppejä jolloin itse puskurista saa tehtyä tulostuksen kannalta kevyemmän.



-Ilkka

Tekeillä radiolaatikko. Kuva alla.
Kotelon päihin tulee vielä korvakkeet joilla se asettuu Hobbycenterin pohjalevyn kylkitankojen väliin. Kotelo tulee tulostettavaksi joustavasta TPU:sta ja kiinnitän sen nippusiteillä niin pitäisi tulla melko pommin ja tällin kestävä.
Koteloon pakataan:
-Shorty akku jolle on ulkoinen kiinteä liitin lataukselle
-ELRS 5ch vastaanotin
-Ponderi
-Tappokatkaisija sytytyksen katkaisuun
-Relekortti servojen sähköjen ohjaukseen jota ohjataan samalla vastarin kanavalla kuin tappokatkaisijaa.
-Jännite/virtamittari.
-Pääkatkaisija. Kuvassa on vielä kaksi vipukatkaisijaa mutta relekortti korvaa toisen.
-WAGO jousiliitinpari akkujännitteen jakeluun.

Kaikki muut nikaleet paitsi akku kiinnitetään kotelon kanteen jonka saa helposti irti autosta. Matalaan pohjalevyyn voi tehdä tarpeen mukaiset kiinnityspisteet jos jotain muuttuu jolloin pääsee vähemmällä printtaamisella.

Relekortti ja jännite/virtamittari ovat varmistelua sille että ohjausservot kestäisivät pidempään. Minulta on palanut kaksi servoa lyhyen ajan sisällä servosaverin mentyä ajoharjoitteluissa solmuun. Relekortilla voin katkaista servoilta sähköt heti kun näyttää siltä ettei ohjaus liiku. Virtamittari näyttää jos ohjauksen tuplaservot tappelevat keskenään tai auto kuluttaa muuten tavanomaista enemmän virtaa.

Vaihdan servojen liittimet MR30 liittimiin (30A) jotka tulevat kytkettäviksi kotelon kyljessä oleviin liittimiin. Tällöin servoille voi vetää suoran sähkön akulta eikä jännite hupene vastarin/servon vakioliittimiin. Ei tarvi myöskään tehdä koteloon avattavaa läpivientiä servojohdoille. Servojen liittimet voi hyödyntää kotelon sisällä vastarille.
Sama liitin tulee myös akun lataukseen (kolminapainen joten saa balanssilangan) ja tappokatkaisijan moottorille menevälle kaapelille.
Liittimien vaihdolla on oikea vaikutus sillä tein viime syksynä modauksen testiksi Savöx SB2290SG:hen ja siitä tuli hieman 'hermoheikomman' kuuloinen. Päättelin että servon tehdasviritys ottaa huomioon vakioliittimeen hukkuvan jännitteen ja kompensoi sitä kierämmällä PID-virityksellä.


-Ilkka
 

Märisin aiemmassa viestissäni siitä että keskustelu on siirtynyt whatsappiin ja muihin kertakäyttöviestimiin. Korjausliikkeenä, aloitanpa ketjun liittyen itse suunniteltuihin ja/tai valmistettuihin osiin.

Sillä ajatuksella että porukan tahoillaan virittelemiä hyviä ratkaisuja saadaan jaettua yleiseen käyttöön ja voidaan yhdessä miettiä millä niistä saadaan vielä parempia ja toimivampia.

Ajan itse FG Minillä. Vaihdoin siihen väliakselijarrun tilalle pyöräjarrut joille piti saada voima servolta. Autossa alkujaan olleet servotangot olivat niin tuhannen mutkalla ja FG:n jarrusarjan alkuperäinen moottoriin kiinnitettävä vaijeristoppari niin luontojaan ankea että piirsin siihen tarkoitukseen kiinnikkeen jolla vetolinjan servolta vaijerille saa lähes viivasuoraksi pysty- ja sivusuunnassa ja veto jarruille jakautuu suht tasaisesti. Toimi sen verran hyvin että tein saman myös etujarrulle.

Vedontasausmokkula jonka kautta jarrulta jarrulle kulkeva vaijeri liitetään vetotankoon oli käytettynä ostamassani Minissä jo ennestään ja kopioin ajatuksen siekailematta kun se vaikutti toimivalta. Koska vetolinja on lähes viivasuora ei kyseisellä mokkulalla ole juurikaan varsinaista käyttöä mutta pääsee vähemmillä osilla ja liitoksilla kun voi pitää yhtenäistä vaijeria.

Jarruissa on vaijerin tilalla 1,2mm dyneemaa ja putkina 4/2mm teflonputkea. Toimii kuin junan vessa ja kitkat ovat aika minimaaliset.

Lisäsin aiemmin kiinteästi vetotankoon liitettyyn tasausmokkulaan jousen jonka ideana on jakaa jarruvoiman kasvaminen pidemmälle servovarren liikkeelle jolloin jarruihin saa hieman lisää tarkkuutta. Ilman jousta välykset ja joustot ovat sen verran minimaaliset että jarruvoiman kasvu on melko äkkinäistä.


Laittakaas jakoon mitä olette tehneet!

-Ilkka
 EDIT: Näköjään liitteiden lisääminenkin onnistuu! Muutin imgur -linkit liitteiksi. 👍

Tervehdys! Oletko tuore harrastaja tai kiinnostunut 1/5 mittakaavan autoista?


Aloitin itse 2024 syksyllä FG Minin kanssa ja netin selaaminen, mukaan lukien RC10 keskustelut antoivat ensivaikutelman että koko touhu olisi kuollut ja kelottunut täysin pystyyn. Jo kymmenen vuotta sitten. 😅

Totuus on kuitenkin se että keskustelut ovat valitettavasti siirtyneet siirtyneet 'piiloon' tuoreemmille somealustoille joissa ei enää ole tämänkaltaisten palstojen sitä hyvää ominaisuutta että keskustelut ovat julkisia ja kenen tahansa googlattavissa, luettavissa ja innostuttavissa. Pikaviestimet kuten Whatsapp on äärimmäisen kätevä kulkiessaan aina mukana mutta aivan mieletön karhunpalvelus uusille harrastajille sekä olemassa olevalle harrastajakunnalle sillä olisi kaikkien etu että harrastus on hyvin näkyvillä ja uutta porukkaa alkaa ymmärtää oikeiden asioiden päälle.

Tämän tilanteen kanssa on kuitenkin elettävä eli kannattaa siis ilmoittaa olemassaolostaan ja kiinnostuksestaan niin joku ottaa sinuun yhteyttä ja järjestää sinut asiaankuuluviin ryhmiin. Ainakin asfalttiporukoissa meininki vaikuttaa rennolta ja kusipäitä on kiitettävän vähän, jos lopulta lainkaan. Renkaat ilmassa autoilevien porukoista en mene samalla lailla takuuseen.😅
Kokoontuminen porukalla radalle (Erona yksin bashailuun) tarkoittaa sitä että ajaminen keskeytyy erittäin harvoin jonkun osan tai osaamisen puutteeseen. Auton saa aina parsittua takaisin radalle. Ja ajaminen radalla, mies..henkilö henkilöä vastaan on vain niin täydellisen ihan eri asia kuin päämäärätön edestakaisin suhaaminen parkkipaikalla tai soramontulla.

Tämän rc -harrastuksen osan ainakin itseni yllättänyt erityispiirre on se että tätä on tehty niin tolkuttoman pitkään että suurin osa asioista on hyvällä tavalla vakiintunut eikä pyörää ole tarpeen keksiä uudelleen joka vuosi. On siis niin että jopa kymmenen vuotta vanhat nettikeskustelut ovat aivan käyttökelpoista tietoa. Autojen rakennekin on niissä määrin vakiintunut että osia tulee löytymään aina eikä kalusto vanhene/happane parin vuoden välein käsiin kun valmistaja keksii jotain 'uutta' ostettavaksi.

Tämä on täysi vastakohta esim. fpv-koptereille joissa kehitys ja trendit menevät sitä vauhtia eteenpäin että jos erehtyy pitämään kalustoaan ajan tasalla menee touhu enemmän firmisten päivitykseen ja muihin oheistoimintoihin kuin itse lentämiseen ja on pakko seurata kehitystä koko ajan tai tauon jälkeen mukaan hyppääminen tarkoittaa aloittamista lähes nollista.



-Ilkka

Lainaus käyttäjältä: Verskis - 02.04.25 - klo: 23.26Miksi ne on ylipäätään kielletty, kun esikuvissakin ne tulevat yli?

Laiskuus/kyvyttömyys/haluttomuus muotoilla yksikäsitteisiä mutta mahdollisimman paljon vapauksia antavia sääntöjä? 

Ymmärtääkseni kaikki totisemmin kilvanajoon suhtautuvat ajavat koreilla jotka ovat sääntöjen rajamailla korista saatavan suorituskyvyllisen edun suhteen. Korimn mittasuhteet ovat litistyneet tms. Tyypillisesti, tylsiä rc -auton näköisiä   semi-kiiloja jotka eivät herätä mitään mielenkiintoa jos rataa kiertää myös joku hyvällä maulla tehty, sielukkaampi skaala-auto vaikkei ne suorituskyvyltään olisikaan aivan absoluuttista kärkeä.

Liittyykö korien rajoittamiseen muita näkökulmia kuin turvallisuus ja suorituskyky suhteessa ulkonäköön?

Päätellen siitä että kaikki vakavissaan downforcea hakevat rc korit -sarjasta riippumatta- ovat lähinnä koomisen näköisiä kauhoja/kiiloja eikä siipiä, voitaneen olettaa että katukäyttöön hyväksytystä esikuvasta tehdyn skaalamallin siipien vaikutus on ~0.
Suorituskykyä ei siis synny.

Oma kulmani tähän keskusteluun on se että haluaisin nähdä tuon mustan Porschen kiertämässä rataa jos ja kun se on rakennettu lähellekään samalla tasolle kuin aiemmat punainen 911 ja vihreä Mini. 👍

Lainaus käyttäjältä: Sauli Lumikko - 21.12.24 - klo: 10.20
En tiennyt sellaisesta, että jotkut lähettimet toimii suoraan peliohjaimina ilman erillistä USB-sovitinta ja ylimääräistä vastaria.

Myös Radiomaster MT12 toimii pelkällä USB -kaapelilla. Pitäisi ilmeisesti toimia myös bluetoothilla jos ohjain on OpenLRS -versio?

Kokeilkaas irtoaako öljystä kaasuja laittamalla öljypurkki sinällään alipaineeseen niin että selviää onko öljyssä itsessään kaasuja eli pääsisikö koko öljyerästä kaasut ennakkoon poistamalla pikkasen vähemmällä painimisella iskareiden kanssa.

Huomasin aikanaan fillarin jarruja ison 60ml lääkeruiskun kanssa ilmaillessani että korkkaamattomasta purkista kaadetusta jarrunesteestä irtoaa aika reilut kuohat kun vetäisee ruiskuun alipaineen (ruisku ilmattomaksi, kärsä kiinni ja vetää männän taakse)
Jarruneste myös käyttäytyy kaasuttomana erikoisella tavalla sillä ruuvarilla koputettaessa se ilmeisesti kavitoi (Hetki kopautuksen jälkeen kuuluva terävä slapback napsaus) tai ainakin nesteeseen liuenneena ollut muu neste kiehahtaa. Ilmiö vähenee toistettaessa (kaasut pois ruiskusta ja uusi tyhjiö) joten todennäköisesti jäljelle jäävä neste on parempaa/kokoon puristumattomampaa/kaasuttomampaa kuin ilman käsittelyä.

FFUUuu: Säästyisi vaivaa kun googlaisi heti. Toimii. Öljy siis kannattaa alipaineistaa jo ennen iskariin valuttelua tai saman homman pääsee tekemään iskarissa huomattavasti hankalammin nähtävässä paikassa. Kunnolla kuoletettu öljy tuskin ehtii vetää kaasuja itseensä iskariin valutettaessa joten iskariin kaadon jälkeen tarvii poistaa enää iskarin ilmataskut.  https://youtu.be/ALd5_q_uRXE?si=3XMw0XDt67tH5GeP&t=599

-Ilkka

Ja nyt, tässä kohdassa, hetkeä ennen Lähetä-painikkeen painamista lienee syytä mainita että melko todennäköinen syy foorumin hiljenemiselle löytyy tuosta alta jos joka helvetin viestin yhteydessä on perusteltava olevansa ihminen.