Smartechin autoihin saa osia helposti, kohtuu nopeasti ja erityisen halvalla esim. Rc-martista Hong Kongista www.rcmart.com

Tuolla voi ihmetellä tätä asiaa..

http://www.alldumb.com/item/12270/

olenko ymmärtänyt ihan väärin, mutta tulee väistämättä mieleen, että HPI yrittää kaikkensa markkinoida Savage SS 4.6:tta samaan kategoriaan kuin CEN Genesis 46?

Ohessa Savage SS 4.6:n speksit;
http://www.rc411.com/reviews/hpisav48ss/specifics.pdf

Sinänsä ovelaa, että Jenkit ovat oppineet myös kuutiosenttimetrit koneen tilavuudessa kun siitä on etua markkinoinnissa. SI system rules!

voi olla ainakin 2 syytä;
1) kytkinpalat ovat kuluneet (eli ei nappaa kiinni vasta kuin kovemmilla kierroksilla)
2) kytkimen jousi on liian tiukka tai lyhyt

Kytkin auki niin se selviää. Jos palat on kunnossa niin kokeile pidemmällä/löysemmällä jousella. Voit myös kokeilla venyttää jousta hiukan - mutta kun sen teet niin parempi olla varma että siitä on apua. Jousta ei voi "lyhentää" venytyksen jälkeen.

Voit myös kokeilla laittaa palat "vastakarvaan". Nappaa paljon paremmin.

Onnea!

Ton Carsonin säätimen saa muuten hintaan 49,99€ MBS Modelbaushopista, jossain olen nähnyt sen halvemmallakin.

Hei,

ihan vain kommenttina keskusteluun "mitä mekaaninen nopari kestää..", niin kyllähän se mekaaninen nopari on usein vahvimmasta päästä virtapiirissä akun ja motin välillä. Jos laittaa tehokkaan moottorin, niin itse mekaaninen nopeudensäädin ei ole varsinainen ongelman vaan juotoksien ja johtimien kestävyys maksimivirralla.

P=U * I

Jännitehän on tyypillisesti 6 kennolla 7.2V ja teho vaihtelee riippuen koneesta 150-300 watin tienoilla. Eli vaikkapa esimerkiksi jollakin 240 Wattisella 17*2 koneella maksimivirta on I = 240 / 7.2 = 33 Amp jatkuvaa virtaa. Ei ole muuten mikään pieni virta, kyllä siinä huono juotos tai ohut johto kiehuu. Mekaaninen nopari ei tyypillisesti vielä sula tuosta, sehän on vain "katkaisin" parilla eri asennolla.

No joka tapauksessa pidempien ajoaikojen, ajomukavuuden yms nimissä laadukasta elektronista säädintä kannattaa suosia. Omasta mielestäni mekaaninen säädin kuuluu vanhoihin autoihin jotka tehtiin aikana ennen ESCtä (silloin kun itse ensimmäisen rc auton viikkorahoista ostin. Oli muuten Tamiya Rough Rider - hyvässä tallessa vieläkin).

Hei,

kapasiteetti (mAh)/latausvirta (mA) = latausaika

2700 Mah/100 ma = 27 h ja sama kaava noille muille. Ota tämä ihan vain peukalosääntönä.

En muista mikä on oikea latausjännite 7.2V akulle, mun mielestä toi 12 V on hiukan ylijännitettä (jos se on laturin antojännite). Korjatkaa joku joka muistaa oikein, mutta eikos oikea latausjännite ole jotain 9 V maissa 7.2 V akulle. Liika jännite voi pitkällä tähtäimellä vahingoittaa ladattavia soluja, varsinkin jos lataus menee ylilatauksen puolelle. No kyllä ne akut sillä ainakin täyttyy..

Oliko se oikea latausjännite 1.65 V per solu vai mitä?

Oheisen linkin takaa hyvää tietoa akuista suomeksi;

http://www.ele.tut.fi/teaching/74521/yleisimmat_akkutyypit_ja_niden_ominaisuudet.pdf

Hyviä kokemuksia.

Eikä välttämättä tarvitse käydä edes lomalla/työmatkalla.

Saksa on EU:n sisällä halpa paikka ostaa postitse - hintaetu ilmeisesti johtuu isosta markkina-alueesta ja kovemmasta kilpailusta (ja kun saksalaiset tyypillisesti ovat kovia hintojen vertailijoita). Kauempaa postitse ostaessa (USA ja kaukoidästä) taas saa nyt erityisen halvalla johtuen halvoista hinnoista ja erityisesti dollarin halvasta hinnasta verrattuna euroon. EU:n ulkopuolelta voit joutua maksamaan alv:n ja tullin - riippuu tuurista, tullista ja myyjän ilmoituksesta sisällöstä.

Jos jossain käy, niin ongelma ei niinkään ole lentokoneiden painorajat vaan laatikoiden koko. Automatkoilla taas tuppaa olemaan muutakin kamaa mukana, eli sama ongelma. Ongelma paikanpäältä hakemisessa on myös se, että maailmallakaan ei välttämättä ole ihan joka nurkalla hyviä kauppoja - webkaupoilla joilla on parhaat hinnat välttämättä ole mitään katutason liikettä yms.

Takuukysymykset/virhetoimitukset on itsellä toiminut tarvittaessa hyvin emailin ja postin kautta. Erityisesti Saksaan posti kulkee yhtä nopeasti kuin esim. Mynämäeltä Helsinkiin - hintakin on about sama.

http://www.modellsport-schmitz.de/angebote.htm
tuolta hintareferenssiä..

Siitä rockwilderista ja muista löytyy kuvia Carsonin kotisivuilta;

http://www.carson-modelsport.com/

Sattui muuten eteen tollainen linkki - 1/6 kokoinen carsonin attack buggy 539,-. Sama auto RTR:nä  Computer Acoms Hayabusa 40MHz FM radiolla 629,-. http://www.modellsport-schmitz.de/angebote.htm

yep, en muistanutkaan. Olisi säästänyt aikaa kun olis muistanut ton ja laittanut linkin vaan.

Tosta 911 porschen kopasta sen verran, että se on aika tuhtia kamaa - eli aika paksu ja painava = kestävä. Jonkun verran olen käyttänyt sitä, mutta yksi nurkissa oleva HPIn BMWn kori tuntuu paremmalta, on kevyempi ja parempi downforce. Kestävyyden puolesta alkuperäinen on tosin hyvä harjoitella törmäilyä...  Ainiin, ne decalit on ihan surkeet - sellaiset läpinäkyvät tarrat, ei mitkään oikeat "water-slide decals". Voipi olla että muissakin carsoneissa on sama juttu tältä osin.

Heips,

ostin toissakesänä Saksasta sellaisen 1/10 carsonin 911 carreran, 4wd rata-auto, cr-4 alusta, alumiiniset iskarit säädöllä, 2 vaihdetta ja tuo forcen .15 kone, tehopilli yms. Hinta oli 209 euroa Saksassa. Ihan OK paketti, kulkee jotain 80 km/h tms, ei ole tarkkaa tutkalukemaa mutta ihan joutuisa parkkisajeluun - ei tosin toiveita pärjätä .12 kisapelejä vastaan.

Esim. Nypasta saa hyvin varaosia sen kun hakee vain. Oikeastaan olen tarvinnut vain ohjauksesta murtuneita osia, oma mokani kun ajoin pienen kolarin 1/5 auton kanssa - voitte arvata kumpi auto kärsi (vastarin akut pätkäisivät ohjauksen hetkeksi ja auto karkasi pääsuoralla). Tankki halkesi, ohjauskamaa jonkun verran yms. Kaikki löytyi hyllystä.

Motista: Ensimmäisessä Force motissa oli ilmavuoto rungon ja kaasarin välissä, meni vaihtoon Saksaan jälleenmyyjälle. Toinen kone ei ole aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia - varsin looginen säädettävä ja toimii kuten pitääkin. Tehoja saisi olla aina enemmän samoin kuin tuopitkin saisi olla isompia.. Kyllä se vajaa 1 hp riittää kiidättämään sitä aika kivasti, varsinkin kun kiihtyvyys on vaihteen ansiosta hyvä ja huiputkin ihan ok.

Ihan ok harrastepeli kun ei ole tarkoituskaan lähteä kisoihin vaan kurvailla omaksi iloksi parkkipaikoilla tai tattarilla. En osaa kommentoida 1/8 crossareita.

Jos lueskelette noita Saksan http://www.rc-forum.de/ sivuja niin siellä on oma forumi carson kuskeille. Aika monella on ongelmia, nähdäkseni syy on se että Carson on kohtuullisesta hinnasta johtuen monen eka polttis ja ei osata säätää/käyttää laitetta - Kysymykset on aika yksinkertaisia ja ratkaisut myös.

Carsonista tulee hiukan mieleen, että se on tämän päivän tamiya. Pyrkii tekemään kohtuullista laatua massoille. Ei tosin yhtä mittatarkasti kuin tamiya aikanaan.

Ps. off topic: oletteko huomanneet että Carsonin sähkisten nopeussäätimet on samoja kuin m-tronicsin 2-3 kertaa kalliimmat säätimet. Kama on ulkoisesti ja speksien perusteella ihan samaa. Kumpihan oikeasti valmistaa ne, vai valmistaako kumpikaan..

Moi,

missä näit näitä idän webbikaupoissa?

Auto on saanut ihmeen hyviä arvosteluja;
http://www.nitroreview.com/TheDatabase/notoc/cardetails.cfm?carid=166

Varsin lujaakin kulkee, jos about 100 km/h (63.36 mailia) on tutkalla testattu.

Onko varma, ettei kone vuoda ilmaa esim kaasarin ja rungon välistä? Silloinhan seos ohenee aina nopeasti ja kone ylikuumenee ja sammuu - eikä lähde käyntiin ennenkuin on jäähtynyt. Vuoto voi vaihdella tärinän mukaan, eli joskus toimii paremmin ja joskus huonommin..

Ongelma on suhteellisen helppo tunnistaa; jos kone ei reagoi säätöihin oikealla tavalla vaan seos ohenee itsestään- U got it!

Ultimate test on laittaa painetta bensaletkusta ja kone veteen (muut reiät suljettuna). Jos tulee kuplia ulos niin selvä peli.

Sopivaa silikonia tms väliin ja vuodot seis.

RC-martista tuli (kaverille, ei tietenkään minulle ;-) ) iso 2 autosetin paketti suoraan paikalliseen postiin, lapussa luki lahja ja arvo sopiva. Painoa noin 10 kg. Ei mitään tulleja tai alveja, ei vaivallista käyntiä tullissa.

Mielestäni tälläinen "arpajaislahja" on ihan hyvää palvelua myyjältä. Mistäs se tulli todistaa, ettei sitä pakettia ole esim. voitettu webin kautta arpajaisissa tms. Lienee tullilla parempaakin tekemistä kuin lähteä hakemaan todisteita, ettei näin olisi. Minkäänlaista todistustaakkaahan ei käsittääkseni ole asiakkaalla, vapaan maan vapaalla kansalaisella.

Moi,

se luku kertoo lähinnä moottorin fyysisen koon - moottorin käämien kierrosten määrä kertoo enemmän odotettavissa olevasta tehosta/kierrosluvusta. Toki valistuneet moottorivalmistajat kertovat myös moottorien tehon, hyötysuhteen ja väännönkin. esim;

http://www.modellbau-roehrmann.de/html/shop.html

Siellä kohta "motoren" ja esim. "lrp-street" - ovat halpoja, tehokkaita ja kestäviä motteja piharassaukseen.

Toisaalta voisi olla hyvä että marssit sinne paikalliseen kauppaan sen rungon kanssa ja kokeilet, että motti menee paikalleen. Joissakin koneissa toi "kaula" on hiukan lyhyempi kuin vakio mabuchissa. Foxissa toi motin kiinnitys tapahtuu sen rungon läpi pulteilla - riippuen rungon paksuudesta voi olla että moottori jää liian syvälle ja se ei olisi kiva ylläri pinionin linjauksen kannalta. Kun ei ole foxia niin ei osaa sanoa omasta kokemuksesta onko kyseessä vain suoraan paikalleen pulttaus vai ei. Jokatapauksessa sen pitäisi olla aika helppo juttu, kun se motti ei ainakaan ole missään kotelossa kuten esim. rough riderissa. Pystyt varmasti itse päättelemään runkoa katselemalla, onko moottorin kaulan pituus oleellinen asia vai ei. Tuskinpa.

Samalla voit katsoa edelläolevasta webbiosoitteesta elektronisen nopeudensäätimen. Esim. LRP-Regler Runner Plus Reverse Digital 45 egee on hyvä piharälläykseen. Kestää 18 kiekkaisen koneen,  siihen vaikka kaveriksi LRP-Motor GT2 TURBO 19x2     25,00 Euro   
25.300 U/min / 143 Watt / 75 % / 219 Nmm. Pitäisi kulkea ja vääntää hiukan nopeammallakin välityksellä. Sieltähän noita  vaihtoehtoja löytyy. Motin ja noparin postimaksu lienee noin 6 e sekin selviää webin kautta. Muita maksuja tai tulleja ei kun ollaan EU-maissa. Visa-kortti olisi syytä olla.

Se alkuperäinen hitaampi pinjoni on 15 hampainen, mutta autoonhan käy kaikki pinjonit välillä 14-18. Ohjeet etäisyyden säätöön on ohjekirjan sivulla 12. Ohjekirja löytyy;

http://www.tamiyaclub.com/manual.asp?id=51

Itselläni on muutamia vanhoja tamiyan autoja; rough rider (julkaistu -79, mielestäni itse ostin omani 1980-81),  F150 Ranger, HotShot, ja muutama uudempi. TamiyaClub on kyllä osoittautunut hyväksi tiedonlähteeksi - Jerryn ohella ;-)

Moi,

oletko varma ettei kaasarissa/koneessa ole ilmavuotoa. Jos kaasari/kone vuotaa jostain, niin se esiintyy siten että kone käy hyvin kylmänä mutta lämmetessä säädöt "ei pysy paikallaan" vaan seos laihenee liiaksi ja kone sammuu. Ja yleensäkin kone toimii ei-loogisesti.

Mahdollinen ilmavuoto voi olla esim. koneen ja kaasarin liitoskohdassa - kiristys voi auttaa tai sitten lisäksi lämpöä kestävää silikonia väliin.

Ilmavuodosta johtuva seoksen oheneminen usein myös lämmittää koneen tulikuumaksi jolloin esiintyy myös "seoksen kaasuuntumista" kaasarissa.

MarkusH : NyPa:sta Helsingin Pitäjänmäeltä saa varaosia Carsoniin.

Yhteystiedot on tuolla:
http://www.tamiya.com/europe/euro.htm

Jeps,

no ehdin jo koittaa karhentamista ja vaihdoin jousen - originaali jousi oli aika tiukka, laitoin löysemmän. Tämä ei vielä auttanut juurikaan. Paloista näki suoraan että ne olivat ottaneet vain osittain kiinni. No kokeilun jälkeen aukaisin uudestaan ja käänsin ne palat sitten toisinpäin. Nyt tuntuu pitävän niinkuin pitääkin.

Kiitos avusta!

HOKE - ihan varmasti kun palat ottaa "vastakarvaan", ihan kokeilemisen arvoinen juttu jos karhentaminen ei auta - tuskin se siitä hajoaakaan..

kukkalapio - se toimii kyllä, jos jousi olisi katki niin se ei palautuisi vapaalle.. Ongelma on toi pito.

Kiitos avusta, lähden kokeilemaan karhentamista ja jos se ei auta niin kokeilen paloja vastakarvaan..

auto on Smartech Winner Sport, eli tuollainen;
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=420_328&products_id=7707

Tilasin sen ihan kokeeksi kun olin muutenkin hommaamassa Mini-Z:taa ja halusin ostaa jonkun käytetyn crossarin piharälläykseen - kun on tullut laiskaksi ja ei jaksa ajaa Tattikselle ratavehkeen kanssa. Ei oikein löytynyt sopivassa hintaluokassa käytettyjä niin päätin kokeilla tollaista halpaa ready settiä.

Itseasiassa toi Smartech on mielestäni so far ollut hinta-laatusuhteeltaan hyvä. Asfaltilla ja kovalla soralla kytkin ei juuri luista, ainoastaan nurmikko jolla myös haluaisin ajaa, luistaa kytkin häiritsevästi. Kone starttaa aina ekalla, on helppo säätää - kulkuakin on riittävästi (about se 60 km/h mitä webissäkin kirjoiteltiin - ja tuntuu pitävän paikkansa nopeampiin ratavehkeisiin verrattuna). Mukana tuleva ohjainkin on välttävä - hiukan parempi kuin esim. mini-z:n ohjain. Eli ihan ok peli piharälläykseen. Ohjekirja on luvattoman huono - kiinanenglantia ei tahdo oikein ymmärtää, sanavalinnat on todella outoja, mutta kun autossa ja motissa ei ole mitään erikoisia ratkaisuja niin eipä sitä manuaalia oikein tarvitsekaan.

Noin yleisesti sanoen Mini-Z ja tuo todellakin kannatti tilata Dinballista - hintaero paikallisiin kauppiaisiimme on aika huima. No mutta tätä on käsitelty jo niin monta kertaa ettei siitä sen enempää.

Kytkimen luiston rajoittamiseen kaivataan vielä vinkkejä - auttaako karhentaminen?

Joo kyllä se toimii sekä tyhjäkäynnillä että ajossa ja jarutuksissa niin kuin pitää - paitsi että se luistaa. Esim. asfaltilla ajaessa on vaikea kuulla missä kohtaa vaihde vaihtuu 1:seltä 2:selle kun moottorin kierrokset ei sanottavasti laske (johtuen luistosta). Hiljempaa kiihdyttäessä kuulee kuinka vaihteisto toimii oikein.

No se löysemmän jousen hommaaminen on tietty yksi juttu - silloinhan keskipakoisvoiman aiheuttama kitka on suurumpi. Pitää aukaista ja katsoa mitä sille voi tehdä.

Sitä taas en ymmärrä miten keventäminen auttaa luistoon - käsitykseni mukaan saman keskipakoisvoiman saavuttaa vasta isommilla kierroksilla eli keventäminen vaikuttaa vain siihen missä kohtaa kytkin ottaa kiinni (eli isommilla kierroksilla). Miten se vaikuttaisi pitoon, sitä en ymmärrä?

Onko kellään kikkaa millä kitkakertoimen kytkimessä saa suuremmaksi. Kytkimenkin pito/luisto lienee kitkakertoimen ja keskipakoisvoiman yhteisvaikutus.

Ainiin, auto on sellainen smartechin halpa ready-set jonka tilasin dinballista.

Moi,

mikä on paras keino vähentää kytkimen luistoa, kun uudessa autossa kytkin luistaa? Luisto esiintyy jossain määrin liikkeellelähdössä mutta oikeastaan pahemmin kovaa ajettaessa alustalla missä vastus on suuri (esim. nurmikko tai pehmeä hiekka). Pitäiskö kokeilla kytkinkellon sisäpinnan ja palojen karhentamista?

Heips,

kertokaas mitkä on hyvät renkaat parkettilattialle? Meneekö se ihan vaan niin että kaikista pehmeimmät suosiolla parketille?

Vakiot on aika liukkaat.

Dinballissa on vaikka kuinka paljon tarjontaa, onko kokemuksia mitkä toimii nimenomaan parketilla.

Thanks,

pakkohan siinä on standardi olla, muuten pitäisi olla kahvakohtaiset laturit - ja samat laturit käy kaikkiin.

Okei, lisätietoa siitä "lähettimen lataustapista" joka tuli laturin mukana. Se ei sitten tosiaankaan mahtunut sinne, ja kun koitin porailla liittimen reikää hiukan isommaksi niin kun just sain sen menemään sisään niin sitten olikin jo metallit kulunut pois. OK se oli sillä sökö se. Tiedoksi siis että Tamiya-liitin on käyttökelpoinen ajo-akkujen lataukseen, hauenleuat muiden akkujen lataukseen. Sen tapin tarkoituksesta mulla ei ole käsitystä - ehkä joihinkin muihin tarpeisiin OK.

Onkos kellään tietoa mistä saa ostaa sellaisen lähettimen latausreikään menevän liittimen ja mitkä on tekniset tiedot (ulko/sisähalkaisija tms)?

-> voisi lyödä hauenleuat kiinni sellaiseen liittimeen ja ladata siitä. Oletan että niitä saa kaikista elektroniikan komponenttikaupoista kun tietää mitat/nimen.

Tuolta ainakin löytyy useita erilaisia;
http://www.partco.fi/liittimet-dc.html

Oma veikkaus on: DC 25 P        2,5mm / 5,5mm

Noniin,

kävin hakemassa sen vehkeen Biltemasta. Siinä oli todellakin tamiya-liitin yhtenä vaihtoehtona. Ja ihan hyvin tuntuu toimivan, eli delta peak tunnistus toimii ja akut täyttyy..

Se ei ole mikään pikalaturi, siitä voi valita 500 mA tai 1000 mA latausvirran. Lisäksi toinen valinta on sarjassa olevien akkujen määrän valinta mikä siis vaikuttaa latausjännitteeseen. Näiden lisäksi on purkausnappi. Ei muita valintoja.

Virtaa voi ottaa joko seinästä 230V tai tupakansytkän reiästä (12V tai 24 V).

Laturin ulostuloina on joko mainittu tamiya-liitin,  hauenleuat tai sellainen tappi-liitin. Se tappiliitin on sellainen joka näyttäisi menevän ohjaimen akkujen lataustökkeliin, mutta kun koitin futabaan niin ei se oikein mennyt sinne. Voi olla että se ohjaimessa lataustöpselin keskellä oleva tappi on liian iso mennäkseen tohon liittimen keskellä olevaan reikään. Tai liittimen reikä liian pieni - filosofiakysymys. Pitää hiukan hieroa/porata reikää jos se vaikka menisikin sinne.

Onko muuten tietoa kummin päin toi lähettimen akkujen latausvirta tulee kytkeä? Kumpaan tulee +? Keskellä olevaan tappiin vai ulkokuoreen? Sen tappiliittimen voi kääntämällä kytkeä nimittäin laittaa molemmin päin. Laturissa tulisi olla oikosulun tunnistin, mutta olisihan se kiva laittaa kerralla oikein.

Tälläinen raportti tähän saakka. Hinta/hyöty suhde näyttää ihan hyvältä.

-Juha

Jos jollain on kokemusta siitä Bilteman laturista, niin siitäkin voi kertoa.

Moi,

tänään tipahti Bilteman kuvasto postista, siinä oli sivulla 349 tollainen paristojen latauslaite NiMH/NiCd akuille (2-10 kennoa = 2,8-14 V).

Näyttäisi olevan delta peak tunnistus. Ottopuolella liitäntä joko verkkovirtaan tai auton sytkään (+ 24 V). Latauspuolella hauenleuat tai kaksinapainen liitin jonka tulisi käydä RC-autojen akkuihin.

Onko kokemuksia millainen tuo "RC-autojen akkuihin" sopiva liitin on? Onko se standardi tamiya-liitin, corally-liitin vaiko joku nikko-liitin?

Latausvirta on valittavissa 0,5 A tai 1 A, eli ei mikään pikalaturi.

Hintaa laturilla on 14,90 = halpa, jos vain on toimiva.

Onko kukaan ehtinyt hakea vielä? Millainen liitin siinä oikeasti on?

sama käyttötarkoitus.

"kierrelukite" = "thread lock", eli erilainen käännös. Voihan niissä olla eroa pidossa, eli toinen on kovempaa tököttiä kuin toinen mutta käyttökohde sama. Eli ruuvien lukitus.