Atalasta soitettiin, eikä heiltä kuulemma saa moottoripukkeja. Onko Suomessa mitään paikkaa, mistä sellaisia saisi? Ilmeisesti .12-.18-kokoisissa moottoreissa käytetään samoja pukkeja, koska kyseessä on ns. pikkulohkomoottori, joita on saatavilla erikokoisiksi poratuilla sylintereillä. En ole löytänyt kuin tämän http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=344, joka saattaa olla liian leveä autooni. Mieleeni myös juolahti, voisiko moottoripukin tehdä puusta. Esimerkiksi koivun pitäisi olla tarpeeksi tukevaa sellaiseen ja sen työstettävyys on silti hyvä. Pukki täytyy kyllä lakata huolellisesti ennen käyttöä.

Ei kai nyt vain mene porukalla asiat hieman sekaisin? Minun olisi ehkä tarkemmin pitänyt painottaa sitä, että ohjaukseen on ehdottomasti syytä laittaa metallirattaiset servot, eikä jarruunkaan kannata oikeastaan muita laittaa. Minulla on tosin Kyoshon TR-15 Stadium Forcessa kestänyt melkein kolmen galloonan verran alkuperäinen Perfexin kaasu/jarruservo, koska auto on todella kevyt verrattuna 1:8 polttiscrossareihin. Mutta jos servon on tarkoitus liikuttaa vain kaasuttimen rumpua eikä mitään muuta, niin siinä ei tarvita voimaservoa, eikä metallirattaista ole hyötyä ellei tykkää suuresta välyksestä kaasussa.

Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 29.07.09 - klo: 12.53

Lainaus käyttäjältä: Antti(rakentelija) - 29.07.09 - klo: 12.27
Itse asiassa kaasussa on muovirattainen servo jopa parempi, sillä tärinä jauhaa metallirattaat hajalle paljon nopeammin kuin muovirattaat.

Perustelut tälle?

Metalli vain sattuu olemaan sellainen aine, joka kestää hyvin vääntöä ja iskuja mutta huonosti hankausta. Esimerkiksi metalliset kytkinpalat ovat aika lyhytikäisiä muovisiin verrattuna ja metallirattaisiin servoihin tulee nopeasti klappia käytössä. Mutta kuten sanoin, usein rattaiden jauhautuminen ajan myötä pölyksi on pienempi ongelma kuin se, että rattaiden hampaat katkeavat kokonaan tankillisen jälkeen. Parhaimmillaan muovirattaiset servot ovat kevyissä 1:10 autoissa sekä esimerkiksi monstereissa, joissa on erillinen servo kaasulle.

Itse asiassa kaasussa on muovirattainen servo jopa parempi, sillä tärinä jauhaa metallirattaat hajalle paljon nopeammin kuin muovirattaat. Usein kuitenkin kaasuservo käyttää myös jarrua, ja silloin on pakko laittaa metallirattainen voimaservo, koska vakioservossa ei riitä vääntö, eivätkä rattaatkaan kestä kovin nopeita jarrutuksia.

Olen kyllä yrittänyt etsiä sopivaa moottoripukkia myös ulkomaisista verkkokaupoista, mutta en ole toistaiseksi löytänyt. Minä tilaisin sen mieluimmin JP-Nitro Racingilta, jos heiltä vain löytyisi sopiva. Lupasivat soittaa Atalasta minulle, jos löytävät mahdollisesti sopivan moottoripukin. Hinta tosin saattaa olla kohtuuton parista alumiininkappaleesta. Jos oikean kokoisia osia ei löydy alle neljällä kympillä, niin täytyy varmaan hankkia alumiinitankoa ja "tehdä itse, mitä kaupasta ei saa". Kierrepakkakin pitäisi ostaa.

Onko monikin on vaihtanut Stadium Forceensa Team Infinityn RTR .18 -moottorin http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=22_48&products_id=228? Olen kiinnostunut hankkimaan tuon moottorin, koska vanha GXR-15 alkaa olla saattohoitovaiheessa, kuten seuraavasta säikeestä voitte lukea: http://rc10.fi/index.php?topic=23182.0. Mistä olette hommanneet moottoripukin siihen? JP-Nitro Racing ei näytä myyvän sellaisia, Kyoshon osaluetteloista sellaista ei tahdo löytyä, eikä Atala RC:n myyjä onnistunut toistaiseksi löytämään sopivaa osaa.

Lainaus käyttäjältä: Hount - 26.07.09 - klo: 02.14Eeh?! Tuota, toivottavasti sinulla on halpoja moottoreita joilla harjoittelet?
Ensinnäkin 210 °C on AIVAN KÄSITTÄMÄTTÖMÄN PALJON LIIKAA mille tahansa koneelle. Tuosta voisi jo melkein sanoa että kone on entinen.

En minä millään kovin arvokkailla moottoreilla viitsi ajellakaan. Olen muutenkin aika kyyninen ja ajattelen, että huippumoottoreissa joutuu maksamaan enemmän pelkästä nimestä. Vaikka tuo GXR-15 moottori on aina tykännyt käydä melko kuumana, niin ei alkuaikoina kannen lämpötila ole varmasti kertaakaan noussut lähellekään kahtasataa astetta. Silloin moottori sentään kävi vakaata tyhjäkäyntiä ja se sammui harvoin muun kuin polttoaineen loppumisen takia. Tuo moottori oli lisäksi siitä erikoinen, että se käynnistyi ja kävi yhtä hyvin talvella kuin kesällä.

Lainaus käyttäjältä: Hount - 26.07.09 - klo: 02.14Ja toiseksi se että lähdet alasimella hakkaamaan mäntää leveämmäksi varmistaa että tuo on entinen kone. (Ainut kotikonstein tehtävä koneen puristusten palautus on sylinteriputken puristaminen kasaan ja siinäkin on tiedettävä mitä tekee. Suurimmassa osassa tapauksista sylinteriputki puristuu liikaa tai epätasaisesti ja kone on entinen)

No ei tuo moottori männän litistämisestä rikki mennyt. Ei tosin parantunutkaan. Sylinteriputken kasaan puristaminen on todella vaikeaa kotikonstein verrattuna männän levittämiseen, koska sylinteriä täytyy puristaa tasaisesti joka puolelta. Mäntää ei tietenkään pidä takoa kuin jotain puukkoja valmistettaessa, vaan pieni kopautus riittää. Näin varmistetaan, ettei mäntä levene liikaa. Ainoa asia, joka voi mennä pieleen, on se, ettei mäntä leviä tasaisesti. Minulle on ehkä käynyt näin, jolloin sylinteri voi tuntua kireältä, mutta jostain kohtaa sovite vuotaa. Jos vaihtoehtoina on ostaa heti uusi mäntä ja sylinteri tai sitten kokeilla korjata vanhat osat, niin helpompi vaihtoehto ei missään tapauksessa ole halvempi ja joskus se saattaa olla jopa kalliimpi (ei kuitenkaan tällä kertaa). En tietenkään aio ostaa uusia osia korjatakseni moottorini, koska vikaa saattaa olla muuallakin kuin männässä ja sylinterissä.

Lainaus käyttäjältä: Hount - 26.07.09 - klo: 02.14Suosittelisin hankkimaan uuden koneen ja luovuttamaan tuon rikki hakatun ja poltetun koneen suhteen. Uuden koneen kanssa kannattaa aloittaa jonkun koneeneen harrastajan kanssa jolloin koneen säädöt tulevat varmasti kohdilleen niin jää nuo männän hakkaamisetkin pois.

Täytyy nyt vielä todeta, että olen puuhaillut erilaisten polttomoottorien parissa vuodesta 2004 lähtien ja monet kaverinikin ovat minulta kysyneet apua, joten eiköhän tässä pärjätä ilmankin "kokeneita" harrastajia. Moottorin säädöt ovat olleet kohdallaan moneen kertaan, mutta se nyt vain näyttää olevan niin loppuun ajettu, etteivät lämmöt pysy kurissa, vaikka seos on selvästi rikkaalla. En halua väheksyä neuvojasi, vaan alan heti katsella uutta moottoria. Haluan kuitenkin vielä muistuttaa eräästä asiasta, josta on tällä foorumilla puhuttu paljon. Tälläkään kertaa vika ei ole välttämättä käyttäjässä, vaan siinä, että moottorini valmistaja on Kyosho.

Kokeilin pyörittää moottoria ja ainakin kylmänä siinä tuntuu selvästi olevan puristuksia. Tiedän kyllä, että moottorin huudattaminen jarru päällä rasittaa sitä, mutta tyhjäkäyntikierroksia laskettaessa moottori tuppaa sammumaan, ja pitäähän autoa olla mahdollista pitää vähän aikaa paikoillaankin moottori käynnissä.

Minusta moottori on nyt niin hyvin säädetty kuin tuon edes voi säätää. Pääneulaa ei kannata juuri avata, sillä silloin huippunopeus putoaa liikaa. Tyhjäkäyntiseostakaan ei voi rikastaa, sillä se heikentää kaasunvastetta merkittävästi. Moottorista tuntuu lisäksi olevan alakierrosten vääntö pudonnut olemattomiin, sillä jos nostan auton "tyhjäkäynnillä" ilmaan jarrun ollessa pois päältä, moottori alkaa huutaa miltei täysillä kierroksilla, kun vierintävastusta ei enää ole. Lisäksi pysähdyttyäni kerran jyrkkään ylämäkeen autoni ei jaksanut nousta ylös edes täydellä kaasulla. Tasaisella se kyllä kulki riittävän kovaa. Jos ei kenelläkään muulla ole antaa vinkkejä tämän romun suhteen, niin alan varmaan kohta katsella uutta moottoria...

Onko täällä ketään, joka osaisi neuvoa? Olen mielestäni sentään kuvaillut ongelman aika seikkaperäisesti. Täytyykö laittaa sama viesti tuonne Kyosho Stadium force motorin säätö -säikeeseen http://rc10.fi/index.php?topic=38173.0, jos se olisi otsikkona kuvaavampi?

Minulla on samantapaisia ongelmia Stadium Forceni GXR-15 moottorin kanssa kuin chimairarocks:illa oli aikanaan. Moottori ei tosiaan pysy käynnissä kuin huippu- ja keskikierroksilla. Neulat voi sentään pitää melko järkevässä asennossa, eli miltei irti niitä ei tarvitse ruuvata. Varjopuolena on tosin se, että moottori kuumenee kohtuuttomasti, jos neulaa ei väännä niin auki, että auto ei kulje mihinkään. Viimeksi ollessani crossiradalla ajamassa sain autoni melko ajokelpoiseksi säätämällä tyhjäkäynnin todella korkeille kierroksille ja samalla hieman jarrua päälle, ettei auto liiku eteenpäin kuin kaasutettaessa. Siltikään moottori ei käynyt yleensä kuin viisi minuuttia kerrallaan. Oli lämmin päivä ja mittasin moottorin lämpötilaksi korkeimmillaan 210 °C. Ei kuulosta kovin terveeltä?

Ehdin jo purkaa moottorin katsoakseni, mikä siellä on oikein vialla. Mäntä, sylinteri sekä sylinterikannen alapuoli olivat osittain värjäytyneet kellanruskeiksi ja moottorin lohkon sekä sylinteriputken välissä oli nokea. Mitään ei kuitenkaan ollut varsinaisesti rikki, joten päättelin mäntä-sylinterisovitteen kuluneen liian löysäksi ja päätin kiristää sen kotikonstein: mäntä alasimen päälle ja kopautetaan siihen vasaralla, jolloin se laajenee leveyssuunnassa ja sovite on taas kireä. Moottori kävi korjaukseni jälkeen kuten ennenkin, eli matalin luotettava tyhjäkäynti oli edelleen kierroslukualueella, jossa kytkin vetää.

En usko, että minun tapauksessani polttoainesäiliössä olisi vikaa. Kokeilin käyttää toista säiliötä, eikä käynti parantunut ollenkaan. Pakotiiviste vuotaa öljyä, mutta haitta on lähinnä kosmeettinen. Pilli "vuotaa" pakoaukosta paljon pahemmin, ja tiedän kokemuksesta, että esimerkiksi lennokkimoottorit toimivat ihan hyvin ilman mitään pakotiivisteitä, vaikka milloin missäkin asennossa lennettäessä polttoaineen saanti on usein vaikeampaa kuin vaakatasossa kulkevassa autossa. Osaisiko kukaan neuvoa, miten saan tämän vekottimen käymään luotettavasti yhtä hidasta tyhjäkäyntiä kuin ennenkin, vai annanko mokoman romun varaosiksi ja ostan uuden moottorin?

Ei toimi. Vakiomoottori on harjallinen ja vaatii oman nopeudensäätimensä, esimerkiksi sellaisen, joka tuli alunperin auton mukana. On kylläkin olemassa yksi säädinmalli, joka tukee sekä harjallisia että harjattomia moottoreita: http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=4/86 Se on vain liian suurikokoinen MiniInfernoon.

Nämä uudemmat versiot ovat nelivetoisia ja mielestäni helpompia ajaa kuin vanhemmat takavetoiset (kuten kaverini nimim. Lennokkimies vanha Ultima RB). Itselläni on tuo Kyosho StadiumForce ja se on hyvä ajaa, kokoonsa nähden hyvin maastokelpoinen ja hinnaltaankin edullinen. Varaosat tosin ovat aika kalliita ja autossa heikkoja kohtia ovat etutukivarret ja niiden hankala vaihdettavuus, iskunvaimentimet ja vetokäynnistin.

Kyosholla on muutenkin pakkomielle tehdä melkein kaikki osat muovista, joten saisivat kytkimetkin olla muovia. Alumiiniset kytkinpalat eivät kestä kovin hyvin ja kuluttavat kytkinkellon nopeasti puhki. Minä tilasin StadiumForceeni AtalaRC:stä kulutusta kestävän vespel-kytkimen, mutta ne tulevat ilmeisesti Japanista asti ja ovat olleet matkalla jo kuusi viikkoa. Tulevaisuudessa tuskin edes ostan Kyoshoa, kun muilla valmistajilla on kestävämpiä laitteita, joihin saa varaosia halvemmalla.

Osaisiko joku neuvoa StadiumForcen iskunvaimentimien säädössä? Ongelmana on, että auton perä on liian joustava, mikä näkyy perän pomppimisena. Tämä ei tietenkään vielä riitä, vaan hyppyreissä perä ponnahtaa ylös huomattavasti voimakkaammin kuin nokka, jolloin auto tulee usein maahan nokka edellä ja päätyy katolleen.

Yritin säätää takaiskunvaimentimien jousia löysemmiksi vähentämään perän joustoa, mutta se ei auttanut. Pitäisikö iskunvaimenninöljyjä vaihtaa? Nyt toisessa kertaalleen rikkoutuneessa etuiskunvaimentimessa on 300-silikoniöljyt ja kaikissa muissa Kyoshon alkuperäiset mikälie-viskositettiset öljyt.

Harva moottori oikeastaan jaksaa käydä kovin pitkää aikaa tyhjäkäynnillä. Nehän on suunniteltu käymään suurilla kierroksilla. Jos autoa joutuu pitämään paikoillaan, kannattaa silti antaa hiukan kaasua välillä, jotta moottori ei pääse jäähtymään liikaa. Itse käynnistän usein moottorin kori kiinnitettynä, niin ei tarvitse käyttää moottoria turhaan.

Löysin tällaisen linkin RB:n sivuille: http://www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Support&L=En&pagefaq=faqEn/Choosing%20the%20right%20glowplug. Siellä on tietoa tulpista ja tuo RB #5 näyttäisi olevan lämpöarvoltaan medium-tason hehkutulppa, kun tuo OS A3 taas on jonkin verran lämpimämpi. RB #5 on siis liian kylmä tulppa moottooriisi. Sinun täytyy laittaa kiinni OS A3, LRP R3, RB #4, Firepower F6 tai jokin vastaavan lämpöarvon omaava hehkutulppa.

Käynnistämisen jälkeen kannattaa hehku pitää moottorissa jonkin aikaa ja kaasuttaa vähän, ennen kuin hehkun ottaa irti. Muuten moottori ei saa kunnolla lämpöä sytytykseen ja sammuu helposti.

Mikäli lämmitys ei auta, kannattaa kokeilla lisätä hieman tyhjäkäyntikierroksia kiertämällä kaasuttimen kurkun rajoittimen vastaruuvia sisäänpäin, ei kuitenkaan niin paljoa, että pyörät alkavat pyöriä. Seos voi myös olla liian rikkaalla, joten kokeile ajamalla, röpöttääkö moottori kauheasti, kun painaa kaasun pohjaan.

Jos nopeassa kiihdytyksessä moottori sammuu äkisti, on tyhjäkäyntiseos liian laihalla ja kaasuttimen rummussa olevaa tyhjäkäyntineulaa täytyy avata noin kahdeksasosakierros. Jos taas moottori köhii kiihdytyksessä, tyhjäkäyntineulaa suljetaan kahdeksasosakierros.

Atala RC:kin tietääkseni myy TigerDriveja, tai on ainakin joskus myynyt.

Moottori on nyt sisäänajettu. Saadessani koneen käymään aloin heti varovaisesti kaasutella, ja moottori sammui. Huomasin varsin nopeasti, että moottori ei jaksa käydä juuri tyhjäkäyntiä laihemmalla ja että moottori pysyy lämpimänä röpötettäessäkin.

Käytin pari tankillista tyhjäkäyntiä pukin päällä. Sitten nostin auton pukilta ja aloin ajella hyvin hitaalla vauhdilla. Neljännellä tankillisella ajelin jo reippaammin, kuitenkin vielä hieman rikkaahkolla seoksella. Viidennellä tankillisella säädin moottorin aikalailla hyvään trimmiin. Seos on nyt sellainen, että moottori pyörii kovaa, mutta pakoputkesta tulee silti sinistä savua.

Atala RC kyllä tarvittaessa tilaa itselleen tarvittavia Kyoshon varaosia ilman etukäteismaksua, ja ne voi käydä sitten liikkeestä ostamassa. Kyosholta saa varaosia varsin vanhoihinkin malleihin, esimerkiksi minä hommasin sieltä viime kesänä vuosimallin 2000 PureTenAlpha EP:hen uudet takarattaat.

Eli miten autonmoottorin sisäänajo pitäisi oikeaoppisesti suorittaa? Kyseessä kun taitavat olla ABC-tyypin moottorit, joissa sylinteri on hieman kartiomainen ja yläpäästään varsin tiukka etenkin uutena. Sisäänajossa moottorin pitäisi saada lämmetä tarpeeksi eli ei röpötetä tyhjäkäyntiä, vaan käytetään moottoria vähän laihemmalla, muttei kuitenkaan liian laihalla.

Tapahtuisiko prosessi suunnilleen niin, että ajelen ensimmäisen tankillisen pysähtymättä rikkaahkolla seoksella ja seuraavat kolme tankillista aina vain vähän laihemmalla, vai pitäisikö auto nostaa pukin päälle, ja kaasutella antamalla pyörien pyöriä vapaasti?

Ainakin Thunder Tigerilta löytyy ZK2-niminen 1:18-mittakaavainen monsteritrukki. Lisäksi löytyy vielä ZT2-niminen kisatrukki sekä Kyosholta 1:16-kokoiset Mini Inferno http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=01.30121t1 ja Mini StadiumForce. Lisäksi bongasin vielä tällaisen 1:18-kokoisen Leopard-maasturin http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=LEO/2

Näistä autoista ovat varsinaisia monstereita ainoastaan ZK2 ja Leopard, mutta tulipahan esiteltyä muitakin vaihtoehtoja.

Kuten tuolla jossain on aikaisemmin mainittu, ainakin NiCd-akut olisi hyvä purkaa melko tyhjiksi ennen latausta. Kätevimmin se käy ajamalla niin kauan, että nopeus on selvästi hidastunut. Itse asiassa NiCd-akut eivät ole kovin helposti vioitu purkamisesta. Enemmän ne vioittuvat siitä, ettei niitä pureta tarpeeksi. Jos käytät erillistä purkulaitetta tai käytät laturin purkutoimintoa, voisi hyvä katkaisujännite olla vaikkapa 0,8 V.

NiMH-akut ovat huomattavasti NiCd:ejä käyttökelpoisempia suuremman kapasiteettinsa ansiosta, mutta niiden käyttö vaatii enemmän tarkkuutta. Ne eivät siedä niin hyvin ylilatausta, joten laturina ei ainakaan kannata käyttää kellolaturia. Hidaslaturia voi käyttää, jos laskee latautumisajan tunteina (kapasiteetti*1,2/latausvirta). NiMH:eissäkin mielestäni on jonkinlainen muisti-ilmiö, mutta se ei esiinny yhtä voimakkaana. Purkamisessa saa olla tarkkana, sillä kennot voivat liiaksi purkautuessaan kääntää napaisuutensa. Sopiva katkaisujännite on noin 1 V.

Ja tärkein juttu muisti-ilmiön ehkäisemisessä on se, että aina ladataan akut täyteen. Vaikka kuinka tekisi mieli ajamaan vasta osittain latautuneilla akuilla, kannattaa silti odottaa loppuun asti, ettei ajoaika tulevaisuudessa suotta lyhene. Jos pikalaturi katkaisee latauksen liian aikaisin valepiikin takia, kannattaa akut laittaa uudestaan lataukseen. Täysinäisten akkujen jännite on noin 1,4 V/kenno, eli kuusikennoisilla akuilla noin 8,4 V ja seitsenkennoisilla akuilla noin 9,8 V.

Aivan, ajattelinkin, ettei se kovin tiukkoja moottoreita kestä. 20T kuulostaa aika realistiselta rajoitukselta. Mutta maksimivirrat hieman ihmetyttävät. 120 A hetkellisesti/60 A hetkellisesti peruutusvaihteella kuulostaa kovin teoreettiselta, kun vertaa sitä esimerkiksi Sonik4 RV11 -säätimeen, jossa moottorirajoitus on 11 kierrosta ja virrankesto 100 A hetkellisesti/20 A jatkuvaa.

Kysyisin, paljonko tuo Perfex-nopeudensäädin kestää virtaa? Eli kuinka kireää moottoria sillä uskaltaisi käyttää, jos akkuna on 6-kennoinen 7,2 V ajoakku? Entä vaikuttaako säätimen sietokykyyn paljonkin, jos käyttää 7-kennoista akkua? Säädin on tullut vuosimallin 2000 PureTenAlpha EP:n mukana

Tällä hetkellä nopeudensäätimessä on kiinni 4 kpl Mosfet-transistoreja, muistaakseni 2 kpl IRL 3103 ja 2 kpl IRL 3803. Jouduin ne kerran vaihtamaan, kun niistä yksi tai useampi niistä hajosi ajettuani märässä lumessa. Säätimessä on vielä lisäksi kaksi paikkaa samankokoisille transistoreille. Pystyisikö siihen lisäämään joitakin osia ja näin saamaan lisää virrankestoa? Se tulisi nimittäin aika paljon uutta säädintä halvemmaksi.

Itselläni Kyoshon vuosimallin 2000 PureTenAlpha EP:ssä oli hieman samantapainen ongelma. Siinä etudiffistä irtoilivat vetoakseliin kiinnittyvät palat vähän väliä, jolloin autosta tuli takavetoinen. Tämä johtui luultavasti liian lyhyistä akseleista. Paloissa olevat kierteet olivat jo vähän kuluneet, eikä pieniä ruuveja saanut kiristettyä tarpeeksi, joten ratkaisin ongelman laittamalla pienen paperitollon halkioon, jolloin kireällä oleva akseli piti palat paikoillaan.

Tarkoituksenani olisi saada auto halvalla kuntoon. Se kulkee 8,4 V akulla ja 23-käämisellä moottorilla tarpeeksi kovaa. Suuremmasta tehosta ei ole juuri iloa, sillä maavara on pieni, joten autolla ei voi oikein maastossakaan ajaa.

Toisekseen olisi järkevämpää ostaa suosista 11-käämisille moottoreille suunniteltu säädin, joka riittäisi jatkossakin. Mutta ajattelin laittaa jossain vaiheessa PureTenin myyntiin, eikä sitä kukaan osta pelkän säätimen vuoksi. Todella hyvä säädin miltei kaksinkertaistaisi auton arvon. Ei ole järkevää myydä tappiolla, muttei myöskään käytettyä uuden hinnalla.

Pitäisikö vaihtaa sekä transistorit, että kondensaattori?

Akussa oli virtaa ja moottori on aivan ehjä. Säätimestä on siis kaikki kiinni. Voiko moottori edes mennä vedestä oikosulkuun, kun käsittääkseni sulanut lumi on aika vapaa suoloista, eikä sen siis pitäisi johtaa hyvin sähköä?

Ei sillä väliä mitä ne ovat vaan se, että säädin ei toimi ja haluaisin tietää, kannattaisiko yrittää vaihtaa jokin komponentti uuteen, vai onko säätimestä hajalla jokin mikropiiri, jota ei saa mistään ja siten pitää ostaa uusi säädin?

Olen joskus ajanut aika märälläkin kelillä, mutta säätimen en ole huomannut kertaakaan kastuneen. Akun johtoja on aika vaikea kytkeä väärin, koska kyseessä on Kyosho-tyypin liittimet.