Traxxasin omalla jenkkifoorumilla on moni sankari sitä mieltä että paras viiden taalan päivitys autoon on ne venttiilit GTR-iskareihin. Tästäkin topicista löytyy monta mainintaa aiheesta GTR-iskarit ja niiden säätäminen, mutta ei vastaavia ylisanoja pelkistä venttiilieistä kuitenkaan.

Onko täällä kellään riittävästi kokemuksia aiheesta että osaisi sanoa juuta tai jaata? Vai paikkaako suomalaiset ajohanskalla sen mitä kalustossa annetaan tasoitusta? 

Tuli tilattua tommoinen bmw:n koppa ja hyvinhän se auton päälle istuu, seuraavaksi patentoitava vaan koritolppia.

Jälleen kerran olen täällä kysymässä tyhmiä... miten se spoileri tulee siihen koriin kiinni?
- pikaliimalla?
- 2-puoleisella teipillä?
- ruuveilla?
- joku muu todella kätevä systeemi?

Ilmeisesti spoilerin(kin) sovittelu on tehtävä ilman maalaamista?

Epävarmana arvon vielä sormi tilausnapilla sopivan korin suhteen... onko kellään laittaa kuvaa kirkkaasta rallygame-korista buggy-auton päällä?

Eniten askarruttaa tuo bemarin korin pitkä ja matala konepelti ja buggy-auton korkea etuiskaritorni... Sopiihan ne ilman suurempaa soveltamista vai pitääkö alkaa etsiä matalampaa iskaritornia? Autona Losin 8ight-E.

Ripeällä vastauksella mahdolisuus saada yksi liikkuva pujottelukeppi mukaan kisoihin ennemmin kuin myöhemmin 

Tämä kysymys ei niinkään liity korin maalaamiseen vaan maalin korissa kiinnipysymiseen...

Mikäli kori on jo maalattu ja leikattu, voiko sitä vielä muotolla uudelleen kuumailmapuhaltimella ilman että maalit lähtevät?

Syy moiseen kuumentamiseen on noparin muuttunut asento jolloin ottaa kiinni koppaan. Lievästi koria pullistamalla ongelmasta pääsisi eroon. Seuraava kysymys onkin että onko pullistuma pysyvää laatua vai pitääkö kuumennuskäsittely tehdä tietyin väliajoin?

Tuli sitten toteutettua täällä mainittu ohjausmodaus:
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=403852

Tähän ohjeeseen verrattuna itse laitoin shimmiprikat viilatulle kohdalle että laakeri kuormittuu sisäkehältään. Samoin siitä servosaverista piti viilata se servolta tulevan ohjausvarren paikka pois, muuten otti etukardaaniin kiinni.

Tämmöinen siitä sitten tuli:


Ottaen huomioon sen ajomäärän mitä autolla oli ajettu ja kuinka huonoon kuntoon se laakeroimaton holkki oli mennyt, olisi tämä modaus pitänyt tehdä ennenkuin autolla oli ajettu metriäkään.

Jäi sitten yksi ylimääräinen bellcrank + laakerisetti ylimääräiseksi, joten jos jollakulla on innostusta tehdä vastaava modaus, osat myynnissä täällä:
http://rc10.fi/index.php?topic=46870.0

Pikkuhiljaa ohjaukseen on alkanut kertyä klappia... onko ideaa mistä katsella alumiinipalikkaa tilalle? Kyseessä oli siis uudempi, 3905 malli.

Amainhobbies mainostaa E-Maxxin osana tätä Slash/Rustler/Bandit osaa:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_663/products_id/22551/n/Traxxas-T6-Aluminum-Steering-Bellcranks-Drag-Link-5x8mm-Ball-Bearings-Blue

Onko joku jo ehtinyt sovitella? Ainakin ulkomuodon perusteella saattasi toimia yhden servon kera.

Nyt alkaa pikku hiljaa pysyä laite lapasessa, joten pidentyneestä ajoajasta johtuen moottorin lämmöt alkaa nousta ~70'C. Välillä on pidettävä jäähdyttelytauko että voi taas jatkaa...

Millaisia välityksiä porukka käyttää MMM 2200kV ja 4S kombinaatiolla? Nyt 22/62 ja seuraava ajatus on 25/62 tai 27/62.

Onko suosituksia mistä katsella noita bulkkeja, minkä valmistajan ja mistä materiaalista? Omassa käytössä heikoin kohta on takaiskaritorni, katkeaa jos tulee liian monta kerta hypystä katolleen eikä tarvii olla edes iso loikka. Tosin toistaiseksi päällimmäinen ajatusmalli on ollut että särkyvä muovi ei riko ympäriltään mitään kuten alumiini saattaisi tehdä 

Onko noissa big bore -iskareissa jotain oikeasti erilaista kuin vakiopumpuissa? Sabessa oltiin sitä mieltä että vakiot riittää hyvin progressiivisille jousille jotka nyt käytössä.

Ajettavuudessa suurin ongelma on ulkokurvin takakulman vajoaminen ja samalla sisäkurvin etukulman nouseminen. Korin kallistelu pitäisi saada kuriin, mutta meneekö sitten liian jäykäksi? Olisiko helpoin ja nopein korjaus ajettavuuteen vaihtaa 1/8 trukkiin ja konvertoida sähköille?

Lisätietoa kiinnostuneille: CC 2200kV kone on ympärysmitaltaan liian turvonnut jotta 21/62 välitys toimisi, näin ainakin yhden koneen pukilla. Tosin ei haittaa sillä 21/65 on osoittautunut ihan sopivaksi välitykseksi.

edit: kirjoitusvirheet

Välityksinä 19/65 ja akkuina 2x 4S 3000mAh 20C Zippy Flightmax. Ei juurikaan tuntuneet akut lämpiävän vaikka tuli ajeltua asvaltilla sormi koukussa useampi minuutti. Ajoaikaa näyttäisi tulevan  reilu 20 minuuttia.

Lisäyksenä tähän että meinaa koneessa lämmöt nousta noilla väleillä... ja kone on sen verta mahtava mitoiltaan että 19 pinion ei yletä 62 spurrin piikkeihin... täytyy hankkia 21 pinion ja kokeilla sitten.

Vinkkejä vastaanotetaan siistin jäähdytysreiän kairaamiseksi "tuulilasiin".

E-Maxxiin pitää tilata MMM combo 2200kv kesäksi. Vai onko muita moottoreita mitä kannattaa harkita tuon castlen tilalle?

Itsellä saman suuntaisia ajatuksia, eli hankkia joku mörkömoottori autoon. Täälläkin nähtyjen Savage Fluxin videoiden perusteella näyttää siltä että etupyörät ei juurikaan tule maahan ottamaan...? Onko kellään kokemusta vastaavasta kombinaatiosta ja olisiko MMM 2650kV fiksumpi (ja vähemmän voimansiirron osia syövä) vaihtoehto jos ajattelee 4S/5S akustoa?

Lisäksi jos joku on askarrelut keskidiffiä/torsenia(?) autoon, niin kokemukset kiinnostaa.

Olisko kellään antaa hieman vinkkiä ajettavuuden parantamiseen, millä sen peruspuskevuuden saa säädettyä pois? Mulle olis helpompaa ajaa kun tietää että kääntyy kerrasta ja se nelipyöräluisuhan on vaan kivaa katsottavaa... :mrgreen:

Mites diffiöljyt, samat eteen ja taakse vai jotain erilaista? Onko aiemmin täällä mainittu 30k passeli vai vielä jäykempää?

Onko kenelläkään kokemuksia siitä lisävarustekeskidiffistä?

Kertokaas asiantuntijat voisiko akkukustannuksissa säästää ostamalla pienemmän C-luvun akkuja ja kytkeä ne rinnan?
Esim 2x 15C = 30C virranantokykyä noparille / moottorilleko?

Onko vaarana että toinen akku vedetään liian kuiviin ja sitäkautta loppulasku on vielä suurempi?