No niin, vanhasta Tamiyan Blazing Starista hajosi etuiskaritolppa ja koska auto on vuodelta kivi & kausi, en edes jaksa lähteä etsimään varaosaa... yritän tosin itse tehdä 2mm metallilevystä uuden, mutta...

Eli onko Master Smackeristä mihinkään? Kestääkö se mitään vrt. Tamiya? Tamiya on saanut sen verran kovaa kyytiä koiralta, että kestoa kaivataan. Tuo Smackerin ARR kiinnostaisi ihan hinnan takia (80e saksasta). Toisaalta, olishan tuo Tamiyan Durga myös kiva, mutta maksaa kolminkertaisesti. Tarkoitus ei siis ole ostaa mitään kilpakäyttövehjettä vaan koiran leluksi, eli kestävää .

Itse tuli testattua tuota eroa 7.2V ->9.6V kun alkoi Tamiyan vauhdittomuus ketuttaa. Tuossa nostossa tuli jonkin verran lisää nopeutta tuolla 'Sport-tuned' moottorilla. Tosin näissä virityksissä kannattaa jo valita kennot huolellisesti. Itse kasasin tuon pötköakku+2 systeemin profitexin pimpeli-pompelipötköstä ja kahdesta Nosramin kennosta. Heti ensimmäisen ajon jälkeen profitexistä tai mikä nyt olikaan, suli muovit päältä. Toisella ajolla murtui sitten juotos kennojen välistä. n. 15 ajon jälkeen hajosi sitten yksi profin kennoista, jonka jälkeen päädyin uuteen moottoriin ja takaisin 7.2v käyttöön.

Uusi moottori toi 7.2v:llä niin paljon vääntöä lisää, ettei meinannut lapasessa pysyä. Ja siinä missä 9.6V+'Sport-Tuned" moottori ei päässyt edes nurmikolta pois, tällä nykymoottorilla sieltä pystyy jopa peruuttaen ajamaan takaisin hiekalle 

Hiukan alkoi houkuttamaan tämä mini infernon sähköversio. Mikähän muu liike näitä myy kuin Kyosho Pro shop suomessa? Myös saksalaiset liikkeet kiinnostavat ihan tuon hinnan takia.

Joku kun mietti että miten Mini-Z syö toisia ohjaimia, niin hienosti toimii ainakin tuolla vanhalla MR-01 alustassa olevan vastarinoparin kera. Aikoinaan kun omani hankin, niin siinä paketissa kyllä tuli mukana Kyoshon Prefex oma ohjain, mutta pienen onnettomuuden jälkeen (ohjain auton katolla, auto pakille, ohjain tantereeseen ja autolla yli  ) oli pakko ottaa toisen auton ohjain käyttöön. Myös Hobaon ohjaimella tuota on testattu, eikä mitään ongelmia.

Ainoa ärsyttävä piirre on yhden ei ohjelmoitavissa olevan ja ilmeisesti ei digitaalisen ohjaimen kanssa se, että trimmit ja mahdollinen normal/reverse vipuasetus pitää tehdä aina autosta toiseen siirryttäessä.

Enpä usko että näiden uusien Mini-Z alustojen myötä vastarista olisi tehty jotain vain Kyosho Prefex -ohjain yhteensopivaa. Käytetäähän noita samoja ohjaimia muidenkin kyöstin rtr autojen kanssa.

Pakko kysellä vähän tarkennusta näistä polttoaineista.

Tarkoitus olisi nyt siirtyä Byron 16%sta vähän nitrokkaampaan aineeseen ihan vain moottorin käyttäytymistä ajatellen. Ajatuksena oli alunperin Byron 20%, mutta tätä threadia lukiessa tuli sellainen fiilis että 25% on parempaa öljypitoisuuden takia.

Oikeastaan päätavoite on juuri tuon moottorin käyminen, säätäminen ja pitkäikäisyys, ei niinkään minimaaliset tehonnousut tai edes aineen hinta, koska auto on vain pihasudittelussa ja käyttö aika satunnaista (gallona kestänyt reilun vuoden ).

Eli mikä olisi sitten paras vaihtoehto Hyper .21 moottorille ja millä tulpalla (nitron määrästä riippuen) tulisi ajella. Etusijalla on liikkeet, jotka toimittavat ainetta matkahuollon kautta, koska asun keskellä ei mitään ja lähimpään matkahuollon pisteeseenkin on n. 30km

Byron 16% kanssa olen käyttänyt McCoyn kasia.

a) Hyper 21, kaasarista ei tietoa. Hobaon hyper 7 rtr autosta kyse ja kaikki osat alkuperäisiä (kytkinkelloa ja paloja lukuunottamatta)...ja kyllä, ilmansuodattimen elementit on myös vaihdettu ja öljytty aika ajoin.

b) Kohta vajaa gallona mennyt säädellessä ja ajellessa pät-kit-täin =)

c) Real Mccoy MC8 ja Byronfuel 16%. Tulppia on otettu avaamattomasta paketista kolme testiin, ilman muutoksia.

d) Pannun väljyydestä en osaa sanoa mitään. Kylmänä vauhtipyörän pyörittämisessä tuntuu kaksi selvää kohtaa, joissa pitää käyttää sormijänteitä kunnolla että pyörähtää niiden yli.
Letkuissa ei ole kuplia, mikään kohta ei ole märkä. Pilli on tuon auton mukana tullut.

e) Kytkinpalat, laakerit ja kello huollettu viimeksi eilen kellon vaihdon yhteydessä (edellisellä kellolla samat ongelmat)

d2) Keskineulaan ei ole koskettu

f) Käytössä ei ole inframittaria, vaan tuollainen anturi, jonka tökkään moottorin lohkoon kiinni. Kun auton saa kerran liikkelle, niin kyllähän sillä ajelee ja se kulkee aika iloisesti niin kauan kun ei kaasulle hirveästi löysiä anna tai ainakaan paria sekunttia pidempään. Joskus myötätuulessa kestää sammumatta tyhjäkäynnillä ajon jälkeen ja joskus ei.

h) Kaasari on huollettu ja putsattu viimeksi eilen.

i) Ei ole servolla säädetty tyhjäkäyntiä

xyz) Tankin, letkujen ja polttoainesuodattimen tiiviys todettu upottamalla vedenalle ja lääkeruiskulla ilmaa letkun päähän työntäen.

Hermoa ja työkaluja meni kun yritin avata neljää jäähdytyskannen ruuvia. Kaksi niistä aukesi, mutta toiset kaksi ei sitten millään. Kuusiokolo ja trox avaimista tulee hienon pyöreät, vaikka nekin ovat olevinaan laadukasta tavaraa.

Pyöreyttä taas pois smirgeillä ja uutta yritystä ilman tulosta.

WD-40:stä ja CRC:tä on ruiskittu pullo kaupalla ja annettu olla pari tuntia ennen uutta yritystä.

Seuraavaksi aloin jo miettimään näitä lämpölaajenemisia, eli jos moottoria lämmittää esim. kuumailmapuhaltimella, laajeneeko moottorin lohko lämmitettäessä enenmmän vai vähemmän kuin ruuvin? Entä sitten -24 asteiseen pakastimeen pariksi tunniksi.

Toistaiseksi olen pidättäytynyt jäähdytyskannan sahaamisesta pois ja jumiruuvien poraamisesta, mutta jos joskus on tarkoitus uusia moottorin sisuskaluja, nämä vaihtoehdot ei kuullosta kovinkaan kutsuvilta, eteenkin jos onnistuu poraamaan lohkon kierteet samalla.