Jos sinulla on kunnon moottori haussa tällä hetkellä, niin yksi liike nousee heti mieleen.
ELI: www.rcautot.fi

Epäilevät Tuomakset voivat rauhassa huuliaan heilutella, itse olen yli kolme vuotta ollut tässä maassa rc-myyjänä kahdessa alansa suurimmassa liikkeessä, mutten kertaakaan ole näin hyvään maahantuojaan törmännyt, jolta löytyy bensa-autoihin kaikkea kivaa, kuin Ypäjän "paja".
JA, kun bensakalustolla puuhailet, niin meneppäs tuonne käymään: foorumi, niin löytyy bensa-autojuttua, sekä myös harrastajia, joilta voit kysyä... 

Itse olen vannoutunut FG:isti joka ei mielipiteitään herkästi muuta, mutta tuo Ypäjän liike on sellainen, jota uskallan vilpittömästi itse suositella Sinulle.
Eikä oma lehmä ole ojassa tässä asiassa

Jos kerran törmäys edeltänyt tuota haluttomuutta starttailla, niin aloita tarkistamalla ensin kannenpultit, että ovat kunnolla kiinni.
Tarkista kaasuttimen ja lohkon välinen tiiviste, joskus kun kaasari ollut löysällä niin ollut starttailuongelmia koneen hörppiessä ilmaa, onhan myös kaasarin ja lohkon välinen imukappale ehjä, itselläni on tullut vastaan kerran vähän samanlaista temppuilua pitänyt auto, kun tuo runko-osa murentunut - tosin olisit varmasti huomannut tuon kaasaria purkaessasi. Sama juttu kannentiivisteelle, tarkista että on ehjä, eikä sieltä mene ilmaa väliin.

Ja loppuun ulkopuolisia tarkastuskohteita vielä, onhan pakoputken alkukäyrä ehjä ja pultit kunnolla kiinni, ettei putki ole löysällä..

Paljon vinkkejä porukan toimesta jo annettu, mistä vika voisi johtua ja nuo yleisimmät temppuilut jo käyty läpi.
Itselläkin 30,5cc CY pannu oireili täysin samoin, eli ei tahtonut lähteä käyntiin vaikka kuinka tempoi narusta, hörähti vain ja se oli siinä. Eikä ajomatkaa takana sisäänajon jälkeen ollut kuin vain muutama hassu litra ja kromaus petti.  Muutenkin oli huonosti viimeistelty yksilö, mutta se onkin sitten jo ihan eri tarina "kiinalaisesta laadunvalvonnasta".
Oliko siis kyseessä CY vai Zenoah, kun CY:illä vähän ollut noita kromauksien kesto-ongelmia, mutta on kerran itselleni tullut vastaan tehdasuusi Zenoahkin, joka ei lähtenyt käyntiin kromauksen petettyä.
Onko tietoa, kuinka paljon tuolla moottorilla on ajettu tätä ennen?
Jos ei päällisin puolin tiivisteistä löydy vikaa, niin sitten epäilys kuten jo aiemmin tässä ketjussa mainittukin, että joko kromaus mennyt tai sitten männänrengaskin voi olla uransa loppusuoralla - tosin tuolloin koneessa ei pitäisi tuntua enää puristuksia narusta nykiessä.

Servovarsien pituus: vakiokokoiset alumiiniset FG:n omat Futaban-yhteensopivat siivet, toinen reikä sisältä laskien autosta varmistettuna, siiven päästä sahattu kappale pois, ettei hinkkaa radiotilan roiskesuojaan kääntyessään. Sama temppu tehty etu- ja takajarrujen servoille, sylinterit radiolevyn takana telineissä ja vastarikotelo näiden välissä poikittain.
Näin siis Magurat asennettu omassa offissani.


Tietämättä jarrujesi kunnosta enempää paha sanoa, missä niissä voisi olla vika sitten.
- vuotavat letkut ?
- vuotavat venttiilit ?
- kuluneet osat / tiivisteet, että hukkaa paineet pihalle ?
- toimiiko tuo citikan hydrauliikkaöljy oikeasti tässä käytössä, vai aiheuttiko jarrunesteen käyttö vuotoja / vikaa jonnekin ?
- osia kulunut ?
- kuluneet jarrupalat tai levyt ?
- osien asennuksessa jokin "moka" / puute ?

Ilmaukseen oikein mitään pätevää kikkaa osaa antaa, itse painan hitaasti soppaa sisälle ruiskulla,kunnes ulos tulee kuplimatonta tavaraa. Tämän joutunut tekemään pari kertaa ajokauden aikana ja rauhallisesti kun tavaraa on työntänyt sisälle, niin saanut toimimaan ja vähemmän tulee hävikkiä ulos turhaan valutettuna öljynä.
Ja kyllä auto hyvin pistää hanttiin jarrut päällä yrittäessä työnnellä, ei paras mahdollinen pitovoima verrattuna vaijerijarruihin, mutta silti kohtuullinen / hyvä.

- Kun käytetyistä osista kyse, niin paha sanoa mitään varmaa tietoa, joten paras vaihtoehto, vaikka rankalle tuntuukin on purkaa nuo jarrut tarvittaessa osiin ja katsoa, että onko osissa vikaa tai kulumaa, tai puuttuuko jotain asennusosia kokoonpanosta / koottu väärin.
Oletko kysynyt aiemmalta omistajalta, miten hänellä jarrut toimivat ja miten hän oli ne asentanut?

Itse en tähän tämän enempää osaa neuvoa antaa asiassa tietämättä, miten olet nuo jarrut autoosi asentanut. Jos offimalli kyseessä, niin näihinhän tehdas ei ole alunperin ajatellut noita jarruja edes asennettavan, vaan telineet ovat alunperin ratamalliin tarkoitetut ja offiin joutuu rakentamaan omat pukit jarrusylintereille.

EDIT: Itse olen omat Magurani hankkinut käytettyinä kaveriltani, hänellä nuo olivat olleet kiinni FG:n Bajassa ja toimivat. Itse askartelin jarrut kiinni tässä talven aikana, offin pohjalevyssä on reiät radiolevyn takana ja niihin sylinterit on sovitettuina. Tosin, sylinterien kiinnitystolpat muokkailin jostain TeknoRC:n Revon radiokotelo / tankinpidikesetin osista, niin sai sopivan korkuiset tolpat, mutta "viilailua" ja säätämistä oli silti, että sai nuo oikealle korkeudelle ja sylinterin käyttötankojen liikeradat oikeiksi. Aikaa meni ja paljon, mutta kyllä  nuo sai toimimaan, vaikkeivät osat enää olekaan samat kuin tehtaan setissä ratamalliin tulleet.
Ei siis ole mikään suoraan paketista olevilla osilla toteutettu ja osat sai myös käydä läpi ja ostaa uusia tiivisteitä, kun toinen sylinteri vuosi  hieman hukaten paineita ja pyörän puolella venttiili päästi juurestaan nesteitä pihalle. Piti siis käydä kaikki osat läpi ja tehdä samalla jarruremontti.

BTW, kumman mallin Magurat kyseessä, laatikkopumppumalliset sylinterit, vai uudemmat saksivarret? Oma kokemus rajoittuu noihin vanhempiin laatikkomallisiin sekä Collareihin, tosin jälkimmäiset eivät kylläkään ole itselläni offikäytössä.
Paras olisi tietysti, jos pääset näyttämään tuota asennustasi luonnossa jollekin kokeneelle harrastajalle, kuin yrittää näin nakuttelemalla täällä auttaa asiassa.

Ja toivon mukaan joku enemmän näiden jarrujen kanssa tekemisissä ollut harrastaja astuisi esiin ja antaisi vinkkejä ja kokemuksia käytöstä sekä säätämisestä. 1:5 ratapuolella kun noita jarruja on ollut pitkään jo käytössä ja kokemuksia luulisi tuolta puolen olevan myös jopa kisakäytöstä.
Itse en 1:5 rataversioilla kilpaa aja ja ensimmäinen ratamalli hankittu pari vuotta sitten käytettynä, eikä sopivien ratojen puutteessa asuinalueeltani ja sen lähistöltä ole tullut juuri ajettua ja sikäli hankittua vielä paljoa kokemusta käytöstä, etenkään näistä Maguran malleista.
Siksi omat vinkit puutteelliset  .
Toivottavasti kokeneemmilta löytyisi enemmän kokemuksia.

Eli Maguran setti kyseessä.

Alunperin tuossa on tullut mukana FG:n oma hydrauliikkaöljypullo ( varaosakoodi Fg09452, tuolla kun tilaat Hobbylinnasta, niin pitäisi tulla ), vetoisuus 50 ml. Tosin hinta voi olla suolainen, itse en tiedä, kun tullut mukana jarrusetissä, samoin täyttöruisku, mutta tavallinen apteekista saatava injektioruisku ajaa saman asian, soviteletkun venttiilille saa pätkästä polttoaineletkua.

Itse omat jarruni olen tuolla tökötillä täyttänyt, mutta tiedän parin kaverin käyttäneen hyvällä menestyksellä ihan tavallista rypsiöljyä ja samalla tavalla toimivat, itse en ole vielä kokeillut, mutta pitää lähiaikoina testata.

Servoille voimaksi valmistaja ilmoittaa muistaakseni, että joku kuutisen kiloa riittää hydraulijarruille. Omassa tapauksessa etu- sekä takajarruja käskyttävät yli 10kg vääntävät Futabat, ovat muistona mekaanisten levyjen käytön ajalta, kun piti olla enemmän jerkkua.
Yleensä hydraulisia käyttävillä FG kuskeilla ainakin offipuolella on vähintään 10kg vääntävät mallit olleet käytössä, enkä uskalla ottaa kantaa itse kokeilematta, kuinka hyvin setti nappaisi kiinni esim. Futaban S3010:llä (vääntö 6kg 6v) ajossa ja miten jarruvoima riittää.

Ja tuo viimeinen kysymys, jarrunestettä en ole myöskään kokeillut, enkä kuullut kenenkään kokeilleen onnistuneesti, joten voi olla virtaukseltaan sopimatonta tuohon käyttöön. Kokeile siis aluksi ihan tuota rypsiöljyä ja tarkista myös samalla, etteivät letkut tai venttiilit vuoda ja sitä kautta hukkaa painetta pihalle.

Toivottavasti tästä olisi edes yhtään apua alkuun.

EDIT: Tuossa linkki tehtaan pdf-muodossa oleviin räjäytyskuviin, hydraulijarrujen ohjeita kahdetkin kappaleet, eli imuroi tuolta omalle koneelle ja tutki rauhassa.

FG:n alustan säätöön, kuten Jesi totesikin, niin hankalaa noista on saada unelman lailla toimivia, mutta muuttamalla jousien jäykkyyttä, männän reikien lukumäärää ja etenkin iskariöljyn paksuutta pääsee jo aika pitkälle.

Vakiona normaaleissa "econoline"-malleissa on nuo punaiset iskarinrungot sekä hopeiset jouset, tämä ei ole kovin hyvä vakioyhdistelmä liiallisen jäykkyytensä ansiosta.
Iskariöljy kun on sikamaisen paksua, noin 100wt:tä vastaavaa, vieterit lähes jäykimmät mahdolliset sekä männät huonosti virtaavat.
Vakiomännässä on kaksi virtausreikää, mutta itse lisää poraamalla saa tätä parannettua, tai sitten voi tilata esim. Hobbylinnasta useammalla reiällä varustetut (en nyt pidä FG:n manuaalia tässä auki, josta poimia osanumeroita).
JOS on taskun pohjalla ylimääräistä, niin voi hankkia sitten alurunkoiset PRO-iskarit ja metalliset iskarimännät, joissa mutterikiinnitys (vakioissa c-clippi), mutta hintaa sitten moisella paketille tulee monsun tapauksessa helposti siinä parinsadan- kolmensadan nurkilla.

Iskariöljyjä voi myös muokata, itse käytän Monsussa kahdeksan iskarin tapauksessa 50 - 80wt öljyjä ja joskus jätän toisen parin iskareita pois kokonaan.
Offimallissa taas 50wt ja 60wt öljyt sekä monireikäiset männät ja alusta muuttuu jo aika paljon ilman järjettömiä taloudellisia uhrauksia.
Mikäli olette alottelijoita, kannattaa kysyä asiaa vaikka maahantuojalta, mitä jousia ja mäntiä HE suosittelevat..

Varsinaisesti ei ole pakko tehdä sisäänajoa, ellei halua. Mutta ainakin suuri näissä autoissa käytettävien moottorien valmistaja Zenoah suosittelee ajettavan pari tankillista sisäänajoa rauhallisesti ympyrää ja kahdeksikkoa.
Eräillä merkeillä ainakin tulee moottorien mukana käyttöohje, jossa on sisäänajo ja on ainakin yhdellä merkillä tullut myös käyttöDVD.

Toisin kuin nitroissa, näitä EI TULE ajaa moottori tyhjäkäynnillä, vaan kierroksia kehiin - muttei huippukierroksia ensimmäisten tankkien aikana ( auto saa olla paikallaan, toisin kuin ensin kirjoitin, kun tarkoitin kierroksia ).
Itse olen kaikki omat bensamyllyni sisäänajanut, hätäisin taisi olla sellaiset kolmisen tankillista köröttelyä ja pisimpään junnattu noin kymmenkunta, joista viitisen tankillista varsinaista rauhallista köröttelyä ja loput köröttelyä ilman huippukierroksille menoa.
Moottorien kestoikään tuolla ei juurikaan ole tuntunut olevan vaikutusta, enemmän kyllä ilmansuodattimien kyvyllä pysäyttää törky ennen kaasarin kurkkua sekä ajonpinnan pölyämisen määrällä.

EDIT: Auto voi olla sisäänajossa paikallaan tai liikkeessä, mutta pelkkää tyhjäkäyntiä moottorin ei tule antaa käydä, kuten monet nitorjen ohjeet komentavat tekemään 1. tankillisen.
Ihme kuulajumitus iski tuohon, pahoittelut

Hyvää vappua kaikille kuskeille, olette sitten 4 wd tai 2wd.. Ainakin kelit suosivat,joten unohdetaan mahdolliset ristiriidat merkkien välillä ja keskitytään työväen juhlaan ihan jokaikinen merkkiin katsomatta.

Mitenkäs se meneekään: " työn orjat sorron yöstä nouskaa, näin kuuluuu kutsumus, ja alas, alas pakkovalta, tää on viime ponnistus"...

Edit: no niin, kerran vuodessa poliittinen aatteen palo vauhdissa, vappu takana ja tilanne normaali, siivottu pois poliittiset hajatelmat.

Vastaan samalla kahteen eri kysymykseen:

Talviajo Marderilla: vakiona liukkaalla pinnalla ei ole paras mahdollinen ajettava, etenkään etenemiskyvyltää, kuten ei suuri osa takavedoista. Vakiona tulevat piikkirenkaat ovat kuitenkin parhaat pidoltaan, joten FG:n eri malleista vakiorenkailla etenee kyllä etevämmin. Ongelmana on lähinnä jäällä, että kytkin ottaa terävänpuoleisesti kiinni ja huonommin pitävä pyörä lyö vedon ulos sutimalla - tuolloin auto ei liiku, sutii vain paikallaan. Lumella etenee kohtuullisesti ja jos vähänkään on pitoa, niin eteenpäin pääsee kyllä, vauhtiennätyksiä ei kyllä tuolloin lyödä.

Tehdas tarjoaa "lääkkeeksi" erilaisia lukkodiffejä ja eri jäykkyyksisiä diffirasvoja, lukot ovat kalliita (200 - 300 euroa), ovat varsin tarkkoja, mitä jäykkyyttä olevia rasvoja niihin kipataan, mutta siltikään eivät tee autuaaksi. Parantavat kyllä vaivaa, mutteivät poista. Ainoa todellinen korjaus on, että auto raapii joka nurkasta, sama "vaiva" on myös 1:1 autoissa, ei takaveto liukkaalla tahdo edetä, jos lukkoperä tai luistonesto puutuu, silti neliveto näyttää takavalot mennen tullen ja ajaa kahdeksikkoa ympäriä.

Monet harrastajat rakentavat erilaisia ruuvi- ja pulttivirityksiä talvirenkaiksi, toteutuksia on hyviä, toimivia ja hengenvaarallisia. Huolella sisäpuolelta porattuina, liimavarmistuksella ja prikoilla lukittuina toimivat, eivätkä ruuvit lentele kaasua painellessa. Huonosti tehtynä taas ovat vaarallisia, kun ruuvit/pultit lentävät vauhdilla, tuolloin ei tule ajaa missään, missä on ihmisiä, eläimiä tai muuta elävää voimaa tai omaisuutta lähellä, joka voisi vahingoittua tai vammautua.

Lumella piikit toimivat ja auto etenee, mutta asvaltilla tai kovalla pinnalla ei kannata ajaa, piikit kuluvat hyvinkin nopeasti.

2. Tehoputki ja melu: Ainakin tehtaan omilla 3-kammioisilla pakoääni vaimenee verrattuna vakiopönttöön, Bajassa ja Marder/Beetle on tuo lyhyt ulostuloputki, joka pitää kohtuullista ääntä, muissa versioissa on hieman vaimeampi pidempi putki.
Putkia on erilaisia tyrkyllä lähes pilvin pimein eri valmistajilta, siksi on mahdoton vastata, miten tehoputki pudottaa ääntää ilman desibelimittaria. Putkia kun on niin erilaisia rakenteeltaan ja suunnitellulta tehon- sekä väännöntarjonnaltaan. JetProita on muutama tullut vastaan, osa näistä ollut ääneltään "kumeampia" ja metallisempia kuin tehtaan omissa, tosin tehoakin on enemmän. Yleensä mitä avarampi putki on ollut, sitä "sporttisempi" ääni on ollut.

Olisi tietysti hyvä, että tehtaat itsekin ilmoittaisivat melutiedot noissa myyntitiedoissa, etenkin jos aikoo ajaa asutulla alueella ja joku naapureista on vähän herkkä reagoimaan "äänestä".
Kertokaa muut, viritysputkien omistajat omia kokemuksianne.

Marder on tosiaan hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi autoksi, on tekniikaltaan yksinkertainen ja sikäli alussa helppo säätää alustaltaan paremmin toimivaksi. Tehdas pakkaa iskunvaimentimiiin vähän turhan paksut öljyt vakiona ja jouset ovat varsin jäykät, joten löysemmät öljyt vaihtamalla saa renkaatkin paremmin pysymään ajopinnalla, eikä auto keuli niin helposti.

Alkuun autolla tulee toimeen sellaisenaan, kun oppii säätämään alustaa ja mikäli lähtee tehoja nostamaan, niin tuolloin sitten on hieman päivitystä tiedossa, esim. isorattaan taustalevy kannattaa vaihtaa alumiiniseen vakion muovisen sijaan, näin kestää paremmin rasitusta, etenkin pitävällä pinnalla. Tasauspyörästön rungon voi halutessaan myös päivittää alumiiniversioksi (kallista hupia, hinta noin 50-60 euroa ja neljä pikkuratasta pitää napata alkuperäisestä). Tätä ei ole pakko tehdä, itse tiedän monia kuskeja, jotka ovat ajaneet jo parikin vuotta ilman ongelmia.

Yksi asia kuitenkin kannattaa heti hankkia autoon, kuten muihinkin bensa-autoihin, jollei valmistaja ole sitä vakiovarustukseen jo sisällyttänyt. - Failsafe. Tämä on autolle halpa henkivakuutus, sillä esim. vakio-RTR:n Hitecin Aggressor radio ei ole kaikissa ajo-olosuhteissa paras mahdollinen, vaikka FM-radio onkin. Tämä laite / toiminto kun saisi olla vakiona kaikissa nitro- ja bensa-autoissa.

Failsafe kun palauttaa kaasun ennaltasäädettyyn asentoon, kun radiohäiriö iskee tai vastariakun jännite laskee liian alas. Näin lähes 10 kiloa ei pääse ominpäin tekemään tuhoa, kun "klitsi" iskee. Useita kavereita on oppinut kantapään kautta tämän, pari kertaa kun auto lähtee karkuun ja törmää kiinteään esteeseen, niin laite on maksanut oman hankintahintansa takaisin, kun ei tarvitse liikkeestä tilata varaosia. Valmistajia on moni (Duratrax, Ofna esim.)ja hinnat 20 - 30 euroa riippuen ostopaikasta ja laitteen merkistä. Joissain vähän kalliimmissa radioissa tämä on myös ohjelmistossa oleva vakiovaruste (esim. Spektrum DX3 ja Futaban 3PM:n tietyllä vastarilla varustetut versiot, ei kaikissa sisällytettynä, vaikka saisi kyllä olla), joka tosin tarvitsee ensin aktivoida ohjetta käyttämällä. Ulkoinen failsafe taas aktivoidaan ohjeen mukaan, tulee kaasuservon ja vastarin väliin, eli kaasu tyhjäkäynnille (ei moottorin käydessä) ja sitten painallus ohjelmointinäppäimestä ja se oli siinä.

RTR:issä radio on seuraava harkittava päivityskohde, kuten todettua, Hitec ei ole osoittatunut parhaaksi ensiasennusradioksi tämän tyyppiseen autoon, jossa on magneetto ja sytytystulppa luomassa radiohäiriöitä. Ennen kuin kukaan kommentoi sen enempää tästä kommentista, totean heti: riippuu yksilöstä ja ajopaikasta, monet ovat pystyneet ajamaan ilman ongelmia vakiollakin, mutta on myös monia tapauksia, joissa radion kantomatka on vain joitain kymmeniä metrejä ja mitä kummallisempia häiriöitä riittää. Nämä ovat hyvin harmittavia selvittää ja aikaa palaa, toisinaan myös hermotkin on mennä.

Hyvä perusradio on Futaban 3PM, näitä käytetään varsin paljon juuri FG:issä, myös 2,4Ghz -versio on yleistynyt kovaa vauhtia viimeisen vuoden aikana, toimii ja radiosta johtuvat häiriöt ovat hyvin harvinaisia. Itse olen pari vuotta ajanut 2,4:silla, eikä kertaakaan autot ole karanneet radiohäiriöstä. Miinuspuoli vain on, että, radion päivitys nostaa hintaa ja en ole itse 100%:n varma, onko tehtaalla taas tuotannossa malli, jossa on servot kiinni sekä vastariakku, muttei radiota. Tällaisia oli tarjolla vielä pari vuotta sitten. Muuten sitten sähköttömän version servoasennukset aiheuttavat helposti noin 100 euron lisämenon ja vastariakusta sekä laturista tulee jokunen kymmenen euroa päälle.

Vastariakku ei ole myöskään tehokkain mahdollinen, vakiona ollut 1500mAh, vakioservoilla riittää noin tunnin ajoon, mutta jos vaihtaa autoon paremmat digiservot, virrankulutus kasvaa ja akku riittää huomattavasti vähemmän. Kannattaa melkein investoida heti toiseen vastariakkuun, mielellään suurikapasiteettisempaan, niin ei ainakaan ajosessiot lopu kesken virran loppumiseen, vaikka bensaa ja ajohaluja riittäisi. Vakiona mukana tuleva hidaslaturi ei ole mikään raketti, vaan helposti akun lataukseen menee 10 tuntia, jos ei ole vara-akkua, niin käytännössä ajot rajoittuvat noin tankilliseen per päivä.

Nykyisin saa ihan järkihintaan 3000mAh akkuja ja hieman suurempiakin, yli 4000:set valitettavasti useilla valmistajilla tehty ns. paremmista kennoista ja hinnat helposti yli 40 euroa. Tässä tulee vielä huomioida, että näissä ei käytetä samoja pieniä akkukennoja, kuin 1:10 ja 1:8 autoissa, vaan ovat suurempia kennoja, joita yleisesti käytetään 1:10 sähköautoissa ajoakkuina. Jotkut myös kasaavat ajoakut irtokennoista, mutta tämä ei yleensä ole aloittelijan vaihtoehto, vaan vähemmällä mielipahalla pääsee, kun ostaa valmiin akkupakan, eikä yritä juotella itse, jos juottotyöt eivät vielä ole tulleet tutuiksi harrastuksessa.

Eiköhän tässä ollut taas riittävästi perustietoa auton hankintaan liittyen.

En tuohon kommentoi sen enempää. Palikoiden kesto tuntuu olevan kiinni käyttäjästä ja ajotyylistä, oli merkki mikä hyvänsä.

Mutta ainakin FG:n kohdalla tuo moite diffin kestävyydestä pitää paikkansa, MUTTA, tehdas tarjoaa diffin eteen "auraa", hinta kaiketi huimat 3 euroa ja pitää kivet pois pohjalevyn ja diffin kuoren välistä. Vakiona uusissa FG:issä ja vanhoihin saa helposti asennettua, osassa jopa kaksi reikää diffin edessä valmiina, jos ei ole, niin piankos nuo poraa.
Tai sitten, nostaa diffin korotuspaloilla, niin varsin suuria saavat jumittavat kivet olla, jos meinaavat väliin mahtua.
Muuten kivet helposti rikkovat diffin kuoren, kun kiilautuvat pohjalevyn väliin, tehdas näissä "karva the lakki" muovimalleissa mitoittanut väärin, competitioneissa sentään korotettu valmiina ja muihin hankittava kalliiiseen lisähintaan, vaikka vakiovaruste saisi olla.

Mutta, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttäristä, paremmin nämä ovat itsellä toimineet ja toimivat edelleenkin kuin suurin osa omista nitro- ja sähköromuista, joita itseltäkin löytyy melkein enemmän kuin keskiverrosta harrastekaupasta. Mielipiteitä on monia ja jokaisella on omansa, no can do! Turha lähteä peistä taittamaan.

Varsinais-Suomen kuluneita (Koski TL / Turku), allekirjoittaneen "ajava kalusto talvella".

FG Marder 50% alumiiini, ajettu talven aikana 16 litraa löpöä läpi: pääratas 44t 1kpl muovia, ei muita vahinkoja, vain väljäksi kulunut starttikotelo, vaihdetaan, kunhan kulathaa!

FG Competition Hummer (90% alumiini, enempää metallia ei saa tehtaan osilla) (7 litraa löpöä läpi), päärattaat (2-vaihteinen, ei pakko vaihtaa vielä), radiolevy /väsymys, muokattu hydraulijarruille ja painavat voima-digiservot vakioiden sijaan, osalla ajettu 18 litraa ja nyt hajosi), 2 X pyöränmutteri (ylikiristys  ). Ei muuta, ei edes vaihtotulppia!

Ei muita vahinkoja ja katon kautta on lennetty usesti ympäri, kestävät rääkkiä hyvin, mutta 1:10 ramppihyppely ei tule kysymykseen, paino- ja fysiikka vaikuttavat! Ei muita rikkoutumisia!

Rata-mallit (1:5 vielä todellinen kestävyys kokeilematta, parkkipaikalla toimivat kuin enkelit)... Toivon, ettei kukaan "nitro on parempi kuin mikään muu ja yliveto"- nihilisti kommentoi tähän mitään, noista autoista kokemusta 18 vuotta, joten älkää yrittäkö "selittää"...

Oliko tämä joku TM:n 60.000km:n kestotesti, sillä ainakin omat laitteet kestävät parkkipaikka / monttupöristelyssä hyvin, rauhallinen ajotapa takaa myös maalinpääsyn, p-ringin ajajat yleensä keräävät osia ympäri "plataa"!!

T: Ex-rc-myyjä, "kaikkea ei kannata ääneen tuoda julki, mutta tyhmyys tuntuu olevan perinnöllistä!".

Pieni kommentti tähän kysyjälle FG:n osalta. Jos et vielä ole huomannut, niin FG:n MonsterTruck on vasta tulossa nelivetona levitykseen Euroopassa maaliskuun lopussa, hintaluokka noin 800 euroa + rahti. Suomessa tuskin noita malleja vielä on maahantuojan hyllyssä, vaan hetken voi vielä joutua odottelemaan. Älä siis vahingossa sotke tavallista MonsterTruckia 4wd:hen, jos neliveto on haussa, sillä tavallisia takavetoja löytyy kyllä tällä hetkellä kotimaan liikkeistäkin. Tuo aiemmin mainittu neliveto-Beetle kyllä on jo ollut saatavilla noin kuukauden päivät. Ja FG:n osalta on ollut saatavilla noita täysalumiinisia Competition -malleja, mutta hinnat jo Saksassa noin 1800 euroa ja kotimaassa näiden hinnat liikkeestä ja jarruista riippuen 1800 - 2200 euroa + radiot ja servot lisävarusteena siihen päälle. Jos teillä oli noin tonnin budjetti, niin nämä versiot menevät siitä kyllä sitten yli ja FG:tä voit joutua vielä hieman odottelemaan, jos kerran monsteri pitää olla. Näköjään oletkin kartoittanut tällä foorumilla jo lähes kaikki vaihtoehdot läpi noiden tällä hetkellä saatavilla olevien nelivetoisten osalta.

Osat saa näihin joko Hobbylinnasta tai Minicarsin jälleenmyyjiltä tilaamalla, tai sitten esim. Saksa ja ulkomaiset verkkokaupat.

Tuo viimeksi mainittu MCD on myös todella hyvä vaihtoehto nelivetoa kaipaavalle. Kannattaa tutustua tarkemmin tuohon tarjokkaaseen, merkki on nopeimmin kasvava bensa-automerkki meidän markkinoillamme verrattuna perinteisiin merkkeihin, kuten FG. Eikä syyttä, varaosat saa nopeasti ja tukipalvelut pelaavat. Itse ajan eri mallin FG:illä, mutta myös MCD on kiikarissa hankintalistalla.

Omasta mielestäni turhahko aihe, ilmeisesti kysyjää kuitenkin kiinnostaa auton hankinta ja kukaan ei ole mitään kommentoinut.
Tekniset tiedot löytyvät tuolta: http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0220

Malli ei käytännössä ole mitään muuta kuin Losin Mini-LST -sarjan varustukseltaan riisuttu versio, jossa on muita sarjan autoja suuremmat pyörät ja vain yksi sähkömoottori kahden asemasta. Myös Raminator on teknisesti sama malli koria lukuunottamatta.

Jos olet autoa hankkimassa, niin osta mieluummin Losin vähän kalliimpi Mini-LST2:n, saat metalliset diffin rattaat, 2,4Ghz radiot ja metallirunkoiset iskarit vakiona sekä kaksi sähkömoottoria. Renkaat sekä välitykset voi vaihtaa myöhemmin halutessaan Raminatoria vastaaviksi. Itse en kumpaakaan mallia omista, mutta MLST ja MLST2:n löytyvät, ei ehkä parhaita autoja luokassaan esim. Assoon verrattuna, mutta ovat massiivisia ja viritysosia löytyy mukavasti. Harmi vain, että Dynamite lopetti alumiinisten tukivarsien ja muiden viritysosien tekemisen mallisarjaan. Ohjausservojen kestävyys autojen akilleen kantapää ja myös tukivarret eivät törmäilyn kestoltaan ole parhaat mahdolliset, teknisesti monimutkainen auto, ei helpoimmasta päästä huollettavuudeltaan. Ei siis ole suositeltava auto ensimmäiseksi rc-autoksi, tässä kokoluokassa kannattaa valita ennemmin vaikka joku Asson 18 -sarjan malleista.

Muuten autoon pätee samat asiat hyvin pitkälti kuin Mini-LST:hen, josta on juttua täällä jo muualla.

Uusi TRX 3,3 moottori Ruotsin tukkurin kautta (Minicars) on tällä hetkellä vetostartilla noin 200 euron arvoinen. Melkein itse miettisin tässä vaiheessa vaikka OS:n 21:n TM:n asentamista paikkaan, ei hintaeroa ole kuin muutama kymppi, mutta käytöksessä ja käytettävyydessä ero on huomattava. Omassa Revossani on TM18:n kiinni ja en voi kuin kehua koneen luonnetta, tehoa saisi ehkä olla vielä enemmän, mutta helppokäyttöisyys kyllä korvaa tuon puutteen.

Uutta myllyä kannatta kysyä vaikka Sabesta tai Hobao Finladilta, joka toimii OS-moottorien maahantuojana, ovat nimittäin suoraan "pulttaa" paikkaan periaatteella, ei muutostöitä ja starttihilkkeet sopivat suoraan ja vielä Revon eriskummallinen oma pakokäyrää seuraa mukana.