Vakiomoottori (Titan 12T) on tunnettu siitä, että se kestää keskimäärin noin 20 ajokertaa ja on sillä selvä. Hiilien varret katkeavat ja siksi moottori ei enää toimi. Kestääkö se sitten jossain tapauksessa vain 10 kertaa ja jossain toisessa 40 kertaa on vain satunnaista vaihtelua. Uuden auton ollessa kyseessä ja noin vähän käytetyn, kannattaa ottaa yhteyttä myyjään ja vaatia takuuseen uutta moottoria siihen ja sellaista mallia joka myös kestää, sillä samanlaiseen vaihtamisessa ei ole mitään järkeä.

Toivottavasti ei lämpene liikaa, ettei litiumrasva lirahda nestemäiseksi. Se kun muuttuu siinä samalla sähköäjohtavaksi. Epoksi on varsin hyvä eriste, tosin peruuttamaton eristys kovetuttuaan. Itse olen eristänyt niin nopareita kuin muutakin rc-elektroniikkaa silikonilla. Sitä löytyy muitakin laatuja kuin kosteisiin tiloihin tarkoitettuja, jotka ovat turhan happamia ja hapettavat elektroniikkaa. Tiivisti sitten miten tiivisti, niin kannattaa olla tarkkana, ettei sitten jostain piirilevyn reunasta pääse kosteus sinne piirilevyn ja eristyksen väliin. Kapillaari-ilmiö kun vetää ja sen sitten kaikkialle, eikä se pääse kuivumaan.

Melkeinpä suosittelisin katselemaan zenzorillisia laitoksia enemmin kuin HK:n tuotoksia.

HK:n tuotoksien sijaan voi suositella montaakin muuta moottoria, mutta ei tuo mitään sensorillista tarvitse. Itsellä on 6x6 Revossa EzRunin 3674SL ja hyvin toimii rykimättä. 80 A nopari paloi, kun vetisessä hangessa laski menemään. Sen sijaan HK:n 150 A -nopari on toiminut hyvin, eikä hinta päätä huimannut.

en ny muista kuinka tuo oli mutta noi isommat laakerit mahtuu kyllä siihen uudempaankin versioon kun laittaa johtojen päähän sitte holkiksi vaikka sen vanhan laakerin kun se normi holkki ei enään mahdu sinne väliin.

Voihan sitä uudemman version holkkia lyhentää sen verran, että mahtuu paikalleen. Molemmista holkeista 1 mm pituutta pois, niin koko vastaa vanhan mallista holkkia.

Itse aikoisisin muuntaa stampedesta rustlerin.. Mitä osia tarvitsin siihen? ja mistä voisin ostaa ne? Kiitos etukäteen.

Tarvitset vähintään seuraavat osat:

  - 3722A Lower Chassis
  - 3723A Upper Chassis
  - 3743 Steering Bellcrank
  - 3742 Steering Screws
  - 2545 Bellcrank Bushings
  - 1985 Fiber Washers
  - 3745 Toe Link 59 mm
  - 2537 Threaded Rod 28 mm
  - 2579 Button Head Machine Screw 3x15mm
  - 3744 Rustler Servo Saver
 
Lisäksi voi olla tarvetta joillekin ruuveille, joita ei Stampedestä jää yli, riippuen myös vähän siitä minkä ikäisestä Stampedestä on kyse. Koritolpat (#1914) saattaa joutua eteen vaihtamaan tai ne voi myös lyhentää ihan itse. Niin ikään Stampeden iästä riippuen akun kiinnikkeet on uuteen Rustler-runkoon sopivat tai eivät. Räjäytyskuvista löytyy aivan yksityiskohtaisesti kaikki osat, osanumeroineen.

Kotimaasta noita osia voi kysellä esim. Sabelta tai Hobby People:sta. Osa osista on sellaisia, että niitä ei välttämättä kotimaisesta kaupasta varastosta löydy. Ulkomailta Tower Hobbies, A Main Hobbies ja Liquid RC ovat esimerkkejä kaupoista joista löytyy kaikki osat tai suurin osa niistä. Hankki nuo osat sitten mistä tahansa, niin on kuitenkin jossain määrin kyseenalaista kannattaako tuollainen muunnos rahallisesti varaosista tehtynä, vai kannattaako ostaa esim. eBaysta rullava Rustler. Tällä foorumilla voi myös onnistua vaihto jonkun Rustlerin omistajan kanssa tai voi myydä Stampeden pois ja ostaa Rustlerin tilalle.

Terässpurrin kanssa on juu huomattu, että välys pitää olla hyvin tarkkaan oikea ja silti tuppaa kulumista näkymään varsin pian. Ainakin jos välys pääsee yhtään liian suureksi, niin kuluminen lisääntyy merkittävästi. Yksiosainen pukki on minusta parempi vaihtoehto, jos välityksiä ei tarvitse muutella jatkuvasti. Jos taas ajelee erilaisilla radoilla ja pinionin vaihto on jatkuvasti tapahtuvaa, niin yksiosaisen pukin kanssa pitää ruuvata niin paljon rojua irti autosta, että hermot menee. Vaihtoehto tietty nyhrätä olemattomassa tilassa kuusiokoloavaimet ja ruuvin kannat pyöreäksi.

Pakko kyllä allekirjoittaa edellinen. Yhtäkestävää tai kestävämpää noparia saa todella hakea ja ainakaan itselläni ei ole vastaan tullut yhtään, joka pääsisi edes lähelle.

Hyvä olla jossain sulake ja tuo on helposti vaihdettava ja edullinen. Ei ne teräsvetaritkaan ikuisesti kestä ja ainakin meillä on aika vakiota (eri autoissa), että teräsvetarit ja kardaanit saa vaihtaa kerran pari vuodessa. Nämä Stampede/Slash 4x4:n vetarit on aika halpoja ja niihin saa hyvin varaosia eli ei ole pakko ostaa edes koko vetareita uusia.

Jokos kotimaisilla kauppiailla on jotain hintaa tälle?

Ohjeestahan tuokin selviäisi, kun siihen viitsisi tutustua. Auton kestävyyden kannalta muutenkin suositeltavaa.

Cutoff päälle tai pois menee siten, että nopariin virrat ensin päälle ja sen jälkeen painat sitä Ez Set -nappia niin kauan (n. 10 sek.) että kuuluu nousevat tai laskeva ääni. Ääni kuuluu vain kun moottori on kytkettynä nopariin. Jos noparissa palaa päällä ollessa vihreä valo, on cutoff päällä. Jos taas punainen on cutoff pois päältä.

Ovat taas ainakin Vantaan tullipostissa vähentäneet väkeä. Keskiviikkona oli aika tavalla jonoa klo 15 jälkeen ja kehoittivat useampaan kertaan tekemään tullauksen netissä, niin ei tarvitse jonottaa. Ainakin puolet jonottajista oli ilman mitään laskua/kuittia ja vetivät vesiperän eli tavara jäi edelleen tulliin.

Suuntaus on selvä, eli nyt luodaan tahallaan sitä jonoa, että saataisiin ihmiset tekemään tullaus netissä. Kun jono sitten vähenee, voidaan asiakaspalvelusta tinkiä lisää, kunnes kaikki kuluttajien palvelu voidaan siirtää nettiin.

Sitä vaan siinä odotellessa ihmettelin, että mitenkähän nuo nettitullaukset menee sinnepäinkään oikein, kun fyysisestikin asioidessa tuntuu olevan kovasti vaikeuksia noissa. Omat rc-tavaran tullaukset meni ihan kohdalleen, mitä nyt tullinimikkeiden numerot olivat muuttuneet helmikuussa ja vanhat numerosarjat eivät olleetkaan oikein ja niitä piti hetki kaivella. Edelläni asioi korealainen nuori mies ja niinkin yksinkertainen asia kuin valuuttakurssi oli tullivirkailijalle liian vaikea asia. Muutenkin homma oli lähinnä huvittava, kun asiakkaalla oli kyllä kaikki laskut/kuitit mukanaan ja niissä vaaditut summat, mutta paperit kaikki koreaksi. Siinä loppui kielitaito niin tullilta kuin kaikilta vuoroaan odottaneiltakin. Mitenkähän sekin tapaus olisi netissä hoitunut ja kuinka kauan homman hoitamiseen olisikaan mennyt.

ALVia ei makseta EU:lle ja tuo homma mitä todennäköisimmin on laitonta, tosin mitäs minä saksalaisesta lainsäädännöstä tietäisin.

Hommahan menee siten, että HK tuo kasan akkuja Saksaan ja tullaa ne esim. arvosta 5 € / kpl ja maksaa siitä samasta myös ALV:t Saksaan (19 %) tai johonkin muuhun maahan, jossa ALV on alhaisempi. Sama akku on sitten myynnissä hintaan 20 € ja maksu menee kokonaan Hong Kongiin, mutta tavara lähetetään Saksasta, johon se on tuotu tullattuna ja verotettuna. Tästä pitäisi periä ostajalta ALV ostajan kotimaan mukaan, mutta koska HK toimii Hong Kongissa, eikä EU-alueen viranomaisten toimivalta ulotu sinne, jättävät ALV:n perimättä koko summasta. Laitonta, mutta ei rangaistavaa.

Toki tuohonkin löytyy vielä tapa kiertää tuota täysin laillisesti, mutta sitä varten HK:n tarvitsisi tuottaa vähän erilaiset kuitit ostoksesta. Koska tuo Saksan varasto mitä ilmeisemmin ei ole mikään tullivarasto, vaan siellä tavarat on tullattuja ja verotettuja, ei suurempaa kikkailua HK:n puolelta tarvita.

Tuossahan voi tehdä vaikka mitä kikkailua myyjän puolelta kun se raha maksetaan ostettaessa Hong Kongiin eikä Saksaan. Tai mihin se rahan sitten ikinään päätyykään kun vaikka Paypalilla maksaa. Voihan HK tullata ne akut ja muut ihan millä arvolla lystää Saksaan ja maksaa niistä tullit ja alvit ihan kuten pitää. Se hinta ei varmasti ole se millä akku myydään loppuasiakkaalle, vaan jokin huomattavasti alhaisempi.

Ei tuota ruuvia nyt hirveästi liikaa pysty kiristämään, kun reiästä korkkaa kierteet, jos sitä kiristää liikaa. Kun tuota kuvaa katsoo, niin kyllähän tuosta väkisin tulee mieleen, että kyseessä on materiaalivika, jos tuo menee kerralla tuolla tavalla poikki. Toki tietty nuo paikat on niitä heikkoja kohtia, missä iskari kiinnittyy tukivarteen, c-pala kiinnittyy tukivarteen ja missä tukivarsi kiinnittyy diffin kuoriin. Erityisesti jos isku tukivarteen tulee auton pitkittäissuunnassa, on tukivarsi kovilla.

Jos et vielä ostanut niitä uusia alumiinihubeja, niin jätä ostamatta. Ei kannatta ainakaan pienentää tuota laakerin kokoa tuosta vakiosta, siitä seuraa vaan tarve vaihtaa lakuja useammin. Aluhubeja on myös sellaisia joihin menee nuo vakiokokoiset laakerit.