Schumacher Mi4, Mi5 ja Mi6 -touring-autot

[snakepoison]

Janne, kerrohan mielipiteitä tästä uudesta CX mallista sitten kun ajoja on alla. Onko paketista suoraan radalle valmis vai vaatiiko kenties jotain fixauksia ja päivityksiä ?

[zippola]

Pitääpä hieman omia kokemuksia ekasta kisasta/ekoista metreistä autosta.
Ensimmäinen asia minkä heti huomasi oli uskomaton kokonaispito autossa, hieman oli jopa liiankin agressiivinen kääntymään, pienillä setuppimuutoksilla autosta sai rauhallisen ja nopean ajaa. Erilainen diffin säätö totutusta aiheutti hieman päänvaivaa ekassa finaalissa löystymisen takia, muuten jäi kyllä todella hjyvä fjiilis autosta :) Mitään en rikki saanut vaikka tuli kolisteltua jonnin verran.

[Riku.F]

mitä säätöjä teit että sait tuon kääntyvyyden rauhallisemmaksi saanko kysyy. itsellä tuntuis olevan vähän sama juttu mut en    :huh:muuttaa.

[zippola]

ainakin takaa camber-linkkien sisäpään lasku auttoi ja samoten camberien muuttaminen eteen 1 ja taakse 2 astetta. Hieman oli vielä agressiivinen, jval:in kanssa tarkoitus vielä perehtyä asiaan tarkemmin.

[jval]

mitä säätöjä teit että sait tuon kääntyvyyden rauhallisemmaksi saanko kysyy. itsellä tuntuis olevan vähän sama juttu mut ...

Agressiivistä käyttäytymistä voi rauhoittaa monella eri tavalla. Nopeiten tehty muutos on ajaa rauhallisemmalla tavalla

Yleisesti ottaen säätövaihtoehtoja on monia jotka toimii kaikissa autoissa samalla tavalla.
Helpoimpia tapoja on esimerkiksi:

- etuiskareita enemmän kallelleen
- lisätä Ackermania
- lisätä Casteria

[Riku.F]

ok.. kiitoksia tiedoista. mulla taitaa olla aika hakusessa säädöt autossa kun vaihdoin lrp;n renkaista noihin kisa laillisiin niin sain auton kaatumaan isomyyrissä. mutta pitääpä vaan jatkaa säätöjen hakemista

[sakke_]

ok.. kiitoksia tiedoista. mulla taitaa olla aika hakusessa säädöt autossa kun vaihdoin lrp;n renkaista noihin kisa laillisiin niin sain auton kaatumaan isomyyrissä. mutta pitääpä vaan jatkaa säätöjen hakemista

Tarkista ensimmäisenä auton korkeus ja droopit.
Jos vielä sen jälkeen kippailee niin tarkista linkien sisempiä paikkoja.

[jval]

Eka kisat on nyt uudella versiolla ajettu ja tuloksen puolesta ei paljon paremmin olisi voinut mennä.

Aloitin kisat lähes pakettisetupilla, erona erona oli oikeestaan vain dual point steering-systeemi.

Illan ja aamun treeneissä sekä alkuerissä auto toimi hyvin mutta päivän edetessä
Kuusankosken radan ominaisuus eli huononeva pito aiheutti yliohjautumista ja perä tahtoi karata alta nopeissa mutkissa. Joitain säätömuutoksia tein päivän aikana mutta enimmäkseen muutin ajotekniikkaa.

[snakepoison]

No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.

[sakke_]

No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.

Hio hiilukuitu osien reunat hiukan pyöreiksi ja liimaa ne umpeen. Näin saat osista hiukan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

[jval]

No niin. Tänne on nyt tulossa myös tuo uutukainen eli MiCX. Kauan pähkäilin eri vaihtoehtojen kanssa ja autovaihtoehtoja oli parikin. Schumacheriin päädyin lähinnä siitä syystä että suomessa Medasecin toiminta on niin hyvää ja osia on hyvin saatavilla. Myös varaosien hinta on kukkarolle ystävällinen. Tässä kun autoa vielä odottelenkin niin kysyisin että mitä kannattaa ottaa huomioon autoa niputtaessa ? Ruuvilukitetta ilmeisesti kannattaa käyttää, mutta onko jotain muita huomioitavia seikkoja.

Hio hiilikuituosien reunat hiukan pyöreiksi ja liimaa ne umpeen. Näin saat osista hiukan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä.

Mutta ei ylädekin päitä eikä pohjalevyssä olevaa aukkoa moottoripukin kohdalta.

Auto on helppo kasata eikä osia tarvi viilailla. Eniten tarkkuutta vaatii kun ohjaus- ja casterpalan kiinnittää toisiinsa. Ruuvit pitää olla suorassa linjassa reikään sekä toisiinsa nähden. Mikäli toinen (tai molemmat) ruuvi menee kieroon niin se jumittamaan rakennetta.

Toinen voimaa ja tekniikkaa vaativa kohta on kun hihnapyörien sivulevyt napsauttaa paikalleen.

[jval]

Ennen kasaamisen aloittamista kannattaa katsoa alla oleva videot, siitä näkee hyvin että miten kiesistä saa rakennettua toimivan kilpurin.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_mUeXYZbn5s[/youtube]

Ensimmänen iskunvaimentimen kasauksessa näytetty tipsi toimii muidenkin merkkien iskareissa jos mäntä kiinnitetään E-sokilla. 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=srg9Glepzmk[/youtube]

[snakepoison]

Auto on nyt kasassa ja ihan mukavasti osat menivät paikoilleen ilman tappelemista. Nuo ohjaus + casterpalat on todellakin tarkkuutta vaativa. Täytyy niiden kanssa vielä tapella hieman, kun tuntuu että jokin niissä jänkää vastaan eikä ohjauspala liiku vapaasti.

[jval]

Auto on nyt kasassa ja ihan mukavasti osat menivät paikoilleen ilman tappelemista. Nuo ohjaus + casterpalat on todellakin tarkkuutta vaativa. Täytyy niiden kanssa vielä tapella hieman, kun tuntuu että jokin niissä jänkää vastaan eikä ohjauspala liiku vapaasti.

Tuon unohdin mainita. Ohjauspalaa pitää hieman viistää yläreunasta koska se ottaa kiinni caster-palaan, mutta vain sivulta, ei päältä.

[snakepoison]

Lisäksi ongemia on hieman taka linkkien palloruuvien kanssa joihin pallokupit napsautetaan. Nämä pallot kun eivät meinaa kiertya kokonaan kiinni. Eli tuo pallokupinruuvi jää liian korkealle joka aiheuttaa sen että pallokuppi ottaa vanteeseen kiinni.

EDIT. Eli muutamassa palloruuvissa oli ilmeisesti jotain valmistusvirhettä. Minulla oli onneksi varastossa nuita palloruuveja ja uusi näytti menevän aivan vaivattomasti paikalleen. Nyt kun autossa alkaa sähköt jo olemaan paikallaan tuli mieleen vielä eräs asia. Käyköhän tuosta TC5 spurrit Shumiin ? Spurrit ovat Kimbrought merkkisiä ja merkintä on 48P. Tuossa kun olisi iso läjä rattaita pussissa.

[snakepoison]

Huh huh, tässä on yö pähkäilty auton kanssa. Ongelma on vaan tuo että ohjaus tuntuu liian tiukalle ja jähmeälle, ei yhtään luonnolliselle ja terveelle. Edelleen ihmettelen ohjauspalojen ja Casterpalojen jäykkyyttä. Onko niissä joku kikka vai kasaanko minä ne vaan yksin kertaisesti terveelleen ? Ohjausta tuntuu ahdistavan myös ohjauslinkistön pallokupit. Kun ohjausta kokeilee niin että pallokupit eivät ole napsautettuina kiinni, on ohjaus herkkä. Mutta kun ohjauslinkit napsautetaan kiinni niin heti tuntuu ahdistavan =/. Vertailukohteena minulla on Asson TC5 ja kun näitä kahta autoa vertaa, huomaa että shumissa joku ahdistaa todellakin, ei hyvä. Jos ottaisi unta ja käyttäisi huomisen vapaapäivän auton rassaamiseen.

[jval]

Lisäksi ongemia on hieman taka linkkien palloruuvien kanssa joihin pallokupit napsautetaan. Nämä pallot kun eivät meinaa kiertya kokonaan kiinni. Eli tuo pallokupinruuvi jää liian korkealle joka aiheuttaa sen että pallokuppi ottaa vanteeseen kiinni.

Käyköhän tuosta TC5 spurrit Schumiin? Spurrit ovat Kimbrought merkkisiä ja merkintä on 48P. Tuossa kun olisi iso läjä rattaita pussissa.

Pallopääruuveja on kolmea eri pituutta, oletko varmasti ruuvannut hubiin oikean pituisen ruuvin?

Autoon käy vain auton omat siihen tarkoitetut spurrit. Eli TC5:n tai jokin muu normispurri ei käy.

Edelleen ihmettelen ohjauspalojen ja Casterpalojen jäykkyyttä. Onko niissä joku kikka vai kasaanko minä ne vaan yksin kertaisesti terveelleen? Ohjausta tuntuu ahdistavan myös ohjauslinkistön pallokupit. Kun ohjausta kokeilee niin että pallokupit eivät ole napsautettuina kiinni, on ohjaus herkkä. Mutta kun ohjauslinkit napsautetaan kiinni niin heti tuntuu ahdistavan =/.

Enpä voi oikein näkemättä sanoa että mikä siellä jumii. 
Jos irroitat Caster-palan, jossa ohjauspala on edelleenkin kiinni, niin onko osien välissä rako koko matkalla? Caster-palassa on sisäpuolella liian iso viiste ja se ottaa kiinni ohjauspalaan joten sitä pitää viilata.

Oletko ruuvannut ne ruuvit liian syvälle? Alempi voi muistaakseni olla miltei kokonaan kiinni mutta ylempi pitää jättää vähän auki että osien väliin jää pieni klappi.

Pallokuppeja voi paikallaan ollessaan hieman pihdeillä litistää niin niistä smoothimmat.

[snakepoison]

Huh huh, tässä yöntunteina on autoa taas fixattu ja päätä on saanut raapia. Edelleen ohjaus tökkii ja jumii. Hioin casterpalasta sekä ohjauspalasta sellaiset kohdat joiden oletan ottavan kiinni rattua kääntäessä. Noh palloruuvi ja ala ruuvi kiinni ja ohjaus tahmaa edelleen. Tuntuu kuin tuo palloruuvi ja ohjauspalan alaruuvi ahdistaisi autoa. Kun akun laittaa paikalleen ja kääntää rattia niin koko casterpalat heiluu käännön voimasta. Nyt alkaa jo pinna palamaan ja vituttusaste olemaan punaisella. Kenenkään mieltä en halua pahoittaa mutta todettava on, että rc-hommissakin p*skalla näköjään on tekijänsä.

[bluebeetle]

Laitat ensin alaruuvin, haet kireyden niin ettei ahdista. Sitten yläpallo samalla lailla, et tiukkaa hampaat irvessä vaan lopetat kun tuntuu vastusta käännössä.

[jval]

Laitat ensin alaruuvin, haet kireyden niin ettei ahdista. Sitten yläpallo samalla lailla, et tiukkaa hampaat irvessä vaan lopetat kun tuntuu vastusta käännössä.

ja siitä hyvin pieni löysäys ettei paketti varmasti ole jumissa. Siellä saa olla 0.1-0.2 välys.

Mikäli se ohjaus jumittaa vain käännettynä ääriasentoon niin se johtuu siitä että raidetangon sisemmän pallokupin ulkopinta vastaa pallopään kuusiokaulukseen. Vaihda siihen sellainen asson pallopää jota ruuvataan kuusiokoloavaimella. Huom. jos ruuvin kaulus on schumin omaa pidempi niin vähennä prikkojen määrää.

[Soo]

Ovat saaneet mahdutettua tuon ratasdiffin nyt Missioniinkin =)

[JiiIii]

Ilmeisesti siis Spec-R:n diffi (ja Reiskan vetarit)?

[jval]

CX:llä voitettiin juuri ETS:n viimeisin asfaltilla sisätilossa ajettu osakilpailu stocki-luokassa.

Alla linkki Martinin blogiin jossa hään kertoo kisaan valmistautumisesta uudella autolla ja itse kisasta.

http://hofaaa.wordpress.com/

Hoferin käyttämä setuppi:

http://hofaaa.files.wordpress.com/2011/02/mi4cx_etsrd3.pdf

Ilmeisesti siis Spec-R:n diffi (ja Reiskan vetarit)?

Spec R:ltä on tulossa CX:ään tarkoitettu kapea ratasdiffi.

[jval]

Nyt tuli ajettua voittoon Mi4CX:llä Pro Stock-luokassa FTT-sarjan kolmannessa osakilpailussa.

Kahden edellisen kisan palkintokorokepaikan (2. & 3.) ja Vantaalla alkuerässä ajetun parhaan kierrosajan jälkeen ajoin voittoon kotikilpailussani. Kisa alkoi aamulla hyvin ajaessani erätreeneissä nopeimman läpin ja olemalla sen jälkeen nopein jokaisella eräkierroksella, ainoana kuljettajana jolla tuloksessa 28 kierrosta eli kierroksen erolla seuraavaan.

Finaalit meni ajellessa paalupaikalta voittoon rennolla otteella ilman sen kummempaa puristamista.
Alla näkyy voittoisa setuppi.

[Mika A]

Kisa alkoi aamulla hyvin ajaessani erätreeneissä nopeimman läpin ja olemalla sen jälkeen nopein jokaisella eräkierroksella, ainoana kuljettajana jolla tuloksessa 28 kierrosta eli kierroksen erolla seuraavaan.

Noh noh, ettei mene ylimainostamisen puolelle, niin todellisuudessa se ero oli sen pari kolme sekkaa tuloksessa ja best läpitkin samaa tasoa kuin lähes kaikilla muillakin a-fin kuskeilla. Eli porossa oli mukavan tasaista - kuten aiemmissakin kisoissa.

[jval]

Kiesi kaivettu vitriinistä taas tosikäyttöön ja ajettu pari päivää treeniä.

Auto oli setupeilta suoraan huhtikuisesta Laukaan kisasta jossa olin prostock-luokassa kolmas ja sarjan loppupisteissä toinen.

Perushuollot tuli tietenkin tehtyä ja kamojen toimivuus tarkastettua. Auto toimi niin kuin pitikin mutta jotain uutta pitää kokeilla.

Spec-R:n valmistama ratasdiffi on saatavissa ja sellainen löytyy pakista jota testaan seuraavalla treenikerralla. Diffin täytin kasausvaiheessa MR33:n type C-öljyllä.

Tehdas on julkaissut Soft Weave-pohjalevyn joka on jäykempi pituussuunnassa mutta löysempi poikittaissuunnassa eli fleksaavampi kuin alkuperäinen. Sitä on tarkoitus kokeilla syksyn mittaan.


-janne

[zippola]

Itsekin tuli siirryttyä tuohon CX versioon ja yksi treenikerta on itsellä sillä takana. Jannen avustuksella siihen laiteltiin setup:it kohdalleen ja kertalaakista kyllä tuntui todella helpolta ja vakaalta ajaa.

Ratasdiffiä testasin itse ohuilla öljyillä (asso 1000) ja niilläkin toimi mallikkaasti. Ensi treenikerralla tarkoitus testata paksummilla öljyillä (ultimate 5000), jos saisi diffin toimintaa hieman kuuladiffimäiseksi muutettua.

[jval]

Menestystä Schumille.

Itse ajoin CX:llä BCR-kisojen TSP:n voittoon ja Markus voitti noviisien TSB-luokan vanhemmalla LP-mallilla.

Kisoissa oli testissä uusi pitkä ylädekki joka on kyllä oivallinen viriosa. Kuten tiimin ykköskuski Hofer siitä kertoi niin auton käytöksestä tulee mutkassa vakaampi, käytös ei vaihtele ali/yliohjaamisen välillä mutkan aikana.

Setuppi oli pääpiirteittäin muuten sama kuin aiemmin suurimpana erona kyseinen ylädekki. Paikallaan oli myös ratasdiffi MR:n type B öljyllä täytettynä.

Tehdas on myös julkaissut vihdoinkin tuplanivelvetoakselit jollaisia olen tosin käyttänyt jo muutaman kauden, vaikkakin erimerkkisen kiesiin tarkoitettuja.

[JiiIii]

Päivitettyä mallia pukkaa:

[Soo]

Martin Hoferin kommentit muutoksista:

It's the little bits that make the difference. Yokomo release the WXi which features 3 new parts, a set of rear blades, a new front-front block and front driveshafts. that's it compared to the WS released at the end of 2009! now where is the improvement there?
 
the plastic blocks are fine. The holes have moved so that now, the rollcenter is where it needs to be for the car to work properly. This means alloy mounts are not required anymore on most of the tracks.
 
And as there is no 3 dimensional moving about from the alloy mounts anymore, the cars geometry stays way more consistant during hard cornering and throughout the run. That's something you can definately feel and measure. (the difference in laptime was surprisingly big when I tested it for the first time!)
 
The new topmounted swaybars not only make working on the easier but also makes their action a lot more linear which helps transfer weight quicker, turn in sharper, and increase corner speed.
 
this means you can place it where you want it, go faster through chicanes and carry more speed in fast corners.
 
That's an improvement I'd say!
 
The new steering hub improves the steering feeling and generally just gives more steering.
 
The new rear shocktower enables you to lay your shocks down. That's very helpful on high traction tarmac tracks as you get a lot more onpower steering through this.
 
Moving the battery forward makes the car a lot easier to drive (very similar to the feeling of a 5cell car) and tends to work very good on UK tracks (in aldershot it was brilliant atleast).
 
New centershaft in a 2 piece design.
 
Soft Weave Chassi as standard
 
As I said. It's all those little things that make a good car better.
 
The Wishbones are the same as on the CX but with swaybar balls moulded in.