2-tahti moottorin virittely

[SH.]

Kävi "pieni" hupsis.

Jyrsäsin 36mm pyttyä hieman liian syvältä ja huuhtelukanavan kohdalta tuli päivänvalo kurkkaamaan pytyn sisälle.

Kuinkas olette korjailleet pyttyjä, vai onko tuo pytty sitten roskiskamaa? Kemiallinen metalli ei taida tarttua tuohon alumiiniin tarpeeksi hyvin, että joku juotostyyppinen paikkausmenetelmä pitäisi keksiä.

Jos pytty on zenoah,niin pienellä varauksella onnistuu tigillä paikata.
Aikoinaan kairasin cy:stä liian syvälle ja yritin tigillä korjata,mutta oli niin huonolaatuista alumiinia että karkasi vain edeltä pois.
Alkulämmitys on myös hyvä muistaa.

[Mäkistation]

Alumiinilanka MIG on muuten hyvä p***a valun hitsailuun. Jopa kiinankrossin lohkoa sillä sai hitsattua. Mulla olis moiseen touhuun vermeet, jos vain malttaisi hakea Argon pullon hitsin perään. Maksaa vain mansikoita. Alumiinilankahan ei itsessään maksa juuri mitään, Biltemasta taisi saada alle 20€:llä pikkukerän ja hyvin toimii. Teflonpinnoitettu spiraali täytyy myös olla.

[ari-mikael]

ehdottomasti oltava teflonpinnoitettu spiraali

[JES]

Techno-weldillä on tullu aika paljon juoteltua.
Lähinnä lennokkien pakoputkia.

Hyvää kamaa, mutta vaatii treeniä, eli ekat sata kertaa on hankalia, mutta sit vähän alkaa helpottaa

Bräkleenillä putsaus ja rst harjalla karhennus.
Hankalissa liitoksissa kannattaa esi juottaa molemmat palat.
Aina kun kamaa sulattaa osiin, täytyy muistaa rst puikolla rapsuttaa sulan läpi oksidikerros rikki, muuten ei tartu.

Niin ja töhö pitää olla riittävän tehokas ja antaa osien rauhassa lämmetä.

Jussi

[Fleku]

Nyt tämä menee hieman ot:ksi,mutta on pakko kysyä vielä tuosta juottamisesta ,kerroit esi juottamisesta,ns.heftaamisesta ilmeisesti kyse,mutta itse mitä tuota olen kokeillut se ei ole toiminut,ilmeisesti jotenkin tehnyt sen väärin ,mutta jos kappaleet liittää vaikka päistä yhteen ja alkaa juottamaan sen jälkeen väliä umpeen,niin kappaleiden lämmetessä rapsahtaa myös nuo alkujuotokset auki ja homma on kussut käsille.Onko tuohon jotain ratkaisua ?

[JES]

Nyt tämä menee hieman ot:ksi,mutta on pakko kysyä vielä tuosta juottamisesta ,kerroit esi juottamisesta,ns.heftaamisesta ilmeisesti kyse,mutta itse mitä tuota olen kokeillut se ei ole toiminut,ilmeisesti jotenkin tehnyt sen väärin ,mutta jos kappaleet liittää vaikka päistä yhteen ja alkaa juottamaan sen jälkeen väliä umpeen,niin kappaleiden lämmetessä rapsahtaa myös nuo alkujuotokset auki ja homma on kussut käsille.Onko tuohon jotain ratkaisua ?

Tarkoitin esi juottamisella sitä, että liitospintoihin sulatetaan ohuelti ainetta ja rapsutetaan oksidipinta rikki.
tämä siis molempiin kappaleisiin erikseen ja sitten vasta ne viedään lähekkäin ja juotetaan toisiinsa kiinni.
Helpottaa kun ei tarvi enää rapsutella vaan sulatella lisää matskua saumaan.
Tuo on pakko tehdä noin varsinkin jos kappaleet on eri paksuiset, muuten ohut katoaa ennen kuin paksu on lämmin.

Lue mukana tulleet ohjeet


Jussi

[Fleku]

Just,ymmärsin väärin aiemman tekstisi.Ohjeet on luettu.Ei vaan sovellu siihen tarkoitukseen mitä hain.Jatketaan oikeasta aiheesta 

[Lehtibakka]

No niin. Etelän reissut heitetty ja posteljooni oli kantanut tuota technoweldiä sen 10 tikun starttipakkauksen loman aikana kotio.

Maanantaina duunissa kokeilen kuin tuo toimii pytyn korjauksessa. Tosiaan pytty on CY:n tekele, et nähdään nyt sitten kuin tuo ihmeaine puree kiinan poikain materiaaliin.

Ei vaan viittis ostaa uutta pyttyä kun tuo kone on mulla enemmänkin sellaisessa testikäytössä ja harjoittelukappaleena. Autoon en ole sitä ainakaan vielä ajatellut ruuvata kiinni. Voihan se olla et jos tuo kone antaa kivasti potkua niin ruuvaan sen tuohon FG:n rata-autosta tekeillä olevaan drifteriin ja kokeilen alkaako renkaat sulamaan silleen niin kuin tarpeeksi ripeällä tahdilla.

[Fleku]

Tuota saa sitten myös motonetistä,jos sellainen on jossain lähellä. . .

[Mordex]

Gizmolta tullut uusi modattu kaasari:

http://www.gizmomotors.com/index.php/online-shop?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=flypage_images.tpl&product_id=3356

Jotkut kehuneet maasta taivaisiin, ilmeisesti ihan konkreettisia positiivisia vaikutuksia koneen toimintaan vrt. 668/990:

http://losi5iveforum.com/showthread.php?t=3580

Itse tilaan mokoman, kunhan tili tulee (ja menee).

[diezel]

Juu samaa kaasaria kuolannut kans. Jenkeillä vaan on tapana hieman ylihehkuttaa oman maan tuotoksia.
Hienoa jos hommaat tuon kaasarin niin saadaan puolueetonta infoa 

[Lehtibakka]

No niin. Technoweldiä kokeiltu CY:n pytyn paikkaukseen ja tulokset olivat huonot.

Lämpöö tarvitsi niin paljon tuo ihmeaine että pytty alko sulamaan edellä ennen kuin paikka-aine suostu tarttumaan pyttyyn kiinni. Todennäköisin syy ilmiöön löytyy puikon ja kaasuhitsin välistä, eli kannattaa harjoitella todella huolella ennen kuin aloittaa pelastettavaa pyttyä juottamaan.

Pitää kokeilla tuota tököttiä joihinkin 1:1 auton virityksiin niin pääsee testaamaan toimivuuden puhtaamman alumiinin kanssa.

[moska]

tecnowelddi sulaa 400 asteen seuduilla ja puhas alumiini noin 600 asteessa. Tuon ihmeaineen täytyy sulaa matalemmassa lämpötilassa kuin paikattavan seoksen, ja sitten kun tecnowelddi alkaa sulamaan niin sen sulan läpi raavitaan rosteri piikillä paikattavasta asiasta oksidipinta rikki. Jos oksidia ei riko niin welddi ei voi tarttua kiinni, koska korjattavassa asiassa on oksidi päällä, eikä welddi pääse sen läpi muuten.

[Lehtibakka]

No ainakin tuossa mun kokeilussa tuo raaputin oli turha juttu. Paikka oli jo mun mielestä kunnolla kiinni, mutta ohjaissa mainittiin tuo raaputin ja ajattelin sillä sitten yrittää rapsuttaa sulan läpi.

Lopputulemana tuon raaputtimen takia osa sulasta weldinklöntistä päätti tippua pytyn sisälle ja pytty siirtyikin sitten suoraan tuonne tuhottujen harjoittelukäikäleiden kasaan. Myöhemmin kokeilin jäljelle jääneen weldiklöntin pysyvyyttä pytyssä ja kiinnihän tuo oli niin maan perusteellisesti.

Nyt uudestaan kokeilleena pytyissä riittää pintojen huolellinen puhdistus ja weldin sulatus OIKEALLA lämpötilalla pytyn pintaan. Tämän jälkeen tarkastus ja hionta/jyrsintä. Ja aivan turha jollain muulla saada pyttyä korjattua kuin kaasuhitsin liekillä. Kokeilin muitakin töhöjä, mutta niissä ei riittänyt teho tuohon hommaan ainakaan ilman pytyn esilämmitystä.

[kenblock]

Onks noi rcmk:n koneet hyvii?
Mitä mää lukenna oon, niin aika huonon kuvan niist saanu oon..
Zenoah on varmanki varmin massiina??

[Lerppu86]

Hyvin on pelannut omien kokemuksien mukaan. Maanantaina tai viimeistään tiistaina saapuu jo toinen Gizmon RCMK 30,5cc Full mod 

[kenblock]

Tuol ois myynnis yx, mut tiedä si millaasel käyttäjäl se si on ollu..

[Lerppu86]

Jos se on se Arin myymä Pro Mod versio niin hyvissä käsissä on se motti ollut 

[kenblock]

Kui se siit ny si jo laakereit on vaihtamas?

[Lerppu86]

Sitä kannattaapi varmaan kysyä herralta itseltään. Toi lohko on toteutettu gizmon osalta neljällä laakerilla. Moni vaihtaa ulompaan Stefan estämään hiekan kulkeutumisen lohkon sisään. Jos baskoo pääsee sisään niin voi sanoa hei hei...

Olisko siitä syystä...

[kenblock]

Mä gyl käsittäny et kumpaankin päähän kampea ois hyvä ne öljy tefat laittaa..
Laakeri ei kestä kauaa, ja sit on p****a moottorissa..

[Lerppu86]

Juuri näin aikaisemmassa viestissäni yritin selostaa. Hyvä että sait kiinni mitä hain 

[kenblock]

Yhrel japsi foorumilla luin, et monel menn noit rcmk:n koneit rikki ko ovat ajaneet 4 laakeril, sit ku se laakerin tiiviste pettää, niin kone o sit kaput..
i*ioottia toimintta, lentokonees toi vois toimi, mut ei autos mis ajetta pölysis maastois ja raddoill..

[DIY-man]

Esittelenpä tätä viritystä täälläkin:

Kahta puolta kuulalaakeroitu WT-813 -kaasutin, money can´t buy    ! Kaupoissa olen nähnyt vain säätöruuvien puolelta laakeroituja 813:sia, mutta mitä se hyödyttää, kun ko. kaasuttimen akseli rispaantuu pahiten juuri siitä kiihdytyspumpun kohdalta, jossa ei rungossa ole ainetta tukemassa akselia. Tässä olen kiihdytyspumpun puolelle väsännyt "ulkoisen laakeripesän", joka liimattu epoksilla kiinni. Laakereita suojaa lisänä 0.3mm messinkilevyt. Kaasulinkin puolella normaalisti oleva e-klipsi on poikessa ja sen toimintaa korvaa akselin päälle laitettu holkki, joka tukee linkin vipuläpyskään. Kiihdytyspumpun asennusreikä on tiivistetty tiivistelevystä reikämeistillä lyödyillä paloilla.

[juhamatti]

Tolleensa melkeinpä pitäis kaikkien off road autojen kaasarien tulla tehtaalta 

[Lerppu86]

Kaveri osti koneeseensa 30,5cc bigbore kitin. Kaikki muu kuului pakettiin paitsi lohko. Ihmetystä herätti kolme sylinteri tiivistettä. Kaksi pahvista ja yksi kuparinen.

Paljonko tuollaisen koneen minimi puristus olikaan jos sen sillä tina kikalla tarkastaisi? Tuskin ne nyt ainakaan "sämpyläksi" oli tarkoitus laittaa 

[kenblock]

Jos ny muistas lukemmani, nii olikoha se ny jotta 0,4mm.

[Lerppu86]

Juu aika lähelle meni. 0,35mm on ehdoton minimi turvalliseen käyttöön

[Ghostman_132]

Ja jos sillä tinalla katsoo, niin kannattaa huomioida, että ainakin zenoahissa siellä pytyn yläpäässä on reunalla semmonen koroke, johon mäntä ottaa ensimmäisenä kiinni. Ainakin itsellä tinamittaus olisi ollut aivan liian lähellä. Joku 0,1mm oli varaa vielä tulla männän ylöspäin todellisuudessa. Paras on tehdä se mittaus niin, että painaa männän pohjaan asti (pytyn yläpäähän siis) ja mittaa vaikka tönärillä sen männän etäisyyden tulpanreijän kohtaan ja lisää sitten tiivisteitä tarpeeksi pytyn ja lohkon väliin. Toinen tapa on sitten pyöristää vähän männän reunoja, ettei se koroke osuisi mäntään. Itse tein myös sen, niin vältty useamman kuin kahden tiivisteen stäkkäämiseltä.

Alla omat mittaukseni ja ajoitukset Zenoah 30,5cc koneelle. Saa käyttää, mut ei oo pakko hei.

mäntä osuu kanteen, kun tulpanreijästä työntömitalla tulos on 15,36mm. Männän reunoja vielä hiomalla, saisi squishin lähemmäksi.
Kahdella vakiolla sinisellä tiivisteellä(puristettuna 0,36mm/kpl) tönärillä tulos 15,67mm, eli squish = 0,31mm


Porttien ajoitus *LÄHTÖKOHTA*

exhaust

aukee 93 astetta
sulkeutuu 93 astetta
auki 174 astetta


intake

aukee 74 astetta
sulkeutuu 74 astetta
auki 148 astetta


transfer

aukee 116 astetta
sulkeutuu 122 astetta
auki 125 astetta






Porttien ajoitus *TAVOITE*

30mm*2/360
0,1666667mm vastaa 1 astetta

Exhaust 176 - 180 astetta  3*0,16667= 0,5mm
transfer jätetään rauhaan  ----------------
intake 155 astetta         7*0,16667= 1,1669mm





Porttien ajoitus *LOPPUTULOS*

exhaust

aukee 90 astetta
sulkeutuu 90 astetta
auki 180 astetta


intake

aukee 76 astetta
sulkeutuu 76 astetta
auki 152 astetta

[juhamatti]

Minä tein niin, että langan L mallikseksi taivutin, työnsin pytyn reunaan kiinni, pyöritin sit varovasti vauhtipyörää jotta se litskaa sen langan pytyn kattoa ja mäntää vasten..
Sit mittasin.
Itellä oli pienin välys 0,37mm..
Toimi eikä kolissu.
Tosin, tuokin minimaalinen välys ei toiminu niin hyvin ku se välys oli jotain 0,6mm.
Toki voi johtua siitä että kanavien porttaus oli hiukan pielessä siinä kohtaa kun se välys oli tuo pienempi.
Kohdistus pitäisi tehdä sille "squish"lle mikä se on kun porataan kavavia.
Tosin tossa esp:ssä on nyt 0,4mm välys ja se toimii sillä parhaiten.