Kirjoittaja Aihe: Hotbodies Cyclone D4 tipsit ja setupit (Luettu 10032 kertaa)

m.e. · « : 22.05.07 - klo: 17.11 »

Avataanpa tällainenkin topicci, kun autoja alkaa jo olemaan muutamia liikenteessä. Eli tässä vielä omat kokemukset auton kasaamisesta ja jotain kokemuksia radalta:

* Ensimmäinen asia, joka kiinnitti huomiota, oli alatukivarsien tuenta alumiinikiinnikkeisiin. Tappien ympärillä on kumiset puslat, jotka vaimentavat terävimmät iskut. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että etupään palikoita (mm. tukivarsia) tarvitsee kesän aikana vaihtaa harvemmin.

* Toinen keskeinen asia oli iskareiden kasaaminen; iskarien yläpäässä on irrallinen kiinnitysosa, jolla iskarit tulevat kiinni iskarintukeen. Tämä osa kiristyy, kun iskarin yläpään ”mutteri” kiristetään iskarin runkoon. Alapään tiivisteet tulevat myös kiertämällä kiinni runkoon. Kun iskareita yrittää saada täyttäessä ilmattomiksi ja paineettoimiksi, niin ongelmaa saattaa tulla siitä, että varsinkin etuiskarit tulevat liian täyteen, jolloin ne eivät pääse menemään täysin sisään jousituksen aikana. Ohjekirjasen mukaan iskari pitää ”ilmata” alapään kautta. Saattaa kuitenkin olla helpompaa kokeilla ylimääräisen nesteen valuttamista pois yläkautta löysäämällä tuota yläpään kiristysmutteria.

* Kolmas asia on auton paino; nelivedot tuntuvat nykyään olevan kaikki hieman ylipainoisia. Niin myös HB. Hiilettömällä setillä (LRP nopari, Novak moottori) auto painaa korin kanssa n. 1700 g, joka on siis yli 100 g ylipainoinen. Hiilikoneella ja pienellä säätimellä paino putoaa n. 50 g, alumiiniruuveilla n. 20 g, one-waylla n. 15 g lisää. Eli näin auto saadaan jo lähelle 1600 grammaa. Matalalla Futaban servolla painoa lähtee pois vielä parikymmentä grammaa.

* Kokemuksia radalta; laitoin autoon manuaalin loppupuolella olevat setupit ja ne tuntuivat toimivan melkoisen mukavasti diffillä. Takapää tuntui ehkä hieman turhan hitaalta 30wt öljyllä, joten sinne saattaisi olla aiheellista vaihtaa 25wt litkut sisään. Tai sitten taakse voisi kokeilla jäykempää jousta, mutta se saattaisi viedä takapitoa liikaa pois. Pohjaamisongelmia ei auton kanssa ollut, joten siksikin se 25wt voisi olla hyvä ratkaisu. Ainakin silloin, jos ulkolämpötila ei nouse yli 25 asteen.

Haze · « **Vastaus #1 :** 23.05.07 - klo: 09.24 »

Lainaus käyttäjältä: m.e. - 22.05.07 - klo: 17.11

* Toinen keskeinen asia oli iskareiden kasaaminen; iskarien yläpäässä on irrallinen kiinnitysosa, jolla iskarit tulevat kiinni iskarintukeen. Tämä osa kiristyy, kun iskarin yläpään ”mutteri” kiristetään iskarin runkoon. Alapään tiivisteet tulevat myös kiertämällä kiinni runkoon. Kun iskareita yrittää saada täyttäessä ilmattomiksi ja paineettoimiksi, niin ongelmaa saattaa tulla siitä, että varsinkin etuiskarit tulevat liian täyteen, jolloin ne eivät pääse menemään täysin sisään jousituksen aikana. Ohjekirjasen mukaan iskari pitää ”ilmata” alapään kautta. Saattaa kuitenkin olla helpompaa kokeilla ylimääräisen nesteen valuttamista pois yläkautta löysäämällä tuota yläpään kiristysmutteria.

Kyseinen tapa toimii: ensin tekee manuaalin mukaisesti ja lopuksi löysää yläpään "mutteria" mäntä pohjassa, jolloin ylimääräinen öljy tulee pois. Jos jäi vielä liikaa öljyä niin toistaa edellisen toimenpiteen ja avaa enemmän mutteria. Tuntuma löytyy parin iskarin jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: m.e. - 22.05.07 - klo: 17.11

* Kokemuksia radalta; laitoin autoon manuaalin loppupuolella olevat setupit ja ne tuntuivat toimivan melkoisen mukavasti diffillä. Takapää tuntui ehkä hieman turhan hitaalta 30wt öljyllä, joten sinne saattaisi olla aiheellista vaihtaa 25wt litkut sisään. Tai sitten taakse voisi kokeilla jäykempää jousta, mutta se saattaisi viedä takapitoa liikaa pois. Pohjaamisongelmia ei auton kanssa ollut, joten siksikin se 25wt voisi olla hyvä ratkaisu. Ainakin silloin, jos ulkolämpötila ei nouse yli 25 asteen.

Perus setapit on erittäin hyvä lähtökohta. Pienet muutokset on kuitenkin paikallaan: takapään iskarin yläpään kiinnitys kannattaa muuttaa pykälää alemmaksi (toiseksi ylinpään) joilloin etu ja takaapää ovat balansissa. Viileässä säässä kannattaa muuttaa 25w öljy etu ja takapäähän. Akut mahdollisimman eteen, jotta kääntyy diffin kanssa.

One-waylla: todennäköisiä muutoksia ovat: takapäähän löysempi vakaaja (1,2mm copper), akut mahdollisimman taakse ja (etu iskarien yläpään kiinnitys paikat, jotta balanssi löytyy).

Haze · « **Vastaus #2 :** 24.05.07 - klo: 09.16 »

Ensi testi takana ja tällaisia huomioita ilmeni: Vetoakselien ja kardaanin tapit kannattaa loveta ruuvin kohdalta tai sitten jos on jo kasannut ne niin ei kannata avata vaan laittaa kutistesukkaa "holkkiin", joka estää tapin irtoamisen. Diffin ruuvi ja vaste mutteri kannattaa vaihtaa asson b4 vastaaviin. Näitten toimenpiteitten jälkeen auton pitäisi olla pommin kestävä.

Ajoin one-waylla ja auto oli kääntyvä ja aika rauhaton, mutta radan pinta oli todella huono ja epätasainen, joten vaikea sanoa miten hyvä se oli todellisuudessa. Ainekset oli kuitenkin todella kovaan menoon, mutta sehän nähdään sitten hyvinkäällä (oikealla radalla). Perus setuppi paitsi; takapään iskarin yläpään kiinnitys pykälää alempi(toiseksi ylinpään), takapäässä löysempi vakaaja (1,2mm copper) niin ja one-way.

Vesa · « **Vastaus #3 :** 24.05.07 - klo: 09.36 »

Omakin HB kiesi alkaa olla kasassa.

Tässä muutamia vinkkejä kasaamiseen omalta osalta (saattaa olla ylempänä jo mainittukin):

1. Vetoakselien "kuppeihin" kannattaa tehdä dremelillä pieni kolo, jotta vetoakselin tapit saa kunnolla kiristettyä. Uskoisin että suurin syy tappien putoamiseen on vajanainen kiinnitys. Jos on pyöreä työstöterä, loven saa tehtyä 10 sekunnissa, laikalla ei niin siistiä mutta ajaa asiansa. Näin kiristykseen saa voimaa, eikä tarvi yrittää työntää meisseliä pyöränakselin ja vetoakselin väliin. Tapit kannattaa silti loveta myös jos ei muuten pysy, sekä tuo kutistesukka-kikka on myös toimiva.

2. Tsekkaa että ohjauspalat ja ripustukset toimii herkästi, itse otin vähän matskua pois casteripaloista, koska se hankasi ohjauspalaan liikkeen aikana. Apuna siis toimii terävä mattoveitsi tai dremel oikein käytettynä. Ja muista varovaisuus...

3. Iskareihin kannattaa laittaa ilmapallosuojat, eli pitkää boltsisukkaa vaan suojaksi niin ei tarvi olla mekkailemassa iskareita pitkiin aikoihin.

4. Varo laittamasta liian pitkiä ruuveja ylädekkien etu ja takakiinnityksiin, jotka tulevat boksiin, muuten muovia irtoaa kierteestä ja tippuu rattaiden väliin, huomasin kantapään kautta.

Tuossa siis muutamia juttuja, lisää kokemuksia kunhan vaasan warmuppi kisat on ajettu. Mutta varsin lupaavalta vaikuttaa, osien laatu jne on huippuluokkaa ja uskoisin kestävyydenkin olevan kohdallaan.

Kevennystippi:

vaihtamalla akkupannat ja tuet velcroon, säästää n 20g. Pannat ja tuet ruuveineen painavat 25g.

Haze · « **Vastaus #4 :** 24.05.07 - klo: 10.12 »

Lainaus käyttäjältä: Vesa - 24.05.07 - klo: 09.36

1. Vetoakselien "kuppeihin" kannattaa tehdä dremelillä pieni kolo, jotta vetoakselin tapit saa kunnolla kiristettyä. Uskoisin että suurin syy tappien putoamiseen on vajanainen kiinnitys.

Itsellä ei ollut ainakaan tätä ongelmaa, sain kyllä voimaa kiristykseen yllin kyllin (niin paljon kuin avain kestää). Muutenkin loven tekoa "kuppeihin" kannattaa harkita sillä jos ripustukset pettää niin on mahdollista, että vetari pääsee liian suureen kulmaan ja jos tällöin painaa kaasua niin jälki ei ole välttämättä kaunista...

Mietittiin myös Jaren kanssa, että ongelma voi olla kiinnitys ruuvien pää, joka olisi muotoiltu väärin. Tällä hetkellä ehkä varmin ja helpoin ratkaisu kisoihin olisi kutistesukka. Vaihtoehtoja tullaan testaamaan jatkossa ja tiedottamaan tänne mikä ratkaisu olisi varmin ja kestävin.

ripa_k · « **Vastaus #5 :** 24.05.07 - klo: 12.15 »

Itsellä ei meinannut mahtua avain kovin helposti keskiakselin pinnejä kiristämään. Se "vetari" kun on paksumpi eikä pääse kääntymään niin jyrkkään kulmaan. En tehnyt tappeihin koloja ja pysyivät ne paikallaan sunnuntaina Hyvinkäällä kaikki noin 8 akkua.
Tarkoitus oli aloittaa tasan sillä setupilla mikä on manuaalin takasivuilla mutta jälkikäteen huomasin että takaiskareiden yläpää oli lipsahtanut kasaamisohjeen mukaan, eli toiseksi uloimpaan. Auto kääntyi ja toimi ihan mukavasti niin keskityin lähinnä ajamisen ja hyppyjen opetteluun. Tässä vaiheessa auto osoittautuikin todella kestäväksi ;) Esim tosi monet hurjan näköiset volttisarjat takahyppyristä meni ilman ongelmia. Lopulta petti takahubista sisemmän reiän kylki, eli HB Buggy Blogissa ollut tipsi pidemmän palloruuvin laittamisesta voisi auttaa.
Jatkoin ajoa siirtämällä takalinkin hubin ulompaan reikään, eli pidemmällä linkillä ja tämä toi autoon paremman takapidon ulos mutkasta, varmaankin aloitan kisoissa tällä setupilla.
Ajot loppui sitten myöhemmin samaisen hubin hajoamiseen kokonaan, liekö heikentynyt siitä ensimmäisestä lohkeamisesta.

ripa_k · « **Vastaus #6 :** 28.05.07 - klo: 14.14 »

Pari juttua liittyen takahubeihin, myös Schumacher:ilta löytyy sopivan kokoiset pidemmät palloruuvit.
Hubiin saa lisää kestävyyttä varsinkin ulommaista kiinnityspaikkaa käytettäessä, kun sisempään reikään ruuvaa lukitusruuvin (set screw).

m.e. · « **Vastaus #7 :** 28.05.07 - klo: 20.55 »

jep, ekat kisat (= treeniakut) kun on nyt takana, niin voi tutkailla hieman tarkemmin, mihin asioihin auton kasaamisvaiheessa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita:

* takahubeihin pidempikierteiset palloruuvit (esim. b4 pallot tms.) ja sitten tuo ripa_k:n mainitsema lukitusriivi tukkimaan toiset säätöreiät
* vetoakseleiden ja kardaanin tapit kannattaa loveta kevyellä viilauksella (menee aikaa n. 1 min / tappi) ja sitten kiinnittää lukitusruuvit ruuvilukitteella. kun en jaksanut itse tätä tehdä, niin 2 akullista jäi kesken sen takia. taisi artsillakin viimeinen a-finaali mennä tuohon samaan. heh.
* takadiffin painelaakerin jousi on liian lyhyt ja jämäkkä. eli sen takia diffin säätö tuntuu hieman hankalalta ja joku on saanut painelaakerin levyt tai diffiruuvin hajoamaan kiristäessään sen liian tiukalle. eli siihen kun vaihtaa esim. b4:sta vastaavan jousen, niin ongelma on ratkaistu. itse ajoin vakiopalikoilla, eikä ongelmia ollut, mutta varmuuden vuoksi tuohon asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
* käytä ruuvilukitetta, kuten manuaali käskee; itse en käyttänyt ja huomasin puolessa välissä kisoja, että etupään alatukivarsien kiinnityspalikan (alumiiniä) ruuvit olivat löystyneet lähes irti. auto oli siksi aamupäivästä hieman arvaamaton joissakin mutkissa.

ja sitten säätöihin:
* hyvinkään baanalla parhaiten tuntui oma auto toimivan 25wt öljyillä ja one waylla ja ohuella vakaajalla. iskarit oli takana toiseksi uloimmissa rei'issä ja edessä toiseksi sisimmissä rei´issä. muuten auto oli manuaalista löytyvän setupin mukainen. kun kuski muisti ajaa autoa osumatta molliin, niin auto oli nopea, helppo ja vakaa ajaa. ehkä sitten seuraavassa kisassa.

Haze · « **Vastaus #8 :** 18.06.07 - klo: 13.47 »

Vaasan testit & kisat.

setupit:
Männän reikiä kannattaa porata isommaksi reikäisellä radalla, jotta päckkiä on mahdollisimman vähän esim. edessä 2*1,5mm/37,5w takana 2*1,6mm/30w. Edestä kannattaa jäykentää jousta (white) kunhan niitä saadaan varastoon. Iskarin yläpäät toiseksi sisimmissä. Ei vakaajaa. Nostaa 2-3mm rear suspension blockkia, jolloin antisqattia on 0 astetta tai prosqattia 1 aste. Ulkoauraus hubeja ehdottomasti testattava kunhan niitä tulee.

diffi:
Lukitteen laatuun kannattaa panostaa ja antaa sen kuivua ohje ajan ennen käyttöä (loctite nopeasti kuivuva keskikova)! Itse olen kasannut diffin aivan eri tavalla mitä manuaali sanoo ja tämän jälkeen se on ollut herkkä, eikä luista ja mikä tärkeintä on kestänyt erittäin hyvin. Eli: ensiksi olen hionut diffi/painelaakerin levyt ja ulostulojen kosketuspinnat levyyn 1200 santiksella. Puhdistanut ulostulot ja levyt jarrucleanerillä ja liimannut ne toisiinsa niin että liimaa ei tule muille pinnoille! Painelaakerina, jousena, ruuvina ja sen mutterina olen käyttänyt asso b4 vastaavia. Jousta pitää kuormittaa pihdeillä ennen asennusta, eikä sitä kuulu tehdä diffiä kiristämällä "liian" tiukkaan. Seuraavaksi diffi läjään normaalisti reilusti lukitetta käyttäen ruuvissa ja mutterissa. Kiristetään sopivaan tiukkuuteen, tarpeeksi löysäksi kuitenkin jotta auto käyttäytyy hyvin radalla. Anna lukitteen kuivua tarpeeksi kaun ja vasta sitten testaamaan kunnolla millane siitä tuli. Aluksi diffi voi vielä luistaa, mutta parin akun jälkeen ei enää!

Slipperi:
Jos ajaa yli tehokkaalla koneella niin slipperillä ei kannata pitää ylettömän tehon tasaajana! Ps. kokemusta on! Jos näin kuitenkin onnistuu tekemään niin slipperin levyt lasittuu ja alkaa luistamaan hervottomasti. Slipperi ei kuitenkaan ole pilalla vaan tällöin kiristetään reilummin niin kaun että slipperi on sopivan tiukalla. Tämä pätee varmasti kaikkiin slippereihin.

Tapit:
Kaikki tapit pysyivät nätisti paikoillaan ilman loveamisia kunhan kasaessa muistaa käyttää isoa kättä kiristäessä!

Hyppyrit:
Auto hyppäsi todella nätisti ja hallittavuus ilmassa oli nautinnollista.

Lukitteen käyttö:
Ehdottomasti joka paikkaan mihin manuaali käskee. Omaa hälmöyttä kun en käyttänyt joka puolella lukitetta ja seurauksena eriä pilalle.

Nopeus:
Erittäin kohdallaan kunhan mies toimii ja auton säädöt saadaan hierottua vielä hieman paremmaksi!

Haze · « **Vastaus #9 :** 18.06.07 - klo: 14.29 »

Autoa saisi vielä kevyemmäksi jos ammeen ottaa pois ja käyttää protection sheettiä, varmaan ainakin parikymmentä grammaa lähtisi pois. Tällöin voisi moottorin aukon leikata auki ja kone pysyisi viileänpänä. Tällä hetkellä pitäisi olla myös saatava tiitaani ruuvit autoon ja samalla parikymmentä grammaa pois.

Hot Bodies have released this Chassis Protect Sheet, to provide extra durability and protection for your chassis. The clear self-adhesive PTFE plastic is very slick and provides minimum friction if your car bottoms out, or slides over bumps, while the sheet keeps scratches and nicks off your graphite chassis plate.

Haze · « **Vastaus #10 :** 25.06.07 - klo: 14.39 »

Muokattava setup sheet: http://www.hpiracing.co.jp/contents/setup/pdf/yoshioka070527d4.pdf

Haze · « **Vastaus #11 :** 26.06.07 - klo: 08.11 »

Lissää tipsiä pukkaa:

One-waytä käytettäessä etuiskarien sisäänjoustoa kannattaa rajoittaa 3mm, jottei vetarit ota ulostuloihin kiinni. Sekä ulostuloihin laittaa o-renkaat tai jouset, jotka pitävät ulostulot pohjassa.

Smooth diffi 2:
Samat ohjeet kuin yllä olen kirjoittanut, mutta muutoksina seuraavaa: Ruuvina ja mutterina käytetään D4:sen slipperin osia. Ulostulon pitemmälle puolelle tulee alumiini mutteri ja jousi sekä mahdollisesti simmi prikkoja jotta jouselle saadaan sopiva puristus. Ulostulon lyhemmälle puolelle tulee ruuvi ja painelaakeri. (Tätä ei ole vielä testattu, mutta jo mahdollisesti tänään askartelen pa_ka_telen kyseisen diffin)

Edit: se ei mennyt ihan niin kuin ajatus. Painelaakerien reijät hitusen liian pienet slipperin ruuvin nähden, tänään saa maistaa dremeliä. Pitemmälle ulostulon puolelle ei voi sijoittaa jousta ja mutteria, koska ulostulo liaan pitkä ruuville ja jouselle. Eli nyt kun joudutaan lyhemmälle ulostulon puolelle sijoittamaan jousi ja alu mutteri niin vetoakselin elo tila jää aika pieneksi. Tästä seuraa se, että ruuvia lyhennettävä 1-2mm, mutteria ehkä 1mm ja jousta katkaistava pois 1-3mm. Painelaakeriin kannattaa lisätä yksi kuula, koska sisäkehän halkaisia kasvanut ruuvin myötä. Aika säätöö, mutta sen arvoista kun saa diffin toimimaan täydellisesti mielensä mukaan!

Diffiin on myös julkaistu uusi viritys sarja: http://www.redrc.net/2007/06/hb-gumball-tyres-d4-diff-upgrade/#more-4000

Haze · « **Vastaus #12 :** 26.06.07 - klo: 13.33 »

Setuppeja:

Englannista nurtsi ratojen:
http://www.hbeurope.com/setups.php?partNo=61410&lang=en

Jaappanin pojilta silosilla baanoilla:
http://www.hpiracing.co.jp/contents/setup/pdf/yoshioka070527d4.pdf
http://www.hpiracing.co.jp/contents/setup/pdf/matsuzaki070505d4.pdf
http://www.hpiracing.co.jp/contents/setup/pdf/matsuzaki070414d4.pdf

Haze · « **Vastaus #13 :** 28.06.07 - klo: 07.18 »

Diffi trilogian viimeinen painos...

Diffi3:

osat:
D4:sen slipparin ruuvi M2,6*25 (61535a) ja mutteri (61535b)
D4:sen painelaakeri + yksi kuula
Corrallyn jousi prikat 4kpl

Eli kasataan manuaalin mukaan näillä muutoksilla:
Kaikkien levyjen sekä ulostulojen levyä vastaan olevat pinnat hiotaan (+1200 santis). Diffi levyt liimataan kiinni ulostuloihin. Painelaakeriin lisätään yksi kuula sekä levyjen reikää dremelöidään suuremmaksi niin, että M2,6 ruuvi mahtuu reijästä. Ruuvia lyhennetään 4mm. Jousiprikat tulevat muutterin puolelle eli lyhenpään ulostuloon. Läjään käyttäen runsaasti hyvää lukitetta ja pitää antaa kuivua ohjeaika!

Perusteluja osa valinnoille:
Slipperin ruuvia ja mutteria käytän siksi, että ne ovat järeämpää tekoa ja mutterilla saa paremman lukituksen, eikä diffi pääse löystymään. Niin ja se mutteri on purple.

Yksi painelaakerinkuula lisää, koska kehä halkaisia kasvaa paksumman ruuvin myötä. Corallyn jousiprikat, koska ne menevät pienempään tilaan ja eivät väsy niin kuin kierrejouset sekä antavat tasaisemman paineen.

Diffistä tuli todella hyvä ja oli kaiken vaivannäön arvoinen!

Haze · « **Vastaus #14 :** 02.07.07 - klo: 15.01 »

Edit: Eihän tuosta ota mitään selvää kehitellään parempaa...

Edit: http://www.kovalevy.org/528126 Tuossa linkki mistä voi ladata kuvan, josta saa selvää!

Haze · « **Vastaus #15 :** 06.07.07 - klo: 14.09 »

HB:n sivuille tullut uusi building tips osio: http://www.hbeurope.com/buildtips.php?partNo=61410&lang=en

Samoja juttuja mitä jaappanin blogilla, mutta nyt ymmärrettävällä kielellä! Sivut ovat muutenkin uudistuneet kannattaa kurkata..

peitsamo · « **Vastaus #16 :** 17.01.09 - klo: 22.04 »

Lainaus käyttäjältä: Haze - 28.06.07 - klo: 07.18

Diffi trilogian viimeinen painos...

D4:sen slipparin ruuvi M2,6*25 (61535a) ja mutteri (61535b)
D4:sen painelaakeri + yksi kuula
Corrallyn jousi prikat 4kpl

Kiitos Haze näistä vinkeistä! Tuska raastoi tänään, kun diffit ei alkanu pysymään kasassa. Nyt tuntus aika hyvältä.

Pari asiaa jäi mietityttämään:

- Mielestäni tuo slipperin ruuvi oli mitaltaan ihan passeli, ainakaan minä en sitä lyhentänyt? Liekkö seurausta siitä, että käytin normi jousta, jousiprikkojen sijaan.
- En saanut millään menemään seitsemää painelaakerikuulaa diffin ulostulon sisälle, laitoin siis kuusi
- käytin painelaakerin levyinä niitä purppuran värisiä aluprikkoja, tuntuivat olevan kooltaan jokseenkin sopivia.

Toivotaan, että nyt kestää ja toimii.

stimpson · « **Vastaus #17 :** 27.01.09 - klo: 09.21 »

Olikos kellään hyviä setuppitipsejä tarjolla sisäbaanoille? Kovasti lippikseen tekisi mieli, mutta ei ole minkäänmaailman käsitystä setupista.

Kaikki vinkit tulevat tarpeeseen!

HVoltage · « **Vastaus #18 :** 27.01.09 - klo: 09.42 »

Aika hyvin voit heittää sen mitä ohjekirja sanoo, vähän takapäästä sitten rauhoittaa ylälinkillä jos tuntuu että kääntyy liikaa...

Janne A · « **Vastaus #19 :** 08.08.13 - klo: 09.16 »

D4 ollaan vihdoin korvaamassa.

Liverc.com:

Lainaus

Ty Tessmann practicing with his new Hot Bodies 4WD car.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551664928224515&set=a.136722236385455.23992.130808386976840&type=1&theater

topcat · « **Vastaus #20 :** 08.08.13 - klo: 09.30 »

Eipä taida enää diffiboksit hajota iskaritornin kiinnikkeistä kun on noin härskit lisätuennat.

Janne A · « **Vastaus #21 :** 08.08.13 - klo: 09.33 »

Korin laittaminen paikalleen voi olla aika pain in the ass, kun pitää pujotella keula.

Soo · « **Vastaus #22 :** 08.08.13 - klo: 09.40 »

Hyvän näkönen kyl ja uusii juttuja varmaan kehitelty. Toivottavasti tulee joskus markkinoille oikeestikkin. HB:lla ollu paha tapa jättää nää julkasematta.