Noviisi kyselee

[SuperMajori]

Eli nyt on hetken harrastettu jo RC-autoilua. Kaluna on tuollainen halpis-Smartechin 4-veto 1/10 touring. Sitä on sitten alkuperäisen tekniikan pettämisen myötä päivitelty: moottori tehokkaampaan (on joku entinen kisamotti, potkua piisaa ihan ok) ja nopari peruuttavaan 15-lankasen rajoituksella. Kardaania piti vahvistella myös jotta kestää. Akkuina on 3000-4000 mAh:n NiMH:jä kolme erilaista. No tänään sitten kisatessa moottori lauloi viimeset laulunsa ja hiilien vastinpinnasta on jäljellä enää vain muisto.

Olen tässä nyt savun hälvettyä miettinyt että pitäisiköhän jatkaa tämän Smartechin päivittelyä, johon moottorin laittamisen ja alustan myötä nyt menis rahaa jonkin verran. Smartechin vaki-alusta kun on enemmän ja vähemmän väljä vähän joka suuntaan, joten mitään säätöjä tähän on vähän turha hakeakaan.

Toinen vaihtoehto olisi ostaa joku ns. merkkipeli (Tamiya, Kyosho, Yokomo, Xray ja mitä niitä onkaan) vähän käytettynä ja toivoa tästä saavansa paremman alustan tulevia virittelyjä varten. Tähän varmaan alkuun menis vähän enemmän rahaa, mutta tulos vois olla parempi.

Kysymys kuuluukin että minkälaista pakettia kannattais metsästää ja mistä, jotta sais järkevää vastinetta rahoilleen? Hakusessa kuitenkin edelleen sähköauto, jossa kohtuullisen hyvä  kulkupuoli ja järkevä ajoaika. Tähän reseptinä sitten varmaan tarttis olla joka paikka kuulalaakeroituna, hyvä moottori (harjattomaan pakettiin ei taida ihan alkuun vielä pystyä sijoittamaan) ja timmi alusta, jota vois harkita jopa säätävänsäkin.

Kun auto täytyy käytettynä hankkia, niin mitä kohtia pitäisi tarkastaa erityisesti, jotta ei ihan sontaa osta? Alustan ja ohjauksen kunto tietysti, voiko jostain päätellä servon jäljellä olevasta eliniästä mitään? Kuinka hyvin näissä alustan nivelet ja laakerit kestää ajoa? Eli onko väljää jo parin tunnin jälkeen vai miten pitkä elinikä on odotettavissa? Entäs moottorin ja noparin kunto, näkeekö päältä mitään? Onko lipoista muuta hyötyä kuin että samaan tilaan mahtuu suurempikapasiteettinen akku? Antaako nämä virtaa jotenkin "paremmin"?

Siinäpä nyt alkuun. Jos jollakulla myynnissä kuvatun kaltainen paketti, niin saa tarjotakin.

Tapsa

[bluebeetle]

Eikun kunnollista touring-alustaa metsästämään, näkyy myyntipalstalla vähän käytettyjä alle satasella koko ajan myynnissä. Tamiya, X-ray, Yokomo etc takuuvarmoja merkkejä joilla varaosahuolto pelaa nyt ja tulevaisuudessakin.

Siihen sitten sähköt lompsan mukaan, harjattomaan satsausta suosittelen huoltovapauden takia ehdottomasti.

Ja tuo allekirjoituksesi kuva sotii foorumin sääntöjä vastaan, kannattanee poistaa. Kuvat kun ovat kiellettyjä, ja tekstinkin määrää rajattu aikalailla allekirjoituksissa.

[Qazu]

Kannattaa tosiaankin ostaa käytetty peli vaikka täältä foorumilta. RC10:n myyntiosastolle tulee karkeasti 10-20 ilmoitusta päivässä ja tässä kuussa jo pelkästään myynti-ilmoituksia on ollut 100. Kannattaa selata myyntiosastoa muualtakin kuin etusivulta tai käyttää hyväksi hakumoottoria siten, että etsii pelkästään myynti-osastolta. Saman ilmoituksen saa uusia kahden viikon välein joten hintapäivityksiä voi olla vaikkapa 10 pv sitten laitetussa ilmoituksessa. Käytetty kampe voi olla parempi kuin paketista otettu uusi, jos siihen on päivitetty osia (hop-upseja).

[Jabe]

Harjaton moottori olisi hyvä valinta, ei tarvitse huoltaa läheskään niin usein kuin hiilellisiä, laakerit on lähes ainut mitä joutuu joskus vaihtamaan (itselle ei ole vielä tullut vastaan).
Lipo akkuja ei kannata ostaa jollei ole laturia mikä tukee lipoja, eikä sitä eroa paljoakaan huomaa tuollasella 1/10 touringilla "pihasuttaus" käytössä, painossa säästää paljon kylläkin. Lipot antaa virtaa huomattavasti paremmin, kunhan on tarpeeksi iso C purkuarvo.
Jos sisällä pelkästään meinaat autoa käyttää niin metallisuojatut laakerit on hyvät, ulkona ainakin likasissa olosuhteissa kannattaa käyttää kumisuojattuja laakereita tms.
ps. Löytyisi ylimääräinen helppokäyttöinen laturi lipo-toiminnolla jos kiinnostaa, laita yv.

[Karvajalka]

Mainitsit että kone meni kisatessa. Samanlainen alusta kuin kisakumppaneilla lienee paras vaihtoehto. Mielekkäintä kisaaminen on kun kaikki ovat suurin piirtein samalla viivalla ja esimerkiksi sopiva varaosa löytyy paljon todennäköisemmin kaverin pakista jos käytössä on sama auto.

Olosuhteet missä ajelette vaikuttaa valintaan myös. Parkkiksella ajettaessa ei paljon säätövaraa tarvita, radalla vähän enemmä, varsinkin jos vaihtelee sisä- ja ulkoradan välillä. Parkkikset tuppaavat myös olemaan likaisempia ja röykkyisempiä, jolloin auto kuluu nopeammin, eli mitään kovin hipo-touringia ei niihin olosuhteisiin edes kannattane rakentaa. Joka tapauksessa, merkki-auton kanssa lopputulos on todennäköisesti aika paljon parempi.

Servon, noparin ja moottorin kunnosta on aika vaikea sanoa mitään päältä päin. Eikä niitä edes aina kuulu pakettiin. Standardi kokoa lienevät Smarthecissäkin, joten evakoi siitä vanhat uuteen alustaan ja päivittele tarpeen tullen tai kun vastaan tulee hyvä tarjous.

Nopeus ja ajoaika määräytyy aika suoraan moottorin ja akun perusteella, joten alustan valintaan niillä ei ole erityisempää valikutusta. Harjatton setti ja/tai LiPot kyllä auttavat alustasta riippumatta.

Mielestäni LiPoissa on yksi iso etu aloittelijalle. Akkun antaa virtaa tasaisesti lähes alusta loppuun. Ajamisen harjoittelu on paljon helpompaa, kun auton menohalut pysyy samanlaisena. NiMheillä huomasin että ajotaidot aina parani akun loppua kohden ja sitten taas palasivat "maanpinnalle" kun vaihtoi akun    Ja painon pudotus tekee aina hyvää auton ajettavuudelle.
Mutta jos kerran kolme ok kuntoista NiMhiä on jo olemassa, ei niiden päivityksellä ole mitään kiirettä. LiPoja ymmärtävän laturin tarvitset niitä varten joka tapauksessa.

[nestori]

Itse tein huutonetistä hyvän löydön. ostin eräältä henkilöltä tamiyan tt-01 auton 110 eurolla posteineen.autossa oli alukardaani 3 moottoria alumottipukki 2 akkua 3 sarjaa riftinki kumeja 2 koppaa ja jotain muutakin.

[snakepoison]

Hyviä automerkkejähän on paljon ja käytettynä niitä kannattaa katsoa kuten on useasti jo todettu. Tamiya, Yokomo, Xray, Asso yms. Harjaton setti on huoltovapaa, kuten on todettu,ehkä hieman kalliimpia mutta varmasti hintansa väärtejä. Novak, Lrp, Speedpassion yms huippu merkkejä. Ei muuta kun pakettia katsomaan. LiPoja suosittelen myös itse koska ajoaika ja tehot saadaan nousuun, nykyään LiPojen hinnat ovat myös kohtuullisisa joten ehkä NIHM-akusta kannattaa luopua. Toki LiPoja löytyy myös yli 100 e hintaisia, mutta perussuttaukseen ja kisoihin voi osallistua jo 50e akulla. Itselläni on 2 kennoinen 3700mAH LiPoja käytössä ja ajoaika RADALLA ajaessa on yli 30min. Tämä siis krossissa. LiPo vaatii oikeanlaisen laturin mutta niitä myös saa sopivaan hintaan.

[Voyager]

Ja ihan vaan muistutuksena.

Jos valitset lipo tekniikan, myös minä suosittelen, niin muista aina ladata lipo tasaavalla laturilla,
ja vielä mieluummin 1C arvolla.

Eli jos akussa on ampeeria esim. 3700, niin oikea latausvirta on 3,7 ampeeria.

Unohda pehmeä kuoriset lipot, kolhut ei tee hyvää lipon kanssa, kovakuoriset parempi.

Toni

[snakepoison]

Ja ihan vaan muistutuksena.

Jos valitset lipo tekniikan, myös minä suosittelen, niin muista aina ladata lipo tasaavalla laturilla,
ja vielä mieluummin 1C arvolla.

Eli jos akussa on ampeeria esim. 3700, niin oikea latausvirta on 3,7 ampeeria.

Unohda pehmeä kuoriset lipot, kolhut ei tee hyvää lipon kanssa, kovakuoriset parempi.

Toni

Hvä huomio, eli LIPon kanssa AINA tasaaja, joko laturissa itsessään tai siten erillinen balanceri

[Jabe]

Ja sitten kun niitä kovakuorisia lipo käyttää, niin kannattaa varmuuden vuoksi avata (jos mahdollista) kuoret ja laittaa kaksipuolisella teipillä kennot kuoriin kunnolla kiinni, ettei pääse liikkumaan muuten ne hajoaa.

Yleiseen pihasuttailuun ja parkkipaikka ajoon olisi varmaan Tamiya DF-03Ra hyvä valinta, maavaraa löytyy jo hiukan ja kokonsa puolesta ei tarvii mitään jalkapallokenttää että voi ajaa, kuitenkin tarpeeksi iso ettei vahingossa päälle astu.
Mutta käytettyä silti suosittelisin jos vaan löytyy omiin tarkoituksiin sopiva.

[SuperMajori]

Joo, kiitos vaan kaikille vastauksista. Täytyypi kavereiden kanssa pähkäillä, että jos koko porukka vaihdettas smartechit johonkin samankaltaisiin peleihin, niin kisavarustelu pysyis jotenkin hanskassa.

Mikäs tämä DF-03Ra oikein onkaan? Ei ilmeisesti krossari, mutta ei ihan puhdas on-roadikaan? Tuommoinen TT-01 sopivasti aluosilla höystettynä on aiemmin ollut kiikarissa, siihen ainakin ilmeisesti löytyy palikkaa vähän joka nurkalta. Liekö asia samoin DF-03 kohdalla? Meinaan siis tukivarsia yms. alustan osia.

Mitenkäs osien hintataso ylipäätään on merkkiautoissa? Tämmöisiä yleensä hajoavia osia (tukivarsia, olkavarsia, iskareita, kardaaneja, hammasrattaita yms) kun on saanut tohon Smartechiin työpaikan "käsivarastosta" ihan muutaman euron panostuksella. Jos kaverin kanssa vetää pikkusen kovempaa vastakkain (kuten on harrastuksen tässä vaiheessa käynyt muutamaan kertaan) niin ei innostais sijoittaa kymppejä uusiin tukivarsiin tms...

Varmaan tärkein asia auton kanssa ropatessa on sitten ne jälleenmyyjät. Eli kuka sitten olis asiallinen jälleenmyyjä, jolta saa osat postissa oikeasti tulemaan ilman viikkojen odotteluja (ja jatkuvaa kavereiden irvailua)? Täytyy varmaan valita tuote sen mukaan kuka oikeasti on sitten hyvä asiakaspalvelija.

Tapsa

[Karvajalka]

Noiden perinteisten turistien lisäksi on aina tietenkin minit. Itse en ole kokeillut, mutta kuuleman mukaan pommin-kestävä (parilla päivityksellä), hauska ja halpa paketti. Ja kisoissakin pitäisi pärjätä ihan paketista vetäistyllä autolla.

DF-03Ra On ralliversio Tamiyan DF-03 buggysta. Eli päälle menee 1:10 kokoisten touring autojen korit mutta alusta on sama kuin buggyssä. Ajella voi siis melkein missä vaan mihin auto ei jää pohjastaan kiinni. Lisäksi touring-korin alle voi laittaa buggy-korin pitämään hiekan ja muut mömmöt pois ammeesta likaisemmissa olosuhteissa ajellessa.

TT-01 on ihan passeli asfalttiparkkis-kilpuri kun vaan muilla on samanlaiset. Sanoisin että tuo mainitsemasi "sopivasti aluosilla höystettynä" tarkoittaa käytännössä kuulalaakerointia, metallista moottoripukkia ja alu-kardaania. Jos enemmän bling blingiä autoon laittaa, niin paketti alkaa pian maksamaan saman verran kuin paremmat alustat. Muttei säädettävyys & ajettavuus ole kuitenkaan paljon parantunut perus TTstä. Jos näillä haluatte kisata, niin kannattaa alusta asti sopia mitä saa päivittää, muuten joudutte pian varustelukierteeseen...
Noista paremmista (mutta halvemmista) voisi mainita ensinnä mieleen tulevat oma Tamiya TA05 IFS-R tai XRay T2R Pro. Kummatkin noin 250€ alustoja ilman, koria moottoria tms. XRayn osien saatavuus taitaa olla vähän parempi suomessa kuin tämän Tamiyan mallin. TA05een kyllä löytyy erinomaisen hyvin osia ja päivityksiä maailmalta. Kumpaakin merkkiä saa RacingFactoryn kautta. Muiltakin valmistajilta löytyy suunnilleen vastaavia.
Tamiyalta löytyy vielä tohon välimaastoon TA05 (ei R) ja TB03 paketteja joissa on vähemmän alumiinia mukana, mutta kori ja renkaat kuuluu settiin. Alussa vähän helpompi, mutta R-version päivitykset on kyllä vähintään hintansa arvoiset pidemmän päälle (esim TFR-iskarisetti).

Varsinkin pitemmän päälle edullinen vaihtoehto on ostaa käytetty kisa-alusta. Monilla niistä on ajettu vain sisällä, eikä alusta häpeä yhtään uudelle. Bonuksena saat useimmiten mukaan tarpeelliseksi koetut varaosat. Kisan ja kilpavarustelun takia kannattaa taas sopia, että kaikki käyttävät saman tyyppistä moottoria ja renkaita. VTR-10 kokemustemme mukaan autot pysyy noilla keinoin varsin tasaväkisinä, vaikka alustoja on jos jonkin näköistä (yleensä halvalla ostettuja vanhoja tourin alustoja). Pyörää ei kannata alkaa tietenkään uudelleen keksimään, joten VTR-10 säännöistä voi poimia sopivat. Miksei kaikkiakin, sitten olettekin valmiit osallistumaan VTR-kisoihinkin, kunhan oman porukan nokkimisjärjestys on selvitetty 

Omalla paikkakunnalla autojen ja osien saatavuus yleensä selviää helpoimmin, käymällä lähimmällä RC-radalla jututtamassa konkareita.

[SuperMajori]

Noniin, nyt on sitten uus (vanha) auto hankittuna. Päädyin tälläkin palstalla myynnissä olleeseen Yokomon MR-4TC:n. Autossa oli kiinni harjaton motti ja sopiva nopari sille sekä mukaan tuli lipoakut, joten nyt tuli hypättyä monessakin asiassa uudelle tasolle.

Eka testien perusteella ei voi kuin ihmetellä nykyaikaista tekniikkaa. Koneessa riittää pauhua vaikka kuinka, ainakin entiseen autoon verrattuna. Yksi 5000mAh:n lipo-akku kestää n. 4-5 kertaa pidempään kuin edellinen 3600mAh:n NiMH. Moottori ja akku eivät lämpene ajossa juuri nimeksikään.

Itse alustan tekniikka on kyllä myös kunnossa, mutta kulunutta kuitenkin. Mitä lie auto vanha, 5 vuotta varmaankin? Täytyy pikkkuhiljaa käydä tekniikkaa läpi ja kunnostaa mistä tarvetta löytyy. Olisko raadilla tiedossa takuuvarmoja vikapaikkoja, joihin kannattaisi varautua etukäteen? Vetarin tapit on aika kuluneita, samoin diffin ulostuloissa on kulumajälkiä. Tasauspyörästön hammasrattaat on takana lähes loppu. Näihin kaikkiin löytyy onneksi varaosat auton mukana tulleesta sekalaisesta varaosaläjästä. Mistä Yokomoon saa parhaiten/edullisimmin varaosia?

Auto oli varusteltu driftailu käyttöön ja eteen on laitettu one-way diffi. Tämä ei ekan testin perusteella ole ehkä paras ratkaisu "normaalissa" ajossa, kun yritetään parkkikselle tehdyllä radalla kiertää. Auto pyörähtää (perä irtoaa) todella helposti, kun kaasua hiemankin keventää tai jarruttaa. Johtuu varmaan siitä että jarruvoimat välittyy pelkästään takapyörille. Takana on normaali kuuladiffi ja auton varaosissa tuli myös spooli sekä toinen kuuladiffi. Nyt täytyisi yrittää näistä rakentaa paras yhdistelmä "radalle". Olisko vinkkejä? Itse ajattelin ihan kokeilumielessä laittaa ensimmäisenä one-wayn taakse ja kuuladiffin eteen. Näin taakse ei välity jarruvoimia (ei pyörähdysvaaraa) mutta auto voi kyllä alkaa puskemaan jarrutuksissa tai kun kaasun löysää. Jos tämä ei toimi, niin täytyy varmaa laittaa kuuladiffit eteen ja taakse.

Olenko käsittänyt oikein että kuuladiffin "lukkovoima" on säädettävissä? Vai mihin tämä diffeissä oleva säätö oikein vaikuttaa? Onkos vinkkejä miten tuollaisen kuuladiffin lukon "jäykkyyden" saisi likimain oikeaksi jo kasausvaiheessa?

Tässäpä taas kysymyksiä. Ja sitä lipo-laturia tasurilla saa tarjota, ostoilmoitukseni -> http://rc10.fi/index.php?topic=36933.0

Tapsa

[Stilo]

One-way:tä käytetään vain edessä, ei ikinä takana jos autosta halutaan vielä ajettava. Veto päällä lukittu taka-akseli omaa hyvin heikosti pitoa ja autosta tulee todella herkkä pyörähtämään kaasulla. Jos One-wayllä ajetaan edessä, jarrua ei käytetä käytännössä koskaan, vaan autolla rullataan sisään mutkaan vain kaasua nostamalla.

Parasvaihtoehto tapauksessasi olisi laittaa jäykkä akseli eli Spooli eteen jolloin voit jarruttakkin ja se myöskin vakauttaa autoa paljon ja helpottaa ajamista. Ja laita se diffi taakse. Kuuladiffin oikea kiristys on käytännössä siten, että kiristät löysästä jatkuvasti kireämmälle, kunnes toisiinsa nähden lukitut ulostulot estävät kartiorattaan ja kuulien luistamisen. Eli mahdollisimman löysä ilman, että diffi pääsee luistamaan tyhjää.

[snakepoison]

Mulla itsellä ei ole tuosta onewaysta kokemusta, mutta itse vaihdoin spoolin eteen ja takana on diffi toiminta. Tuloksena todellakin oli jämäkämpi ajettavuus. Eli spoolia eteen suosittelen myös minä

[Voyager]

Spooli eteen ja kuuladiffi taakke, ääni myös täältä.

Kato, ettei kuuladiffi luista, muuten tulee diffille tuho äkkiä...

Toni

[Karvajalka]

Jep spooli eteen paikalleen ja sitten testaamaan miten toimii. One-waytä normaali ajossa ei paljon pääse käyttämään muuten kuin todella hyvin pitävällä hitaalla radalla.

Spoolin testauksen jälkeen kannattanee katsoa jousitus ja pyörän kulmat läpi. Drift-asetukset ei välttämättä ole ihan sitä mitä haluaisit.

Parkkikselle tehdyllä radalla on pitoa yleensä niin heikosti, että pehmein pakista löytyvä jousisetti lienee paras vaihtoehto aloittaa. Siitä sitten pykälää kovemmaksi perä jos auto puskee, tai keulaan jäykempää jos auto kääntyy liikaa/perä karkailee.

Seuraavaksi pyörien kallistukset kohdalleen. Riippuu nopeuksista, renkaista, auton painosta, radasta jne... mikä toimii parhaiten. Mutta yleisesti ottaen haluat renkaat kulumaan tasaisesti (jos ei muuten niin kustannussyistä). Uusilla renkailla kulumisen näkeekin helposti suoraan renkaasta. Vanhoilla voit vetäistä vaikka pikku viivan renkaan yli maalitussilla, ajaa pari kierrosta ja katsoa mikä reuna kului. Sitten kallistettaan rengasta pikkuisen siihen suuntaan mistä kului ja kokeillaan uudelleen jos kuluma siirtyisi keskelle rengasta.

Eturenkaide auraukset kannattanee laittaa aika neutraaliksi alussa.

Kun nuo on kohdallaan, niin sitten vaan ajelisin jonkin aikaa kunnes alkaa hahmottua miten auto käyttäytyy. Kestänee myös hetken että oma ajotyyli mukautuu uuteen käytökseen, joten ihan koko ajan ei kannata säätää eri paikkoja. Sitten kun auto alkaa olla lapasessa ja tietää mikä mättää, nii hienosäätämään muilla asetuksilla mitä autosta löytyy.

[SuperMajori]

Tänään kokeilin vastoin kaikkia varoituksia (tai no, auto oli jo kasassa ennen kuin varoitukset luin) sitä että takana on one-way ja kuuladiffi edessä. Auton käyttäytyminen parani pikatestin perusteella huomattavasti verrattuna siihen kun diffit olivat päinvastoin. Täytyypä rakennella spooli eteen ja kokeilla sitten mitä tapahtuu...