Lainaus käyttäjältä: "Divi"menee varmaan jos revossa on sama TRX2,5 kone

Pilkun viilausta, TRX 2.5R revossa.

Lainaus käyttäjältä: "jmfc"Meni kierteet tosta mistä kierretään konetta rikkaamalle tai laihemalle...siis vastarikappaleesta ei siitä mustasta kiertoruuvista eikä siitä kullanvärisestä vaan siitä mikä on motissa kiinni eli vastakierteet  meni ...Onko hyviä korjausehdotuksia ? ? Ja auto oli  Revo 3.3 [/img][/url]

jos kaasari samanlainen kuin 2,5 koneessa, niin ota se toisen puolen tulppa auki, ruuvaa se neula siihen tilalle, ja tulppaa entinen reikä.

Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"Joo, ei koko autoa kannata tuota verten ostaa, vaan pelkästään nuo etu ja takapäähän tarvittavat Revon osat.....

Ja kun kerran poppoo on noissa kevennys talkoissa pistäneet niitä osia vaihtoon, luulisi niitä voorumilaisiltakin
irtoavan sopivasti.. heh

Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"hei! onkos teillä kellään kokemusta Audi coupe/s2(1.8-2.3E) 89-91vm autoista?

Kiinnostais tietää onko minkäänlaisia tyyppivikoja..onko läpimätiä yleensä yms.  Ja että miten toi sähköpuoli ton ikäsessä autossa(ikkunat yms).

itellä oli 1,8i sämpylä-80 sedani, ja myös oli volkkarin LX-5 Santana joka kait oli melko samaa tekniikkaa audin
viispyttysten 80/90 coupien kanssa (ainakin audin viispyttynen kone siinä oli), eikä mitään mainittavia ongelmia
ollut. Sähköjen pitäisi olla sitä parempaa saksalaista, ei ainakaan muistu mieleen mitään erikoisempaa, kytkin
voi olla joutunu koville ja sen vaihtaminen on vähän mielenkiintoinen. Ruosteet tulee kuten jo mainittu
ulkoisista kolhuista / laiminlyönneistä.

Ajo-ominaisuudet on sitten sitä aliohjautumista kuten eräs britti autotoimittaja kehu kun se moottori on
melkein siellä etuvalojen etupuolella.

Lainaus käyttäjältä: "Samppu"onko tuo auto siis neliveto vai takaveto. Kun toi moottori on tuola takana.

neliveto, moottori kummassakin päässä. Etumoottori vaan puuttu, kuten sanoin: kunto sama kuin hylätessä. heh.

Innostuin sitten napsimaan pari kuvaa omasta EP USA-1'tä,
kunto lähestulkoon sama kuin mitä se oli sen hylätessä n. vuosikausia sitten...


Suurenna


Suurenna

Ja sitten se kummastusta herättänyt jousitus...


Suurenna

Lainaus käyttäjältä: "BigFoot"Minkä hemmetin takia ne ylipäätänsä lopetti ton Usa-1:n sehän oli paljon paremman näköinen kuin mitä nämä sen seuraajat on.Siis tänä päivänäkään ei löydy miltään valmistajalta yhtä mahtavan näköistä peliä.

mikäli kyöstin EP USA-1'estä puhutaan, niin voin kyllä kertoa että näkö ei takaa mitään kauheen loistavaa muutoin.

Ainakin oma oli/on alusta pelkillä jousilla (ei siis nesteiskareita vakiona), ja muutenkin se alustageometria tuntuu aika oudolta.
Saatika sitten puuhastelu viilan kanssa että sai pyörät kääntymään helpommin ettei voimaservoa tarttenu
ohjaukseen kun ei ollu varaa moiseen kun se auto oli vielä pop. Mutta renkaista tulee kyllä kelpo työstötasoja
muille autoille ainakin... heh

Lainaus käyttäjältä: "jeejee"

LainaaLength with mount: 107.9 mm

Mitä toi mount tarkottaa että pituus jonkun kanssa mutta aika pitkältä tuntuu toi 10cm ettei ainakaan tnx:ään saa mahutettuu eikä kuvissakaan 10cm pitkältä näytä.

"pituus kiinnikkeen/kiinnikkeitten kanssa."

Nonii, nyt tuli viimeisetkin palikat että sai Traxxasin TRX-2.5 koneen MT2seen kiinni ja koeajo suoritettu. Pitoahan ei ollut, mutta kone ainakin
kiekui ja kiersi kivasti.... sillä seurauksella että spurrin akselin ulostulon kiinnityspinni lähti maatakiertävälle radalle.. nooh, vahvempaa
ruuvilukitetta seuraavaks.


Suurenna

Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Alumiinejakin on...
Kokeilkaapas huviksenne kuinkapaljon RC auton alumiinirunko tai jokin muu oluosa johtaa sähköä...

tämä johtuu paksusta eloksoinnista, mutta jos sen raavit pois päältä niin pitäis taas johtaa ihan vapaasti.

Kuten tässä joku testasi traxxassin 2.5TRX koneen virikannella...

Lainaus käyttäjältä: "waltt"
Almumiininen=*$Bling$*

Myös *poks* jos kennoista kuluu kalvot rikki... heh

Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Muistan kun ensinmäiset touring autot tuli markkinoille kun Yokomon touring oli vain ja ainoastaan lyhyemmillä tukivarsilla oleva krossari lyhkäsillä iskareilla.

Kyllähän sitä nykyisin toistepäin kehittelyä tapahtuu, HPI'n RS4 MT (Okei, truggy, mutta kuitenkin) olisi kuulemma ollut turistin pohjalta
otettu kehittelyyn. Toinen on myös Academyn SB, ja SB V2, jotka ovat lähes täysin samaa rakennetta saman firman STR-4
touringin kanssa, tukivarret ja iskaritornit vain erit ja sitten tietenkin SB'stä otettu slipperi pois.

Academy pitäisi kait ottaa seuraavaan muunnosprojektiin ihan mielenkiinnosta.

Voin kanssa kokemuksesta kertoa jos aikoo harjattomilla ajaa niin remmit on vieläkin kovemalla, ja samoin
lautastyyppiset luistokytkimet (Slipperit).

nm. pinollinen katkenneita takaremmiä, sekä yksi sulanut spurri.

Onhan sitten se oma projektinikin joka nyt tosin menee ilmeisesti purkuun kun V 1.5:stä tuli niin painava (mistä ei tosin kuvaa tuolla)

Eli jos tuosta olisi mahdollisesti apuja, ehkä.

http://rc10.fi/viewtopic.php?t=12513

Lainaus käyttäjältä: "jtnevala"
Voisikohan tuohon kyykähtämiseen vaikuttaa säädöillä jotenkuten? Olen kokeillut kalibroida kaasua erilailla ja seurauksena kun kaasun päästää irti niin sitten moottori jarruttaa kokoajan kaasun ollessa nolla-asennossa.

Eli haluaisin säätää kaasun siten, että kun se on pohjassa niin se antaa juuri niin paljon virtaa,että akku ei kyykähdä.

Warrior säädin on vähän sellainen kapistus että virran määrää tai sen sellaisia hienouksia ei pysty säätämään.

Tästä on kai ollut puhettä harjallisten moottorien threadissä, eli haiskahtaa tältä "boot-efektiltä" kun akuissa ei riitä virta
vastarille saakka täydellä kaasulla, jolloin se resetoi itsensä kun signaali katoaa.

jos mahdollista kannattaa kokeilla erillisellä vastarin akulla. (muistat vain poistaa säätimen punaisen (+) johdon
vastarin liittimestä, ettei säätimen BEC:ci ota hernettä neenäänsä.)

Hämärässä härmäläisessä virittelyladossa tehdään jälleen hävyttömyyksiä HPI'n tuotteille:


Suurenna

Lainaus käyttäjältä: "RaDon"Radiosta pitäisi löytyä reverse-kytkin kummallekkin kanavalle (st ja th). Eli sen kytkimen asentoa muuttamalla pitäisi liikkua oikeaan suntaan.
Tai jos käytössä on kompuutteriradio, nii sit pitäis löytyy valikoista.

Tästä ei vain ole hyötyä Warrior säätimen kanssa, Tai toimiihan se kyllä, mutta jarruohjelma tulee aiheuttamaan mielenkiintoisia elämyksiä.
Että kyllä se kannattaa pistää ne johdot oikeinpäin.

Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"No niin, nimittäin löytyi uusi mielenkiintoinen auto, nimittäin Acme Tech:in (Näin ymmärsin että olisi valmistaja) Conquistador.

Pikainen googlaus tuotti joltain yksityiseltä brittiläiseltä RC importtaajalta jopa 135 punnan pakettia Ebayssä.

Plussana, Alumiini-iskarit. Ja se että hop-up osina saa myös alumiinista tukivarret ja ainakin navat jotka pikaisella
vilkaisulla vaikutti olevan E-maxxista kopioitu. Ja myös HD-vetopyörästöt. Muutenkin koko häkkyrä jotenkin haiskahtaa
Academymäiseltä eli korealaiselta tuotokselta (Selittää hinnan ainakin), ainakin kun varaosakuvia katteli.
Ja sitten tämä periaate, kitti tehty halvalla mutta korvikkeet saatavissa HD versioina on kanssa tuonne viittaavaa.

Miinuksena sitten varaosahuolto. Joka voi sitten yllättää yllättävänä loppumisena.

Mutta Truggy luokkaan ei kai yhtään hassumpi väkkärä hintaansa nähden.

Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Hotti alkaa käydä liian kalliiksi.
Tuo MT2 18 SS voisi olla ihan hyvä.
Onko tuossa mt2:s mitään hajoavia osia, jotka kannattaa heti alkuun uusia?

Ilmanputsarille kannattaa tehdä swappi isompaan, LRP'n iso filtteri ainakin helpotti säätämistä omalla kohdalla huomattavasti.

18SS tulee kai muistikuvan mukaan vain vetokäynnistimellä, ja .15 mallia saa rotona, mutta tuntui tuomionpäivän vehkeeltä se.

enempi rakenteeltaan muistuttaa Academyn SB Sporttia/Pro:ta jos itseltä kysytään. Ainakin on keppi-neliveto krossarin saaminen suomesta varmaan helpompaa kun kössin myyjiä enempi kuin Academyn.. heh

Lainaus käyttäjältä: "hanzu12"Nyt voit sitten sanoa että kumalla kulki paremmin myrkyllä vai atomilla.

Tähän en haluaisi otta kommenttia sillä tiedän että nitrolla pääsee. Tässä
haettiin enempi käyttömukavuutta ja sitä että ei tarvitse pelätä naapureitten
hevosien pillastuvan, eikä omaa kuuroutumista, tai sokeutumista jos
metanoolit roiskuu vahingossa päälle. Mutta...

Sen vähän perusteella mitä Nitromoottoria kestin käyttää, Nykyisellä
säädin / Moottori yhdistelmällä (70A BK Warrior, LMT Basic 3100) niin
huippunopeus jää nitrosta luonnollisesti, mutta kiihtyvyys on harjattomalla
parempi. (Kun ei ole kahta kytkintä välissä niin se voima siirtyy heti eikä
joskus).

Huippunopeus tietenkin saataisiin korjattua 99A säätimellä ja LMT Basic 5300
tai BK S20-6 moottorilla. Tästä varnaan seuraisi kait myös hieman rivakampi
kiihtyvyyskin Mutta tähän palataan sitten joskus.

Lainaus käyttäjältä: "waltt"
Katoitko kellosta montako tuntia meni??

Tuntimäärää on aika vaikeeta arvioida.. osa viikonloppua tuli hyödynettyä
käyttöohjekirjaa HPIn sivuilla tutkiessa, että mitä pitää tehdä. Tänä aikana
myös tuli kaikki mahdolliset raadot kaivettua komeroista esille osien
toivossa.

Mutta arvioisin sellaiset 10-15 tuntia pohdintataukoineen, mutta huomioida
pitää että mitään osaa ei tarvinnut "etsiä" ja muutosta pystyi tekemään
jatkuvasti pahemmin miettimättä. Jos olisi tarvinnut lähteä tilailemaan
mahdollisia sovite-ehdokkaita olisi aikaa suttaantunut enemmänkin.
Yksittäisin aikaavievin osuus oli kulmaraudan vääntäminen.

Mutta projekti alkoi maanantaina n. kello 17:00, ja päättyi ensimmäiseen
koeajoon torstaina n. kello 14:00

Eli tässä olisi tämän viikon askartelun tulos.
Pieni projektin poikanen mikä kesti neljä päivää toteuttaa
turhautumisesta lopulliseen ajettavaan autoon.

Lähtökohta - Miksi?
Kardaani, yksinkertainen mutta tehokas sana. Harjattomien moottoreiden
kanssa pelatessa vaihtoehdot kestävistä ratkaisuista ovat vähissä, joten
radikaalit voimalähteet vaativat radikaaleja alustoja.
Toki E-MAXX ajaisi asian joka kokoelmasta löytyy... Mutta se ei vain tunnu
koonsa puolesta kauhean hauskalta ajettavata.

Tässä tapauksessa käytetty HPI MT2 sai luvan luovuttaa äänekkään,
haisevan, ja etenkin pakittoman nitrotekniikansa LMT harjattomaan sähkötekniikkaan.

Yllättävää kyllä tämä raami vaatii hyvin vähän varsinaisia fyysisiä
muutoksia voimalinjaan, mutta muuta kekseliäisyyttä täytyy käyttää akun
sijoituksessa ja selitykset kuvien lomassa.

Auto ennen ja jälkeen purun tässä vaiheessa olin vielä siinä harhaluulossa
että moottori vaihtaisi puolta, mutta totesin tämän vaativaan liikaa
tarkkuus poraamista joten laiskuus otti erävoiton:

suurenna


suurenna


Muutokset - Osa 1, Spurri
Ensimmäisenä ja oikeastaan ainoana voimalinja muutoksena oli spurrin
vaihtaminen huomattavasti helpommin ratastettavaksi. Alkuperäinen
asetelma pidettiin lähes samanlaisena, vain nitron oma spurri heitettiin
romukoppaan .15ci moottorin seuraksi, ja tilalle aseteltiin Traxxassin
E-MAXXin vakio spurri. Käyttäen HPI RS4 MTn luistokytkimen
(Siis slipperin) puolikasta ja Stampeden alkuperäistä pyöränlaakeria
hyväksikäyttäen:

Spurrin osat, Lisätyt osat, sekä lopullinen paketti irallaan ja autossa:

suurenna

Muutokset - Osa 2, Moottori & Akkuteline
Nyt kun oli mihin voima siirtää piti voimanlähde saada paikoileen Tätä
varten käytiin tutkailemassa paikallisen Rautian valikoimaa ja silmiin pisti
yleisesti puukehikoita varten käytettävä n. 2,5mm teräs häkkyrä joka oli
valmiiksi taitettu 90 asteen kulmille. Hyvä lähtökohta tosin hieman
työläämpi muokata kuin alumiini. Mutta ainakin luulisi kestävän taittumatta
hetken.

Akkua varten päädyttiin hyödyntymään pöytälaatikosta löytynyttä
K****on AM Raider muovista pohjalevyä. Tähän ruuvattiin sopivasti jo
olemassa oleviin reikiin koritolpat, ja niin kuin ranskalaiset sanoisivat;  
Voi-lla! akkuteline oli valmis.
Tämän takapää (entinen etupää) ruuvattiin MT2n koritolppakehikon
alempien ruuvien alle.
Etupää tuettiin samaisen kyöstin vahdelaatikonpäälisestä kaapaistulla
palalla jossa oli sopivan mittaiset tapit (KTS valmis kuva).Tätä tuli tosin
hädissään katkaistua liiankin kanssa, kuten tarkkasilmäiset voivat
huomata.

Mutta miksi näin, Miksi ei "lattiatasoon"? Siksi koska ei ole tilaa. Tai tilan
tekeminen tulee turhan työlääksi. Koska ohjaus varret ovat sen malliset
kuin ovat, niiden "peilaaminen" ja servon sijoittaminen toiselle puolelle
autoa ei käynyt päinsä lähemmän tutkinnan jälkeen. Moottorin siirtäminen
toiselle puolelle olisi taas vaatinut spurrin kehdolle porattavia uusia
kiinnitysreikiä, jotka taas olisivat vaatineet tarkempaa mittailua, ja
menettettya aikaa.
Viimeinen argumentti on että autosta olisi tullut myös painavampi toiselta
sivultaan käytettäessä normaaleja kennoja.

Sovituksessa akkuteline ja mittaustarkistuksessa moottorin kulmarauta.
Kulmassa kuva "elimenluovuttajasta".

suurenna

Parin tunnin työstön jälkeen kulmarauta on reijitetty ja pulttaamista vaille
valmis. Ruma se on, mutta ajaa asiansa. Ja tuo 2100 Lehneri oli vain
sovitusmannekiinina, joten tietävämmät voivat lopettaa hihityksen.

suurenna


Tässäkö se sitten oli? - Koeajo
Tämä kaikki tuntui jotenkin helpolta, liian helpolta. Tai sitten laatikoista
löytyneiden sovite osien määrä auttoi tässä projektissä merkittävästi.
Mutta yllättävän nopeasti se auto vaihtui atomivoimakäyttöiseksi ja
huomattavan paljon hauskemmaksi... Täytyyhän RC autolla pystyä
Ritariässä käännöksiin, ja käänteisiin samanlaisiin peräjälkeen.
voimalinja on hyvin laakeroitu, ja kun sitä pyörittää pinjonista käsin ei
kitkaa tunnu oikeastaan laisinkaan, joten kaikki bueno tähän asti.
Käsituntumalla paketti ei tullut paljon enempää painamaan kuin
esimerkiksi sähköinen RS4-MT ja kulkupuolikin tuntui olevan sama.
(Sama säädin, sama moottori)

Vaikka akku onkin pohjalevystä kaksi senttiä irti ei auto siltikään
muuttunut kiikkeräksi ilmalentojenkaan aikana. tosin, tästä painopisteen
noususta ei tarvitse kait sitten LiPo akkujen kanssa edes murehtia...

Viimeisessä valmiissa kuvassa näkyy sähköisten komponenttien sijoitus:
Lehnerin säädin löysi paikkansa muovirasiasta kiinnittyen spurrin suojaan
kahdella pultilla (jotka vaihdettiin pitempiin jotta ylttyisivät kotelon sisältä)
Vastaanotin löysi paikkansa takakoritolppien juurestä raiderin alustan
"vadin" jämästä. Ohjauksen servolle täytyi porata kahdet reijät alustaan
ja tolpat sille nyysitiiin lainaan sähkö RS4 MTstä. Samaisesta autosta tuli
koeajolle lainaan Prolinen Agitator vanteet ja Dirtpaw renkaat. Antenni on
tilapäisesti kiinni nippusiteillä kun se viimeinen hyödynnettävä osa
(antenniputken jalka) siitä kössistä hävisi kesken kiivaimman rakentelun.

Auto oli yksinkertaisesti hauska ajettava. Ja sitten jos tosiaan haluaa Mr Knightia leikkiä sekin onnistuu notkeasti.


suurenna


Joten? Mikäli haluaa suhteellisen helposti harjattomaksi sähköiseksi
alustaksi voin hyvinkin lämpimästi suositella MT2sen teurastamista
tähän tarkoitukseen.

Updeitti 31.7.2005, Ulvilassa
Eli tuli lauantaina käytyä Ulvilan erittäin hienolla radalla katsomassa onko
tällä häkkyrällä mitään jakoa... lopputulos? Toistaiseksi ainakin Ei.
Suurimpana tekijänä kai oli kivikova ja vaajaatoimintainen alusta jolloin
auto kutakuinkin lensi hypyistä suhteellisen tyylikkäästi aina nenänsä
ympäri katolleen. Kaikkein kiusallisin ongelman aiheutti slipper-kytkin
joka rupesi luistamaan vaikka kuinka kiristi mutteria apinan raivolla.
Viilamista tiedossa vielä, ja paljon. Lohdutuksena todettakoon että ei se
suorilla kauhean hidasliikkeinen ollut, mutta meno oli todellakin holtitonta
muualla kuin mutkissa ja hihitystä varmaankin riitti katsojilla... Noh, pitää
kait ruveta säätää
alustaakin uudelle tekniikalle.