Onko porukalla kokemuksia että toimiiko tämä RS nopari Futaba 4PK :n kans täysin?
3PK:n kans on kuulemma ollu jotain nollakohdan siirtymisiä EPAa säädettäessä...
Miksi ihmeessä sitäkään pitää mennä säätelemään - laittaa kerran kohilleen niin se on siinä.

Lähtökohta on se että toimii kaikkien radioiden kanssa, jos radion potikat ovat huonokuntoisia tai muuten heikompilaatuisia joutuu tekemään pientä säätöä.

Jos nollakohta ei oikeen tahdo pysyä paikalla radiossa voi lisätä neutral widthiä. Se lisää deadzonen suuruttaa ja vaikka neutraali vähän vaihtelee ei tule ongelmia.

Samoin jollain radioilla on ongelmia tuottaa 100% kaasua. Tämän huomaa puuttuvalla turbolla, voi tapahtua myös erän aikana kun on ajettu hetki. Tämän voi korjata nostamalla kaasun EPA:n esim 105% tai vaihtoehtoisesti laskemalla sen 95% kalibroi ja nostaa sitten 100%. Huomaa että jos sinulla on tämä ongelma annoit vaan tasoitusta vanhalla noparilla :(

Tekin RS säätimestä voi myös tarkistaa jos se tunnistaa täyden kaasun, silloin valot alkavat vilkkumaan. Älkää tosin tehkö tätä varikolla, menee vaan sähköt rikki. Eli joku tähystämään suoralle että ottaako täysia, sen näkee hyvin ikkunan läpi kun alkaa vilkkumaan.

Pystykös MMM:stä kattomaan viimeisen ajokerran lokia? Kävi mielestäni akut melko lämpiminä nyt kun pääsi ajamaan sisätiloissa ja paremmalla pidolla. Pinjonikin on tosin yhden hampaan verran isompi kuin ennen. Mahtavaa ku renkaista katoaa puolet pintakuviosta jo yksien akullisten jälkeen. Tosin ajoaikaa tuntuu olevan mahtavasti, 30-40 min.

Sulla 10Ah akut? Vai miten saisit noin paljo kestoa?

niin juu sitähän täs kovasti koitan yritää saas nähdä vaan miten käy ku ois niinku kolme rata hanketta yksi sisä ja kaksi ulko tai nekin ulko radat riipuu siit että oisko kysyntää.

Jos nyt suunnittelisit sen yhden ensiks ja toteuttaisit sen :)

EDELLEEN SE JATKUVAN VIRRAN MÄÄRÄ JA SE MITÄ SE OTTAA KIIHDYTYKSISSÄ ON KAKSI ERI ASIAA.
akkujen pitää pystyä millisekunneissa antamaan yli 350A virtaa ja monikaan akku ei kykene sitä antamaan riittävän nopeasti. veikkaan että tuokin kyseinen combosi ottaa PIIKEISSÄ lähellä 300A virtoja

Onkos jollain faktatietoa tai kaavaa millä voisi laskea paljonko virtaa jokin tietty combo vie? Sekä jatkuva että piikkinä

Onko 20C 5000mAh 4s lipot riittäviä vai pitäiskö olla 30c, 40c vai jopa 50c?

Kiitokset hyvin järjestetyistä kisoista.

+ Rataprofiili
+ TSS kuskien määrä
+ hallin lämpö, olin varautunut paljon kylmempään
+ pomput toivat omat lisämausteensa

- Rata olisi voinut olla maton verran syvempi
- oma pöytä, oli vähän turhan matala

Ajettavat protot ja nuo 3d printit on asiat erikseen, ainakin viimeksi kun parin printterin valmistajan edustajan kanssa juttelin niin tuo muovilaatu mikä noista printtereistä tulee on melko haurasta. Ei ollut tarkotus pahottaa kenenkään mieltä. 

Riippuu tavasta millä 3d-printteri toimii. Printtereitä on joku 4-5 eri perustyyppia ja kaikki tuottaa eritasosta muovia jotka soveltuvat eri asioihin.

OT. mut ei kai se tuon auton kokoon vaikuta vaikka olisikin 3D tulostimella tehty eli pikamallikoneella... vai olenko väärässä?
ja kyllä näillä 3D vehkeillä voi tehdä suoraan valmiita toimivia kokoonpanoja..

ei vaikuta kokoon mitenkään, 3d-printteristä tulee kyl ihan sitä oikeen kokoista palikka ja jopa semmosta materiaalia että se kestää pienimuotosta ajoa.

Juu, välityksissä pitää vaan huomioida asia, RS:llä lienee jossain 7 tietämillä "optimaalisin".

Kyllä sillä voi ihan hyvin ajaa pidemmilläkin ja kulkee ihan tarpeeks, pitää säätää vähän erilailla vaan. Eli rajoittamalla välityksiä en usko että saatte haluamaanne lopputulosta.

Mistä saa ostaa näitä uusia saippuaxenoneita ja miten ne erottaa tahmaxenoneista?

Lentokoneella matkustaessa kaikki nesteet lasipulloon, peltipurkit jää matkalle. Mieluiten joku lappu kassiin selitteeksi mistä aineesta kyse. Akut, radio ja auto käsimatkatavaroihin, niistä ne yleensä on kiinnostuneita läpivalaisussa. Ja mitään spraykamaa siis ei saa kuljettaa edes ruumaan menevissä.

Johtuuko akkujen laittaminen käsimatkatavaroihin siksi että ne ei kestä mahdollista kylmyyttä?

Tuo setuppi kaipaa ehkä hiukan selvennystä. Setuppi on siis vähän erilainen kuin mihin ollaan totuttu. Huomatkaa että 0s turbo tulee heti kun kaasu on pohjassa. Tämän takia RPM ikkuna on työnnetty ylöspäin ettei tule liikaa ennakkoa alarekisterissä.

Idea tässä setupissa on huomioida roottorin kulmakiihtyvyys, koska se vaikuttaa siihen paljonko voidaan laittaa ennakkoa. Jos moottori kiihdyttää rajusti voidaan lisätä ennakkoa aggressiivisemmin koska roottorin hitausmomentti auttaa pyörimisessä. Jos taas roottorin kiihtyvyys on pienempi voidaan painaa kaasua hitaasti ja täten saada enempi vääntöä autosta.

Iso hyöty tulee myös ajettavuudessa, koska RPM ikkuna on niin iso ajettavuus on todella hyvä. Pehmeä mutta reagoiva kaasu on paljon mukavempi ajaa kuin repivä ja tunnoton.

Onko siis "sensored only" noille turpojutskille ainoa oikea, tässä on leikitty kaikenlaisilla asetuksilla jonkin aikaa jo....?

On joo, dual mode on vanhoja peruja ja sitä todella harva enään käyttää. Ajoivat 4.5t moottoreita sensored moodissa Snowbirseissä myös.

Lainaus käyttäjältä: Kaasukake - 03.02.10 - klo: 10.36

Jos joku ei vielä ole hokannut, käykää tsekkaamassa RCTECH-sivustolla Tekin-topic, jossa on tällä netkellä noin 800 sivua...

Sivu 693, jossa on kiva RMP-graafi 17.5T-koneelle

http://rc10.fi/index.php?topic=42019.msg409244#msg409244 

Kv arvoista voi ottaa suuntaa. Mutta tietty oikea dataloggerin keräämä tieto yksittäiseltä kierrokselta on paljon arvokkaampi. Tuolta löytyy myös youtube video radasta ja siitä voi helposti katsoa mikä kohta radasta vaatii minkä verran kieroksia. Dataloggeristä näkee tietty myös jos on tullu laitettua ennakkoa liian aikaisin tai liian myöhään. Ja siitä on helpompi katsoa koska turboa voisi parhaiten käyttää.

Tässä toinen oikea logi

Kaikki tämä ehkä vaikuttaa monimutkaiselta, mutta totuus on se että ihan perussetupilla pärjää pitkälle. Bonuksena saa toki mahdollisuuden säätää kaikki sinulle sopivaksi.

Ei tunnu näköjään "kulutuksessa" kovin pahasti tuo vallaton ennakon hierominen, mulla menee SPX:llä se 1200 mAh per 5 min, (LRPn 5300mAh akut + Pulsar3). Tuossa aiemmin kyselin että millä RMP-ikkunoille on vehkeet säädetty. Mitä noita set-up-lehtisiä netistä löytää niin monissa on 17.5T-koneilla ollut aika alhaalla kierrosrajat. Muutamasta tonnista reilusti alle kymppitonniin. Jeff-SetUp
Onkohan radat joilla on ajettu, kovin toisenlaisia? Mark Brownin Tekin-novellissakin on lainaus:

"Randy Pike’s recommendations for where to start with your boost ramp tuning:
TC 13.5: 2,800 – 12,500 RPM
1/12 17.5: 1,000 – 7,000 RPM
Offroad 13.5: 3,500 – 20,000 RPM"

Joskin tuossa on 17.5T kone 1S-akulla.

Tekinin sivuilla olevat setupsheetit ovat viikon testauksen tulos kun 203 tuli. Tällä viikolla pitäisi tulla Tekinin sivuille Snowbirdsissä käytetyt setupit jotka kertovat varmaan aika erilaisen totuuden.

Tekiniä voi myös säätää todella väärin mutta saada ihan ok tuloksia. Tietty lämmöt voivat olla korkealla ja akun kulutus taivaissa. Tärkeintä on muistaa että moottorin pitää kiertää, ja tähän pitää antaa moottorille aikaa. Yleensä setupit missä on 0.1 tai 0.2 sekunnin turbo ovat parannettavissa. Samoin setupit missä ennakkoa ei ole käytetty kaikkia 55 astetta mutta turboa on laitettu. Turboa voi aina näissä vähentää ja siirtää ennakkoon, kuhan muistaa siirtää end RPM:ää oikean määrän ylöspäin.

Alarekisterissä kannatta jättää tarpeeksi tilaa että moottori saa rauhassa vääntää alakierrokset täydellä momentilla. Mitä jyrkemmin ennakkoa lisätään sen myöhempään pitää ennakon alkaa tai sitä lyhyemmällä välityksellä pitää ajaa.

Onko kellään havaintoa TSS ja TSP moottoreiden kiinteistä ennakoista? GM:ssä on 30 astetta ainoa minkä tiedän varmasti. Tarkistin tiedon moottorin suunnittelijalta.