Jos nyt vielä vähän...

Itselleni on jäänyt vähän sellainen kuva, että krossissa sillä koneen teholla ei tosiaan ole niin paljon merkitystä, kun suttaa ne renkaat lyö kuitenkin, ja ajolinjat saa tuhottua helposti liialla yrityksellä/potkulla/huonolla kontrollilla.

Asfaltilla taas hyvin säädetty auto ei pitoja hukkaa ihan niin helposti ja eroja syntyy sporttikoneen ja kisakoneen välille suht helposti. Mitä nyt olen itse kokeillut eri koneita sekä 1:10 touringeissa, että 1:8 "rallygame" autossa, niin eroja tulee varsinkin isoilla radoilla (kokeiltu lähinnä Tykkimäessä). Ja jos aloittelijalla vauhti kuolee ajovirheen seurauksena, niin kireällä kisakoneella on nopeampi paikata vauhdin pudotus, kuin jollain luumulla RTR koneella.

Tuota Kyoshon moottoria en sen kummemmin tunne. RG:itä olen omistanut ja tuntuu olevan aloittelijalle ehkä paras peruskone, mutta ei ne varmaan pelkkiä sporttikoneita olisi, mitä tuolla vapaalla moottorisäännöllä alkaisi radoilla liikkua. Eli ehkä tuossa konerajoituksessa joku järki kuitenkin on...

PS. Itse en omista IGT-pirssiä, enkä liity luokkaan millään tavoin.

On tuossa tullut etsiskeltyä vasenkätistä rattiradiota pojalleni, jolla on oikean käden käyttö hieman rajoittunutta CP-vamman takia. Testien perusteella nopeudensäätely liipasimella onnistuisi oikean käden etusormella, mutta ohjaaminen oikealla kädellä tuottaa ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Nyt olen selvitellyt rattivaihtoehtoja missä tuo kätisyyden vaihto onnistuu.

Tähän mennessä olen löytänyt kaksi:

- Sanwa M11
- Hitec 3D

Onko noita muita?
Muistavatko konkarit joitain vanhoja malleja, joissa tuo ominaisuus löytyy?

EK-4 S2 malli on parantunut reilusti viime vuosina, ja tehtaalla onkin kuulemma ollut osien korvausohjelma koskien  moottorin heikkoja kohtia.

Kytkin on vaihdettu isompaan ja rotostarttilevy parempaan malliin, kun osia on rikkoutunut.

Moottori on helppo säätää siinä missä muutkin nitrokoneet.
Tietämättömät puhuu aina kolmineulaisesta kaasarista (pitää paikkansa), mutta todellisuudessa keskineulaan ei kosketa ikinä. Eli käytännössä säätö on samanlaista kuin kaksineulaisessa.
Eihän esim. .21 krossikoneenkaan "spraynozzle"-ruuviin kosketa yleensä tehtaan jäljiltä, vaikka se kaasarissa onkin.

Miksi sitten porukalla on ollut ongelmia tuon koneen sisäänajon kanssa? Kone ei käy ja auto sammahtelee jatkuvasti...
Suurin syy lienee, että TT:N käyttöohjekirjan perus-/sisäänajosäätö on aivan ketuillaan. Ruuveja pitää avata 1/2 - 1 kierrosta enemmän, kuin käyttöohje kertoo.

Ja jos joku tuollaisen uutena ostaa, niin polttoaineena alusta alkaen reilusti öljyä ja nitroa sisältävää ainetta. Nitroa vähintään 16%, mieluummin 20-30%. Öljyä noin 20%, riippuen käytetystä nitromäärästä.
Nitro helpotta starttaamista ja käynnissäpysymistä, öljy voitelee ja jäädyttää.

Mielestäni ihan turhaan pelätään paljon nitroa sisältäviä polttoaineita. Totta on että nitro kuluttaa moottoria, mutta vastaavasti näihin polttoaineisiin on lisätty reilusti enemmän öljyä. Lopun perin kuluminen ei ole kovin paljon nopeampaa, kuin pienemmällä nitomäärällä ajellessa. Autolla vaan pystyy ajamaan, kun se pysyy tulilla paremmin, hermoja säästyy ja kaikilla on kivaa. :)

Hyvät ja toimivat ohjeet EK-4:n sisäänajoon tuolta: http://www.midmad.com

Edit: Niin, se kolmas jousi on muuten siinä etupuskurin takana poikittain etutukivarsien väliin kiinnitettynä.

FG kuskit käyvät talvisodan hengessä eloonjäämistaistoa yhtä suurta vihollista vastaan. :D

Olen kyllä alusta asti ymmärtänyt HOKEn pointin ja olen samaa mieltä. Ja kyllä, olen nähnyt livenä LS-5 autoja kisoissa ja FG:n pihasudittelua harrastamassa. Ajanut tosin en ole.

Ovat erittäin mielenkiintoisia tekniikaltaan, mutta ei se meno yhtä nopeatempoista ja näyttävää ole, kuin pienemmän kokoluokan autoilla(TP-10, C-8 jne.). Mutta se siitä.

Ja hei, eihän Pureten kuskitkaan ala heti itkemään, kun joku haukkuu niiden autoa huonoksi. Tässähän HOKE ei ole edes varsinaisesti haukkunut autoja huonoiksi vaan todennut niiden olevan itselleen sopimattomia tiettyjen ominaisuuksien suhteen. Ja sudittaahan se alitehoinen Taunuskin, kun oikein yrittää. Ja hymiö perään tai jotain...

PS. Olen vissiin hullu, kun tämä on mielestäni erittäin viihdyttävä topic.

Edit: Korjattu lause ymmärrettävämpään muotoon.

Hieman off-topic, mutta liittyy Kyoshon koneisiin:

Kannattaa kiristellä ne moottorin ruuvit kunnolla, ennen ajamisen aloittamista, vaikka paketti olisikin niinsanotusti RTR.

 Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun kone lakkoilee, tai ei starttaa kunnolla, on syytä varmistaa niiden tiukkuudet. Itse olen ajellut muutaman Kössin koneen sisään (GS21R ja GX15) ja molemmissa ollut ruuvit luvattoman löysällä uutena.

Pieni ilmavuoto melkein missä tahansa riittää aikaansaamaan mystisiä ongelmia ja harrastusmotivaation laskua...

PS. Tosi harrastajallehan tuo koneen virittäminen/tiivistäminen ennen tositoimia on ihan perusjuttuja, mutta kuitenkin...

Suomessa kisakuskeja on niin "vähän", ettei joka luokkaan riitä osallistujia. Eiköhän sinne krossiradalle voi mennä ihan huoletta ajelemaan stadium truckillakin.

Mielestäni kestävyyteen satsaaminen ei ole liiallista. Itselläni on ollut kaikkia ensimmäisessä viestissäsi mainittuja merkkejä (ei tosin truckina)ja tiedän, että "pilipaliautojen" kanssa ei mene kuin hermot, jos oikeasti meinaat ajaa paljon. Osat laukeilee pahimmassa tapauksessa normaali ajossa itsestään muutaman tankin jälkeen ja kuluminen on nopeaa.
Joissain tapauksissa alustageometriat saattaa alunperin olla niin pielessä, ettei autosta saa hyvää ajettavaa, vaikka kaikki säätömahdollisuudet olisikin olemassa (vanttiruuvit jne). Ei ole kiva ajaa, jos auto ei pysy sekuntiakaan lapasessa...

http://lowfidelity.org/~pelulamu/pelulamu/kielenhuolto.html

Aivan loistavaa kielenkäyttöä! Mikael Agricola itkee haudassaan... :)

Laittakaa ny äkkiä joku tänne paljon maksoi mega forcen kaikki rattaa vaihteistoon. Pitäis tietää nyt heti ja mistään liikkeestä ei voi kysyä näin viikon loppuna. Auto huutonetissä myynnissä ja kysytään ratas paketin hintaa. Vai oonko ainut joka on saanut megan rattaat rikki.
Kiitos vastaajalle jo etukäteen.

Tower Hobbiesista saa QRC-yksikön 36,99 dollarilla. Tulee ilman tullia Suomeen asti. Tilaaminen vaatii vain luottokortin. Postikulut 10 dollarin luokkaa...

http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBHY1&P=7

T-maxxiin saa 1/8 krossin renkaat sopimaan adaptereilla, niin kuin fiesta mainitsikin. Ainakin Ofnalta löytyy sellaiset. Omassa Maxxissa oli aikanaan nuo ja se oli ihan hauska ajettava krossiradalla kunnon renkailla.

http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXE06&P=7

Välityksiä voi pidentää jonkin verran, kun pyörän halkaisija pienenee.

Vakioservokin käy Microon, mutta painon ja tilan säästöä ajatellen kannatta ostaa samantien microservo. Hitec HS-81 maksaa noin 22€ Atalassa. Ero vakioservoon on siis 10€. Servon saa myös metallirattailla (HS-81MG), jonka hinta on jossain 30-35€.

Veikkaan, että radalla on melkein sama onko autossa  300 vai 540 kone. Oman kokemuksen mukaan Speed 300 + 6 kennoa antaa Microlle jo sellaista kyytiä, ettei kaikkia voimavaroja pääse skaalan mukaisella radalla hyödyntämään. 1/10 mattorata on sitten eriasia.
Ei muuta kun viriluokkaan mukaan minun mielestäni, jos vain rungon koko on jotakuinkin tuo 1/18...

Onko tarkemmat säännöt jo mietitty?
Saako korina käyttää esim. urheiluauton koreja vai vaaditaanko kaikille Stratus? ;)
Renkaina viriluokassa foamit?

Kannatta pyytää joku kokenut harrastaja mukaan (esim. auton myyjä?) seuraavalle "ajokerralle"... Vika ei välttämättä ole suuri. Pieni ilmavuoto tai väärä käynnistystekniikka riittää...

1/10 Corally "mattoautolla" ajelin viime kesänä jonkin verran asfaltilla. Jos radan pinta oli vaan tarpeeksi puhdas pitoa löytyi ihan hyvin. Kori antaa reilusti "downforcea" vauhdissa ja tuo vaatiikin vähän erilaista ajotyyliä kuin touringit.

Ennen Taipalsaarta auton kotipaikka oli Kouvola. ;)
Ja sitä ennen taisi olla tuolla Mikkelin seutuvilla...

Tossa puhuttiin jostain ball diffistä...Olisikohan tässä sittenkin? Ja nähtävästi ostamalla paremmat renkaat, ohjattavuus paranee...

Siinä autossasi ON kuuladiffi, eli rakenne on vastaava kuin ns. mattoautoissa. Irrota se oikea takapyörä ja tutki vetorattaan ympäristöä. Sieltä se löytyy...
Onko siinä tosiaan 2-vaihteinen automaatti? Vakiona tuo on yksivaihteinen...