Kyosho TF-5 sähkötouring

[JuhaH]

No niin; rojut ovat tulossa, kunhan jälleenmyyjä saa haalittua ne kasaan. En sitten tilannut koria enkä moottoria; kori ei kuulemma sopinut ja moottori olisi ollut niin huono, etteivät he viitsineet sitä myydä. Kori, renkaat ja pinjoni eivät sisälly pakkaukseen; vanteet sensijaan sisältyvät.

Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?

Renkaita tilasin yhden sarjan vanteille liimattuna sekä kaksi sarjaa pelkkiä vanteita. Ajattelin alkuun laittaa pari sarjaa "kisa" renkaita ja pari sarjaa pihasudittelurenkaita. Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?

Moottorista kirjoitin aiemmin, että otan Zaboonista LRP:n Rally Special moottorin. Tarkemmin ajateltuani päätin sittenkin hankkia uuden "stanu"- moottorin. Sillähän turistiharrastus on lienee tapana ollut aloittaa. Minkälaista moottoria suosittelette?

Sitten oli vielä tämä pinjonin valinta. Tässähän ovat vaihtoedot välillä 29 - 50 t. Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?

Ohessa vielä linkki saksankieliseen lehtiartikkeliin ajokista. Jos ei kieltä ymmärrä, niin onpahan ainakin hyviä kuvia osista.

http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/45e4feccbc59372d6f1373085593af49.pdf

[HPI-man]

Muistaakseni se pinjoni juttu oli niin, että mitä pienempi kone, sitä pienempi pinjoni. Korjatkaa joku jos olen väärässä.

[Paras90]

Tuskin sen koneen koko mihinkään siitä muuttuu, mutta siis mitä kireämpi (=tehokkaampi) kone sitä pienempi pinioni. Tuohon vakiokoneeseen käy siis isompi pinioni kuin virikoneisiin..

Ja itse autosta.. Voi olla aika jännä peli, mutta tuskin kisoissa paljon näkyy, mikä on tosin minun mielestäni harmi. Varmasti hyvä auto ainakin kesäksi asfaltille.. 

[MattiM]

Onko korin ostamisessa mitään ihmeellistä? Mitä minun tulee aiheesta tietää korikaupassa?

Onko renkaissa erilaisia kokoja vai käyvätkö kaikki jos kysyn rengaskaupassa kumeja 1:10 turistiin? Tarvitsenko myös pitoainetta, vai ovatko ne vain kisakuskeille?

Minkälaista moottoria suosittelette?

Kannattaako vakiomoottorin kaveriksi valita pinjoni pienemmästä vai suuremmasta päästä vaiko peräti keskivaiheilta?

Koriksi kannattaa valita joku hyväksi koettu vaihtoehto. Yksi hyvä, perusvarma vaihtoehto on Protoform Mazda 6. Aikaisemmin tätä mallia oli saatavana sekä normaalina että light-weight:nä (LW), nykyisin enää LW:nä. LW:ssä materiaali on ohuempaa, ja samalla myös heikompaa. Jos kaupassa sattuisi tulemaan vastaan normaalipaksuinen Mazda 6, osta sellainen. Tätä Mazdaa löytyy myös Speed-versiona, se on ilmeisesti hieman kääntyvämpi. Tavallinen Mazda on sinun tarkoitukseesi kuitenkin paremmin sopiva - helpompi ajaa. Kori vaikuttaa yllättävän paljon auton käyttäytymiseen. Jos ostat jonkun epämääräisen korin ja auto ei toimi, ei voi tietää johtuuko toimimattomuus juuri korista vai auton säädöistä tai molemmista.

Kannattaa muuten myös kiinnittää huomiota korin leikkaamiseen. Jos korin leikkaa niin, että se on edessä, auto on aggressiivisempi. Kori edessä tarkoittaa sitä, että koriin piirretyt pyörän aukot osuvat renkaiden etupuolelle. Tavallaan korin etuylitys on suurempi kuin keskelle leikattaessa. Tässäkin kohtaa kannattaa tehdä ajamisesta helpompaa ja leikata niin, että ainakin eturenkaat osuvat aukkoihin. Siiven kanssa on sama tilanne. Jos sen kiinnittää lähelle takalasia, autoa voi olla vaikea ajaa, toisin sanoen kääntyvyyttä on liikaa. Siipi kannattaa laittaa niin, että sen takareuna ylittää takapuskurin suurinpiirtein 5mm tai hieman vähemmän. Tätä ei tarvitse mitata, ei ole niin tarkkaa. Et näitä asioita kysynyt, toivottavasti ei kuulostanut liian monimutkaiselta, sillä sitä se ei ole.

Useimmat 1/10 touring-renkaat ovat lähes samankokoisia. Muutaman kerran on tullut vastaan erilevyisiä renkaita. Normaalileveys on 24mm. Renkaan profiili saattaa vaihdella. Nykyiset kisarenkaat ovat korkeampia kuin esim. vanhat CS-27:kat. Molemmat profiilit sopivat autoosi, saatat vain joutua säätämään maavaran uudelleen, jotta pohja ei ota maahan kiinni tai jotta auto ei ole liian korkealla. Tämä siis kisoissa, parkkipaikalla ajaessa tuskin häiritsee n. millin liian suuri maavara.

Pitoainetta ei pihasudittelussa kesällä tarvitse, itse en treenatessakaan jaksa sitä käyttää (kisoissa kyllä). Talvella se on sitten ihan toinen juttu, mattoradalla kannattaa aina käyttää pitoainetta.

Jos haluat stanukoneen, Trinity CO-27 on tällä hetkellä käytetyin kone kisoissa. Muita vaihtoehtoja voisi tietysti olla joku mieto virikone pienellä ennakolla. Tällöin auto kulkee kuitenkin luultavasti hieman kovempaa kuin stanukoneella, luultavasti alkuun kulkua olisi liikaa. Etuna on kuitenkin pienen ennakon takia vähäisempi huollon tarve. Hyvä ja halpa virikone olisi esim. Matrix v8.0 Medasecistä 15- tai 17-lankaisena versiona. Tällaisella itsekin treenasin alkuaikoina, kun vielä ajoin stanua. Varmaan kuitenkin kannattaa aloittaa stanulla ja sen jälkeen kokeilla sitä sinun Lrp-konetta tai muuta mietoa konetta.

Jotta tuosta pinjonista osaisi sanoa jotain, pitäisi tietää minkä kokoinen isoratas autossa on ja mikä on auton sisäinen välitys. Pinjonin oston kannalta ratkaisevaa on tietää onko isoratas 48dp vai 64dp? 64dp:ssä hammasväli on tiheämpi kuin 48dp:ssä. Tietysti isorattaan voi vaihtaa 48dp:ksi (ehkä hieman yleisempi), jos siinä on 64dp valmiina. Pinjoneitakin saisi olla enemmän kuin yksi, jotta voisi esim. radalla ajaessa hakea sopivan välityksen. Yritä jostain löytää tieto päärattaan koosta ja sisäisestä välityksestä, niin tietäisi pinjonin koosta jotain.

Pinjonin kokohan tosiaan menee siten, että mitä vähemmän lankoja koneessa on sitä pienempi pinjoni. Tämähän johtuu suoraan siitä, että pienempi lankainen kone ottaa enemmän kierroksia ja ilman pienempää pinjonia se ei sitä jaksa kunnolla tehdä.

[JuhaH]

Kiitokset hyvästä vastauksesta. Ensinnäkin Mazda6 on meillä korisuosikki - sattuneesta syystä. Esitteessä on maininta, että auton akseliväli on säädettävissä välillä 255 - 266 mm. Eli maalaisjärjellä ajateltuna kannattanee rakentaa alusta akselivälille 260,5 mm ja leikata pyörän paikat keskelle. Näin jää säätövaraa molempiin suuntiin ja toivon mukaan kummassakin päässä.

Moottorinvalintaan vaikuttaa tällä hetkellä irroitettavissa olevat säätimet, jotka ovat max Mtronics max 15 t sekä perus Robbe max 17 t (tarkkoja malleja en muista; molemmat pakillisia). Lähtökohta on etten tässä vaiheessa hanki uutta säädintä, vaan ostan sen myöhemmin. Kovin viritettyä moottoria ei kumpaankaan säätimeen voi laittaa ja siksi suosisin stanukonetta. Ensisijainen säädinvalinta olisi Robbe, joka tällä hetkellä vailla käyttöä.

Kaikki saatavissa olevat isorattaat ovat 64 DP ja ne ovat 88, 94 ja 96 hampaisia (vakiona tulee 96Z ratas).

[MattiM]

Tuosta viestistä unohtui vielä se, että oikea korin leveys on 190mm. Koreja on saatavana myös 200mm levyisinä, ne on tarkoitettu touringpoltiksille. Noiden akselivälien, kuten muidenkin säätöjen, kanssa kannattaa noudattaa ohjekirjan antamaa setuppia. Valmiit setupit on useimpien autojen kohdalla hyviä lähtökohtia, eivät välttämättä nopeimpia radalla, mutta sellaisia että autolla pystyy ajamaan. Maalaisjärjellä ja perusteiden hallinnalla pystyy kyllä suhteellisen hyvin päättelemään mitä mikäkin säätömuutos tekee, eli järjen käyttöä ei kannata unohtaakaan.

Kannattaa noiden nopareiden kanssa varautua siihen, että lämpöongelmia saattaa esiintyä jo hyvän stanukoneen ja kunnollisten akkujen kanssa. Tuollaisten nopareiden kanssa lankarajoitus on monesti laskettu "pihasudittelukoneiden" mukaan, jolloin aidon "kisakoneen" kanssa voi muodostua ongelmia (nopeudensäätimen liikaa lämpenemistä), vaikka oltaisiinkin kaukana lankarajoituksesta. Näillä säätimillä pääsee varmasti alkuun, varsinkaan kun akut eivät varmaan ole sieltä parhaasta päästä. Pitää vain seurata lämpöjä.

Näillä eväillä ei vieläkään pysty laskemaan sopivaa pinjonia, kun ei ole auton sisäinen välitys tiedossa. Auton kokonaisvälitys lasketaan seuraavasti: isoratas / pinjoni x sisäinen välitys = kokonaisvälitys. Jos jostain löytyy tiedot käytetystä pinjonista, isorattaasta ja saadusta kokonaisvälityksestä, voidaan laskea sisäinenvälitys (yritin etsiä, en löytänyt). Stanukoneella pyritään eri ratojen mukaan kokonaisvälitykseen joka on suunnilleen välilllä 6.0 - 8.0 . En ole vajaaseen kahteen vuoteen stanulla ajanut, mutta tuon pitäisi suunnilleen pitää paikkansa. Hyvinkään radalla, jonka pääsuora on pitkä, CO-27:n oikea välitys taisi olla hieman alle 6. Taas vastaavasti lyhyellä sisäradalla oikea välitys pyörii siinä n. 8 paikkeilla. Kuten huomaat oikea välitys riippuu erittäin paljon radasta, mutta myös koneen yksilöllisistä eroista. Tämä taas pitää paikkansa vain kisatilanteessa, kun pitää edetä mahdollisimman vauhdikkaasti. Parkkipaikalla ei ole muuten väliä kunhan kone ei pala tai lämpene liikaa. Varmaan kannattaisi lähteä liikkeelle stanukoneella ulkona välityksellä, joka on n. 7, ehkä hieman alle. Pinjoneita saisi olla useita, jotta voisi tarpeen mukaan säätää. Pihasuttailussa ei välttämätttä tarvitse olla jokaista, muutama vaihtoehtokin auttaisi. Välityksen kanssa on turvallisempaa aluksi laittaa hieman lyhyt ja sen jälkeen tarvittaessa pidentää, jotta ei käry nouse koneesta.

[JuhaH]

Kiitokset taas seikkaperäisestä vastauksesta. Löysin tällaisen välitystaulukon, minkä perusteella ja vastauksesi luettuasi olen päätymäisilläni kokoon 34.

http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/1e52fd933770f8e4183627f2558e0779.pdf

Tulostin Kittiä odotellessani itselleni ohjekirjan eikä siinä oikeastaan puhuta set-upista mitään. Seuraamalla orjallisesti kasausohjetta autoon saatanee jonkinmoinen perus set-up. Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?

Vapaina olevista nopeudensäätimistäni tiedän etteivät ne ole movin kummoisia. Itse asiassa ensisäätimeksi ajattelemani Robben säädin on joutilas, koska se kyykähteli venekäytössä ja tilalle vaihdettiin toinen -  varsinainen venekäyttöön tarkoitettu säädin.

Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?

[MattiM]

Ymmärsinkö oikein, että korin leikkaaminen pitää jättää viimeiseksi, jotta sitä voidaan sovitella valmiin rungon päälle?

Moottoriksi olisin tällä haavaa laittamassa jonkin LRP:n moottorin. Moottorivaihtoehtoja näytti olevan pilvin pimein. Mikähän niistä mahtaa olla mahdollisimman vähähuoltoinen ja sääntökriteerit täyttävä kone?

Tuo pinjoni on ainakin turvallinen valinta, ei pitäisi kone ulkona palaa. Auto ei sitten ehkä liiku niin kovaa kuin pidemmällä välityksellä, mutta varmaan se alkuun riittää.

Auto tosiaan pitää ensin koota ja laittaa renkaat paikalleen, ennen kuin koriin voi tehdä reiät koritolpille ja leikata pyöränaukot. Korin leikkaaminen kannattaa aloittaa leikkaamalla suunnilleen viivaa myöten ulkoreunat, mutta ei pyöränaukkoja. Sen jälkeen olen merkannut etukoritolppien paikat ja porannut niille reiät. Tämän jälkeen vasta kannattaa katsoa takakoritolppien paikat. Jos etukoritolppien reiät ei ihan osu kohilleen voi vielä ongelman paikata poraamalla takakoritolppien reiät oikeaan kohtaa. Tällöin korin joutuu tietty pakottamaan paikalleen, mikä ei ole toivottavaa, mutta sallitaan ensimmäisessä leikatussa korissa. Ekassa korissa, jonka leikkasin itse, ei kaikki renkaat edes ihan pysyneet korin sisäpuolella Korihan on tarkoitus saada mahdollisimman suoraan ja edestä katsottuna keskelle.

Akselivälin muuttamisen jälkeen ei yleensä tarvitse koria leikata. Muutokset kun tehdään milli kerrallaan ja pyöränaukot eivät myöskään saa olla niin tiukat, että joutuu leikkaamaan.

Koneesta en osaa sanoa oikeastaan mitään. LRP:llä ei ole oikein sellaista stanumoottoria, jolla kannattaisi kilpailuissa ajaa. Siinä mielessä ei ehkä ole väliä onko moottori kisalaillinen. Jos olet kisalaillista vakiomoottoria ostamassa, ei ole oikeastaan väliä minkä koneen ostat. Kaikki ovat yhtä helppo tai vaikea hoitoisia. Välitys- ja hiilivalinnalla voi vaikuttaa huoltoväliin. Jos unohdat kisalaillisuuden, voit ostaa moottorin, jossa on säädettävä ennakko. Pienellä ennakolla huoltoväliä saa hieman pidennettyä verrattuna stanukoneen kiinteään 24 asteen ennakkoon. Pienellä ennakolla vauhti tietenkin kärsii.

[JuhaH]

No niin; roinat tulivat eilen Tiistaina. Tiedä vaikka pääsisi joskus ensi viikolla kasailemaan. Osia tutkiessani heräsi muutama lisäkysymys.

Minkälaista iskariöljyä näissä on tapana käyttää? Pakissa löytyy tällä hetkellä jäykkyydet 20, 35 ja 50. Arvaukseni olisi näistä keskimmäinen joka nurkkaan.

Diffeistä ainakin taakse näyttää tulevan kuuladiffi ja siihen löytynee rasva rakennussarjasta. Etudiffin rakenne jäi epäselväksi. Edelleen siinä on tehtävä valinta jäykän akselin ja one-wayn väliltä. Kumpaa suosittelisitte aloittelijoille?

Ämpärimuovisiin pohjalevyihin tottuneena TF-5:n hiilikuitualusta tuntui todella jäykältä - samoin iskaritornit. Muuten muoviosat ovat pääosin samat kuin Lazer ZX-5:ssä. Valurankoihin jätetään vain muutama ZX-5:n osa. Samoin voimalinjassa lähes kaikkien osien varaosanumerot ovat LA-alkuisia, mikä viittaa ZX-5:een. Eli jos joskus tulee myös se ZX-5 hankittua varaosat löytyvät läheltä - puolin ja toisin.

[MattiM]

Minkälaista iskariöljyä näissä on tapana käyttää? Pakissa löytyy tällä hetkellä jäykkyydet 20, 35 ja 50. Arvaukseni olisi näistä keskimmäinen joka nurkkaan.

Diffeistä ainakin taakse näyttää tulevan kuuladiffi ja siihen löytynee rasva rakennussarjasta. Etudiffin rakenne jäi epäselväksi. Edelleen siinä on tehtävä valinta jäykän akselin ja one-wayn väliltä. Kumpaa suosittelisitte aloittelijoille?

Jos noista iskariöljyistä pitäisi valita, niin ehdottomasti 35 joka nurkkaan. Katsoin Kyoshon sivuilta paria valmista setuppia ja molemmissa oli edessä 400cps ja takana 300cps. Ari-Pekan rc-sivujen mukaan nämä vastaisivat 33wt:tä ja 30wt:tä, eteen jäykempi. Ehkäpä 30wt joka nurkkaan olisi jopa hieman parempi kuin 35, tai sit voi kanssa kokeilla 35 eteen ja 30 taakse. Tässäkin on taas se, että se mikä toimii Japanissa ei välttämättä toimi Suomessa. Kannattais varmaan kokeilla löytyykö netistä tuohon autoon yhtään valmista setuppia Euroopan radoille ja verrata sitä noihin Japanin säätöihin.

Aloittelijalle jäykkä akseli (spooli) olisi jonkin verran helpompi ajaa. Auto sietää spoolin kanssa hieman enemmän hölmöilyä, ei tee kuskin säheltämisen takia niin paljon äkkiliikkeitä ja ei myöskään reagoi niin terävästi ohjaukseen. Huonona puolena on se, että auto kuluu keulasta nopeammin kuin one-wayllä. Vetoakseleihin tulee klappia ja spoolin ulostuloihin ilmestyy kolot (ellei autossa ole Xray tyylistä bleidi-ratkaisua). Stanukoneella kulumisongelma on tietysti pienempi. Virissä lähes kaikki ajavat kesällä spoolilla, sillä silloin kaikki neljä pyörää jarruttavat. Stanulla taas nopein vaihtoehto edetä on one-way, jarrua ei tarvitse eikä oikeastaan pidäkään käyttää. Itse ajoin kaksi ekaa vuotta pelkästään one-wayllä - ei ollut muutakaan. Loppupeleissä se on oikeastaan aivan sama aloittelijalle kummalla ajaa, molempien kanssa vaaditaan runsaasti harjoittelua ennen kuin radalla-ajo sujuu ilman isompia virheitä. It's your call.

[JuhaH]

No niin; auto alkaa olla kasassa ja sitä on ilman koppaa hieman sisätiloissa kokeiltu (iloisesti vinkuu). Yksi asia jäi kuitenkin vielä vaivaamaan: Autoon hankittiin LRP IPC Pro sport Digital nopari ja LRP-HPI challenge moottori. Noparin mukana tuli Scotchy-diodi joka ohjekirjassa käskettiin kolvaamaan moottorin + ja - napojen väliin, siten että valkoinen rantu osoittaa + napaan. Kehnohkon kolvauskaluston / -taitojen johdosta en sitä vielä laittanut. Olisin kysynyt mitä se tarkkaan ottaen tekee ja onko siitä hyötyä?

Korin maalaukseen päästään lähipäivinä ja maalausideakin kirkastuu pikkuhiljaa. Sitten eikun etsimään sopivaa puhdasasvalttista parkkista, jotta saadaan tuntumaa auton käytökseen ennen ensimmäisiä ratakokeiluja.

[Divi]

Päästelet kaasu pohjassa -> nopari syöttää moottorille virtaa, kun päästät kaasun, syntyy moottorijarrutus ja tällöin moottori syöttää virtaa noparille. Diodi estää tuon virran takaisin päin tulemisen ja suojelee noparia. (?)

[MattiM]

Tämmöinen vanha topic löytyi shottkyyn liittyen: http://rc10.fi/index.php?topic=5624.msg53078#msg53078 . Siinä on loppupäässä selitetty aika tarkasti mikä on shottkyn idea.

[JuhaH]

No nyt on autolla muutama kerta käyty radalla pyörittämässä ja auto tuntuu pelaavan aina vaan paremmin. Kardaanivetoisille paljon parjattua Torque steeringiä en ole havainnut lainkaan edes käyttämällämme halpis-servolla, vaan auto kulkee viivasuoraan. Pitkälläkään suoralla ei rattiin tarvitse kajota. No ehkä tähän tulee muutos jos vaihdetaan tehokkaampaa konetta.

Ainoa tähän mennessä rikkoutunut osa on Spoolin muovinen ulostulo, joka katkesi pihasudittelussa. Tällöin autoon vaihdettiin One-Way, koska siinä oli korvaavat osat rikkoutuneiden tilalle. Edelleen en tiedä kumpi loppujen lopuksi on parempi vaihtoehto One-Way vai spooli. One-Waysta olen huomannut, että autoa voi jarruttaa vain suoraan ajaessa; jos olet ehtinyt aloittaa käännöksen auto pyörähtää välittömästi jarrutuksessa. Olenkin miettinyt pitäisikö yrittää säätää autoa aliohjaavammaksi vaiko vaihtaa Spooli takaisin -tai opetella ajamaan One-Wayllä?

Muutaman ruuvin olen myös radalle kylvänyt. Pitänee alkaa käyttämään lukitetta kriittisimmissä paikoissa. Yritin tilata ruuveja Kyosho kauppiaalta, joka poltti päreensä, kun en muistanut 3x8 mm kuusiokolo uppokantaruuvien varaosanumeroa ulkoa ajaessani radalta kotiin. Näillä tiedoilla ruuveja ei voinut myydä vaan ne jäivät ostamatta. No onneksi Power-Racingille asia ei ollut yhtä ylivoimainen ja sain ruuvit kadonneiden tilalle. Titaaniruuveihin ei liene harrastuksen tässä vaiheessa ole tarvetta mennä?

Pitoaineesta olen kuullut kahta täysin vastakkaista mielipidettä; ne ovat joko aivan välttämättömiä, tai "eihän niitä kukaan asvaltilla käytä". Ehkä ero on renkaissa; jotkut eivät vain näytä toimivan ollenkaan ilman pitoainetta, kun taas toiset eivät sitä kaipaa. Mikä olisi sopiva treenirengas (pitoaineella tai ilman), jos renkaalta edellytetään ensisijaisesti kulutuskestävyyttä? Toki pitoa tulee löytyä sen verran, että ajaminen on mielekästä.

[MattiM]

Olenkin miettinyt pitäisikö yrittää säätää autoa aliohjaavammaksi vaiko vaihtaa Spooli takaisin -tai opetella ajamaan One-Wayllä?

Titaaniruuveihin ei liene harrastuksen tässä vaiheessa ole tarvetta mennä?

Mikä olisi sopiva treenirengas (pitoaineella tai ilman), jos renkaalta edellytetään ensisijaisesti kulutuskestävyyttä? Toki pitoa tulee löytyä sen verran, että ajaminen on mielekästä.

Varmaan kannattaa pitää se one-way kiinni ja säätää auto sellaiseksi, että sillä pystyy ajamaan ja sen vaan ajaa, ajaa ja ajaa. Kun kokeilet ekan kerran matolla, auto reagoi paljon nopeammin kuin ulkona, joka luultavasti muodostuu ongelmaksi. Jos totuttelet ulkona one-wayhin (autoon, jota on hieman vaikeampi ajaa), voit ehkäpä laittaa sisälle mentäessä pariksi treenikerraksi spoolin kiinni ja helpottaa alkuvaihetta. Voi olla, että tästä kikkailusta ei ole mitään hyötyä, mutta idea olisi lisätä vaikeusastetta vähitellen. Tärkein on kuitenkin, että ajat vain paljon.

Titaaniruuveilla ei tosiaan tee tuossa vaiheessa mitään. Titaaniruuvit ovat myös hieman pehmeämpiä kuin teräsruuvit, joten kannat on helmpompi saada muussiksi.

Noista renkaista en osaa kauhean hyvin sanoa, kun ei ole kokemusta kuin muutamasta renkaasta. Ulkona Take-Off CS-27 on paljon kestävämpi kuin Lrp:n 27r, mutta CS:ää ei kaiketi ainakaan Suomesta saa. Sisällä taas renkaat kestää niin hyvin, että kannattaa käyttää virallista kisarengasta. Matolla rengas muuttuu useimmiten huonoksi ajaa jo ennen kuin kumi on loppu, joten ongelma on toisenlainen kuin ulkona. Ulkona ei sitä pitoainetta välttämättä tarvitse ainakaan treeneissä. Sisällä taas kannattaa käyttää aina.

[JuhaH]

Renkaista vielä sen verran, että onko epätasaisesti kulunut rengas oire vääristä säädöistä vaiko suoranaisesta viasta? Huomasin, että LRP:n rengas oli ihmeellisesti kulunut edestä. Kaikki kumi oli hävinnyt puolen renkaan matkalta renkaan keskikohdalta. Kokeilin myös kuviollisia renkaita ja niistä löytyi eturenkaiden kuviossa flat-spotteja toisella puolella rengasta, kun taas toisen puolen kuvio oli moitteeton. Maalaisjärjellä ajateltuna vaikuttaa siltä, että jotain  tapahtuu aina samassa kohtaa joka pyörähdyksellä. Poistin renkaan vanteelta tutkiakseni oliko insertissä vikaa, mutta se näytti olevan kunnossa. Rengassarjalla (LRP) oli ajettu reilut 5 akullista 23 t koneella.

[MattiM]

Flat-spotit kuulostaa aika ihmeelliselle. Lähinnä tulee mieleen, että olet liimannut renkaat jotenkin epätasaisesti vanteelle, jolloin rengas ei ole pyöreä. Inserttikin voisi olla syyllinen, mutta ei olet sen ilmeisesti sulkenut pois. Insertti voi myös olla jotenkin huonosti paikoillaan, kannattaa olla huolellinen. Jos olet käyttänyt valmiiksi liimattuja, vika on mystinen. Voihan ne valmiiksi liimatutkin olla tavalla tai toisella viallisia, mutta omalle kohdalle ei ole sattunut yhtään sellaista.

Renkaisiin muodostuu aina ura sisäreunalle kun niillä ajetaan paljon. Tämä on ihan normaalia. Jos rengas kuluu nopeammin ulkoreunoilta, autonsäädöt on pielessä. Mikäli rengas kuluu epätasaisesti, sieltä täältä, vika on jossain muualla kuin autossa.

[JuhaH]

Törmäsin Kyosho Japanin sivuilla TF-5:n readyset versioon. Saa nähdä ottaako maahantuoja ajokin valikoimiinsa. Kyseessä on Kardaaniversio, jonka KIT-versiosta on korvattu kaikki hiilikuituosat sekä iso-osa alumiiniosista muoviosilla. Mm. hiilikuitupohjalevyn tilalle on laitettu muoviamme. Säädin (min 19t) ja vastaanotin ovat samassa palikassa, mikä rajoittaa moottorivaihtoehtoja; mukana tulee 20t moottori. Voimalinja on kuulalaakeroitu. Edelleen muiden versioiden osia mainostetaan yhteensopiviksi readysetin kanssa, eli viriosia on hyvin tarjolla.

Riippuen hinnasta täällä (jos tuodaan) paketti voisi hyvinkin madaltaa kynnystä tourinkiin. Itse saatan jopa hankkia readyset version kopan omaani, kun tuo korinmaalaus ei oikein ole alaani.

http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=102656

[JuhaH]

Palataanpas taas tämän aiheen pariin. Kävimme pojan kanssa eilen Kuusaan kerhoillassa ensimmäistä kertaa kesäkaudella harjoittelemassa. Valitettavasti osanotto oli kehnohkoa, sillä meidän lisäksi radalla ei muita näkynyt. Seuraava kerhoilta joka sopii pojan orkesteriharjoituksiin mennee joskus kesäkuun loppupuolelle, toivottavasti silloin osanotto on reilumpaa ja pääsemme jotain auton laittoon liittyvää kyselemäänkin.

Asiaan: sattui käymään niin, että yht'äkkiä kulku parani, mutta hallittavuus muuttui hankalammaksi. Syykin selvisi: etuakseli pääsi pyörimaan vapaasti. Tämä ajomahdollisuus tuli verran yllättäin, etten ollut vielä ehtinyt vaihtaa spoolia one-wayhin mattoajojen jäljiltä, joten sillä mentiin. Avasin diffikotelon ja havaitsin, että lautasratas oli päässyt irtoamaan kiinnityksistään ja oli jauhautunut yhdessä kardaanilla olevan rattaan kanssa hädin tuskin tunnistettavissa olevaksi muhjuksi. Kaikki kiinitysruuvit olivat diffikotelon pohjalla; liekö lautasrattaan irtoaminen on yleinen ilmiö. Tässä on se ongelma, ettei niitä pikkuruisia  ristipäisiä kiinnitysruuveja uskalla nylonrattaaseen hampaat irvessä tiukata. Tietysti voisi ruuvilukitetta käyttää, mutta pelkään pahoin ettei niitä enää ehjänä aukaista.

[MirosHima]

Hetkisen tuumannu itekin touring autoa, TF-5 hankkimisen puolesta puhus tuo olemassa oleva lazer johon on jo pantu alu/kuitu osaa. näyttää voimansiirron osat olevan samaa Lazer ja Tf-5.

tamian TT-01 tuli katottua kans, mutta siihen joutuu ostaa heti kättelyssä yli 100e upg osaa...

mistä lie löytäs halvimmalla ton kikottimen, kitti maksanee ihan liikaa, joten rtr hakusassa siis.

Atalan 289€ hinta kuulosti pikkasen kalliilta, vs. euroopasta 190e 

[MirosHima]

Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)

[MattiM]

Minkäs takii touring autossa ei ole slipperiä? Luulis voimansiirron joutuvan aika koville tuossa (vetarit)

Mun käsittääkseni krossissa slipperi on huonon pidon takia, eli ettei pyörät löis heti tyhjää, jos kuski painaa liikaa kaasua liian nopeasti. Turistissahan ei tätä ongelmaa ole. Vetopitoa on niin paljon että kaasua saa räimiä ihan överisti, vaikka tehoa olisi kuin paljon, jotta sutimisen kanssa tulisi ongelmia. Eli turistissa ei vaan ole tarvetta slipperille, sillä pitoa löytyy. Jos ostat kisaturistin, kyllä siinä voimansiirto kestää. Pitää vaan muistaa ettei esim. lyö jarrua tai kaasua pohjaan kun auto lentää mollasta, voi spooli tai one-way ottaa kipeää. Tietenkin voimansiirto kuluu käytössä, tulee klappia, mutta sille ei vaan voi mitään.

Muutenkin jos turistissa olisi slipperi, sehän olisi selkeästi hitaanpi radalla. Auto kun ei varmaan kiihtyis ollenkaan samalla tavalla. Slipperi pitäis myös laittaa erittäin tiukalle, jotta se ei luistais ihan liikaa. Eli yhteenvetona se ei vaan toimis.

[JuhaH]

Valmistajan sivujen mukaan autosta näyttäisi tulevan uusi Kit versio TF-5S.

http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_no_1=30813

Tämä näyttäisi perustuvan pitkälti nykyiseen RTR-versioon eikä sillä ole juuri mitään yhteistä nykyisen TF-5 Kardan kit version kanssa, joka minulla on:

http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100248

Tätä jälkimmäistä versiota ei jostain ihmeen syystä tuoda pohjoismaiden (lukuunottmatta Tanskaa) markkinoille. Lazerin omistajia kiinnostanee myös tieto, että vanhanmallisen Kit version muoviosien valurangat ovat todennäköisesti samat, kuin Lazer kit versiossa. Kasausvaihessa jäi nimittäin yllättävän paljon ylimääräisiä osia, jotka sopinevat Lazeriin. Käytännön kannalta on myös huomattava, että vanhan mallinen kit vaatii poikittaiskennotetut akut. Jos minulta kysytään, niin valintani olisi edelleen tämä jälkimmäinen versio.

[jarkko]

Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.

Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.

Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä

[JuhaH]

Varaosien saatavuudesta: On totta, että näitä on turha etsiä kauppojen hyllyltä. Toisaalta mitä tahansa varaosaa olen saanut alle viikon toimitusajalla kotimaisista liikkeistä kotiin kannettuna. Tämä ei ole ollut ongelma, koska ajomahdollisuuksia meilläpäin on etenkin talvikaudella maksimissaan kerran viikossa, tosin yleensä harvemmin. Yllättäen niidenkin mallien kohdalla, jota ei suomeen tuoda, saa varaosia ihan yhtä helposti kuin virallisesti tuotavien mallienkin.

[MirosHima]

Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.

Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.

Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä

Eipä noita osia muihinkaan oikeen saa suomesta, nopein ja halvin tapa on tilata suoraan ulkomailta.

[JuhaH]

Ei se ulkomailta halvalla saaminen ole mikään itsestäänselvyys. Joissain tuotteissa täkäläiset ohjehinnat saattavat olla kalliimpia verattuna esim Saksan katuhintoihin, mutta pienellä tinkimisellä hinnanerotus on olematon tai jopa kääntyy kotimaisen kaupan eduksi. Jos haluaa varaosia kotimaasta järkevään hintaan, niin sääntö numero 1 kuuluu: Kierrä kaikenmaailman Atalat ja ProShopit mahdollisimman kaukaa; niissä pelataan ohjehinnoilla eikä tinkimisenvaraa ole.

[jarkko]

Jos tätä mallia miettii ahkeraan ajokäyttöön, niin kannattaa ottaa huomioon se, että varaosien saanti on käytännössä ulkomailta tilaamisen varassa. Suomessa ei tietääkseni millään liikkeellä ole TF-5:n osia hyllyssä, muuten kuin ne jotka sattuvat olemaan yhteisiä jonkun hyllyssä olevan krossarin ymv. kanssa.

Toinen huomionarvoinen asia on se, että tukea säätöjen hakemiseen ja automallin kanssa touhuamiseen muutenkin saa parhaiten, kun omalla radalla on useampia samalla mallilla ajavia.

Oma suositukseni auton valintaan on:
> se malli/merkki mitä muutenkin näkyy omalla radalla ja
> malli, mihin lähellä (tai radalla) olevalla kauppiaalla on myydä varaosia suoraan hyllystä

Eipä noita osia muihinkaan oikeen saa suomesta, nopein ja halvin tapa on tilata suoraan ulkomailta.

Neljän vuoden kokemuksella SM-sarjassa pyörimisestä olen asiasta eri mieltä.
Yleisimmin kilpakäytössä oleviin malleihin saa osia kotimaan asianomaiselta liikeeltä hyvin ja pääsääntöisesti nopeammin kuin ulkomailta tilaamalla.
Merkkien mainitseminen saa porukan herkistymään, mutta kaiken uhalla listaan tähän kuitenkin aakkosjärjestyksessä ne 1/10 touring-automerkit joiden tuoreimmat versiot ovat vahvemmin esillä Suomen kisapaikoilla
- Corally RDX
- Hot Bodies Cyclone
- Tamiya 416
- Team Associated TC5
- Xray T2 008
- Yokomo BDM

Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.

[MirosHima]

Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.

Kisa kuskit saa reenaa vaikka joka päivä  tuskin tulee semmoseen lähettyä, ei riitä aikaa eikä varsinkaan taitoo.

[jarkkom]

Kisakuskit treenaavat yleensä 1-3 kertaa viikossa eikä siihen tahtiin oikein ulkomaantoimitukset ehdi mukaan tai jää treenejä ja pahimmassa tapauksessa kisoja väliin.

Kisa kuskit saa reenaa vaikka joka päivä  tuskin tulee semmoseen lähettyä, ei riitä aikaa eikä varsinkaan taitoo.

Kyllä ne kisaamattomatkin harrastajat ajavat noilla valtamerkeillä, joko uusimmalla tai edellisellä mallilla. Näihin löytyy osat ja säätöapu helpoiten.

Ne muutamat, jotka aina yrittävät jollain harvinaisella autolla, yleensä vaihtavat parin kerran jälkeen noihin tunnettuihin ja hyväksihavaittuihin autoihin tai lopettavat.