Noin yleisesti sanottuna kytkimet ovat sellaisia, missä valmistajat eivät ole alkaneet keksimään pyörää uudelleen. Kytkinpaloja ja -jousia voinee soveltaa muiltakin valmistajilta (kunhan on saman tyyppinen kytkin) ja voi olettaa, että ne toimivat riittävän hyvin. Toki jos kytkin on tehty ihan eri halkaisijan kytkinkellolle, ei kytkin tule toimimaan kunnolla.

Spurrit eli päärattaat taas voivat olla kinkkisempiä. Todennäköisesti hammastus on standardin mukainen, mutta kiinnitys akseliin/vaihderumpuun tms voi olla hyvinkin merkkikohtainen. Kymmenisen vuotta sitten olisin ehdottanut katsomaan Kyoshon ja Thunder Tigerin autojen räjäytyskuvia ja arpomaan jotain mikä näyttää olevan hyödynnettävissä olevalla kiinnityksellä, mutta TT taitaa enimmäkseen olla poistunut skandimarkkinoilta, Kyoshonkin vanhempiin ei taida ihan hyllytavarana enää osia saada. Se on juuri näiden off brand autojen murhe, että muuten toimiva laite voi jonkin pienen varaosan johdosta jäädä kaapin pohjalle.
Osien saaminen voi mennä aika pitkälti Ebay hommiksi, mutta sen tarkemmin en itse osaa enää nykyisin neuvoa.

Tuosta moottorin lämpötilasta on vielä pakko huikata: toki se on näppärä keino tietää, että ollaan säätöjen suhteen kartalla, mutta kovin moni tuiottaa sitä turhankin paljon. Toki jossain vaiheessa tulee piste, jolloin moottori käy aivan liian kuumana ja voiteluöljykin alkaa palamaan, mutta yleisesti riittää että lämpötila on tulpasta mitattuna sata ja jotain. Alle sen tarkoittaa, että kartiomallisella ABC-sylinterillä varustettu kone käy turhan kylmänä, jolloin moottori kuluu ennenaikaisesti. Jos kone käy kivasti ja tuntuu ettei säädöt vaella, on ihan sama näyttääkö mittari sataviis vai satakakskytviis.

Tuota paikallaan käydessä tapahtuvaa tukehtumista ilmenee kyllä vähemmälläkin öljypitoisuudella. En tiedä luinko aiemmat viestit huonosti, mutta ei käynyt ilmi onko kysessä yksi- vai kaksineulainen kaasari? Jos yksineulainen, kuten lennokeissa, täytyy kehua että olet saanut paketin keskivertoa paremmin toimimaan. Jos taas kaksineulainen, voi alaneulaa (luistin päässä, liikkuvassa osassa) koittaa pistää hitusen kiinnipäin. Alaneula käytännössä vain kuristaa pääneulan säätöä lisää, joten se ei vaikuta siihen, miten kone kiertää tms.

Tuohon tulpan tiivisteeseen..eiköhän sinne puristuksia tule enempi ku ei ole sitä tiivistettä..eli tehoja lisää.
Tai laske kantta .

Öö, ei. Ilman tiivistettä tulppa tulee alemmas ja puolipallomaisen palotilan muoto muuttuu oleellisesti. Normaalitilassa hehkulanka on hyvin pitkälti ylin kohta palotilaa ja ilman tiivistettä koko tulppa tulee "tappina" alaspäin. Nitrokoneessahan lanka hehkuu myös koneen käydessä, joten tulpan asentaminen ilman tiivistettä todennäköisesti heikentääkin tilannetta.

Tavallisessa ja turbotulpassa on itseasiassa eri kierteet, joten turbokannelliseen ei tavallista tulppaa saisi asennettua ilman kierretappia. Tai liiallista voimaa.

Kannen laskeminen taas .. noh.. Mietitään kilpamoottoria: jos otetaan geneerinen kaikille markkinoille tarkoitettu moottori, se on - tai pikemminkin oli - tehtaalla shimmattu toimivaksi noin 20-30% nitron kanssa suurinpiirtein merenpinnan korkeudessa. Mikäli nitropitoisuutta tiputettiin, tiputettiin kantta. Rataluokissa moottoreita shimmataan myös rataolosuhteiden mukaiseksi (ehkä enemmän ison maailman juttuja), mutta krossiluokissa en oo kuullu sellaista touhuttavan. Nykyinen 12% eurofuili tarkoittaa, että kisapannut on euroopan markkinoille rakennettu ajettavaksi 12% nitropitoisella fuililla, jenkkimarkkinoilla yhä 25-30%. Jenkkikoneelle optimitehojen ja toimivuuden saaminen tarkoittaisi siis kannen tiputtamista, mutta tästä moottorin ohjekirjassa olisi kyllä  tarkat speksit.

RTR-koneet taas on sellaisia, joissa valmistaja ei ole voinut tietää tai edes arvata mitä polttoainetta tullaan käyttämään. En tosin ole vakuuttunut, onko kiinalaiset edes miettineet asiaa, eikä ketjun aloittajan moottorin valmistusaikaan europolttoaineesta ollut hajuakaan, mutta lähtökohtaisesti moottorit on tehty toimimaan laajalla alueella helposti. Koska ketjun aloittajalla on 20% nitroa käytössä, se voi olla yli sen keskiarvon, mille moottori on rakennettu. Kantta tiputtamalla saattaisi jopa tehdä käyntiongelmia aikaiseksi, varsinkin reilummalla öljypitoisuudella ajettaessa. Tai optimitilanteessa saataisiin pieni tehonlisäys, mutta ero ei olisi valtava.

Mulla harrastus on aina pyörinyt kisakaluston ympärillä, vaikka muutama pihasuditin ehti myös harrastusajalle mukaan. Koska touhun aloitin vasta ysärin lopussa, ei noi "viralliset vintaget" (pre-93) oikein ole koskaan ollut oma juttu. Pikkuautoilun suhteen pistin pillit pussiin 10 vuotta sitten, mutta suuri osa autoista jäi kaappeihin, kun osan olin keräilymielessä silloinkin jo hankkinut, eikä vanhat kilpa-autot eivät olleet tai ole juuri minkään arvoisia. Reilu vuosi sitten onnistuin pullauttamaan välilevyn selästä ja siinä oli pitkällä sairaslomalla aikaa putsailla vanhaa kalustoa. Ja se vähän lähti lapasesta. Kokoelma on miltei kolminkertaistunut siitään mitä vanhastaan oli ja samalla ajatus on selkeytynyt siitä, että kokoelmalla haluan esittää sitä miten tietyt luokat ovat kehittyneet vuosien varrella.

RC10.fi -FB sivuille oon pariin otteeseen laittanut kuvia kokoelmasta - mistä suurin osa ei ole vintagea - mutta viimeisimpienkin jälkeen jo järjestystä on tarvinnut muuttaa tilan loputtua. Uusia kuvia en ole saanut aikaiseksi vielä ottaa, mutta tuolla on vanhoja räpsyjä https://solar4.kuvat.fi/kuvat/RC-vitriinit/

Lista autoista alkaa olemaan aika pitkä
Team Losi XXcr Kinwald (ei-KE varaosilla)
Team Losi XXXcr
TLR 22 4.0

Kyosho Mid Optima (og rere varaosilla)
Marui Samurai (kuplan korilla)
Team Associated B44
Durango DEX410 V3 (V4 osilla päivitetty)
Schumacher Cat K2

Kyosho Inferno MP5 Evolution II
Hobao Hyper 7
Hobao Hyper 7 PBS (PCR servodekillä)
Thunder Tiger EB4 S3
Team Losi 8ight 2.0 (1.0 iskaritornit ym osia)
Losi 8ight-T
Losi 8ight-T 2.0 (gen3 radiodekki ym)
JQ The Car og (2013 rungolla)
JQ The Car Yellow Edition
JQ The CAr Black Edition

Corally SP10
Corally SP10V
BMI DB10RR
Schumacer SST 98
Team Losi XXX-S Graphite
Team Associated TC3 FT
Team Associated TC4 Team
Xray T2 2007
Schumacher Mi3.5
Xpress XQ1S

Tamiya M03
Xpress XM1S

Team Associated RC12I/L hybridi
Team Associated RC12L (PK "Coral" rungolla)
Corally SP12
Corally SP12G
Team Associated RC12LS
Academy SP3 (ei kilpa-auto)
Team Associated RC12L3
CRC CK Gen-X
Team Associated RC12R5.1
Vdesign Carpet Ripper
Xray X12 2014
Roche Rapide Evo 2017

Serpent Sprint 6000 (alkupään malli)
Serpent Sprint 6000 (pushrod -jousituksella)
Mugen MRX4X
Serpent 710

Bashereitä
Marui Big Bear
Kyosho Racing Kart (og)
Team Associated RC18R

Tuolla listalla ei siis ole mitään harvinaisuuksia, päinvastoin. Suurin osa autoista on sellaisia, mitkä ovat olleet ns. "kova luu" omalla aikakaudellaan. Autoja en myöskään oo yrittäny saada mint-kuntoon, vaan näyttämään siltä että olisivat valmiita seuraavaan kisaan tai kerhoiltaan, enimmäkseen aikakauden mukaisilla sähköillä.

Bucket listillä on muutama mitä puoliaktiivisesti seurailen;
Asson RC12I ja RC12E, eli nuo vanhat mattoautot mekaanisten nopeudensäätimien aikakaudelta
Losin JRx2 ja XX4, mutta näiden hinnat alkavat olemaan jo sellaisissa sfääreissä, etten saa itselleni järkeiltyä mokomien summien käyttämistä
Mutta bucket listin lisäksi mennään vanhalla kunnon Sulo Vilen -mentaliteetilla.

Aa tossa 6.5:ssa on niin paljon eroa.. Omasta mielestä toi pitkäkannunen 4.5 Novakki ei paljoo lisää toivomisen varaa jättänyt, pikkuisen jos lisää saisi niin pääsis yhdistelmähypyissä korjaa virheet jos hyppää liian pitkälle. Sitten alkais menee jo kasikrossarin kanssa tasoihin joskin suoralla vähän jää. Täytyy katsoa jos jossain vaiheessa jaksais panostaa eri roottoriin, tosin se nyt menee hifistelyksi :)

Tulipahan tungettua 17mm heksa-adapterit paikalle, Prolinen Protrac-konversiolla olevaan 2wd Slashiin tarkoitetut adapterit sopii kunhan mutterin reikää syventää 3-4mm että kierre pääsee ottamaan koko pituudeltaan kiinni. Tuntuu jakavan mielipiteitä noi kasikrossirenkaat mutta ite lähden siitä ajatuksesta että why not jos rengasvalikoima on parempi ja omaksi huvikseen ajaa. Katotaan sit talvella jos innostuu jotain sudittelemaan kelloa vastaan.

Mikä alustan säätöihin tulee, taitaa meikäläisellä olla toi kasitrukilla ajaminen vielä selkärangassa, sen kanssa kun nopeat suunnan muutokset kovassa vauhdissa ei oo ongelma. Jotenkin tuolla vaan oli sellanen lölleröfiilis kovassa vauhdissa mutta sepä kai riippuu eniten radan keskinopeudesta, pidosta ja omasta mieltymyksestä. Kasitrukissakin mulla oli "aina" setupsheettejä pykälän tai kakskin jäykemmät jouset ja tujummat öljyt.

Atala ei sitä omistanut, eikä mainostuskaan mielestäni kielletty ollut. Esim. meidän 5-6 vuotta vanha banneri siellä vieläkin pyöri vaikka ei senttiäkään mainostusmaksua oltu kenellekkään maksettu. Muistaakseni joskus pyydettiin poistamaan se tai korvaamaan uudemmalla kun liikkeen osoite oli jo pariin kertaan muuttunut siitään :)

Tuosta säilytysjännittestä on eri versioita varmaan siitäkin syystä, että suositukset ovat muuttuneet viimeaikoina. Esim. Nokialla käsittääkseni suosituksena oli vielä vuosi-pari sitten täyteen lataaminen, kun nyt suositaan tuota 50% vaihtoehtoa. Toki siellä enimmäkseen puhutaan ioniakuista, mutta silti. Sama tilanne on kennovalmistajilla, osa toimitti akut aikaisemmin täyteen ladattuna, nyt puoliksi täynnä. Tyhjäksi ajettu kenno saattaa pullahtaa pitkän säilytyksen (useita viikkoja tai kuukausia) aikana ihan omaksi huvikseen. Riippuu tosin kennon elinkaaresta.

Tuosta latausvirrasta sen verran, että Kokamihan ensimmäisenä toi myyntiin omat 2C ladattavat kennonsa, minkä jälkeen muut firmat ovat seuranneet perässä, uusimpia taitaa olla jopa 5C latausvirrat.. Monissa testeissä tosin akun purkukyky heikkenee jos kennoa ladataan yli 1C virralla. Autoissahan tosin ei _jatkuvia_ korkeita C-lukuja purussa revitä ulos, eikä ihan joka laturilla 5000mAh pakkaakaan 2C virralla ladata. Pikkukennojen kanssa elinikää saadaan pidennettyä jos pakkaa ladataan vaan 1C virralla ja pakan koko mitoitetaan sillä tavoin että purku ei tapahdu maksimiarvojen mukaan. Lentävien puolella huomaa selkeästi akun kärsivän siitä kun sitä rasitetaan jatkuvasti korkeilla purkuvirroilla, oli kennon laatu sitten mikä tahansa. Osa ottaa toki nokkiinsa enemmän kuin toiset, mutta pieni kapasiteetin nosto (ja sitäkautta parin minuutin lento/ajoajan lisäys) usein pidentää akun syklikestoa myös mukavasti.

Swallowin ylitys (oli sellaista tai ei) menee toleranssiin kyllä, jotkin halvimmat laturit tekevät jo aika järkkyjä ylityksiä. On nähty mm. auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi mikä ei varsinaisesti osaa koskaan lopettaa, siirtyy vain äärimmäisen pieneen virtaan kun akku on täynnä. Noissa parin dollarin 800mAh laatikoissakin tuntuu olevan toleranssia niin katkaisun kuin latausvirrankin suhteen.
Myös oma kiinalainen Bantam-kopioni grillaa NiMH akut niin kuumiksi ettei niitä tykkää pitää kädessä enää latauksen jälkeen, mutta lipopuoli on hillitympi. Ei se silti ihan speksien sisällä..

Sentryn hintalapussa on suolainen 205eur muistaakseni, mutta parikymppiä hinnasta pystyy tinkimään. Varastossa meillä ei ollut tarkoitus tuota pitää (siksi ei verkkokaupassakaan) ellei tuosta enemmänkin kysyntää tule.
Kannattaa soitella tai pistää meiliä jos kiinnostaa.

Itse olen jo reilun vuoden meinannut tehdä vaunun touringin perään, lähinnä muiden kiusaksi.. Akseli vanhasta mattoautosta ja loput depronista, eli siitä 3-6mm paksusta valkoisesta eristelevystä mistä lennokkeja tehdään. Painoa mokomalle ei tulisi kuin pari sataa grammaa, riippuen tosin akselistosta yms.

Ongelmaksi lähinnä on tullut viitsimisen puute ja se, miten vaunusta saa kuulumaan (kuuluvasti) biisin "karavaanari on kaikkien kaveri".. Volvon kori ois jo, musta savu pitäis myös toteuttaa :)

Futaballa on myös vastari jossa ulkoista antennia ei ole. Itsellä niitä pari käytössä ja oon kyllä ihastunut siihen, kantamaa löytyy aivan tarpeeksi ja polttisvekottimessa ei tartte miettiä että lika boksiin pääsis. On vaan tuo malli ilmeisesti poistumassa, käsittääkseni ei niinkään teknisistä syistä vain siitä että ihmiset haluaa antennipiuhan. Go figure..

Niin ja tuo on siis tuo "tuplamalli" eli mukana on kaksi integroitua antennia.

Hinnasta päätellen 3PM? Futaban lennokkiradioita on meidän kautta jokusia huollatettu Ruotsissa, eikä se hinta niin hirveä ole ollut, tosin yleisin vika on ollut väärinpäin laitettu latausjohto. Voi olla että yleisessä elektroniikkahuollossa pelkkä diagnoosi maksaa saman verran kuin asiaan perehtyneessä maksaa korjaus..

Futaba-huoltoa suorittaa ainakin kaksi paikkaa, ruotsinkielinen ja sähköpostiton Kaj's RC Service Ruotsissa (yhteystiedot http://www.minicars.se/info.htm) ja Suomessa pääkaupunkiseudulla muistaakseni Speed Models. Jälkimmäisestä en ikävä kyllä löydä yhteystietoja tähän hätään, mutta duunissa pitäisi käyntikortti olla jemmattuna, pistä viestiä jos tarvitset. Kumpikin varmaankin tietää mitä ko. tapauksessa radiolle käy ja mikä on karkea kustannusarvio.

Terveisiä Vantaalta. Jäi ajamatta..

Trukkiluokan järkevyydestä voi olla montaa mieltä, mutta jos sitä aletaan kilpailijoiden vähemmyydellä teilaamaan saadaan taas yksi pikkuautoluokka suomessa tapettua. "Täyteluokka" yms nimitykset on ihan ok, eikä meitä yhtä luokkaa ajavia ei montaa ole, harmi sikäli. En tiedä kummasta enemmän harmia koituu, siitä että trukkiluokassa on vähän osallistujia vai siitä että puolet niistä vähistä ajavat kahta luokkaa ja vehkeet on aina pöydällä leviällään. Imo ihan ok jos erä tai pari tiputetaan, esim. tuolla ulkomailla - Tampereella siis - ei olisi meno juuri muuttunut vaikka eräharjoituksen jälkeen olisi ajettu vain yksi alkuerä ja sillä suoraan finaaliin. Ainakaan aikataulua ei olisi tarvinnut venyttää "mä en ehdi mekkaa" jutun takia. En kyllä tiedä venytettiinkö, en seurannut. Osallistujamäärän ollessa se 12 mitä kerralla ajamaan mahtuu, ei alkuerillä ole mitään muuta merkitystä kuin se, että kokemattomat saavat treeniä tai autoihin saadaan rustattua parempaa setuppia. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus vetäistä se kolme varttia. Ainoat jotka kärsivät ovat ne, jotka eivät ole päässeet radalla ennen treenaamaan. Jos kuskeja on kahteen erään, silloin alkuerillä on merkitystä, varsinkin jos mukana on uusia kavereita/autoja/ratoja.

Kuskimäärän suhteen pidetään/ei pidetä -arpomista ei mielestäni ole kovin reilua pitää. Loppujen lopuksi trukkeja oli ihan sama määrä tässä jälkimmäisessä tampereen kisassa kun aikaisemmissa Hobaocupeissa - ainakin prosentuaalisesti katsottuna. Hobaocupeissa suhde on ollut 50/20 ja nyt se oli 21/8.

Jos keskeyttämisiä ajatellaan, omakohtaisesti voin todeta että kaksi kisaa neljästä olen keskeyttänyt. Kerran omaan mokaan (ruuvilukite ois pop) ja nyt tekniseen syyhyn. Prosentuaalisesti enemmän olen varmastikin krossarilla teknisiin syihin keskeyttänyt kuin truggyllä. Osa keskeytyksistä tulee varmastikin siitä että autoista vielä haetaan rajoja - autot ovat melko uusia konsepteja sekä kilpailijoille että myös valmistajille.

Imo ihan sama kunhan itse pääsisi ajamaan. On turhan aikaista teilata luokkaa sen perusteella että "tuota ei kukaan aja", varsinkaan kun kahdessa kisassa sääennusteet ovat olleet niin päin honkia kuin olla voi. Nyt loppusyksystä tuskin kovinkaan moni mutapainiin innostuu, mutta ensi kesänä voi olla tilanne uusi. Jos ei ole, katsotaan ja spekuloidaan sitten uusiksi. Vähennetään nyt vaikka niitä trukkien alkueriä ja ylimääräisiä nysväystaukoja jos teillä krossikuskeilla on niin kiire kotiin. 

Ymmärrän kyllä turhautumisen, mutta koittakaa kestää. Ei roomaa päivässä rakennettu, eikä uutta luokkaa alkukesässä aloiteta.

Jos tuo on totta niin sitähän voi ladata millä tahansa laturilla, vaikka Micro-T:n mukana tulleella patterivehkeellä?

Ei missään nimessä! Lataustekniikka on aivan erilainen NiMH ja LiPo välillä, NiMH -latauksella jännite ja virta ovat hyvin erilaiset. Lipolatauksessa virta laskee jatkuvasti sen mukaan mitä täydemmäksi akku tulee kun NiMH laturilla (kuten vakio) virta on vakio.

"Over charge protection" tarkoittaa sitä, että akkupakan jännitteen noustessa liian korkeaksi akku pistää pelin poikki. Huonolla laturilla ladatessa akkupakka pitää huolen ettei se pääse ylilatautumaan. Virtaa piiri ei pysty kontrolloimaan.

Jouset näyttäisivät menevän noin:

LOSA5450 15mm Springs 2.3" x 4.1 Rate, Red: 8B,8T
LOSA5451 15mm Springs 2.3" x 4.4 Rate, Silver: 8B
LOSA5452 15mm Springs 2.3" x 4.7 Rate, Green: 8B
LOSA5453 15mm Springs 2.3" x 5.0 Rate, Black: 8B
LOSA5454 15mm Springs 2.3" x 5.3 Rate, White
LOSA5455 15mm Springs 2.3" x 5.6 Rate, Grey
LOSA5456 15mm SPrings 3.1' x 2.5 Rate, Red: 8B
LOSA5457 15mm SPrings 3.1' x 2.8 Rate, Silver: 8B
LOSA5458 15mm SPrings 3.1' x 3.1 Rate, Green: 8B
LOSA5459 15mm Springs 3.1" x 3.4 Rate, Black: 8B
LOSA5460 15mm Springs 3.1" x 3.7 Rate, White
LOSA5461 15mm Springs 3.1" x 4.0 Rate, Grey
LOSA5462 15mm Springs 3.1" x 4.3 Rate, Purple


Tai jos tarkkoja ollaan niin valmiiksi kasattu pro, kuten trukkikin. Ihan sama pläjäys kuin pro ("kit") paketissa, mutta jotkut pienet meksiko.. eh, siis losin tehtaan työntekijät ovat kasanneet.

Tuo Race Roller on varmastikin samaa tasoa kuin truckin kasaus, mikä yllätti kyllä tasollaan. Vasta nyt tein täyshuollon autolle ja se on ollut suurimmaksi osaksi pakettikunnossa tähän asti. Mm. etupäätä ei missään vaiheessa ollut avattu. Pari ruuvia oli löystynyt, mutta silti paremmin kasattu kuin oma krossari minkä alunperin pykäsin syksyllä yön pikkutunneilla  :mrgreen: