Novakilla on ainakin Sanwan M8 -ohjaimeen kyseinen moduli, jossa taajuus säädetään ruuvia vääntämällä samalla tavalla kuin vastarissakin. Katsokaan novakin sivut www.teamnovak.com ja uudet tuotteet.

Graupnerin ohjain on oikeasti JR:n valmistama, joten silläkin merkillä voi etsiä ohjainta.

Factory Team -rakennussarjan mukana ei tule koria. Paketissa on kuitenkin kaikki tarvittava mukana. Oletusarvoisesti mukana on ne kaikista halvimmat, mutta paketin saa toki millä osilla tahansa. Se vaikuttaa luonnollisestikin hintaan. RTR on käytännössä koottu Racer-versio, joten sen pohjalta voi suorittaa vertailun. Aloittelijalle kannattavampi ostos on ehkä tuo Racer tai RTR. Valinta riippuu tietenki kyvyistä ja haluista rakentaa auto.

Asso on onnistunut tekemään valmiiksi kilpailukykyisen auton (kaikki mallit), eli kun auton kokoaa huolellisesti ohjeiden mukaisesti, voi lähteä käytännössä suoraan kilparadalle. Tietenkin paremmat kuskit löytää aina jotain viilattavaa. Monet muut automerkit vaativat kaikenmaailman trimmauksia ja säätämisiä, jotta sillä "uskaltaisi" lähteä radalle. Asson säätäminen on myöskin melko helppoa.

Varaosapalvelu pelaa myös erittäin hyvin. RC-Pisteestä on löytynyt melkein poikkeuksetta kaikki osat Assoihin mitä olen tarvinnut suoraan hyllystä.

Tuo sinun "servosi" taitaa kuitenkin olla Futaban perusvastaanotin. Koska et maininnut mitään auton merkistä, mallista jne, oletan sen olevan joku ihan tavallinen Kyosho, Tamiya tms. Moottoriksi kannattaa valita esim. joku laadukkaampi vakiokone.  Niitä löytyy melkein jokaisesta RC-liikkeestä. Kunnollisen virimoottorin käyttämisellä tällaisissa autoissa hajoittaa vain paikat huomattavan nopeasti, jos autoon ei ole vaihdettu laadukkaampia osia (mm. kuulalaakerit ja riittävä nopeudensäädin).

Jos kaksi 700 mAh kenno on kytketty sarjaan, niin silloin niiden jännite on 2,4 V ja kapasiteetti 700 mAh. Toisaalta jos nämä kaksi kennoa on kytketty rinnan, niin silloin tuo kapasiteetti on 1400 mAh ja jännite 1,2 V. Samaa voidaan soveltaa useampiin kennoihin.

No en taidakkaan ostaa tuota Integyn purkulaitetta sillä se tekisi turhankin ison aukon budjettiin. Sen sijaan ajattelin että jos väsäisin purkulaitteen joka purkaa kaikkia kennoja 2-3 amppeerilla jolloin jännite ei ehkä laskisi niin paljon kuin 4 amppeerin purussa ja ei tarvitsisi sitten odotella tasapurun kanssa niin kauan. Onko tämä järkevää?

Koita seuraavaksi rakentaa erillispurkulaite vaikka seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti. Viisi LED:iä vain kennojen väliin ohjeen kytkennässä, niin sinulla on kunnon purkulaite.

http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser

Katsotaanpa asiaa hieman toiselta kantilta. Tarvitseeko 12 vuotias juuri harrastuksen aloittanut 5x10 metriä kokoisella kääntöpaikalla ajava natiainen Asson TC3 FT:tä kaikilla mahdollisilla herkuilla? Eipä kai - hieman vaatimattomammallakin kalustolla voisi aloittaa.

Sama taitaa päteä radioihinkin. Sillä halvimmalla AM rattiradiolla pääsee hyvinkin pitkälle, mutta jossain vaiheessa siirtyminen ns. kompuutteriradioon tulee ajankohtaiseksi huomattavasti parempien säätömahdollisuuksien takia tai vaikka pelkästään useamman eri profiilin takia. On erittäin  tuskastuttavaa omistaa useita autoja ja säätää radio aina jokaista autoa varten uudestaan tai omistaa useampia radioita. Parin perusradion hinnalla saa jo esim. Hitec Lynx 3D:n.

Kun itselläni oli radion hankinta ajankohtainen, minulla oli tietty budjetti. Tämän budjetin puitteisiin osui uusi perusrattiradio tai käytetty huippu kompuutteriradio. Arvata saattaa, että päädyin jälkimmäiseen.

Nuo jutut virrankulutuksesta tai ärsyttävistä äänistä on luonnollisestikkin hieman liioittelua, koska kompuutteriradioista saa yleensä äänet ja muitakin ominaisuuksia pois päältä. Kompuutteriradio kuluttaa virtaa oikeastaan paljon vain kun tehdään niitä säätöjä. Tavallisessa ajossa virran kulutus on omien empiiristen tutkimusteni mukaan (todella luotettavien  ) saamaa luokkaa kuin tavallisella AM radiolla.

miks tos irtokennuakku kuvassa on kaks johtoa jotka yhdistää noi puoliskot :?:

Esim. monissa touring- ja mattoautoissa akku ei ole kokonaisuudessan yhdessä paikkaa. Se voi olla esim. sijoitettu painopisteen optimoimiseksi kolmen kennon sarjaoissa eri puolille autoa. Tämän vapaamman sijoittelun mahdollistamiseksi tarvitaan tuo hyppylanka. Kahdella johtoa on haettu vain pienempää johdon vastusta.

Katso seuraavia linkkejä, niin ymmärrät helpommin.

http://www.rc10.com/shusting/CatalogHub/kitspecs_12l3/kit12l3.htm
http://www.corallyusa.com/istar.asp?a=6&id=COR00152!COR&csurl=%2FiStar%2Easp%3Fa%3D29
http://www.corallyusa.com/istar.asp?a=6&id=COR00050!COR&csurl=%2FiStar%2Easp%3Fa%3D29

Tuossa viimeisessä on vain neljä kennoa, mutta idea on sama.

Autot:
- Asso B3 Team (kisakuntoinen)
- Asso RC10 krossareita ainakin 3 kpl + osia erittäin runsaasti
- Corally C4.1 (kisakuntoinen)
- Asso RC12LS (mallista en ole aivan varma)

Radio:
- JR R-1 (FM 40 MHz)

Vastarit:
- Novak Mercury
- JR R200

Servot:
- Ko Propo PS-2001 FET
- 2 x Keil PS-5001
- Kasa vaatimattomampia

Noparit:
- Novak Cyclone
- Novak Novak 410-hpc
- Mtronicks M.sonik-3 Sport-Plus  
- Muutama rikkinäinen

Moottoreita ja akkuja:
- Runsaasti

Laturi:
- Orion D-67
- Robitronicin purkulevy

Olen käyttänyt tuota Robitronicin purkulevyä noin vuoden verran ja akkuni ovat pysyneet hyvässä kunnossa. Eli tuntuu toimivan niin kuin pitäisi (olen myös suorittanut toisinaan mittauksia). Ei ole kylläkään kovinkaan nopea, koska purkaa muistaakseni 1 A virralla.

mä näin tampereella jossain liikkessä 2000 mah AAA kennoja!!!! ne makso kait jotain 12e/2kpl, että silleen

Ettei vaan kennot olisi ollut AA -kokoa?

Kyllä tollaisilla vanhoilla Assoilla aina jokin arvo on. Kunto ei kuvien perusteella ole kovinkaan hyvä, ja siinä näyttää olevan melkoisesti ns. "omia virityksiä". Tästä huolimatta minun kaltaiset varaosien kaipaajat voivat maksaa tuollaisesta joitain kymppejä.

Nopeudensäädin ei ole varmaankaan juuri tuoreempi, koska sekin tuli markkinoille muistaakseni vuonna 1992 (tasan 10 vuotta). Eli nopeudensäädin on myöskin ylittänyt keski-ikänsä, mutta ei ole ihan museovehjekkään.

Eli jos et halua jättää sitä sängyn alle odottaan museoimista, ota yhteyttä ari-pekka.liljeroos@sonera.com tai 040-5582116.

Tähänkin foorumiin on rekisteröitynyt noin 500 henkilöä, ja tuskin kaikki suomalaiset harrastajat on tänne löytänyt. Tämän päätelmän seurauksena voimme arvella käyttäjiä olevan yli 500. Olisikohan oikeampi luku jossain 1000 tietämillä.

Huomasinpa juuri, että TapHaap oli maininnut Epoksihartsin. Tätä ei saa Biltemasta, mutta laminointiin käy myös Biltemasta löydettävä polyesterihartsi.

Ehkä on syytä vielä korostaa kerran, että ERITTÄIN hyvin tuuletettu tila todellakin tarkoittaa sitä. Laminointiin ei kannata käyttää mitään laadukkaita teloja ja pensseleitä, vaan kaappaa sieltä Biltemasta niitä halvimpia malleja. Irtoavat karvat eivät juurikaan haittaa työtä. Lisäksi nämä työkalut on kertakäyttötavaraa. Käsiin kannattaa pujottaa myös kumihanskat, jotka valitaan siten, että ne kestää hartsia (käteen sulaneet hanskat eivät ole kovinkaan miellyttävät). Hartsin sekoitusastiana voi käyttää esim. pehmeästä läpinäkyvästä muovista tehtyjä karkkilaatikoita, koska kuivuneen hartsin saa poistettua pohjalta vääntelemällä laatikkoa vähän aikaa, jolloin hartsinkappaleet lohkeavat palasiksi ja irtoavat. Hartsia kannaattaa tehdä valmiiksi vain niin vähän, että ehtii käyttää sen 20 minutin sisällä.

Koska tässä tapauksessa kyseessä on melko pieni lopputuote, kannattaa käyttää melko ohutta lasikuitumattoa ja laminoida muutamia kerroksia. Paksulla matolla ei saada kaikkia muotoja tehtyä ainakaan helposti. Taitokset ja kulmat kannattaa aina laminoida yli, eli lasikuitumaton sauma vedetään kulman tai taitoksen yli. Tällöin lopputulos on siistimpi ja kestävämpi. Kerralla kannattaa laminoida mahdollisimman vähiä kerroksia. Eli annetaan laminaatin välillä kuivua. Jokaisen maton laittamisen jälkeen, ilma telataan, töpötetään pensselillä tai painellaan pois. Ilmakuplat eivät luonnollisestikaan ole hyväksi. Hartsia laitetaan molemmille puolille lasikuitumattoa. Eli kerrokset tulee seuraavasti: hartsi-matto-hartsi-matto-hartsi jne. Hartsia ei kannata sivellä, koska sively irroittaa kuidut toisistaan ja ei kastele lasikuitumattoa täysin. Töpöttäminen on huomattavasti parempi menetelmä.

Laminaatin kannattaa antaa kuivua ainakin vuorokausi ennen viimeistelyä (esim. hionta ja maalaus). Laminaatti kannattaa kuitenkin irrottaa muotista noin tunnin tai kahden kuluttua hartsin levittämisestä, koska tällöin laminaatti on jo melko kovaa, mutta ei ole saavuttanut vielä lopullista jäykkyyttään. Näin muotista irrottaminen sujuu helpommin. Jos laminointi suoritetaan useammassa erässä. Kannattaa muotti irroittaa jo ensimmäisen laminointikerran jälkeen.

Tulikohan tuossa nyt asia selville edes pääpiirteitäin. Toivottavasti joukossa ei ole ainakaan kovin paljon asiavirheitä.

Ikä tai ajomäärä ei välttämättä korreloi kuntoon. Hyvin pidetty 10 vuotta vanha erittäin paljon ajettu auto voi helpostikin olla paremmassa kunnossa kuin vuoden vanha ja vain kymmenen akkua ajettu auto. Eli auto kannattaa tutkia läpikotoisin läpi. Jos taito ei riitä itsellä, niin kannattaa pyytää jotakin asiasta enemmän tietävää antamaan mielipiteensä.