aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)

[turpek2]

Hei, täälä vastaillaan bensa-auto osiota paljon nopeammin jotenpa kysäisen että pystyyko ohjaimen vastaan ottimessa käyttämään esimerkiksi mopon 12v neste akkua?
Radioina jotkut axialin radiot. Mielestäni vaikuttaa hullulta idealta, mutta ei kysyminen ketään tapa :D

[*HOKE*]

Selviää aina radioiden ohjeista mikä on vastarin maksimi jännite.

Yleensä vastarit kestävät suoraan maksimissaan 2S lipon, eli korkein jännite on silloin 8.4 volttia.
Moni ei kestä tuotakaan.

Servoilla sama asia.
Ainoastaan HV servot kestävät suoraan 2 kennoisen lipon.

Toki aina voi käyttää regulaattoria / BEC:iä millä lasketaan jännite 6 volttiin mikä on yleinen servojen käyttöjännite... kunhan kyseinen laitos kestää sitten tuon 12 volttisen akun.

[jaripk]

Akut taitaa e-revossa kyykätä, siitä johtuu tuollainen meno. Aloitathan ajon noilla pakkasilla edes huoneen lämpöisillä akuilla? Säädä noparista se akku asetus pienimmälle, se voi auttaa.
Tarkista vielä varoiksi voimansiirron pidäntinruuvit yms.

Vähän päivitystä tähän. Nyt pakkasta noin -13 astetta ja akut kesti noin 9 minuuttia (piti ihan ottaa aikaa...), jonka jälkeen meno muuttui nykiväksi ja hyytyi kyllä muutenkin. "Rata" oli sellainen, että siinä ei kovin pitkää jaksoa mennä kaasu pohjassa. Akut 8.4V 3700mAh Ni-MH. Kuulostaako normaalilta?

Entäs paljon olette saaneet e-revon (Castle Creations 2200kV/ Mamba Monster) kulkemaan 8.4 volttisilla NiMH -akuilla? Ihan tuoreilla akuilla puhelimen gps:n mukaan aika tasan 30km/h sellaisella vajaan sadan metrin vedolla. Toki gps voi vähän tulla jäljessä, mutta aika paljon jää vauhti siitä mitä tuolle on noilla akuilla lupailtu.

Kyllä meillä on molemmissa e-revoissa jotain pielessä noissa auton vakio akuissa. Maksimissaan 10 latauskerran jälkeen ajoaikaa enää pari minuuttia, sitten hyytyy meno. Aavistuksen isomman kapasiteetin toisilla akuilla menee kuitenkin sen noin 10 minuuttia. Ja huippunopeudessakin oli tuoreilla akuilla huoneenlämmöstä otettuna 10km/h ero noiden pidempään toimivien akkujen hyväksi (30km/h - 40km/h).

[Diese-listi]

Akut taitaa e-revossa kyykätä, siitä johtuu tuollainen meno. Aloitathan ajon noilla pakkasilla edes huoneen lämpöisillä akuilla? Säädä noparista se akku asetus pienimmälle, se voi auttaa.
Tarkista vielä varoiksi voimansiirron pidäntinruuvit yms.

Vähän päivitystä tähän. Nyt pakkasta noin -13 astetta ja akut kesti noin 9 minuuttia (piti ihan ottaa aikaa...), jonka jälkeen meno muuttui nykiväksi ja hyytyi kyllä muutenkin. "Rata" oli sellainen, että siinä ei kovin pitkää jaksoa mennä kaasu pohjassa. Akut 8.4V 3700mAh Ni-MH. Kuulostaako normaalilta?

Entäs paljon olette saaneet e-revon (Castle Creations 2200kV/ Mamba Monster) kulkemaan 8.4 volttisilla NiMH -akuilla? Ihan tuoreilla akuilla puhelimen gps:n mukaan aika tasan 30km/h sellaisella vajaan sadan metrin vedolla. Toki gps voi vähän tulla jäljessä, mutta aika paljon jää vauhti siitä mitä tuolle on noilla akuilla lupailtu.

Kyllä meillä on molemmissa e-revoissa jotain pielessä noissa auton vakio akuissa. Maksimissaan 10 latauskerran jälkeen ajoaikaa enää pari minuuttia, sitten hyytyy meno. Aavistuksen isomman kapasiteetin toisilla akuilla menee kuitenkin sen noin 10 minuuttia. Ja huippunopeudessakin oli tuoreilla akuilla huoneenlämmöstä otettuna 10km/h ero noiden pidempään toimivien akkujen hyväksi (30km/h - 40km/h).

Minkälaisella laturilla noita latailet? Ettei ois laturissa vika eli esim hidaslaturi joka on tarkoitettu 7,2V nimheille?

[jaripk]

Kyllä meillä on molemmissa e-revoissa jotain pielessä noissa auton vakio akuissa. Maksimissaan 10 latauskerran jälkeen ajoaikaa enää pari minuuttia, sitten hyytyy meno. Aavistuksen isomman kapasiteetin toisilla akuilla menee kuitenkin sen noin 10 minuuttia. Ja huippunopeudessakin oli tuoreilla akuilla huoneenlämmöstä otettuna 10km/h ero noiden pidempään toimivien akkujen hyväksi (30km/h - 40km/h).

Minkälaisella laturilla noita latailet? Ettei ois laturissa vika eli esim hidaslaturi joka on tarkoitettu 7,2V nimheille?

Merkki taisi olla HW ja kyllä se on ostettu ihan samalta myyjältä samassa tilauksessa kuin akutkin, joten uskoisin sen olevan ihan kelvollinen näiden akkujen lataukseen. Ja ainakin laturin tietojen mukaan sopii 4-8 kennoisille nimheille. Latausvirtaa pystyy säätämään. Ja jos laturi ei toimisi näillä akuilla, niin miksi se toimii toisilla vastaavilla?

[Jabe]

E-Revon kulku ongelmat taitaa nyt johtua heikoista akuista, se NiMH akku kun vaan ei jaksa noin tehokasta konetta kunnolla pyörittää.
Kattokaa Mamba Monsterin asetuksista kohta "start power" että se on "low" kun ajatte NiMH akuilla.
Hommaa 2S ~6000mAh >30C 2kpl akut siihen ja laittaa ne sarjaan, niin pitäis kulun parantua. Ja jos se ei vielä riitä, niin 2kpl 3S akkuja sarjassa, niin sitten menee kuin pieni eläin.
2200kv moottorin kanssa 6S (22,2V) pysyy vielä hyvin kierroksien puolesta moottorin keston rajoissa (2200x22,2=48 840rpm) (max 60 000rpm)
Onhan välitykset oikeat, ettei siellä ahdista?

[KiSaVa]

Kertokaa aloittelijalle mikä on helpoin (sähköinen?) tapa rajoittaa tehoa/nopeutta kyosho mini inferno autosta? Mitä jos laitan vastuksen moottorin kanssa sarjaan?

Homman tausta on se, että olin ostamassa pojalle rc-autoa leikkeihin. Netistä löytyneiden keskustelujen perusteella jätin Nikko-autot väliin ja tilasin tuon mini-infernon (Saksasta satasella). Ensimmäinen ongelma oli että autolla pystyi ajamaan paristoilla noin 2 min, kunnes lipo varoitin keskeyttää menon. Nyt on lipo akut ja laturi niille, latausteoriat opiskeltu. Homma toimii, mutta auto kulkee niin kovaa että 6v ei voi sillä ainakaan sisällä ajaa.

Auto on siis tämä: http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.30125T6&BildLopNr=01

nimim. Olisinpa ostanut sen 50€ Nikon.. (no, ehkä tuosta kesällä ulkona on enemmän iloa)

[OV]

Eikös radiossa ole kaasutrimmiä.

[KiSaVa]

On siinä. Toiseen suuntaan siitä käännettäessä auto lähtee itsekseen liikkeelle. Luulen että se on siinä toisessa ääriasennossa. Tarkastan sen tänään.

[OV]

Aivan juu meni sekasin ku itsellään ollut vaan enimmäkseen digiradioita ja niissä voi säätää kaasun tehoa. Tuossa sitä tuskin on vaan siinä on vaan tuo trimmi. Halvat digiradiot olis yks keino....

[KiSaVa]

Mitä tuo trimmi tarkalleen ottaen tekee? Muita ideoita kuin lisärahan mättäminen autoon, kun se on nyt jo lipoineen ja latureineen maksanut ehkä kaksinkertaisesti alkuperäisen budjetin, eikä ole sitä Nikkoa kummempi. Käyttökelvoton suorastaan..

[Diese-listi]

Mitä tuo trimmi tarkalleen ottaen tekee? Muita ideoita kuin lisärahan mättäminen autoon, kun se on nyt jo lipoineen ja latureineen maksanut ehkä kaksinkertaisesti alkuperäisen budjetin, eikä ole sitä Nikkoa kummempi. Käyttökelvoton suorastaan..

Trimmeillä säädetään kaasuvivun ja ohjauksen keskikohta. D/R nupilla säädetään ohjauksen kääntyvyys.

Helpoin tapa pudottaa tehoa on hommata tehottomampi moottori. Ilmeisesti tuossa on 380 kokoluokan hiilellinen kone? Noita hiilikoneita saa jo reilulla kympillä mutta pitäisi tietää vakiokoneen lankamäärä.

Myös välityksiä muuttamalla saa vauhtia pudotettua.

Vastuksen laittaminen moottorin kanssa sarjaan heikentää myös jarrutustehoa.

Nopein ratkaisu on teipata joku pieni rajoitin kaasuvivun alle ettei kaasua voi liikaa painaa. 

[Diese-listi]

Ja nikkoautoonhan näitä ei voi edes verrata kun ne eivät käänny ja ohjaus, kaasu sekä pakki ovat on/off tyylisiä...

[KiSaVa]

No joo, onhan tuosta isällekin iloa, mutta varsinainen käyttäjä turhautuu jos auto syöksyy koko ajan jotain seinää päin. Yritin jo tuota kaasun teippaamista, rajoitin pitää olla joku joustamaton kappale. Nyt tein sen jäätelötikusta ja teipistä -> joustoa -> kulku riippuu siitä kuinka kovaa kaasua painaa -> ei hyvä.

Kiitos vastauksista.

[RoddeR]

Osaisko joku selittää mikä on kondensaattorin tehtävä noparissa joka kolvataan + ja -piuhojen väliin ja jos sitä ei laita niin onko siitä minkäänlaista haittaa?

[Jabe]

Se tasaa jännitepiikkejä ja näin parantaa hieman suorituskykyä.
Eli kun akku "kyykkää" niin kondensaattori tulee apuun ja syöttää lisää virtaa ja näin tasaa jännitettä.
Ei siitä haittaa ole jos sen jättää pois jos on hyvät akut, mutta jos noparin valmistaja sitä sinne pyytää, niin laittaisin.

[pijokela]

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=952523&highlight=kill
http://www.teamnovak.com/tech_info/power_caps/power_caps.htm
Ja se PWM tuossa artikkelissa on:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation

Eli, kun nopari säätelee sähköä moottorille se pilkkoo sitä lyhyiksi pätkiksi, jotka moottorissa tasasuuntautuvat ja saavat aikaan halutun nopeuden. Tässä lyhyt tarkoittaa todella lyhyttä: jos katsoo wikipedian kuvaa ja moottorin kierros tarvitsee jokaiselle kolmelle johtimelle kokonaisen aallon ja moottori kiertää 30000rpm voisi noiden viipaleiden taajuus olla vaikka 30000k/60s *10 = 5000Hz. Oikeasti ne ovat vielä paljon lyhyempiä.

Eli akku joutuu siis syöttämään alle millisekunnin pituisia paloja virtaa. Tällainen kuorma on akulle todella vaikeaa ja tuo konkka auttaa siten, että kuorma akulle muuttuu tasaisemmaksi ja silti nopari saa pätkittäistä sähköä, jota se tarvitsee.

Eli se konkka ei siis esim. saa autoa kiihtymään nopeammin, koska ilman konkkaa voit painaa enemmän kaasua. Noissa kondensaattoreissa ei yksinkertaisesti ole niin paljoa energiaa, että niillä voisi merkittävästi vaikuttaa auton kiihtymiseen. Sen sijaan se parantaa akun toimintaa ja nopeudensäätimen hyötysuhdetta, jolloin ainakin nopari kuumenee vähemmän. Lisäksi sillä konkalla voi olla muitakin hyviä vaikutuksia esim. jarrutuksissa, joissa se ehkä suojaa noparia ja akkua moottorista tulevilta virtapiikeiltä. En todellakaan tiedä tästä kaikkea. Minäkin kyllä hommaisin sen konkan sinne nopariin.

(Vastarissa oleva konkka tekee siis eri asiaa, koska se todellakin estää noparin BECiä kyykkäämästä, kun servot tarvitsevat poikkeuksellisen paljon virtaa. Toisaalta servoissakin on nykyään harjattomia moottoreita, joten ehkä siinäkin on itse asiassa nykyään kyse tuosta ensimmäisestä vaihtoehdosta.)

[goos]

Eli se konkka ei siis esim. saa autoa kiihtymään nopeammin, koska ilman konkkaa voit painaa enemmän kaasua. Noissa kondensaattoreissa ei yksinkertaisesti ole niin paljoa energiaa, että niillä voisi merkittävästi vaikuttaa auton kiihtymiseen. Sen sijaan se parantaa akun toimintaa ja nopeudensäätimen hyötysuhdetta, jolloin ainakin nopari kuumenee vähemmän. Lisäksi sillä konkalla voi olla muitakin hyviä vaikutuksia esim. jarrutuksissa, joissa se ehkä suojaa noparia ja akkua moottorista tulevilta virtapiikeiltä. En todellakaan tiedä tästä kaikkea. Minäkin kyllä hommaisin sen konkan sinne nopariin.

Konkka suojaa noparia ripplecurrentilta ja on suurimassa osassa nopeireissa pakollinen varuste jossei halua rikkoa säädintä.

[RoddeR]

Ok. Kiitokset nopeista ja kattavista vastauksista. Voipi olla että bullistormin lämpeneminen johtuu ton konkan puutteesta ja kun ei noparissa ollu tuuletintakaan kiinni niin lämmöt kävi kahteen otteeseen noparintappo korkeudella. Vielä näyttäis kumminkin pelaavan eli konkkaa peliin vaan.

[goos]

Ok. Kiitokset nopeista ja kattavista vastauksista. Voipi olla että bullistormin lämpeneminen johtuu ton konkan puutteesta ja kun ei noparissa ollu tuuletintakaan kiinni niin lämmöt kävi kahteen otteeseen noparintappo korkeudella. Vielä näyttäis kumminkin pelaavan eli konkkaa peliin vaan.

Tosiaan unohtu sanoa että ripplecurrent lämmittää noparia kohtuu hyvin eli konkka auttaa aina lämpöihin. KOnkan pitää sit olla low EMF tyyppiä, muuten ei oo tarpeeks nopee.

[vx550w]

Moi.

Tartteis apua osissa. Mistä mahtaisi löytää moiset osat:
pinioni Vetopyörä (hihna) 5mm-akselille.
Ja sellainen spurrin tyyppine vetopyörä (hihna)
Ja itse se hihna vielä?

[Heuli]

Eli nyt ei puhuta pinjonista ja isorattaasta vaan hihnapyöristä joista toinen isompi? Mihin autoon tarvitset niitä?

[vx550w]

axial scx10. Siihen ei ole varmaan, mutta soveltamalla voisi onnistua. Koska rupee toi harjaliinen olemaan huonossa kunnossa ja sen takia ajattelin vaihtaa harjattoman tilalle. Ja rattailla se ei onnistu, kun syö ne hampaat isorattaasta niin nopiaa, koska ovat muovia eikä alumiinisiä tai metllisia ole tullut vastaan. 

[bluebeetle]

Väärä välys ne syö, hiekka ja kivet yms.

[4wdkanootti]

Väärä -vaikka mikä!
1. pinion ja spur vain lähes sama hammastustyyppiä, mod06 vs 48dp jommin kummin päin
2. liikaa joustava koneen kiinnitys, ratasvälys elää
3. koneen kiinnitys linja kiero, ni painaa toiseen laitaan spurria kuormalla, hammaskosketus epätasainen
4. hiekkaa tms hiovaa, jäänyt kuivumaan.
5. vastaavasti hiomatahmana toimivaa hiekka+rasva, karkea savi
6. laakerointi pettää kuormalla tai välystä niissä
7. voimaa koneessa + ei slipperiä + kova kaasukäsi + tämä heikoin kohta
8. lisäpainoja yli sietokyvyn
9. väljää muualla voimansiirrossa tekemässä massavasaratyyppistä iskua yli s.
10. sähkölaitteiden häiriöiden tuoma tempoilu
jne

Ehdottaisin sitä lyijykynän grafiittia molempiin hammaspintoihin, ei kerää sottaa, on liukas.
Jos on tilaa ja säätövaraa, voi molempia rattaita isontaa. Saa pinta-alaa samalla välityksellä.

Mulla kesti 2½kilosena TLT_akselein/Traxxas keskiloota -tekniikkainen jeeppi hidasajoa pari vuotta samalla spurrilla. 2S akuin 45T koneella, 11T pinionilla. Slipperi oli käytössä, säädetty kardaanien maximin mukaan.
Ko aikana ajoin sillä  loppuun 5000mAh lipot. -kuulalaakerit piti kerran vaihtaa lootaan spurriakseliin ja moottoriin. Lika syönyt.
Muovinen spurri oli paremmassa kunnossa kuin pinion, joskin molemmat ajokuntoisia omaan käyttöön varmaan vuodeksi lisää. Tuli vaan myytyä, kun ajointo harveni.

[pijokela]

Ehdottaisin sitä lyijykynän grafiittia molempiin hammaspintoihin, ei kerää sottaa, on liukas.

Tarkoitatko, että otan lyijykynän ja suttaan sitä molempiin rattaisiin? Vai onko "lyijykynän grafiitti" joku oma tuotteensa? Haluan vain olla varma, kun näistä eksoottisemmista jutuista ei voi olla ihan varma.

[rizardi]

Ehdottaisin sitä lyijykynän grafiittia molempiin hammaspintoihin, ei kerää sottaa, on liukas.

Tarkoitatko, että otan lyijykynän ja suttaan sitä molempiin rattaisiin? Vai onko "lyijykynän grafiitti" joku oma tuotteensa? Haluan vain olla varma, kun näistä eksoottisemmista jutuista ei voi olla ihan varma.

Lyijykynän mustaosa on tosiaan grafiittia ja toimii ns. kuivavoiteluaineena. liukasta ja likaahylkivää kamaa.
paljoa sitä ei kyllä tarvitse. riittää, että moottorin pyöriessä "raastat" hieman spurriin lyijykynää ja vóila. Eri kysymys onkin, että onko  tästä mitään sanottavaa hyötyä, mutta isommissa vehkeissä grafiittivaselinia käytetään sisäänajossa.

[4wdkanootti]

Mä piirrän lyijykynällä joka hampaan kosketuspinnan molemmin puolin. Ekalla kerralla jäi vähän, toistettuna jäi kuormaa kantava pinta. Aiemmin käytin peruslyijäriä, nyt käytössä ikean pätkä.

Sisäänajon jälkeenkin teräs-teräs seteissä hiljentää ratasääntä. HN CRT,5 käytössä mulla. Tuntumaksi jäi laittaessa, että olis saanut pidemmän ajoajankin samalla akulla. Rattaiden karkasussakin muuten haetaan hiilen olemista kuvassa sopivasti...

Kova musta/harmaa muovispur saa grafiitinkiiltäväksi jäävän liukkaan pinnan ja kuluu ihan selvästi vähemmän.
Jos ei saa pysymään muuten, voi tehdä vaseliini-grafiittijauhe seoksen ja ajaa suht puhtaassa paikassa ratasparin ensin sisään. Sitten voi halutessaan poistaa tahmean jos tarttee, ja lisätä pelkästään "piirtoa".

[allu 6]

Pitäisi ultimaan hommata keväällä harjaton niin oisiko tämä ihan ok.http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25296

[vx550w]

Kiitos kaikille vastanneille. Täytyypi tässä rueta suunnittelee tuota moottorin vaihtoa, kun nuin hyvät tiedot annoitte. Tnx.