kyosho mfr

[*HOKE*]

juu noihin alku säätöihin täytyy paneutua tarkemmin ajan kanssa,mutta tuo käynnistys ongelma,kone ei vaan jaksa pyöriä vaikka polttoaine letku ei ole kiinni,heti kun tulppaa löysää niin jaksaa pyöriä kevyemmin,startterin akku on uusi että siitä ei pitäisi johtua,onko motti vaan niin uutuuden tiukka että ei jaksa pyöriä.

No arvaapas miksi noita säätöjä kerrotaan....
Siksi että saisit sen koneen helpommin käyntiin.

[CR1]

kyllä näistä säätöneuvoista hyvä apu on kiitoksia vaan,jonkunlaiset perussäädöt tuossa nyt varmaan on kun käyntiin sen sain kovalla työllä,mutta ei se kauan pysynyt käynnissä,kone käy hetken hyvin, ja sitten kierrokset nousee tosi korkealle ja ohjaimesta kun säätää pienemmälle niin meinaa sammua,kaasua kun antaa niin se ottaa tosi korkeat kierrokset ja sammuu sen jälkeen,ja taas kova työ että saa käyntiin,kun tuon käyntiin lähdön sais kohdalleen niin olis helpompi alkaa säätämään.siihen jos sais vielä joitain hyviä neuvoja niin ois hyvä.

[ampperi]

CR1, toivottavasti en ole pahentanut tilannettasi taitamattomilla neuvoillani. Kuten yltä voi lukea useasta viestistä, en osaa neuvoa - sekä taidot että neuvojen tarkkuus mättää. Hoke saa jatkaa yksin tästä...

Hoke, mä olen viimeisen reilun parin vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan lukenut, kokeillut,  koittanut sisäistää, oppia ja yhdistellä eri neuvoja, miten nitrokonetta säädetään. Eri foorumeja, artikkeleita ja youtuubia on kriittisesti kahlattu, kenen tahansa ohjeita ei ole noteerattu. En ole vain iloisesti ajellut, vaikka kone ei toimi kunnolla, vaan halunnut oppia olemaan rikkomatta vehkeitä ja kuitenkin saada niistä mahdollisimman paljon irti. Aloittelijana itseni pidän, mutta koska lasken vieläkin neulojen kierroksia, yhtään minkään näköistä taitoa en ole siis saanut haalittua...

Tästä huolimatta "piikillä" oleva alaneulani on säädetty kuta kuinkin niin, että...
- 10s tyhjäkäynnin jälkeen kiihtyy terävästi paikaltaan + 25-30s jälkeen röpöttää vähän ennen kuin ottaa kierroksia
- moottorin sammuttaminen polttoaineletkua puristamalla muutaman sentin päästä kaasaria: koneen kierrokset nousee vain vähän ja se sammuu 2-3 sekunnin kuluttua (pinch -testinä ameriikan sivuilla mainostettu, en tiedä onko tälle suomenkielistä nimeä ja ei, näin ei saa sammuttaa konetta...)
- täysikaasuvedosta kierrokset tipahtaa heti tyhjäkäynnille ja 2s tyhjäkäynnin jälkeen, jolloin tyhjäkäyntiruuvi huolehtii kierroksista ennen homman siirtymistä alaneulalle, koneen tyhjäkäyntikierrokset ei muutu - ei laske tai nouse
- koneen lämpötila laskee muutaman täyskaasuvedon jälkeen tyhjäkäynnillä tasaisesti

Mutta v*****ks näistä, jos on kerran piikillä. Vedetään seuraavaa ajokertaa varten puoli kierrosta rikkaammalle ja röpötellään menemään...

[*HOKE*]

Menikö vappu pitkäks? 

Turhaan mistään hermostut.
Jos apua tarvitsevaa neuvotaan ja kerron alaneulan säätämisestä vielä yksityiskohtaisemmin... lähes kädestä pitäen tyylillä...
Neuvoin nimenomaan CR1 käyttäjää tarkentaen...
Miksi tästä pitää hermostua?
Neulojen laskemisesta lähinnä tarkoitin sitä että jos joutuu kysymään neulojen kierroksia niin silloin ei olla kyllä kokeneita koneiden kanssa...
Toisaalta... ei mitenkään hirveän kokeneita vielä silloinkaan jos neuvotaan kierrosmääriä millä säädöillä oma toimii...
Itse tiedän koska olen joutunut polttoainetta vaihtamaan saman koneen kanssa jopa pahimmillaan kolmanteen eri merkkiin (ulkomailla ei olekaan saanut sitä millä ajoi)...
Pahimmillaan olen joutunut kääntämään alaneulaa lähes puolitoista kierrosta eri asentoon johtuen eri polttoaineesta...
Ja kelin vaikutuksesta niin paljon että edellisenä iltana kisoissa kone toimi loistavasti... seuraavana aamuna yläneulaa kiinni 3 varttia.
Täysin sama kone... sama polttoaine.... jopa lämpötilakin hyvin liki sama... vain ilman koskeus oli muuttunut paljon.
Eli kokenut säätelijä tietää nämä vaikutukset, jolloin tietää ettei niillä kierroksilla ole mitään merkitystä... Ainoastaan aloittelijoille joilla säädöt hukassa... haetaan kone takaisin tehdas säätöihin mistä sitten lähtetään säätelemään.

CR1...
Nyt näin erään perus virheen tuossa kirjoituksessasi.
Mainitsit että lasket tyhjäkäyntiä radiosta.
Näin ei missään nimessä saa tapahtua.
Kaasulinkistö pitää olla säädettynä siten että kaasulinkissä oleva jousi pitää luistin kokoajan pohja asennossa, vaikka päästät kaasuliipaisimen neutraali asentoon ja pumppailet jarrua.
Tyhjäkäynti säädetään VAIN tyhjäkäyntiruuvista.

Eli jälleen...
Kuten edellä olen neuvonut.
Eli milli kaasariin jne...
+ Että laitat ne kaasulinkistösi siten että se kaasu pysyy poissa silloin kun ohjain on neutraalilla... Ja kaasulinkistöön jää mielummin jopa parin millin tyhjä kun lähdet kaasuliipaisinta painamaan, ennenkuin luisti lähtee liikkeelle.

Tuo kuvailemasi heittely kuulostaa nimenomaan siltä että nyt alaneula on pahasti pielessä... Nimenomaan koska kierrokset nousee korkeelle ja kun hieman pienennät niin meinaa jo sammua jne.

Eli tee kuten olen edellä sanonut ja kokeile vasta sitten uudestaan käyntiin.

[ampperi]

Menikö vappu pitkäks? 

Miten sen nyt ottaa, kun koko ajan on ollut 0 promillea...

Olisit vaan lyttäämättä lisännyt mun ohjeisiin nuo sun tarkennukset niin ei olisi ollut mitään ongelmaa...
Lisäksi sanot, ettei kierroksia saa sanoa, kun voi olla mitä vain.... Mutta heität saman tien pelkkien kierrosten perusteella, että mulla on piikillä alaneula. Että silleen, missä logiikka... 

No, tulipa listattu avuntarvitsijalle jo keinoja testata alaneulan asentoa. 

[*HOKE*]

En ole lytännyt... siksi ihmettelinkin miksi heti negatiivinen asenne.

Se että luisti on noin pienellä ja alaneulaa kiristetty kierros tehdas säädöstä, vain viittaa että voisi olla piikillä.

Kyllä kai sä tiedät etten minä pysty mitenkään varmaa sanomaan ilman että edes kuulen koko konetta...
Pelkkää spekulointia.

Edelleen... nyt oli tarkoitus kyllä neuvoa CR1 käyttäjää... siksi sanoinkin että se yleinen virhe alaneulaa noilla kierroksilla säädellessä on ettei luistia pidetä paikoillaan.
Tai jos jousi pitää vastaan niin ruuvaillaan vaan... kunnes oikeasti pysähtyy... eli luisti on liikkunut ruuvailun aikana auki... vaikka sitä jousi jarrutteleekin.
Kun pitää sormella kunnolla kiinni niin näin ei pääse tapahtumaan... Tämä siis nimenomaan neuvona CR1
Vaikka kössön manuaali sanoisikin puoli milliä niin laittakoot silti kurkkua millin auki.
Kun kone on tehdassäädöissä niin se on yleisesti rikkaan puolella...
Olkoot se oikea optimaalinen tyhjäkäynti asento vaikka missä niin tuolla millillä se on ainakin lähellä ja ehkä hivenen turhan korkealla sillon kun koneen säädöt ovat muuten kohdallaan... Mutta eihän ne nyt ole kun kone laitetaan tehdas säätöihin, vaan ovat rikkaalla jollon kone harvemmin suostuu kovin kummoisesti käymään ja myös tällöin sammuu herkästi kun lähdetään kaasua painamaan.
Siksi milli.

Noh... jokatapauksessa.
Laittakoot CR1 nyt koneen kuten olen sanonut... Kaasulinkistön kohdalleen jne.
Tämän jälkeen kertoo miten kone reagoi niin tiedetään lisää...

[CR1]

täytyy nuo säädöt laittaa kohdalleen tuossa loppuvikolla kun on aikaa.mutta sen verran vielä kysyisin että mitä tulppaa ja polttoainetta suosittelisitte,nyt ollut 5 tulppa ja 16% polttoaine.

[*HOKE*]

Tulpasta en osaa sanoa mitään varmaa tuon koneen kanssa...
Riippuen valmistajasta, 5 lämpöaste kuulostaa hyvältä.
Nämähän eivät kaikkien valmistajien kesken mene lähellekään samalla tavalla...
Eli siis 5 tulppa joltain toiselta valmistajalta voi olla selvästi kylmempi tai kuumempi.

25% polttoaineella kone on helpompi säätää, koska korkeammalla nitromäärällä kone käy paremmin tyhjäkäyntiä ja optimi säädön löytäminen ei ole niin herkästä ruuvinkäännöstä kiinni.
Toki ero 16% ei ole mikään mahdoton tietenkään.
Yleensä aina puhutaan että isommalla nitromäärällä kone kuluu enemmän... Ero on tosiasiassa senverran pieni että mielummin tuon asian sivuuttaa helpomman säädettävyyden takia... Pielessä oleva konehan kun kuluu selvästi nopeammin kuin kohdallaan oleva kone... ja siis koska 25% säätöjen löytyminen on helpompaa niin sitäkautta saattaa kestävyys olla jopa parempaa kuin pienemmällä nitromäärällä.
Monestihan näissä ei hintaeroa ole... tai jos onkin niin puhutaan eurosta parista per iso tonkka.

Valmistajista joilta tiedän löytyvän hyvää polttoainetta ovat Team Saxo ja Tornado.
Myös Byron ja Sidewinder laadukkaita.

ModelTechnicsin kiertäisin kaukaa ja Coolpoweria ei missään nimessä.

Jokatapauksessa polttoainetta hankkiessa pitää olla varma että kyseinen litku on tarkoitettu nimenomaan autokäyttöön.

[horna]

Itsellä O.S:n 8 tulppa toiminut parhaiten, suosittelen. Enkä ole kuullut huonoa tuosta tulpasta. polttoaineena viimeksi ollut 16% tornadoa ja hyvin on pelannut.

[ampperi]

...siksi sanoinkin että se yleinen virhe alaneulaa noilla kierroksilla säädellessä on ettei luistia pidetä paikoillaan.
Tai jos jousi pitää vastaan niin ruuvaillaan vaan... kunnes oikeasti pysähtyy... eli luisti on liikkunut ruuvailun aikana auki... vaikka sitä jousi jarrutteleekin.
Kun pitää sormella kunnolla kiinni niin näin ei pääse tapahtumaan...

Plussalle meni tämä meitin vääntö mun puolella, aina oppii uutta.  Kiitos Hoke!

Kyoshon koneen kanssa alaneulan osalta ei varmaan ole ollut ongelmaa luistin liikkumisen kannalta (ainakaan pahaa), mutta huomasin Hyper 21 8-portin kanssa, että alaneulaa pohjaan kierrettäessä luisti alkaa liikkumaan helposti ja alaneula vielä "tarraa" keskialueenneulaan kääntäen sitä.

Ihme, että ensi kerran joku mainitsee tämän luistista kiinnipitämisen. En ole aiemmin törmännyt netissä (paljon selailtu säätöohjeita kuten yllä mainitsen) ja K-manuaali ei puhu mitään (näyttää tosin, missä alaneulan pitää olla vs. luistin runko)...

Eli meni Hyperin koneen osalta säätöjen seuranta uusiksi ja alan katsomaan missä alaneula liikkuu suhteessa luistin runkoon (tähän löytyi myös tehtaan suositukset Ofnan puolelta). Sinänsä tämä uuden oppiminen ei mulla vaikuta koneen säätöihin Hyperin osaltalta, mutta nyt on aina samalla tavalla katsottavissa, missä alaneulan osalta mennään. Aikaisemmat kierroslaskut ovat varmasti olleet epäluotettavia... 

[ampperi]

Dodiin... v3.0 pivot pallo -suojista just laitettu kiinni toiselle puolelle etupäähän, kuva alla. Eli käytetty Team Assocoated 16x38 Shock Boot (89357) kumeja. Katsotaan kestääkö/toimiiko paremmin kuin aikaisemmat.

Suoja on juuri oikean kokoinen leveämästä päästä ja menee ohjauspalan "kuppien" päälle. Liimaa tarvitaan, että pysyy varmasti paikoillaan. Kumi on melko paksua ja ei jää mihinkään väliin, joten toiveita on kestosta. Edulliset 4 kpl eli toinen pää kokonaan 7.29 € Amainista.

Traxxasin kumeista osa on hajonnut, osa vielä ehjiä... Muttä suurin ongelma on, että kumi ei tule tukivarren päälle, vaan jää estämään kääntymistä jonkin verran. Samalla saa tietenkin iskuja ja voi hajota. Pitäneet kyllä pallot puhtaina.

Taikurin ilmapallot ei kestä ja nekin jää ohjauspalan ja tukivarren väliin. Kerran ajettu tällä toisella puolella edessä ja puhdasta kuitenkin oli, mutta tuskin kestäisi montaa ajoa. Menköön iskareiden suojina.


Pahoittelut, että oli vain valkoisia nippusiteitä, musta olisi siistimpi.



Kuva Traxasin kumeista, jotka vielä toisella puolen edessä ja takana.

[Joo]

Osaako kukaan sanoa saisko tuohon Kyosho MFR:ään mistä ja minkälaisia taka iskareita?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.

[ampperi]

Tosta Kyoshon omat big boret. Näitä saa ympäri maailmaa. On arvokkaat, mutta kestää kokemukseni mukaan vähän eri tavalla kuin vakiot... Ja siis molemmissa päissähän on yhtä pitkät iskarit.

Kannattaa katsoa muidenkin merkkien 1/8 buggy/truggy takaiskareita, esim. Hobao 8.5 big boret varmaan sopisi...

Katsoo vaan aina, että pituus riittää ja kiinnitys torniin/alatukeen onnistuu. Kiinnitys ei onnistu MFR-vakio-osilla, vaan pitää katsoa, mitä tarvitsee kiinnitykseen (esim. ruuvit ja kiinnike, mahdolliset prikat)

Ja vielä HPI:ltä löytyy myös varmaan sopivia Savage/yms (Hobbylinna).

[Joo]

Onko kellään tietoa saiskohan tuohon Kyosho MFR:ään jotain "tehokkaampaa" starttiakkua,kun itellä on ainaki vielä käytössä Team Orion Sport Power 3300mAh.
Ihan sen takia kyselin ,koska olen huomannut,että kun auton saa käyntiin ja jos se auto sattuu sammumaan niin saattaa hetken päästä huomata,että se starttiakku on tyhjä.

[JiiVee]

jos on vanha akku niin käyttökerrat alkavat vaan tulla täyteen.

Eli hommaa uusi samanlainen.

Uuden/uudehkon akun tapauksessa ota yhteyttä liikkeeseen josta akun ostit ja kysy mitä tehdään.

[Joo]

Osaako kukaan sanoa mikä voisi olla syynä siihen,että kun ajelin tänään tuolla Kyosho MFR:llä, huomasin,että jarrua painaessa auto ei jarruttanut juuri ollenkaan,vain hyvin vähän.
Ennen kun jarrut on toiminut,että pysähtyy kyllä lähes heti.
Mahtaako tuohon olla syynä vaikka se,että oli noin 2 astetta pakkasen puolella.Enkä usko,että missään oisi ollut luntakaan välissä,koska huomasin sen jarru vian jo niin alussa.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.

[ampperi]

1. Radiot päällä, jarru pohjassa, työnnä lattialla autoa.
2. Jos ei jarruta, katso, että kaasuservosta on tangot kunnolla jarrun suuntaan ja että jarrun seudulla osat paikoillaan.
3. Jos tangot kunnolla ja jarrun osat kiinni, kiristä jarrutangon päästä säätömutteria kohti servoa, niin jarruttaa enemmän.

Tsekkaa myös jarrupalat, ettei liian kuluneet/ohkaiset. Ja toki pakkanen voi kovettaa paloja, jolloin ei ota niin hyvin kiinni jarrulevyyn.

[Joo]

Pitäsköhän muuten vaihteen vaihtua,jos auto ei oo käynnissä?
Ei nimittäin vaihdu.
Niin joo ja pystyykö niihin vaihteisiin tekemään mitään säätöä,kun ei tahtonu vaihtua välillä ne vaihteet kun ajoin?

[ampperi]

Vaihde ei vaihdu, koska menee koneen kierrosten mukaan, mutta eteen - vapaa - taakse pitäisi vaihtua sen omalla servolla.

Ykköseltä kakkoselle vaihtumista säädetään pienestä ruuvista, joka on näkyvissä olevissa rattaissa kiinni  eli QRC-boksin moottorin puolella. Ruuviin pääsee käsiksi 1.5 mm kuusioavaimella QRC-vaihteiston ratassuojan läpi, kun vaihtaja oikeassa asennossa. Mitä enemmän avaa vastapäivään, sitä aikaisemmin vaihtaa. Ja toisin päin, mitä enemmän laittaa kiinni myötäpäivään, sen myöhemmin vaihtaa (tai lopulta ei ollenkaan).

Jos tarkoitat eteen-vapaa-taakse -vaihtamista, niin se saattaa takellella ajossa, kun rattaiden pitää olla oikeassa asennossa boksissa, että vaihtaminen onnistuu. Usein pitää pari kertaa vekslata ohjaimesta vaihtajaa, että onnistuu.

[Joo]

Olen huomannut sen,että se eteen-vapaa-pakki on hieman hankalampi välillä vaihtaa,mutta tarkoitin sitä eteen-vapaa-pakkia tuossa aikaisemmassa viestissä.Auto ei vaan vaihda tuota vaihdetta tuossa sisällä kun kokeilin eli tarkoitan sitä eteen-vapaa-pakki.Onko servo mahdollisesti hajonnut?

[JiiVee]

Liikkuuko servon vipu kun vaihdat niitä pykäliä sieltä ohjaimesta?

Jos ei liiku niin servo saattaa olla rikki, tai johto irti.

[Joo]

Kun testasin äskön tuota,että toimiiko se vaihde servo eli eteen-vapaa-pakki,niin sehän toimii.Niin siis eilen illalla ajon jälkeen se ei toiminut.Voisko siihen olla syynä lumi tai vesi?

[JiiVee]

auton lämpösenä ulos----> lumi sulaa auton päälle ja sisälle myös siihen vivustoon-------> auto kylmenee pihalla kun ajat----->lumesta sulanut vesi jäätyy jumittaen vivustot-----> ei toimi------->auto lämpöseen------> jää sulaa----->toimii.

[Joo]

Mutta en keksi kyllä mitään syytä tuohon miksi jarrut ei toimi.Pitää purkaa varmaan jotain ja katsoa mitä tapahtuu.

[lassii]

Tere, olen ks.auton uusi omistaja ja luin tämän ketjun toki läpi. On kyllä paljon uutta mistä ei oo vielä hajuukaan mut eiköhän ne selviä.

Miten tuo moottori on heikko pitään säätöjään? näin käsitin. Voiko asialle tehdä jotain vai vaan koittaa kestää? 

[lassii]

Aika hankala näyttäs olevan saada vastauksia.

[Joo]

Itsellä nyt toistaiseksi pysynyt sopivasti tämän Talven ja Joulun aikana nuo säädöt kohillaan tuossa Kyosho MFR:ssä, mutta kun aloitin tämän RC-Auto harrastuksen säädöt oli aika hankala löytää. Isän kanssa vähä yritelty säädellä tuota autoa,että saataisiin säädöt kohilleen.

[Joo]

Osaisiko joku sanoa passaako nämä renkaat  Kyosho MFR:ään http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=26_39&products_id=4430       Näille vanteille     http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.MTH01SM&BildLopNr=01   , koska epäilen,että tuo vanne   http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=26_39&products_id=5001    tai     Tuo vanne     http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=26_39&products_id=4432  Tai Niiden Hexin koko ei passaa Kyosho MFR:ään.

[ampperi]

MFR:ssä on 14 mm hex tai sitten 19 mm sillä muoviadapterilla. Noissa ei-kyosho vanteissa taisi olla molemmissa tietona, että 14 mm sopisi...

Edit: Mutta tuo rengas taitaa olla isompi kuin vakio. Vakio muistaakseni noin 14 senttiä halkaisija, kun ainakin Proline 40 series renkaissa on  yli 16 cm, esim. tässä. Ja koko halkaisijan lisäksi sisähalkaisija on isompi kuin vakio vanteiden.

[ampperi]

Miten tuo moottori on heikko pitään säätöjään? näin käsitin. Voiko asialle tehdä jotain vai vaan koittaa kestää? 

Omia ongelmia:

- kannattaa katsoa, että takakansi kunnolla kiinni 
- kaasarin säätöruuveissa kunnolliset o-renkaat rasvattuna, ettei pyöri omia aikojaan (teflonteippikin kierteissä voi auttaa, jos on saatavilla)

Mulla tullu nämä vastaan. Lisäksi luisti ja alaneulan seutu on joka kerran jälkeen öljyinen (ja siihen tarttuneessa pölyssä), joten luulen, että tuoltakin voi mennä ilmaa ohi ruuvien koneeseen.

Em. juttujen lisäksi kaikkia nitrokoneita koskee laakereiden kunnon tarkkailu, erityisesti etulaakeri voi alkaa päästämään ilmaa sisään ja kone käy miten sattuu. Eikä tuolle koneelle varmaan tekisi huonoa sen tiivistäminenkään (netistä löytyy ohjeita), mikä ei tietenkään auta kaasarin vikoihin.

Kuten tuolla olen aikaisemmin kertonut, itsellä edelleen käy alkutankista rikkaalla ja lopputankista piristyy. Monta kertaa olen turhaan säätänyt ekalla tankilla ensin laihemmalle ja sitten lopputankista rikkaammalle takaisin, kun lämmöt nousee. Koskahan oppis, että se keskitie on paras... Joka kerta on koneen säätö (erityisesti yläneula) katsottava säiden takia, niin mun pitäisi muistaa jättää se vähän rikkaalle, jos tankki täynnä.

Sorry, etten ole vastannut aiemmin. Toivottavasti on jotain apua höpinöistä...