Team Associated B4 / B4.1 / B4.2

[historia]

Niihän ne voi mutta onko pysynyt ihan hyvin? Voishan sitä koittaa jos pitää...

[TTKoo]

Pysyy kyllä, kunhan liimapinta on ollut puhdas.

[snakepoison]

Niihän ne voi mutta onko pysynyt ihan hyvin? Voishan sitä koittaa jos pitää...

Kyllä itse ainakin olen sitä käyttänyt ja on toiminut hyvin. K-markettien 3 euron pikaliimalla taas ei tee hevon p:tä, ne ei pidä. Mulla on myös hieman nyt tullut ongelmaa perän kanssa ja täytyisi hieman set-up vinkkejä saada. Tosin mulla oli diffi niin likainen kun olla ja voi. Sen just tuossa purin ja puhdistin painelaakerin kuulia myöten.

[AE-Mod]

Samaa CA-tavaraa nuo liimat on.
Toinen Loctiten, ja toinen jonkun RC-merkin pakkauksessa....

Ihn hyvin toimii normaali hyvälaatuinen pikaliima.

[snakepoison]

Tuo huonoliima on Scotch merkkistä ja on valumaton. Se ensinäkin sotkee ja tahmaa kamalasti, kuivuu hitaasti ja loppupelissä irtoaa vanteiltaan. Näin ainakin minulla. Loctiten 401 liimaa erittäin hyvin ja jämäkästi. Tosin on kyllä kalliimpaakin

[AE-Mod]

Ei kannata käyttää mitään valumattomia eikä geelimäisiä liimoja.

Jos liima on liian "jäykkää", niin rengasta liimattaessa kapillaari-ilmiö ei toimi kunnolla, eikä liima leviä tasaisesti vanteen ja renkaan välissä.
Yleensä noi geelimäiset tosiaan kuivuu hieman hitaammin.
 

[Jukka]

Neuvokaas vähän setappi vinkkejä Bneloseen. En tiedä onko eturenkaat liian kuluneet, mutta kun ei ollut tonilla myydä liimaa niin ei voi pistää roundreita testiksi. Tänään olin radalla ja jousia vaihtelin mutta aina vaan tahtoi perä tulla rinnalle, eikä ollu rossaajia jolta olis voinut kysyä :(

Hmmm... muistaisinkohan mä ulkoa Hyvinkää kisan setupin.

Edessä asson 35wt öljy + ruskea jousi, iskari kiinni ylhäältä alimmassa reiässä ja tukivarressa uloimmassa
Takana asson 25et öljy + vihreä jousi, iskari kiinni ylhäältä itse poratussa neljännessä reiässä alhaalla ja tukivarressa sisimmässä reiässä
Anti-squat 1
Camber edessä ja takana 1,5
Linkki edessä sekä rungon että c-palan sisimmissä rei'issä (takaata en nyt muista miten oli)
30 asteen C-palat
Eturenkaana oli Groovyt
Painoja etubulkheadin päällä 10g ja diffikotelon edessä 10g
Nopari LRP TC Spec, kone LRP X11 7.5T ja LRP 5300mAh LiPo

Tuolla mentiin ja vieläpä hyvin tuloksin.

[Stilo]

Linkki edessä sekä rungon että c-palan sisimmissä rei'issä (takaata en nyt muista miten oli)

Takaata hubissa keskimmäisessä reijässä ja sisäpäässä sisempi reikä.

[Jukka]

Noin se varmaan pitäis olla mut eri juttu sit mitä mulla on kuten jätkät on huomannu  :mrgreen:

[Roudari]

Alkukesästä tuli tosiaan hommattua se RTR-malli, ja olen muutaman kerran ehtinyt sitä ulkoiluttamaankin! Orkkistakarenkaat meni asfaltilla yhdellä akullisella slikseiksi, oho 

Meikäläisen aikatauluilla ei radoille ehdi, niin ajelut ajellaan niillä alustoilla mitä keikkapaikkojen takana sattuu olemaan. Hiekkakentillä, parkkipaikoilla tai -halleissa. Tai jossain. Hommasin siihen käyttöön Prolinen Dirt Hawgit eteen ja taakse, ja parin akullisen jälkeen täytyy olla kyllä tyytyväinen! Jonkunlainen pito löytyy joka alustalla, eikä nakit ole heti sileät kovalla pinnalla ajon jälkeen.

Piti tilata ulkomailta asti sitten vielä harjaton moottori-noparicombo, ja tähän käyttöön löytyi Losin Xcelorin setti 6,5T koneella. Edullinenkin vielä. Nyt kun vaan ehtis asennella sen paikalleen ja sais jo tilatut LiPoakut kotiin asti, niin sitten pääsee kokeilemaan varaosienkin saatavuutta... Kun meinaa lähteä auto hetkittäin lapasesta jo vakiosähköillä.

Meinasin kysellä tällä foorumilla pinjonin kokosuosituksia, mutta sen sijaan löysin Losin "suositusvälitystaulukon", jonka pohjalta ajattelin lähteä kokeilemaan. Ihan simppeliä matematiikkaahan tuo on. Esim taulukon mukaan 6,5T koneelle suositellaan 2WD krossarille kokonaisvälitykseksi 10,8. Ja sitten laskemaan: B4:n vaihteiston välitys on 2,6:1. Vakiospurri on 81t.

Kaava menee seuraavasti: (Spur/pinion)* vaihteiston välitys=kokonaisvälitys.

Tässä tapauksessa siis (81/x)*2,6=10,8. Peruskoulumatikalla siis x= n.19,5. Mitä pienempi pinjoni, sitä suurempi (tiheämpi eli lyhyempi) kokonaisvälitys. Ja mitä kiertävämpi (ja tehokkaampi) moottori, sitä tiheämpää välitystä suositellaan. Ihan malliksi voin laskea nämä em. taulukossa mainitut välitykset vakiospurrilla eri koneiden mukaan: (ja suluissa helpotukseksi vielä näiden myllyjen KV-lukemat)

13,5T: kokonaisvälitys 7,2, pinjoni 29,3. (2360KV)
10,5T: kokonaisvälitys 8,3, pinjoni 25,4. (3080KV)
8,5T: kokonaisvälitys 9,6, pinjoni 21,9.  (3640KV)
6,5T: kokonaisvälitys 10,8, pinjoni 19,5. (4880KV)
4,5T: kokonaisvälitys 12,5, pinjoni 16,8. (7140KV)

Ja varmistuksena vielä, nämä ovat siis Losin Xcelorin 10th-sarjan moottoreille ja takavetokrossareille lasketut suosituslukemat. Uskoisin, että soveltaminen muillekin moottoreille on melko helppoa...

Laitoin pinjonisuosituksiin myös desimaalit, varmuuden vuoksi. Tosielämässä saattaisin kuitenkin suositella pinjonia, jossa hampaiden määrä on kokonaisluku.

Itse ajattelin aloittaa kokeilut 19t pinjonilla. Oppikirjan mukaan.

Ja eikun näpertelemään...

[snakepoison]

Kerpele, mulla B4 diffi meinaa kettuilla. Vikinää ja ujellusta. Joutunut purkamaan muutamaan otteeseen. Kannattaako vetareita,diffin ulostuloja yms voidella esim CRC-suihkeella ? Muuten auto on erittäin mahtava. Itse totesin toimivaksi rengasratkaisuksi bowtie taakse ja holeshot eteen

[historia]

Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...

[Petri T]

Kerpele, mulla B4 diffi meinaa kettuilla. Vikinää ja ujellusta. Joutunut purkamaan muutamaan otteeseen. Kannattaako vetareita,diffin ulostuloja yms voidella esim CRC-suihkeella ? Muuten auto on erittäin mahtava. Itse totesin toimivaksi rengasratkaisuksi bowtie taakse ja holeshot eteen

Eipä niitä kannata voidella. Kerää vaan likaa ja kuluvat. Laakerointi kannattaa tarkistaa. Uutta kehiin jos vähänkin rahisevat.

[Janne A]

Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...

Eli Antisquattia lisätään avaamalla pohjasta takaa kaksi (muistaakseni) sisempää ruuvia ja väännät boksia pikkasen kädellä, että se akkukotelon perässä oleva väli näkyy ja työnnät sinne tarvittavan määrän niitä speisereitä. Speisereitä pitäisi olla olemassa 2kpl, toisessa on yksi "nypykkä" ja toisessa kaksi, ne kertoo astemääristä. Yksi nypykkäinen on yksi asteinen ja kaksi nypykkää kaksi asteinen ja kolme astetta saa työntämällä molemmat sinne väliin.

EDIT: Camber on aina negatiivista. Eli /--\ , ei \--/.

[Datajätkä]

Miten tuo pito vaikuttaa taka-auraukseen. Eli käytetäänkö aina yli 1 asteen taka-aurausta, oli keli/ratapito mikä hyvänsä?

[Janne A]

Saako B4:ssa jotenkin säädettyä taka-aurausta? Vai oliko toi vaan yleinen kysymys?

[Datajätkä]

siis tarkotin tota anti squattia, vissiin termit meikällä hukassa  :mrgreen:

[Janne A]

Itse ajelen välillä ilman anti-squattia, mutta tuo yksi aste lienee paras kompromissi.

Täällä sanotaan näin:

The function of anti-squat, like its name, is to reduce or increase the amount of weight transfer to the rear wheels under acceleration.

ja

Anti-squat's major function to help with forward traction under acceleration and on and off-power rear traction.

Kun Anti-squattia on enemmän, niin auto ei kallistele niin paljoa. Se voi olla huono asia jos rata on röykkyinen.

[jarkkom]

Antisquatista:

• Increasing anti-squat will give less side traction in corners. It
allows the rear to lift more off of jumps.

• Decreasing anti-squat typically gives more side traction in
corners. It can also help rear traction in slick or bumpy conditions.

Suomessa tuntunut toimivan parhaiten 0 tai 1 aste.

[Datajätkä]

Ok asia pihvi. Hyvin menee yksiin, mitä oon omassa T4:ssa käyttäny ja perstuntumalla havainnu. Kaikki palat on kuikassa ja 0 asteella toimii parhaiten huonolla pidolla ja röykyllä.

[historia]

Niin oliko camberi miinuksella vai plussalla? Ja miten anti-squashin saa ykköseen?
Mun ymmärtääkseni niillä ohuilla muovinpalasilla mitkä menee tuonne rungon sisälle sinne takapäähän, mutta kun en muista kuinka ne paksuudet meni...

Eli Antisquattia lisätään avaamalla pohjasta takaa kaksi (muistaakseni) sisempää ruuvia ja väännät boksia pikkasen kädellä, että se akkukotelon perässä oleva väli näkyy ja työnnät sinne tarvittavan määrän niitä speisereitä. Speisereitä pitäisi olla olemassa 2kpl, toisessa on yksi "nypykkä" ja toisessa kaksi, ne kertoo astemääristä. Yksi nypykkäinen on yksi asteinen ja kaksi nypykkää kaksi asteinen ja kolme astetta saa työntämällä molemmat sinne väliin.

EDIT: Camber on aina negatiivista. Eli /--\ , ei \--/.

Joo, katsos kun en ymmätänyt kun ei lukenut niin piti varmistaa. Kannattaako renkaat osottaa muuten ihan suoraan?

[Janne A]

Eturenkaat kantsii olla melkein 0 asteen camberissa, ehkä -0.5 astetta.

Myös eturenkaiden aurausta/haritusta oman maun mukaan.
Mä pidän ihan aavistuksen haritusta, eli ylhäältä katsottuna.

|--| <- takarenkaat
/--\ <- eturenkaat

Jos kiinnostaa autojen säätäminen, ni kantsii katsoa Asson sivuilta valmiita setupsheettejä. Siellä on isojen poikien säädöt eri alustoille ja kisoihin.

[snakepoison]

Itsellä taitaa olla aiheelista uusia Asson diffiaskiin laakerit. Mistähän kannattaa laakereita hankkia ? On nimittäin aika arvokkaita kapistuksia.

[Petri T]

Ainakin RC-pisteeltä luulisi löytyvän kohtuu hintaan tai sitten kannattaa kysyä JP-Nitroracingistä.

[RCJanne]

Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana  

Mikä järkevin vaihto ehto kovaan muttei kisa-ajoon medaseciltä:   

Associated RC10B4 Factory Team    259.00 €    
        
 
Associated RC10B4 RTR    289.00 €    
        

Associated RC10B4 Team    219.00 €

Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.

[TTKoo]

Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana  

Mikä järkevin vaihtoehto kovaan, muttei kisa-ajoon:   

Associated RC10B4 Team

Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.

http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85

Associated RC10B4 Team    205.00 €

Sillä voi mennä vaikka kisoihinkin.

RTR:ssä on sähköt....
.... mutta sullahan on jo muut, kun vain hankit kunnon servon siihen.

[RCJanne]

Löytyykö joltain Bee nelosta myyvä rullaavana  

Mikä järkevin vaihtoehto kovaan, muttei kisa-ajoon:   

Associated RC10B4 Team

Tulleeko noissa sähköjä mukaan, Itsellä on nimittäin säädin ja moottori.

http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=85

Associated RC10B4 Team    205.00 €

Sillä voi mennä vaikka kisoihinkin.

RTR:ssä on sähköt....
.... mutta sullahan on jo muut, kun vain hankit kunnon servon siihen.

Mikähän mahtaa olla ''kunnon'' servo, Budjetti aika tiukkaa =/ Onkos tuo kitti ja tuleeko tuohon mitään sähköjä ?

Ja onko noita nelivetosiaki, Meinaan talvella vois ajellakki ? Ja multa löytyy siis sidewinder + 5700kv

[Heuli]

Kitin mukana tulee yleensä vain auto ilman mitään sähkölaitteita, joskus on moottori (esim. Tamiya Mini). Assolta löytyy B44 nelkkusähköcrossari, sille on täällä foorumissa oma aihekin jos kiinnostaa neliveto.

[RCJanne]

Nii tuommone takvetonen ei taija talvella oikein liikkuu ? Entäs miten asvaltilla ?

[jiksu]

Nii tuommone takvetonen ei taija talvella oikein liikkuu ? Entäs miten asvaltilla ?

 Suurinpiirtein samanlaisti se liikkuu ja eikä näitä vekottimia ole tehty lumella ajamiseen ...Ajettavuus on vain huonompi mitä nelkussa
 
 ja sanonnan mukaan: "Se pyörä mikä ei vedä se jarruttaa"