Lainaus käyttäjältä: peccis - 04.01.11 - klo: 06.45

Lainaus käyttäjältä: simpo - 04.01.11 - klo: 03.45

Hei kaikille slässin omistajille!

Ajattelin tässä ostaa slässiin jonkun lipo akun.
Mutta kysyisin teiltä minkälainen lipo on paras.
Kovakuorinen,tavallinen,2s,3s,30c,40c
Kysyn siksi,koska en ole ennen käyttänyt
lipoja autoissa,vain lennokeissa

Eli kertokaa mitkä akut ovat parhaita

kovakuorinen 2S 25-40C +5000mAh

Kovakuorisista vain ei näe, jos akku sattuu turpoamaan. Joten ainakin itse olen kokenut "pehmeät" helpommin tarkkailtaviksi.

Tässä on monta lähestymis kulmaa.
Jos haetaan pitkää ajoaikaa, on tuo pecciksen ehdottama akku hyvä vaihtoehto.

Jos tiputetaan mAh tuonne 3000 nurkille, saadaan autosta kevyempi, jolloin kone käy viileämpänä, mutkat ei ole niin levaitä, kiihtyy ja pysähtyy paremmin jne. (pieniä eroja mutta niitä on).

Jos taas halutaan lisää vauhtia, niin sitten ehdottomasti joku 3000-4000mAh luokkaa oleva 3S

Suosittelisin kovakuorista akkua. Kuori estää tehokkaasti kiviä tai auton kappaleita (kovassa mälllissä) puhkaisemasta akkukennoa, jolle pehmoinen akku on selvästi alttiimpi. Kaikki muut tekiät ovat kyllä pehmoisen puolella. Helpompi havaita esim. turpoaminen tai lämpötilan nousu, on kevyempi ja pienempi.

Lainaus käyttäjältä: rami.lehto - 03.01.11 - klo: 15.11

Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 01.01.11 - klo: 14.36

Monta VXL-3:sta kävi suihkussa viimesyksyn kura-ajeluissa ja hyvin kestivät.

En usko, onks kuvia?

Voi kuule, kuinka monta kertaa toi oma VXL-3 setti kävi suihkussa ja hyvin pelittää vieläkin. Joten omalle kohdalle osui ainakin tuo 100% waterproof noppa...

Kyllä on kestävä nopari tuo. Nelikko slashistä on hajonnu suunnilleen kaikki paitsi nopari ja servo, niin ja se spurrin suoja.

Ja on tuo Raminkin auto letkulla pesty moneen kertaan.

nyt tarvii jeesiä slässin setupeissa.

jarruttaessa ja kääntäessä perä alta todella helposti.vedätäessä hieman parempi,ei niin akkinäinen.pyöränkulmia,iskarin asentoja yms perusjuttuja kokeiltu paljon siinä onnistumatta.alusta on liukas mutta oletan että paremmaksikin voisi saada,ainakin muut autot menee kovaa.

faktaa:

trx bigboret joissa 45wt losit ja alkuperäiset jouset.samaa ongelmaa alkuperäisilläkin iskereilla
diffit löysät,liemiä en just muista
vakaajat kummassakin päässä
slipperillä
kulmat kokeiltu varmaan ihan kaikki maholliset.

mitä seuraavaksi?

Joku on joskus sanonut "Se pää kun ensin tiestä irtoaa säädä löysemälle". Eli perään löysempää öljyä iskareihin ja diffiin, löysempää jousta ja ennen kaikkea löysempää kallistuksen vakausta. Ja/tai eteen jäykempää. (yksi asia kerralaan että näkee miten vaikuttaa).
Aika hyvin on tuntunut tämä ohje pitävän paikkansa, tosin täytyy ensin olla varma kumpi pää irtoaa ekana. Voi vaikka kevyesti puskea hetken, ennen perän karkaamista.

Toisaalta ainakin omasta mielestä, on hyvä että auto selvästi vähän puskee tai yliohjaa, kuin että lähtee täysin varoittamatta kokonaan lapasesta.

Myös keskidiffi auttaa paljon, mutta juuri tuota jarruttaessa perän karkaamista se kyllä pahentaa, kun jarrutus teho siirtyy sinne heikomman pidon puolelle, eli jarrutettaessa taakse. Mutta jarru on vauhdin surma, kaasulla säädetään menoa ja aika paljon ohjataankin mutkassa tämmöistä autoa. Tästäkin on kyllä monta koulukuntaa ja mielipidettä.

Eikä pidä unohtaa alustalle sopivia renkaita, niillä on ehkä kaikkein suurin vaikutus auton käyttäytymiseen.

Edit: Niin ja kysy niiltä kovempaa meniöiltä millä setapilla heidän autot on. Ei nämä mitään yritys salaisuuksia ole, uskon että suurin osa kuskeista kertoo mielellään.

Laparenkaita ja ruuveja en ole kokeillut, koska en jää tai umpihankiajoa ole ainakaan vielä harrastanut.
Muutamaa erilaista kumia olen kokeillut ja komppaan täällä aiemmin mainittua seikkaa että M8:n renkaat on ihan hyviä talvella.  Näillä http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=35898
on aikakin 4x4 Slashillä hyvä painella vähän tamppaantuneella lumella. Pito on huomattavasti vakiorengasta parempi ja tuo vanne päästää aika hyvin lunta pois vanteen sisältä. Ei tule kovin helposti hubiin hiertävää "jarru paakkua" vanteen sisään.

Noin muuuten tuntuu, että diffeihin (ainakin eteen ja keskelle) kannattaa laittaa astetta jäykempää tavaraa kuin kesäkeleillä ja maavaraa vähän nostaa.
Lisäksi kun on 3S Lipo, gyro, sisäkoppa ja tullettimet noparille ja moottorille, niin on lumen pöllyytys aivan juhlaa. 

Paljonhan on kiinni kuka millaisestakin ajosta ja autosta tykkää, mutta minulle tuo paketti on vallan mainio talviauto.

Nyt kun on päässyt ajamaan vähän kovemmilla pakkasilla, on tullut vastaan omituinen murhe.
Ajon aikana häviää spurrin ja pinionin välys kokonaan. Äänestä päätellen alkaa kiristymään noin 5 minuutin ajon jälkeen. Noin 10 minuutin jälkeen alkaa meno hyytymään ja iskee lämpökatkaisu päälle.

Ja on ruuvattu tuo säätö kiinni niin kireälle, kuin tuohon alumiinipukkiin uskaltaa ja kaksi prikkaa välissä.

Auton lämmettyä (kun tuodaan takaisin sisälle) on kuin olisi puristimella vedetty kiinni välystä säädettäessä, ei meinaa kone pyöriä, jos renkaita pyörittää.

Onko muut huomannut saman, tai onko ideoita miten tuon saisi korjattua. Ei se tietysti suuri vaiva ole säätää uudestaan. mutta olisi se kiva ajaa pari akullista samaan syssyyn säätelemättä.

Ei tääläkään mitään muuta kuin hyvää sanottavaa kyseisestä kaupasta. Nopeemmin tulee tavara kuin suomesta ja vastaavat sähköpostiin. Minulla on ollut yksi viikon viivästys ja sekin oli DPDn vika. On "hovi toimittaja" minulle.

Asiasta mitään tietämättä, tuo hyrrävoimateoria kuulostaa järkevältä. Kesällä, kun survasi kaasun pohaan keuli aika vasemmalla takapyörällä oikeanpuoleiseen lepikkoon.

Ja iskarit kannattaa tarkistaa, että toimivat samoin molemmin puolin.

Jaksaisiko kukaan muu  vääntäytyä "Itsenäisyyspäivän ajoihin" noin klo 10.00?

Kokonaisuus taitaa olla kuitenkin parempi ilman "ruostesuojausta", vaikka ohjekirjassa neuvotaankin käyttämään metalliosille jotain myrkkyjä. Viimetalvena ilman rasvausta ei jostain syystä mennyt yhtään pyöränlaakeria, mutta lähes kaikki muut metalliosat ruostu.

Toinenkin tosi ikävä sivuvaikutus WD-40:llä on. Jos sitä pääsee tuon vakiovetarin sisään, niin jumiutuu hetken päästä aivan täysin. Ihan kuin tuo sisäosa turpoaisi. Pesu tiskiaineella ja kevyt hionta vesihiomapaperilla (ei ehkä ihan paras vaihtoehto) onneksi kuitenkin korjasi tilanteen.

Voi olla, että täällä kotipuolessa on sen verran suola kulkeutumia piharalli paikoissa, että se on ainakin osittain selittää ruostumiseen.

Onneksi Nupurissa on puhdasta lunta!

Eniveis, uudet rattaat varmaan pitäs tilata muutenkin 3s:ää varten. Minkä kokoisia olette käyttänyt tuolla velineon kombolla (pinjoni/spurri)? Mitä googlella haeskelin niin suosittelivat 11t pinjoniakin 3s:lle. Lähinnä sora-alustalla tulee ajeltua.

Tämähän on hyvin pitkälle ajopaikasta ja aika paljon maustakin kiinni.
Itse tykkään savi ja hiekka alustalla eniten 14/54 väleistä. Näillä pysyy lämmöt kurissa syheröisemmälläkin radalla ja kulkee kuitenkin ihan kohtuullisesti. 15/52 välit on siitä hyvät, että kestää ottaa pohjaan aikamoisen paukun ilman spurrin hampaitten jäämistä bulkheadin pohjaan (kova vauhti ja röykkyinen tai kivinen rata on tuhoisa yhdistelmä 54 spurrille, kun ei ole mihinkään suuntaan yhtään ylimääräistä tilaa). Mutta kone alkaa käymään aika kuumana jos on paljon kiihdytyksiä.
Pihasudituksessa 16/54 tai 18/54 ovat hyvät riippuen ajopaikan koosta.

Pinjoneita kannattaa hankkia muutamaa eri kokoa erilaisia ajoja varten. Ja pari vielä varalle, kun aina välillä tuppaavat tolleen "räjähtelemään". Jos et ole vielä laittanut, niin sinne bulkheadin "veden poisto" reikkiin kannattaa laittaa ruuvit tai muuten tukkia ne, niin ei pääse sietäkään pikkukivet sisään tekemään tuhojaan.

Lainaus käyttäjältä: S50 - 09.10.10 - klo: 00.03

Siis kyllä mä ainakin olen laittanut diffit ihan piripintaan täyteen. Ylimääräinen on sitten tullut kiinnilaittaessa pois. Tulee vaan mieleen että mitä sen diffiöljyn jäykkyyden vaihtaminen mitään muuttaa jos öljyt ei edes kunnolla osu rattaisiin (tämä siis alottelijan ihmettelyä). Ite olen ajellut nyt enemmän maastossa joten on ollut melko jäykät litkut. Ultimate Rcing 60,000 taitaa olla sekä edessä että takana. "Radalle" sitten 10,000/5,000 mut kokeilemalla löytää parhaat setapit. Se on hieman niin että mistä tykkää.

Ei kannata ihan täyteen laittaa, puoleen väliin tai vähän yli.

Heaskelin koko kesän sopivia diffi öljyjä ja päädyin lopulta saviradalle setuppiin etu 50k, keski 75k, taka 5k. Tuolla setupilla täytyy mutkaan tulla sisään vielä aika varovasti, mutta puolivälissä voi jo antaa vähän hanaa ja ulos tullaan kovaa (jostain menneisyystä on jäänyt tämä hiljaa sisään ja kovaa ulos juttu). Jos haluaa tulla mutkaan kovempaa sisään täytyy etu- ja keskidiffiä löysätä tastä aika paljon. Keski- ja varsinkin takadiffiä jäykistämällä (100K-300K) saadaan kiihtyvyyttä parannettua merkittävästi, mutta mutkat alkaa menemään vähän "leveiksi".

Tämä siis perustetuen omiin kokeiluihin, viisaat voi turista viisaampia. (mutta ei auto tolla diffi setapilla ainakaan paikallisella radalla kovin helppo ohitettava ollu  Töhön kuskin ajovirheestä johtuen on kaikki ohitukset päästy tekemään :p)

löytyykö kuvia tai videoita?

Tässä yksi videopätkä eiliseltä.
http://www.youtube.com/watch?v=fKhoy_-U8-c&feature=youtube_gdata_player

Kiitos! Pienestä kuraisuudesta huolimatta aivan mahtavat ajot. Kivien poisto ok tehnyt radalle ihmeitä, nyt pääsee jo niin lujaa että alkaa pito loppumaan aivan joka mutkassa. Ja ratamutapainin jälkeen auton letkupesu aivan upee juttu. Ei tarvinnu sitä savipalloa tunkea takakonttiin.

Joskus olen kuullut sanottavan että, lahjattomat treenaa. Ja eihän mikään voi olla tärkeempää kun RC autoilu. Voi olla että pitkään aikaan ei tule kelejä jne.. Saatiinko ylipuhuttua?

Ensin Radio- ja TV asentaja ja armeijassa koulutettiin viestilaite asentajaksi. Myöhemmin tuli vielä käytyä Kauppaopisto.