HotBodies Cyclone TC

[LasHi]

Tälle autolle ei ollutkaan topiccia joten ehkä tälläinen tarvitaan.

Tänne voidaan pistää tarinoita autosta sekä SetUpit.

Tällä hetkellä ei ole muuta tiedoitettavaa kuin että eka erä autoja on
tulossa (10 kpl) Suomeen joista enin osa on jo varattu.
Mutta nopeimmille vielä on muutamama vapaana...   ;)

No millaisesta autosta on kyse, no tästä linkistä löydätte
valmistajan sivuille :

http://www.hbeurope.com/kit.php?partNo=67700&lang=en

Sekä tietty linkki mistä näitä voi kysellä :

http://www.hobbylinna.fi/kauppa/index.php?cat_id=1&catname='RC-autot'

[CAi]

Ette siis aja enää Serpentillä?

Miksi moinen vaihto?

[TomiM]

Itselläni ei ole varsinaista Cyclone TC:tä, mutta tämän vuoden FinTrackissa olen neljässä kilpailussa koettanut räpiköidä tavis-Cyclonella ProStock-luokassa ja lisäksi olen ajanut kaksi kilpailua HPI Pro4:lla. Koetan hieman jakaa kokemuksia ulos p*skanjauhantageneraattoristani mitä olen saanut näistä autoista ennakkovaroitusmaisesti auton tilanneille.

Cyclone ja Pro4 ovat geometrialtaan hyvin lähellä TC:tä. Oleellisin eroavaisuus on uudet tukivarret, joissa on enemmän iskunvaimentimen kiinnityspisteitä mahdollistaen tarkemman jousitusvipusuhteen säätämisen. Tukivarsien vakiokiinnityspisteet ja pituudet ovat täsmälleen samoja ja samat säätöpalat käy Pro4, Cyclone ja Cyclone TC.

Takaiskunvaimentimien jousitusvipusuhteet ovat täsmälleen samat. Etupäässä on enemmän uutta - pakettisäädöissä etuiskunvaimentimet ovat aavistuksen sisemmällä tukivarressa. Etutukivarret eivät myöskään enään tuo caster-palaa lähemmäksi painopistettä, vaan ovat symmetriset. Muuta enemmän ja vähemmän hipistelyä vanhaan Cycloneen verrattuna toki löytyy. Yksityiskohtaisemmat erot tavis-Cycloneen verrattuna tuskin kiinnostenevat ketään, koska taidan olla ainoa Cyclonella tosissaan ajoa yrittänyt. 

Tällaista tavallista kuluttajaa eniten kiinnostava tekijä, eli rahamäärä jolla kilpa-autorakennussarja vaihtaa omistajaa kaupan hyllyltä harrastajan kouraan tekee autosta äärimmäisen kiinnostavan. Hinta on tippunut todella rutkasti, eikä ole enää sydämeen pistävän piikikäs.

Muutama yksityiskohta, jotka kannataa auton tilaajien ottaa huomioon tässä vaiheessa. Voimansiirron 2.1666 sisäisen välitys ei ole sovelias kireimmille virikoneille, koska autoon ei saa tarpeeksi lyhyttä välitystä. Suosittelen virikuskien hommaavan samalla 16t keskihihnapyörät ja/tai hiilettömille moottoreille tarkoitetun moottoripukin.

Toinen yksityiskohta johon kannattanee panostaa sarjan ostohetkellä on etupään 0asteen pivot block. Paketissa on vakiona 2.5asteen pivot block, jolla auto voi olla keskivertokuljettajalle liian liukas ajettava erityisesti liukkailla mattoradoilla.

Itse jatkan Cyclonella ainakin loppukauden virissä, koska mitä suotta parhaasta autosta luopumaan. Saa nähdä eksyykö minunkin varikolle uutuutta kiiltävä TC

[Cruisaaja]

Itse olen ajellut n.15 akullista ko pirssillä ja ihan hyvin se on pelittänyt prostock koneella. Olen kokeillut drooppeja, paria eri öljyjä ja FF pivot blockia edessä (2.5 ja 1.0) tuo orkkis 2.5 oli aika tiukan oloinen ajaa, mutta keula rahoittui heti kun vaihtoi sen 1.0:aan (kiitos Tomille). Seuraavksi testaan nolla blockia 0.5 asteen harituksella. Samoin vaihdoin nyt ohuemman vakaajalangan 1.2mm taakse seuraavaan treeniin.

Pistin merkille että edessä orkkis aluvetareilla kuluminen on nopeaa spoolin kanssa joten vaihdoin ne teräksisiin HD vastaaviin #61043 ja ne kävi suoraan vaikka katalogi ei niitä tarjonnutkaan optio osina TC malliin. Luulen että ne kestää paremmin kulutusta vaikka painoa tulee enempi. Tietysti voi kisaan vaihtaa ne alumiiniset takaisin jos haluaa.

FR blockin kanssa huomasin että ohjauksen vantit otti siihen kiinni ääriasennoissa, joten hion sitä hiukan ja nyt se on ok.

Ensi la sitten tiedän miten ne toimii kun pääsen taas radalle

[jarkkom]

Eiköhän spoolin kanssa etuvetareitten kestävyyttä lisäisi nämä osat: http://www.hbeurope.com/products/fr/67731.html Tamiyan tyyliin.. Mä en vaan tajua miten noi käy tohon 2 way diffiin? 

[Cruisaaja]

Eiköhän spoolin kanssa etuvetareitten kestävyyttä lisäisi nämä osat: http://www.hbeurope.com/products/fr/67731.html Tamiyan tyyliin.. Mä en vaan tajua miten noi käy tohon 2 way diffiin? 

En tarkentanut asiaa, mutta tarkoitin että ne aluvetarit siis kuluu sieltä pyörän puolelta nivelen kohdalta.

Joko sulla on Cyclone?

[jarkkom]

En tarkentanut asiaa, mutta tarkoitin että ne aluvetarit siis kuluu sieltä pyörän puolelta nivelen kohdalta.

Joko sulla on Cyclone?

Käsitin kyllä, mutta tarkoitin, että se 'muovi' toisessa päässä joustaa sopivasti ja nivelet pääsee vähemmällä.

Ja ei oo vielä.

[LasHi]

Nivelten kestävyys varmaan paranee noilla hieman joustavilla POM spuulin ulostuloilla
mutta ne taitaa kuulua tuohon V3 spuuliin :

http://www.hbeurope.com/piw.php?partNo=61086&lang=fr

Johon löytyy teräksiset ja muoviset (POM) ulostulot.

[Cruisaaja]

Tuota toista spoolia voisi kokeilla niillä muoviulostuloilla sitten kun niitä tulee. Se lienee myös kevyempi kuin tuo nykyinen 2-way diffi

[TomiM]

Mulla on toi ver3. spool. Se ei kyllä hirveän kevyt ole teräksisillä ulostuloilla. Mulla oli tällainen vastaava Pro4:ssa ja se oli ilmaa: http://www.hbeurope.com/piw.php?partNo=61334&lang=fr Jos jaksoi rasvata heavy duty -mahlalla tappeja, ton kulutuskestävyys oli alumiiniksi yllättävän hyvä.

[Cruisaaja]

Nyt sitten muutettiin TC:n säätöjä tänään ja rupesi auto toimimaan paljon paremmin.

Muutin rollcenter:n vakiosta 2mm >> 1.5mm eteen ja taakse ja etulinkin sisempään reikään eli lyhemmäksi ja auto tuli paljon paremmaksi ajaa = rauhoitti keulaa

Vaihdoin myös sen aiemmin todetun etummaisen pivot blockin 0 asteeseen

Nuo kaikki yhdessä sai autosta todella hyvän ajaa

Samoin toimi ne uudet teräsvetarit edessä hyvin, joten silläkin saralla niiden kesto on hyvä juttu

Drooppien hienosäätöjä pitää kokeilla sekä 1mm rollcenteriä, takalinkkiä pidemmäksi ja löysempiä iskari öljyjä. Nyt olen ajanut edessä 50wt ja takana 40wt, mutta niistä myöhemmin lisää..

[LasHi]

Nyt löyty maailmalta niin kiva kuva että tää täytyy julkaista.

Valitettavasti kuva ei ole HL:n hyllystä... ainakaan vielä.

[Cruisaaja]

Heh. Malttia Lassi. Kyllä niitä tulee.. 

[Cruisaaja]

Nyt on sitten ajettu Riksun a8 kisat ja auto toimi hienosti, mutta kuski oli vielä unessa 

Tänään sitten tuli postissa tuo aiemmin mainittu ver. 3 spool ja vaihdoin siihen muoviset ulostulot teräksisten sijaan.

Vaaka näytti painot seuraavasti:

2-way diffi 31g vs ver.3 spooli 15g

Toivottavasti tuo tuntuu suorituskyvyssä ja vetareiden parempana kestona.

Tästä on hyvä jatkaa..

[LasHi]

No niin vihdoin on TC kaunokainen saatu meidänkin työpöydälle...  ;)

Meinasin kuitata auton koonti tarina tällä aivan loistavalla
auton kokontumis ohjeella :

http://translate.google.fi/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.miragejapan.co.jp%2F&sl=ja&tl=fi&hl=fi&ie=UTF-8

Kun sivu tulee esilla paina Vasemmalla olevaa "SETTING" nappulaa.
(Haran logon alapuolelta) jonka jälkeen tulee auton kasaus ohjeiden
kuusi kohtaa. Jos ei muuta niin kuvat on hyviä vaikka onkin
vanhemasta Cyclonen mallista.

Ohje on sinällään hyvä ja se on SELVÄÄ SUOMEN kieltä
tai on se ainakin Suomeksi
tai on siinä ainakin Suomeksi tunnistettavia sanoja.
No joo nautittavia hetkiä tämänkin parissa.
Tuo ohje on kuviltaan kuitenkin todella hyvä.

Mutta itse asiaan eli oli taas hienoa päästä avaamaan uutta autolaatikkoa.
Hiukan kyllä hävettää kun en ole sälliä päästänyt tähän hommaan. Jotenkin
on sellainen olo niinko olis vienyt tikkarin lapsen suusta.
No kun ei tiedä mitä menettää....

Laatikon päällä olikin heti yllätys tarra. Huonolla Englannilla
ymmärsin että laatikossa oli juuri Atsui Haran oma 2008 Reedy kisat ajettu
ja voitettu auto...  ;)

No niin taas välillä asiaan...

Kokoonpanon aikana vertailin samalla Pro4/Vanhan Cyclonen osia ja
uutta TC:tä. Yllättävän paljon oli samaa tai ainakin sellaista
mitä voi käytää myös tässä autossa.

Hommahan lähti tietty taas perinteiseen tyyliin Pohjalevy reunojen hionnasta ja
liimauksesta. Niin kuin on Harankin ohjeessa.
Huom. Akkujen uria ei hiota millään tavalla vaan niihin tulee
sellainen muoviosa jossa on viisteet akuille.

Kun Loctite kuivui niin ehdin jopa vilkaisemaan auton manuaalia. Jossa oli
aika hyvin esitetty kaikki osat ensin alussa. Huom Muovi osissa on osa
mustalla ja osa valkoisella merkattu ja mustatut tulee käytöön.

Ruuvit oli jäptejä mutta ei mitään matalia malleja. Eikä tartte kiristää
hulluna piukkaan vaan rungo pysyy suorana.

Pohja levyn reijät oli tarkkoja ja bulkkien sopivuus oikein tarkkaa.

Tavarat oli ryhmitelty ja merkattu hyvin ja jos tunnistamisessa on vaikeuksia
niin taas katse sinne ohjeen alku sivuille sieltä ne oikeat mallit ja numerot löytyy.
Joku osa saattoi olla pois oikean järjestyksen pussista (A,B,C...) mutta ei huolta
ne kyllä löytyi seuraavasta pussista.

Mikä hämmästyttävintä niin paketissa oli kahdenlaisia osia. Samaan paikkan
sattoi löytyä muovinen ja alumiininen osa. No mää laitoin kaiken
purppuran kiiltävät osat mitä paketissa oli. Ajatuksena että murehditaan
painoa sitten myöhemmin.
Osien riittävyydesta vielä esimerkki että Diffin painelaakerikuulia oli
tupla määrä.

Muutenkin osat oli oikein laadukkaan tuntuisia esim DownStopin
säätö ruuvi pää oli hiottu puolipallon muotoiseksi.

Laakeri pussin kun avasi niin näki että ne on hyvässä rasvassa joten en
heittänytkään niitä öljy kylpyyn niin kuin normaalisti.

Niin diffiä kun kasaa niin malttia taas siihen ensimmäiseen kiristykseen.

Muista pyyhkiä suoja rasva alatukivarsien pinneistä pois ja öljytä
ne tavallisella ohuella öljyllä niin niistä tulee herkät.

Muuten kannatti käytää ruuveissä sitä harmaata rasvaa (punaisessa purkissa)
koska ruuvit oli aika tiukkoja kierteeltään.

Vakaaja tankojen ruuveja Z700 kaannattaa kiristää sitten maltilla
ne lukkiutui todella helposti eikä tartte kiristää paljoa.

Sen kummemin voimistelematta autosta tuli todella herkkä ja
hyvän tuntuinen.

Linkkien säätö mitatkin piti paikkaansa ja auto tuli heti suht
oikeisiin kulmiin. (Paketti SetUpin mukaan)

Kun autoon oli saatu servot ja muut sähkö vermeet paikoilleen
ja kori sovitettua niin heitin autoon renkaat ja 4600 FatCobra
akutkin sisälle eli auto oli ajo valmiina. Koitinkin jopa että
sähköt toimii.

Sen jälkeen juolahti mieleen että laitampa auton vaalle niin
nähdään kuinka ylipainoinen se on. Siinä kun ei ollut vielä
yhtään alumiini tai titaani ruuvia eikä mitään ultra kevyttä
hipo osaa paikoilla. Korikin oli se vakio "painava" Mazda 6:n.

Mulla on varmaan tullut vaakaan joku vika kun se näytti 1402g mutta
huomasin että vakaaja tangot puuttui no uusinta punnitus oli 1414g...  ;)

Piti oikein sääntökirjasta katsoa mitä se viri auto taas saikaan painaa.

Tämän jälkeen laitoin autoon Mazda 6:n LW korin ja vaaka näytti 1399g
Joten Stanu ja Poro kuskit on sitten tarkkana kun paino raja
on heillä 1425g ja virissä raja on 1400.


Joten näin summana :
Tätä autoa oli todella ilo koota. (Kerrankin sattui olemaan myös aikaa)


Ajokokemuksia myöhemmin kun ehditään. Mutta Paketti SetUpilla lähdetään
liikkeelle ja katsotaan miten se toimii ja mihin päädytään.

Tälläinen tarina tällä kertaa. Toivottavasti tämä tarina oli edes parempaa
Suomea kuin tuo Haran ohjeen Google käännös. (Jos tästä muuta apua ei ole).
Kuvia saattaa tulla myöhemmin.


t. lasse

[LasHi]

No niin nyt on ekat ajot takana.

Alku lähti sillä että selvitetiin ens mekaanikon mokat alta pois
ja siten päästiin itse asiaan.

Lähtökohta oli ihan omasta mielenkiinosta paketti SetUppi.

Näillä sädöillä auto oli aivan mieletttömän hyvä kääntymään sellaista
sanaa ei tunnettu kuin puskeminen...  ;)
Nää säädöt olis ehkä olleet liukkailla matoilla aika hyvät.

Noo sitä kyllä sitten hiukan rajoitettiin lopult seuraavil konstein :

Edestä downstoppia kireämmälle tai niiko HB:llä sanotaan
Droop Heigth:ä lisätiin.
Takaa samaa vähennetiin ja iskari lasketiin 5 reijästä 3:een.

Tämän jälkeen autosta tuli jo rauhallisempi mutta edelleen
se hyvä perättäisten mutkien kääntyvyys säilyi.

Jos ei muuta niin saatiin hyvää kokemusta autosta ja hyvä
lähtökohta seuraavaan testiin.
Tästä on hyvä jatkaa.

[LasHi]

Unohtui mainita että 2 reikäisi iskarin mäntiä kun laitatta paikalla
parin sokan väliin niin saataa tuntua pitkittäisuuntaista välyyttä.

No ei hätää laatikossa on mukana 4 kpl 0,3 mm paksuja shimmejä
joilla tuon saa "korjattua". (Haran ohjeessa on kuvakin)

Tähän käy kyllä vanhojen hiili moottorien akseli shimmitkin.

Muutenhan iskarit on aivan loistavat jo ilmauksen helpoudessa.

[Cruisaaja]

Moi

Nyt tuli uutta kokemusta taas ja auto toimi kapinoissa tosi hienosti koko viikonlopun, poislukien viimeisen ae:n tekniset ongelmat jotka maksoi mahdollisen finaalipaikan, mutta siitä ei sen enempää.

Nuo Lassin mainitsemat iskarit toimii todellakin HB:n omilla palikoilla hyvin. Saa helposti ilmattua ja reboundit kohdilleen. 3 reikästä mäntää voisi kokeilla myöhemmin

Pudotin rollcenterin 1mm ja se teki ajamisesta helpompaa. Edessä 0 asteen brace ja 0.5 asteen haritus. Öljyt edessä AE 50wt ja takana 40wt niin auto ei kallistellut liikaa. Takana 1.2mm vakaajalanka. Droopit edessä 26mm ja takana 24mm. Radiosta sai pienentää dualraten 90% mikä rauhoitti auton liikaa kääntyvyyttä

Teräsvetarit edessä on edelleen kuin uudet eli kulumista aluvetareiden tapaan ei havaittavissa lainkaan, mikä on tosi hyvä juttu

[HVoltage]

Sain oman TC:n pikkuhiljaa rakennettua valmiiksi tässä vaippasulkeisten lomassa. Muutama huomio joita itselleni tuli mieleen.

Kaikki herkkujutut on varmaan jo ketjussa tullut esille joten jätän auton kehumisen vähemmälle Lyhyesti kuitenkin, ei mainittavaa moitittavaa alempaa lukuunottamatta, mainio paketti. Palataan "kehumiseen" kun ensisauhut on otettu :p

Ohjauskampiastelma on todella mainio yksinkertaisuudessaan. Ainut että mielestäni tämän asennuskorkeus akselilleen ei osu aivan täydellisesti kohdilleen vaan ohjauksen ääriasennoissa raidetanko voi osua pivot palaa (sarantapin kannake tjms.) Lisäksi mielestäni raidetankolinja ei ole jousituksen kannalta aivan paras vaan jää vähän sisäpäästään alas. Paransin (tai ainakin omasta mielestäni paransin) tilannetta siten että korvasin ohjausakselilla olevan alemman metallisen "prikan" hieman paksummalla muovisella joka nyt sattui autosarjan mukana tulemaan. Yläpään shimmailin sitten sopimaan niin että ylimääräistä pystyvälystä ei jääny kuin nimeksi.(Onneksi erilaisia shimmejä on kertynyt ruuvipakkiin).

Laitoin autoon nyt setupin joka löytyy manuaalin takaosasta, erona vain 0 asteinen pivotti palikka eteen. Lähden mielummin uudella autolla vähän vähemmän akressiivisemmalla setupilla ja kiristelen sitten tutustumisen myötä rajumaksi. Paketti-iskariöljyt tosin menevät mitä todennäiköisimmin ensimmäisenä vaihtoon, ja vielä aika pian, niin tuntuivat löysiltä.

Sisäinen välitys ja pieni spur kyllä aiheuttaa päänvaivaa eteenkin jos ajelee sekä porokoneella että kirimalleilla. Riittävän laajaa välitysaluetta kun ei tahdo samalla spur:lla saada. Laskeskelin että pitäisi olla 16T keskihihnapyörät ja 108T spur niin silloin välitykset välillä 6-10 on mahdollista pelkästää vaihtamalla pinioni. Pakettiosilla ei autoon virimottia parane laittaa.

Vähän on vielä epäselvä että jos asentaa autoon 16T pulleyt niin pitääkö vaihtaa myös hihnat?
Vai riittääkö näiden kuusikulmaiset säätöpalikoiden "voluumi"?
Entä mikä on maksimikokoinen spur mitä suurempaa ei ilman päälläseisontaa vakiopalasilla rakennettuun autoon saa asennettua? Koitin sitä mittailla mutta kysytään nyt kuitenkin.

Tein vielä kaikkien iloksi välitystaulukon -> Täältä

Toivottavasti pääsen lauantaina testaamaan uutta kärryä ja vielä uskaltautuisi Tampereelle vielä kisoihin sunnuntaina. Jää nähtäväksi ;)

Muutama kuva vielä (niitä kun ei ko. kärrystä vielä ketjussa ole ;) )

[LasHi]

Jos laitaa nuo 16 T rataat niin silloin tarvitaan lyhyemmät hihnat (169 / 62).
Auto laatikossa on kahdet erillaiset kiristin palat ja paketin mukaan
paikalle laitetaan ne vähemmän kiristävät.
Muistaakseni niillä enemmän kiristävilläkään osilla ei hihna tullut tarpeeksi kireälle.
GM:n 6T koneelle ja "nolla" ennakolla toki voi ajaa jos rata on nopea niin kuin
meillä Raisiossa on tällä hetkellä. (18T rattailla).

Max spurri on 108 (64 dpi) mutta 110:ä voi käytää, ainakin matolla.
Se kyllä "kurkkaa" vähän pohjalevystä ulos mutta pyörii onneksi oikeaan suuntaan.
Melkein 5 vetoinen... ;)

edit: Unohtui sanoa että hienoja kuvia.

[APK]

En nyt tunne HB auto kovin hyvin, eikö 108 rattaan kanssa saa laitettua pienempää pinjonia kuin 27 (HVoltagen välitystaulukon mukaan)? Eli onko moottoripukissa liikkumavaraa?

Niillä 39/16 rattailla a) hihnat kuluu todella paljon nopeammin ja b) jotta ne ei hypi pitää olla hihnat aika kireällä-->voimansiirto ei herkkä. Tälläisiä huomioita on tehty jo toisella automerkillä kuukausia sitten.

HVoltage: Ei muuta kun ajelemaan Mansesterin kisoihin! Tervetuloa.

[TeemuR]

Ja jos hihnan kireyttä säätää suuresti diffin kannatinapaloja kääntämällä niin luullakseni myös hb:ssa diffi korkeus muuttuu samalla joka muuttaa taas vetarien kulmia joka taas muuttaa ajettavuutta ;)

Ja kyllä niitä pinjoneita saa, itse ajoin tamiyassa mäntsälässä 110 vetorattaalla ja 18 pinjonilla.

[HVoltage]

Ongelma ei ole pinionien saatavuudessa vaan juuri tuossa APK:n aprikoimassa, eli moottorin mekaaninen liikkumavara on kovin pieni. Huomasin tosin että optiolistalla on ns. brushless pukki joka nostaa spurriakselia pari milliä ylemmäksi. Mitä tuohon välitystaulukkoon tulee niin olen noin suurinpiirtein mittaillut halkaisijat ja laskenut mitkä välitykset eivät ole mekaanisesti mahdollista vakio-osilla.

Kaiken kaikkiaan tässä ei mitään suurempaa hätää välitysaiheen kanssa ole, porokoneella aloitellaan vaikkakin tehoakin olisi kiva saada "rajattomasti" (nimim. kaverin autoa kokeillut :p). Toinen juttu on sitten kumpaa turistiluokkaa sitä tullaan sitten ajamaan kun mahtava FT-sarja lähtee taas liikkeelle.

[Cruisaaja]

Itse olen ajanut auton mukana tulleella isorattaalla (64dp 100th) vakio keskiakselin hihnapyörillä, koska tuo sis. välitys käy hyvin prostock koneelle

[APK]

Ongelma ei ole pinionien saatavuudessa vaan juuri tuossa APK:n aprikoimassa, eli moottorin mekaaninen liikkumavara on kovin pieni. Huomasin tosin että optiolistalla on ns. brushless pukki joka nostaa spurriakselia pari milliä ylemmäksi. Mitä tuohon välitystaulukkoon tulee niin olen noin suurinpiirtein mittaillut halkaisijat ja laskenut mitkä välitykset eivät ole mekaanisesti mahdollista vakio-osilla.

Ahaa, luulin että TC versiossa tulee kyseinen pukki mukana mutta ilmeisesti sitten ei.
Kenties HB autoon on haettu painojakauma tarkasti jos kerta moottoripukissa ei kone paljoa liiku 

[LasHi]

TeemuR:n huomio diffin korkeudesta on hyvä ja siksi täytyy uusilla hihnoilla
ensin laittaa ne paketin mukaiset hihnan kiristimet ensin paikalla.
Samoin kuin muutenkin uusilla hihnoilla. Vasta kuluneemmilla hihnoilla voi
käytää niitä toisia paloja jolloin diffi ei ole turhaan ylhäällä.

En ollut Jeppen taulukkoa katsonutkaan mutta todella hieno. Täytyy vaan
lisätä alas myös tuota harmaata. (Max pinjonin mukaan)
Sekä stanu kuskeille noita pitkiä välityksiä. 4 alle pitäis rattaita
ja välityksiä löytyä.
50/87 (64dpi) rattailla pääsi muistaakseni jonnekkin 3,7 hujakoille ja
40/64 (48dpi) rattailla 3,4 paikkeille. Jotka pitäis riittää nyky stanu koneille.

[HVoltage]

Tommonen koppa sille tuli sitten sudittua, on sillä jo ajettukkin. Ajoin nyt sillä 0 asteiselle etuaurauspalalla ja auto kyllä kääntyy uskomattomasti, hieman tuli muitankin eri säätöjä kokeiltua ja aika lähelle räpylään sopivaa jo pääsinkin, mutta ei vielä hirveästi poikkea siitä paketin omasta.

[LasHi]

Nyt kun TC autoilla menee kohtuullisesti, ainakin tällä hetkellä MM kisoissa
kuten linkistä näkyy :

http://www.mangoit.com.au/rc/q3.htm

Niin voidaan näytää tälläinen HPI:n uutuuskin.
eli kupari diffi... eikös oo hiano...  ;)

[Cruisaaja]

Moi

Minkälaisella set-up:lla olette ajaneet?

[LasHi]

Viimeisimmät säädöt mitä ollaan ajettu on tälläiset :
(kisoja seuratessa kirjoitin tälläisen kun täytettävää SetUp sheettiä
en mistään löytänyt)

FRONT
   
   Arm   (73506)
Pivot block           2
Shim under block        f 2.0 r 1.5
Link          i 2.0 o 0.0
Link length      Long
Diffi         Spool
Wheel hub (Std/Thin)   Std.
Wheel spacer      1 mm
Ride heigth      4.8
Droop         6,0
Camber         1.0
Caster         4
Toe angle      Out 1.0
Sway bar(1,2 1,4 1,6)   1,4
----------------------------------
   Shock
Up   (in1 out7)      3
down (out1 in4)      2   
Oil, W         55
Piston (3/1.1 2/1.2mm)   2
Bladder         Std.
Spring         Gold
Notes :
----------------------------------
REAR 
   
   Arm   (67717)
Pivot block      3
Shim under block   f 2.0 r 2.0
Link          i 2.0 o 1.0
Link length      Long
Wheel hub (Std/Thin)   Thin
Wheel spacer      0 mm
Ride heigth      5.0
Droop         5.0
Camber         1.0
Sway bar(1,2 1,4 1,6)   No
----------------------------------
   Shock
Up   (in1 out7)      3
down (out1 in5)      3   
Oil, W         45
Piston (3/1.1 2/1.2mm)   2
Bladder         Std.
Spring         Silver
Notes :
----------------------------------
FRAME

Front arm shim (f/r)   0,75 2.0
Front hub(short/length)   L
Ackerman      2.0
Rear arm shim      
Out side      2.0  0,75
In side         2.0  0,75


Lisäksi oli etupäässä tolpat paikalla topdecin ja pohjan välissä.
Tämä helpotti jonkin verraan ajoa mutkan keskellä kun pito on kova.
Raision rata oli aika paljon nopeempi mitä Vantaalla mutta kapeesta
alueesta johtuen niin tiukkoja mutkia meilläkin Raisiossa oli.

Niin juu öljyt oli UltimateRacingin

Tällä set upilla meni aika hyvin mollienkin yli vaikka ei tää
mikään D4 olekkaan ...  ;)

Edit. SaHa:lle tiedoksi. Tuki varsia on kolmea sorttia :

31420   HIGH TRACTION SUSPENSION ARM
67717   Graphite Suspension Arm Set (TC Orggis)
73506   CARBON GRAPHITE SUSPENSION ARM SET