Ulkohalkaisia on kummassakin rengas tyypissä lähestulkoon sama, eli jos lainataa 1/1 autotermistöä on 3.2 isompi profiili ja 3.8 pienempi profiili (snaijaaks  ).

Tarkoitatko renkaan sidewallia eli renkaan sivureunan korkeutta ja myös LPR:ää (Low Profile Race) eli matalaprofiilista kumia? Itse olen hakemassa juuri matalaprofiilisia renkaita kumpaankin tarkoitukseen eli hiekalle/soralle ja asfaltille.

Mitä olen oppinut, niin korkea sidewalli taittaa renkaan alle kurveissa ja kovilla kierroksilla palloonnuttaa renkaan ja kadottaa näin auton ohjattavuuden. Noillakin renkailla on tarkoituksensa, kai, ja toimivat hyvin hitaammilla nopeuksilla ja maastoajossa, ja mikäli itse saa liimata renkaan, niin teippikikalla estää foamin palloontumishalut. LPR renkaissa myös se foami on erilaista materiaalia, tiukempaa ja vähemmän. Tuo sinun 'The X' kiinnostaa minuakin. Näyttäisi olevan ns. voittajan kuviolla.  B-)

'Series 40' rengaskokotieto auttoi minun rengasopiskeluani kovasti. Olipa suorastaan nautinnollista pläräillä kuin Anttilan tai Bilteman tavaraluetteloa eri rengasmalleja. Yhdellä valmistajalla oli tarjolla jopa UFO pintakuviointi - ennen kuin törmäsin tälle sivulle, joka opastaa off-road rengasvalinnoissa: http://www.myrcbox.com/?p=231. Sivun tietomäärä palautti maan tasalle ja renkaita myydään näemmä enempi ihmisten mielihaluille kuin käyttötarkoituksiinsa (vrt. uistimet erikseen kalastajille ja kaloille). Ts. renkaan suuri massa ja sidewall = huono kiihtyvyys, palloontumiset ja alletaittumiset. Mahdollisesti myös suuremmat rengastasapaino-ongelmat.

Pari kysymystä. RC-nettiopettajani Squirrelod näyttää tässä YouTube videossaan miten renkaat liimataan vanteilleen: http://www.youtube.com/watch?v=bVRGjCJ5Cqw&feature=channel. Onko näin, että kaikki mataraprofiiliset renkaat käyttävät myös erilaista vannetyyppiä tuon renkaan sisäreunan osalta ja onko ns. monsterivanteet merkitty mallimerkinnällä "MT"? Monsterivanteissa on siis pintaansa nähden sisä- ja ulkoreunalla kohotettu reuna, renkaan sisäreunalla jätetty väli ja jälleen noin 2 - 3 mm:n päässä samanlainen ja korkuinen reuna kuin sisä- ja ulkoreunakin. Matalaprofiiliseissa vanteissa renkaan sisäreuna ujutetaan erilliseen, öö, viistomaiseen reunaansa. Arvaatkin jo kuinka tämä vaikeuttaa taas valitsemaan oikean renkaan ja sille vanteen, koska en tiedä miten tämä eroavuus ilmoitetaan vanne- ja rengastiedoissa.. Lisäksi renkaiden tiedoista puuttu usein täysin sen leveys ja paino. Tällä sivulla on lueteltu joidenkin renkaiden mitat ja painot, muttei kaikkien: http://www.myrcbox.com/?p=876. Mielestäni renkaan leveyden pitäisi olla samassa suhteessa vanteen leveyteen. Muutoinhan esim. renkaan pinta jää liian kapealla vanteella pallopintaiseksi.

Toinen kysymys. Miten neliveto reagoi siihen, että eturenkaat olisivatkin pehmeämpää seosta ja erilaisella kuviolla kuin takarenkaat? Meneekö tasauspyörästö miten hämmilleen paino- ja mahdollisesti pyörimiseroista? Edessä olisi tuon Off-road kumien opastussivun mukaan paremmat ajo-ominaisuudet "cornering race" eli tiukoissa mutkissa kun kumiseos olisi pehmeää ja pintakuvioinniksi riittäisi enempi pitkittäinen kuviointi, kun taas takana olisi hyvä olla enempi "I-palkki" -kuviollista pintaa poikittain paremman kiihtyvyyden aikaansaamiseksi. Jotenkin nyt osaa arvostaa jo sitäkin, että renkaita ja vanteita myydään kahden kappaleen erissä.

Pistän tähän alle pari kuvaa noista kahdesta eri vannetyypistä renkaan sisäreunan osalta.


Vanne huulloksilla


Vanne urilla

Projekti Renkaan Tasapainottaminen katsoo saisiko fillarin polkimesta näppärän tee-se-itse miehen akselin..

Mukavia uutisia. Onnistuin säätämään vastaanottimen ja ohjelmoimaan nopeussäätimen ymmärtämään radiolähettimen 70/30 asetuksia. Runoilen loppuun pika-ohjeet. Onnistuim myös Castle Linkillä (Castle USB programming kit) hienosäätämään auton käyttäytymistä.

Castle Link päivitti Mamba Monster ESCin eli auton nopeudensäätimen firmwaren v1.21 betaksi, jossa on tarjolla uutena asiana mm. Basic välilehdelle kennokohtainen katkaisu. Pistin omassa rassissani sen oletuksen 3.0 voltin sijasta 3.1:ksi. Cufoffissa käytän Auto Li-Po asetusta. Tämä on siinä mielessä huoleton asetus mikäli käyttää eri kennomääräisiä Li-Po-akkuja, esim. 2S (neljä kennoa sarjassa) tai 3S (kuusi kennoa sarjassa).

Erityisesti pidin Castle Linkin "Drag Brake" asetuksesta. Asetin luvuksi 20 % ja nyt auto moottorijarruttaa aina hieman kun kaasun löysää. Kurveihin ajo helpottui huomattavasti, koska jos autosta vapauttaa kaasun ja auto alkaa rullaamaan vapaalla, niin auton pito katoaa ja takapää kiepsahtaa helposti eteenpäin eli auto ns. pyörähtää. Tykkäsin myös asetuksesta, jolla voidaan rauhoittaa auton kiihtyvyyttä, ts. kun lämää hanaa, niin oletusasetuksilla auto menee helposti linkkuun pyörien raapiessa isänmaatamme liian innokkaasti. Punch controllista sai säädettyä tätä. Throttle ja Brake Curve välilehdillä voi säätää ihan graafisesti liipasimen käyttäytymistä, ts. kaasun oletuksen lineaarisen käyrän voi pistää "kuopalle", jolloin kovin kiihdytys tai huippunopeus saavutetaan vasta liipasimen ollessa täysin pohjassa. Rauhoittaa auton käyttäytymistä ja ohjattavuutta ihan tautisesti.

Ja koska tässä ESCissä (= noparissa) ei ole edellisen mallin kolmea profiilia voi asian kiertää tai hoitaa vain tällaisen Castle Linkin avulla. Tällöin juuri Throttle Curven käyrää pudotettaisiin 100 %:sta esim. 50 %:iin, jotta saavutettaisiin edellisen mallin Trainer profiili. Mielestäni lievä puute mikäli samaa autoaa kurittaa sekä isä että pojken.

Tarvittavat säädöt 70/30:lle
Tämä radiolähettimen uusi säätö tulee kertoa sekä Mamba Monsterille (ESCille alias nopeudensäätimelle alias noparille, josta lähtee moottorille paksut kaapelit: valkoinen, punainen ja musta) että vastaanottimelle (Traxxasin 2.4 GHz model 2217 micro receiver), joka on töpöantennin vieressä suojakotelon sisällä. Koska varsinaisissa auton mukana tulevissa ohjeissa käsketään lämäämään täysi kaasu pohjaan tein itse sen muutoksen, että irrotin nopeudensäätimestä moottorille lähtevät johdot: valkoisen, punaisen ja mustan.

Vastaanottimen säätö:
1) kytke akut nopeudensäätimeen
2) kytke radiolähettimeen virta
3) kytke myös nopeudensäätimeen
4) odota hetki, että auto boottaa  ;-)
5) pidä pohjassa vastaanottimen pientä mustaa LINK painiketta niin kauan kunnes siinä käy punainen merkkivalo ja jonka jälkeen se sammuu
6) nyt paina radiolähettimesi kaasua pohjassa niin kauan kunnes näät kaksi punaisen valon vilahdusta tuossa samaisessa vastaanottimessa
7) paina nyt radiolähettimen liipasin täyteen jarrutusasentoon, jonka jälkeen näät samaiset kaksi punaista vilkuntaa
8) tämän jälkeen päästät liipasimesta irti ja näät vastaanottimen ledin vilkkuvan kolme kertaa
9) nyt vastaanottimen merkkivalon tulisi palaa tasaisesti vihreänä
10) asia bueno

Nopeudensäätimen uudelleenohjelmointi 70/30:ksi
(kuten alussa jo todettu tein alkuperäisistä ohjeista poikeiten siten, että irrotin noparista moottorille lähtevät kolme kaapelia (valk., pun. ja musta))
1) kytke akut nopeudensäätimeen
2) kytke radiolähettimeen virta
3) paina kaasu pohjaan ja
4) kytke virrat nopeudensäätimeen
5) hetken päästä pitäisi kuulua ääniä ja punaisen ledin vilahtaa nopeudensäätissä (valkoisen ja punaisen johdon välissä on kolme minimaalisen pientä LEDiä: kelt., pun. ja vihreä)
6) nyt paina jarru pohjaan ja hetken kuluttua ääniä ja punaisen sijasta tulisi keltaisen ledin vilahtaa
7) vapauta liipasin ja sinun tulisi nähdä nyt keltaisen ledin vilahtavan kolme kertaa
8) asia bueno
xx) minä en kuullut mitään ääniä ja ilmeisesti siksi koska moottorin kaapelit eivät olleet kytkettyinä

CasteLink
Itse sekoilin yhdyskaapelin kanssa, koska mukana ei seurannut minkäänlaisia ohjeita. Tyrkytin itse asiassa CastLinkin urospuolista yhdysjohtoa vastaanottimen CH3 paikkaan, jossa törröttää samoin kolme piikkia: U (+), + ja - (vasemmalta oikealle). Niksi on siinä, että CH2 paikassa on nopeudensäätimelle lähtevä johto, joka tulee irroittaa ja kytkeä suoraan tuohon Castle Link yhdysjohtoon. Autossa itsessään ei tarvitse olla akut kiinnitettynä eikä virtojen päällä (nopeudensäätimen katkaisin). Tarvittava virta tulee tietokoneen USB-portin käyttöjännitteestä. Huomioi noparijohdon takaisinkytkemisessä liittimen oikea asento. U-pinniin tulee oranssi (+), keskimmäiseen punainen (+) ja viimeiseen ruskea (-). Merkinnät 2.4 GHz logon alapuolella muoviin poltettuna kokoluokassa satiaisen munat.  :-)


Traxxas 2.4 GHz vastaanotin


Castle Link v3.130


Mamba Monster Firmware v2.21 beta

Squirrelodin YouTube video näyttää kuinka tasapainottaa rengas.
Laittaako hän Plastic Paddingiä vai mitä tököttiä vanteen sisäpuolelle?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dtdXDstLr7s&feature=PlayList&p=6C891B649D00CCF2&index=0[/youtube]

Vinkkejä tee-se-itse miehen vastaavasta härvelistä vastaanotetaan. Tietenkin kommentit "1 000 euron auton hankkineena ei ole varaa enää laittaa 17 euroa tuollaiseen tasapainotustelineeseen" ovat myös tervetulleita.  =)

Ennemin tilasin kiinasta muutaman kympin kpl hintaan akkuja repullisen, sillä säästöllä saa jo niin huippulaturin kun voi vaan aatella.(vert. suomi akut n 100€kpl / 40€kpl veroineen x tämä esim 6 = kunnon laturi  )

Itse päädyin merkkiakkuihin; jos Multiplex nyt edes on sitä. Kiina-akkuja tuskin tilaan tai käytän milloinkaan. (Parempi olisi sanoa ei koskaan "ei koskaan"). Kiina-akkujen laadusta ei ole takuita ja vaaramomentti on aina suurempi, vaikka niitä lataisi yli 300 euron LCD-näyttöisellä laturilla. Ilmoitetut akkujen purkuvirrat (C) ja ampeerit ovat kiinastandardeja, jotka näkyvät sitten suoraan hinnassa. Tuhotako nopari tai sähkömoottori halvalla kiinaihmeellä on kunkin oma tyyli.

Suomen kalliimmat hinnat pitävät tietenkin sisällään "tulliarpajaisvoiton", ALVin, rahdin, varastoimisen ja myyjän katteen, mutta samalla työllistävät suomalaisia ja antavat paremman takuusuojan.  ;-) Suomen "lumilisä" ja palvelumukavuus näkyy sitten hinnassa.

Hobbypointissa sigun Multiplex 3S 4800 20C Li-Po akku maksoi 133 euroa kappale. Esim. Maxampista tilattuna lähes vastaava "Lipo 4200 2S 7.4V Flight Battery Pack" maksaisi 120 dollaria. Tai tuo onkin 2C.. Tuohon postikulut ja tullimaksut päälle, niin säästöt pyörivät taskurahoissa. En tiedä onko tämä Maxamp nyt se kiinapaikka vai mikä. Ehkä ei. Tämä nimi nyt osui haulla ensimmäiseksi kohdalle..

Sä saat pc virtalähteestä jotain 12A maksimissaan ja virtalähteitä saa 20A asti aika edullisesti. Tosin noilla sun latureilla ei pysty lataa kun 3A viralla maksimissaan niin riittää aika pieni virtalähde.

Poweri johon tuon rakensin, antaa +12V linjalta 18 A ulos. Vitsinä on kuormittaa +5 voltin linjaa esim. yhdellä 1 ohmin tehovastuksella ja jonka minimi tehokesto on 25 W. Ja tuo tehovastus kannattaa pistää powerin sisään paikkaan, jossa se jäähtyy hyvin. Foorumilla vilauteltu yli 300 laturi on tietenkin hieno, koska pitää sisällään suoraan myös virtalähteen. Tuollaisen minäkin haluan joskus myöhemmin. Tietokoneita harrastaneena minulla oli powereita ylimääräisenä ja tuo valittu on todella hiljainen tekele. Näkemäni oikeat laturivirtalähteet pitivät melkoista ääntä ja sellaista en halua kodissani kuunnella. Joudun lataamaan olkkarissa.

Ei tämä nyt kohdallani ole mitään kitupiikkeilyä. Olisin toki ostanut kaupasta valmiin, jos olisin sellaisesta tiennyt ja saanut sen pääkaupunkiseudulta. Nyt sain edukkaasti kaksi laturia, joilla lataan kummatkin Li-Pot samaan aikaan PC:n virtalähteellä, joka on lisäksi lähes äänetön ja antaa riittävästi ampeerejakin. Yksittäisen kennojen tilaa nuo Multiplexin lataajat eivät osaa tietenkään näyttää (se uudempi 100 euron malli osaa), mutta halusinkin lähinnä sellaisen, jossa on balanseri ja laturin, jolla voi ladata myös radio-ohjaimen sormiakut.

http://www.castlecreations.com/support/documents/how_to_open_mamba_monster_case.pdf
Tossa ohjeet, useimpiin kysymyksiin löytyy hyvät ohjeet Castlen webistä.

Avasin ko. tornin ja tässä tarkennuksia ohjeisiin.

Pienet muoviklipsut on painettava varovaisesti sisään kolmelta sivulta, ei vain yhdeltä niin kuin ylläolevat ohjeet antavat ymmärtää. Moottorin puolimmaiselta sivulta (lue: noparin takareunalta) klipsuja ei mahdu painamaan lainkaan. Etureunan nopeudensäätimen (katsottuna autoa vasemmalta sivulta) klipsut ovat tarran alla. Samoin moottorin puolimmaisen, joita ei mahdu painamaan.

Kaikkein vaikein klipsu painettavaksi pohjaan on noparin vasen reuna, josta lähtevät moottoriin kolme paksua johtoa (punainen, valkoinen ja musta). Tuon vasemman reunan takimmaisen klipsun painamiseen joutuu käyttämään akrobatiaa ja ehkä jotain taivutettua ruuvimeisselin päätä. Operaatioon tarvitset lisäksi todella pienen ristipäämeisselin, jolla irrotat nopeudensäätimen On/Off kytkimen johtoineen tornista. Ei välttämättymyys, mutta antaa enemmän työskentelytilaa.

Noparia pidättelee siis etu- ja takareunan tarrat. Takaa minulta tarra oli onneksi lämmön seurauksena "poksahtanut" on irti ja helpotti kuoren irrottamista.

Tuulettimen oikea asento on niin päin, että tarra osoittaa alaspäin, kohti siiltä.

Hoppypontin yläkerrassa on askarteluliike, josta hankin messinkiverkkoa tuulettimen ja koko tornin päälle tulevan kehikon (osa 5626) väliin. Koska tuon kehikon alapinta ja vastaavasti noparin lai on täysin suora, sopi suorakaiteen muotoon leikattu metalliverkko tuonne väliin todella hyvin. Se onko verkon tiheys liian tiheä ja nostaako lämpöjä en voi vielä yhden ajokerran jälkeen sanoa mitään. Toivottavasti tämä modaus on toimiva; ainakin pitää pikkukivet pois tuulettimen lavoista. Avaaminen on sen verran työläs ettei viitsisi tehdä joka ajokerran jälkeen.

Kiinnostunut voi heittää privaa ja udella leikkaisinko hänellekin sopivan palan. Tuosta messinkiverkosta leikkaa vielä 15 samanlaista kappaletta.

Kenen valmistajan akkuparistot sopivat Traxxasin gigaseen radioon? Paria merkkiä kokeiltu ja ovat liian paksuja.

Alkaa menemään jo pahasti ohi aiheen, mut tässä on linkki missä opastetaan powerin teko
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkot/sahko.html#virtalahde
Muutenkin yleispätevä sivusto mikä kannattaa lueskella, varsinkin aloittelevan rc kuskin.

Omalta foorumiltamme löytyi myös tämä threadi: http://rc10.fi/index.php?topic=4040.120, jossa johdotus esitetty ihan kuvana. Treadi nojautuu Peter Nymanin Pietarsaaren seudun RC-Lentäjät sivustoon http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html. Oma treadimme ja pohjatietona Nymanin kirjoitus on mielestäni kattavampi opastus kuin Liljeroosin linkkisi. Foorumin Haku on kova sana, mutta ennen kuin löysin haluami osuin sinne "väärän threadin" kautta. Nyt tämä Traxxas E-Revon threadi on täydellinen tämänkin tietolähteen osalta.

http://www.traxxas.com/PDF-Library/5608_%20manual_addm.pdf[/url]

manuskoja ja muuta:
http://www.traxxas.com/products/electric/erevo5608/trx_erevo5608_views.htm

Tuli tuo sivu printattuna. 5608:aa koskevat manuaalit käsittävät vain joko räjäytyskuvat tai tuotelistat. Edes Traxxasin sivuilla ei näyttäisi olevan päivitettyä manuaalia 5608:lle.

*** McJones Suorastaan vaadin kommentteja PC:n powerilla lataamisesta. Minun toteutus on nyt tuollainen.

(turha viesti ja "poistettu")

(ups, tuli väärään threadiin)

Nick longbill76 laittaa autoonsa tämän osan, jonka osanumero on #TRA5343X. En löydä kuitenkaan "5343" enkä "steering post" merkkihauilla tätä osaa http://www.liquidrc.comin sivuilta. Osa näkyy samalla osanimella tiedoston 5605_front.pdf räjäytyskuvassa.

Kokeilen uskaliaasti foorumin rajoja laittamalla tähän samaisen longbill76:n ottaman kuvan:



Mistä löydän tämän osan? Ymmärtääkseni tämä sallii isomman kääntösäteen etupyörille. Vasemmanpuolimainen on siis tämä uusi osa ja oikealla ilmeisesti alkuperäinen osa. Olen nähnyt myös jollain foorumilla otsikon "Viritykset" alla kuinka orkkisesta on vain viilattu tai remelöity tuo haluttu osa pois.

longbill76 käsittelee tätä osaa ja Traxxas E-Revon modaamista tässä Traxxasin englanninkielisessä threadissa: http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=434613&page=3

Edit 17.7.2009:

Ko. osa tulee Traxsun 5608 mukana ja on nimeltään "Maximum Travel Steering Stop"

Varasin yhden Traxxas E-Revon Hoppypointista ja käyn hakemassa sen huomenna.

Heillä ei ollut kuitenkaan wheel baria eli keulumisrautaa eikä Prolinen rengasedusta ja näin haluamiani Badlands MT:jä kumeja/renkaita. Wheelie barin panin tilaukseen.

Olisinkin kysynyt sopivasta merkistä LVC eli Li-Pojen jännitekatkaimisesta, mutta jos sellainen on jo autossa itsessään, niin kiitos tiedosta. Myyjä kyllä oli koko ajan sitä mieltä ettei sellaista edes autoissa tarvita ja sen jänniteputoamisen kyllä huomaa.

Olisin kysynyt myös nyt miten ESCiä (electric speed control) nopeudensäädintä eli sitä noparia säädetään ja oli hienoa lukea juuri nyt uusista viesteistä, että sellainenkin tulee tämän harjattoman version mukana USB-kaapelia myöten.

Otin kahdella kolmenkennon akulla (= 6S, 4800 mAh), jotka menivät lievällä väkivallalla akkukoteloihinsa. Onhan se raketti aloittelijan käsiin, mutta ajattelinkin säätää noobie asetukset noparista ja nauttia himmailusta ja kuin myös puhua lähipuille hellästi etteivät kaapaisi autoani.

*** Mc Jones: Vannemerkki vaikuttaa tutulta ja katson löydänkö tuota täältä pääkaupunkiseudulta. Tilaisin luultavasti heti ulkomailta, jos olisi useampaa osaa tilattavana, joka kompensoisi postituskuluja.

*** sjos: Katson löydänkö myös täältä Suomesta nuo kallistuksen vakaajat. Jos ne eivät vaikuta kaarreajoon riittävästi ja noiden renkaan (lue: Badlands) vaihdoksen jälkeen, niin katson vasta sitten torsenin perään. Olen lukenut jo hätäisesti tämän foorumin sitä koskeavan thredian, mutta se ei vastannut suoraan siihen mistä saa, mitä maksaa ja toimiiko se enää 6:lla kennolla.

Tasauspyörien voitelusta olisi vielä kysyttävää. Myyjä epäili niitä, sanoikohan hän, kuiviksi tai huoltovapaiksi.. Te konkarit tiedätte varmaan tarkemmin mikä on oikea totuus ja mitä öljy k viskositeettiä siellä on tai mitä pitäisi olla. Paketin iskarien öljyt vaikuttivat olevan todella ohjaista öljyä.

Nyt onkin lähinnä kysyttävää, että puranko autoa ennen kuin lähden ajamaan ja tarkistan ruuvien kireyden ja pistän lukitetta kantoihin. Mitkä olisivat tällaiset tarkistettavat kohteet kun auto otetaan ekaa kertaa paketista (RTR; Ready to Run)? Tai olisiko noobietermi tuolle: Ready to Crash.  =) Samoin joku konkari osannee antaa jonkinlaisen "ajokertojen eräpäivän" milloin viimeistään katson pinjonien ja diffien kunnon. Kokematon korva kun ei osaa paikallistaa vikaa.

Kimppatilaukseen Hoppypointtin kaveri reagoi ihan positiiviesesti ja kertoi jo viiden tilauksen riittävän jonkinlaisiin alennuksiin. Kehonkielestä aistin ettei näissä olisi hirvittävästi katetta ja mistään mittavista alennuksista ei puhuttane, vaan korkeintaan 50 eurosta, jos siitäkään. Toivottavasti foorumilla on sen verran yhteishenkeä ja joku luottohenkilö, jonka kautta tai avulla kimppatilauksia voisi järjestää.

Hieman ohi alueen, mutta Traxxasille pyhitetyllä enkkufoorumilla joku LongJohn tai JohnLong modasi Traxxunsa/ E-Revohkansa mm. siten, että maalasi harmaan muovirungon mustaksi. Nyt kun oma olisi vielä putipuhdas, niin käyttikö tämä mestari värjäämiseen tavallista vaatteiden värjäysnappeja vai mitä tekniikkaa.

Auton ajettavuustoiveilla ja käyttötarkoituksella tarkoitin sitä että haluan itseltäni hieman haasteita ja oppia hallitsemaan autoa. Senhän oppii tahkoamalla "rakentamaansa" rataa ajaen. Kaarteeseen (tiukkenee, loivenee) tai mutkaan kun voi tulla niin monella eri tapaa ja sorapohja kasvattaa vaikeuskerrointa miten kumi ottaa missäkin kohtaa. Ts. jarrutus ei osu millään ikinä ihan samaan kohtaan ja auto on aina empi tai vähempi kahva edellä menossa. Tällaista haastavutta toivoin RC-autoltani ja toivottavasti sitä nyt saan Traxxasin E-Revosta - orkkis kumien vaihdon ja vakauttimien asentamisen jälkeen.

Loppuun pari linkkiä, jossa sijaiskundi vetää videota kuvaamaan joutuneen Revohkalla kilparataa pitkin ja näyttäsi rökittävän jonkin ihan nuuban.

http://s170.photobucket.com/albums/u270/entjoles/?action=view&current=MVI_1928.flv
http://s170.photobucket.com/albums/u270/entjoles/?action=view&current=MVI_1927.flv

Edit: Traxxasin englantilainen foorumi on tämä http://monster.traxxas.com/ ja Traxxas E-Revo modauksen kuvineen ja ohjeineen tekevä nick on longbill76, jonka threadi alkaa tästä http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=434613

(Ja kappas vain IE8:kin oppi tavoille kun painoi yhteensopivuuspainiketta. Lievästi helpompaa kirjoittaa ilman Notepad & paste -tyyliä)

Tuli luettua nyt Li-Po, Traxxas E-Revo ja tämä threadi läpi ja sain kovasti uutta tietoa tästä harrastuksesta.

HPI Savage Flux vaikuttaa hyvältä autolta, mutta sen kaarreajo-ominaisuudet epäilyttävät minua kaikkein eniten. Osasyynä voidaan kai pitää mukana tulevia renkaita, jotka paisuvat kuin pizzat. Kuumeeni tätä autoa kohtaan laski hurjasti tämän videon katsomisen jälkeen:

http://www.gcmachine.ca/index.php/gallery/video

Sivulla on siis useampi GCM:n videoima pätkä ja ensimmäisen kiinnostukseni kohde, eli Traxxas E-Revo (harjaton malli), kärsii täysin samasta kaarreajokyvyttömyydestä ja keulumisesta kuin Savage Fluxikin.

Tässä threadissa mainittiin torsen-tasauspyörästö, joka eliminoisi keulumisen, mutta näin uutena en löytänyt enempää tietoa, muuta kuin sen ettei olekaan enää välttämättä toimiva systeemi 6S akuilla/tehoilla. Mistä voin lukea lisää liittyen jokok Traxxasin E-Revoon tai tähän Savage Fluxiin?

YouTube-videoilla jengi näyttäisi enempi ja vähempi ajelavan yhtä katuosaa edestakaisin tai hyppivän soramontun harjoilla. Minua taas kiinnostaisi enempi se hyvä ohjattavuus/hallittavuus ja näin hiekka- ja sorapohjaisella alustalla "oman" radan tahkoaminen. Ts. auton ajettavuus olisi tärkeämpi kuin hypyt tai keula pystyssä ajaminen. YouTube-videoissa ei saa käsitystä kuinka tarkka tai hyvä auton ohjattavuus on, koska ajo on enempi fiilispohjaista.

Kysynkin nyt konkareilta, että olenko katsomassa täysin väärien autojen perään haaveillessani joko Traxxasin E-Revo (brushless) tai tätä HPI Savagen Fluxia (myös harjaton malli), jos ja kun mielein autoa, jota voi ajaa kaasulla myös kurviin ja joka ei ujella koko aikaa keula pydessä?

(jumaleissön miten vaikea kirjoittaa tälle foorumille IE8:lla)

Ehätin kysyä 4S LiPo akuista Traxxasin tuelta ja he vastasivat näin:

"You do need two batteries.  the battery compartment will fit two 3s 5000
mAh LiPo packs or two 2s 8000 mAh LiPo packs

Please contact our Sweden distributor.  They should be able to help you
with your Traxxas purchase."

Tällainen newbie saa kuvan ettei 4S LiPo akkua ole olemassakaan, vaan 4S tarkoittanee vain kennojen lukumäärää ja on näin vain mittayksikkö siinä missä esim. metri tai kilogramma jne. Niinpä nyyppä kysyy nyt, että osaako auton elektroniikka eli jännitteentasaaja automaattisesti nämä 2 x 3S tai 2 x 2S yhdistelmät vai tuleeko säätää jotain. Ilmeisesti tarvitsisin juuri 2 x 2S yhdistelmän saadakseni 4S:n ja mahdollisimman pitkän ajoajan. 6S lienee jo täysin liioiteltu nopeus sora- ja hiekkapinnalle, jolla ajoni tulisi tapahtumaan.

Jätätte siis tilaamatta akut ja laturit Towerhobbiesta ja tilaatte ne edullisemmin Hobbycitystä, Kiinasta? Kaksi akkua tarvitsisi siis jo kaksi laturiakin; jos haluaisi ladata esim. yön yli kummatkin kerralla. Vai kuinka pitkä latausaika on per akku (2s 8000 mAh:lla)?

Ja kiitos tuosta 'wheeli bar' sanasta. Tämä on pistettävä pakettiin mukaan.

Typerä kysymys vielä loppuun. Voiko näihin kahteen mainittuun paikkaan maksaa PayPalilla? En omista luottokorttia. Ja ilmeisesti pankkien suoralla IBAN pankkinumeroilla ei tee tässä yhteydessä mitään..