Traxxas E-Revo

[EmDzei]

Kenen valmistajan akkuparistot sopivat Traxxasin gigaseen radioon? Paria merkkiä kokeiltu ja ovat liian paksuja.

[oden]

semi ot:

Ensi jannut ostaa "tonnilla" pelit ja pensselit ja sitten pihdataan 10-50euroa kun pitäs laturille ostaa virtalähde ja tehdään kaikkia karvaterveliitoksia/virityksiä.

Tietokoneen powerilta saa sen verran ytyä, että voi ladata kahdet Li-Pot samanaikaisesti.

Sä saat pc virtalähteestä jotain 12A maksimissaan ja virtalähteitä saa 20A asti aika edullisesti. Tosin noilla sun latureilla ei pysty lataa kun 3A viralla maksimissaan niin riittää aika pieni virtalähde. Ja jos sulla olis yksi vähän parempi laturi voisit ladata molempia pakkoja yhdellä laturilla. Tällä kaapelilla saat 3s pakat kiinni yhteen laturiin joka voi ladata 6s pakkoja eikä tarvi toista laturia

[jesi]

Emdzei:
Moon melkeen se kaveri mitä kannattaa akkujen lataamisesta alkaa neuvoon 
Mun mielestä tuo on helvetin huono selitys pc-powerin piluvirittämiseen.

edit: mutta toki, jos tuntuu siltä että pc-powerin käyttö on sun juttus, niin senkun, vapaa maahan tämä on =)
(muista, että jos/kun failaat sen kanssa, ja et halua julkista nöyryytystä niin ole hys hys :)



Enivei, en ole trx 2.4 radioita pidellyt, mutta olen 99.9% varma että ovat samassa rungossa kun muutkin mallit, ja muihin malleihin on useat eri akkupatterit menny.
Nyt on 2800mah kennot kiinni, kansi menee kiinni viattomalla väkivallalla.
(kerran taisin joskus varmistaa teipillä kannen kiinni pysymisen.

[McJones]

Tältä raadin jäseneltä tulee tälläinen ehdotus. Osta Medusa 36 80 2200, Medusa 36 70 2300 tai joku NEU 36 70 2200 Kv. Tavalliseen tuttuun sisäsiittoiseen tapaamme sähän et ota multa tietenkään mitään ehdotusta kuuleviin korviin, vai mitä. <3 :)

Kyllähän se vähän vaikea on tietyiltä tahoilta noita ehdotuksia vastaan 

"Pikku-NEU" olisi aika ilmeinen, mutta laittoi miettimään menisikö vielä NEU 1521 siististi. Jotakuinkin 74-millinen kone on pituuden puolesta varma (mahtunee isommallakin halkaisijalla) ja siitä eteenpäin alkaa olemaan riskinä, ettei saa konetta kiinni jos ei näytä dremeliä takaiskarin kiinnikkeelle.

Tekin T8 näyttäisi toki myös hyvältä vaihtoehdolta.

Kaiken vilpittömyyden nimissä jo käräytetty 2350 kV antaisi riittävästi lentoa 4S:llä ja sen se kestäisikin, kun kesti 6S:lläkin jonkin aikaa. Roottoreita jos vain saisi helposti vaihdettua, niin olisihan se kiva olla mahdollisuus ottaa tehoa aina joskus lyhyen aikaa enempikin. NEU 1521 olisi varmasti jo ylitehokas, mutta eihän tässä järkevän hillittyä tehoa olla hakemassakaan...

[sjos]

Tällä kaapelilla saat 3s pakat kiinni yhteen laturiin joka voi ladata 6s pakkoja eikä tarvi toista laturia

En tiedä toimisko sit paremmin näiden autojen akuissa missä imetään kahta akkua samaan syssyyn, mut kokeilin kysestä viritystä eikä toiminut. Oli kaksi akkua ajettu cutoffiin, heittoa oli akuilla n. 0.2v ja sen se oli kun laturi lopetti latauksen, eli toinen oli 4.2 v kaikki kennot ja toisessa 4.0v niin ikään kaikki kennot.

Eli heitin kyseiset härpäkkeet veslintuun. (en kättonut mikä  )

Kun meni tällaiseksi laturi/V lähde väännöksi.

Itsellä oli myös erittäin lähellä, etten olisi alkanut leikkimään näiden kiina latureiden kanssa. Yksi oli jo käytössä ja toisen meinasin tilailla, mut tulin "järkiini" ja ostin KUNNON laturin virtalähteellä.
Jos jotakuta kiinnostaa, ni aattelin KUN laittaa pitkästi euroja niin autoon/akkuihin + muuhun näihin liittyvään ni miksi ei sijoittaisi myös kunnolliseen laturiin.

Ennemin tilasin kiinasta muutaman kympin kpl hintaan akkuja repullisen, sillä säästöllä saa jo niin huippulaturin kun voi vaan aatella.(vert. suomi akut n 100€kpl / 40€kpl veroineen x tämä esim 6 = kunnon laturi  )

Että näin. Jatkakaa.

[EmDzei]

http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf
Tuolla myös ohjeita mamba monsterin käyttöön.

Nämä ohjeet tulivat Traxxas E-Revo Brushless Editionin mukana, mutta näistä ei ole apua nopeussäätimen ohjelmoimiseen. Ohjeet kertovat noparin päällä olevasta Set-nappulasta, jota ei tästä mallista löydy lainkaan. Vastaanottimen sisällä on yksi nappula ja se oli merkitty kai merkinnällä LINK.

Joku, jolla on versio 5608 E-Revosta, voisi kertoa kuinka radiolähettimen 70/30 arvo kerrotaan auton nopeudensäätimelle. Throttle arvon säätäminen on tietenkin yksi vaihtoehto, mutta tällöin pakki on pienelläkin liipasinliikkeellä helposti 100 %.

[EmDzei]

http://www.castlecreations.com/support/documents/how_to_open_mamba_monster_case.pdf
Tossa ohjeet, useimpiin kysymyksiin löytyy hyvät ohjeet Castlen webistä.

Avasin ko. tornin ja tässä tarkennuksia ohjeisiin.

Pienet muoviklipsut on painettava varovaisesti sisään kolmelta sivulta, ei vain yhdeltä niin kuin ylläolevat ohjeet antavat ymmärtää. Moottorin puolimmaiselta sivulta (lue: noparin takareunalta) klipsuja ei mahdu painamaan lainkaan. Etureunan nopeudensäätimen (katsottuna autoa vasemmalta sivulta) klipsut ovat tarran alla. Samoin moottorin puolimmaisen, joita ei mahdu painamaan.

Kaikkein vaikein klipsu painettavaksi pohjaan on noparin vasen reuna, josta lähtevät moottoriin kolme paksua johtoa (punainen, valkoinen ja musta). Tuon vasemman reunan takimmaisen klipsun painamiseen joutuu käyttämään akrobatiaa ja ehkä jotain taivutettua ruuvimeisselin päätä. Operaatioon tarvitset lisäksi todella pienen ristipäämeisselin, jolla irrotat nopeudensäätimen On/Off kytkimen johtoineen tornista. Ei välttämättymyys, mutta antaa enemmän työskentelytilaa.

Noparia pidättelee siis etu- ja takareunan tarrat. Takaa minulta tarra oli onneksi lämmön seurauksena "poksahtanut" on irti ja helpotti kuoren irrottamista.

Tuulettimen oikea asento on niin päin, että tarra osoittaa alaspäin, kohti siiltä.

Hoppypontin yläkerrassa on askarteluliike, josta hankin messinkiverkkoa tuulettimen ja koko tornin päälle tulevan kehikon (osa 5626) väliin. Koska tuon kehikon alapinta ja vastaavasti noparin lai on täysin suora, sopi suorakaiteen muotoon leikattu metalliverkko tuonne väliin todella hyvin. Se onko verkon tiheys liian tiheä ja nostaako lämpöjä en voi vielä yhden ajokerran jälkeen sanoa mitään. Toivottavasti tämä modaus on toimiva; ainakin pitää pikkukivet pois tuulettimen lavoista. Avaaminen on sen verran työläs ettei viitsisi tehdä joka ajokerran jälkeen.

Kiinnostunut voi heittää privaa ja udella leikkaisinko hänellekin sopivan palan. Tuosta messinkiverkosta leikkaa vielä 15 samanlaista kappaletta.

[EmDzei]

Sitten kohdatut haaverit. Noin 15 min. "himmailun" ja auton muotojen ihastelujen jälkeen oikea eturengas lähti irti hiljaisessa kaarreajossa.

Luulen nyt tietäväni mistä tämä eturenkaan irtoaminen johtui. Tänään yrittäessäni ohjelmoida noparia oli auton renkaat ilmassa, niin huomasin kuinka tuo oikea eturenkas vemputti todella paljon jo ihan pienellä kaasulla. Rikkonee tai kuluttanee sen pyörän nivelet ja laakerit nopeammin kuin muiden. Paremman ohjettavuuden vuoksi vaihdoin paikkaa oikean takapyörän kanssa.

Proline Badlandsien ja HPI Phaltline pyörien tilausmotivaatio nopeutui kummasti.  ;-)

[EmDzei]

Sä saat pc virtalähteestä jotain 12A maksimissaan ja virtalähteitä saa 20A asti aika edullisesti. Tosin noilla sun latureilla ei pysty lataa kun 3A viralla maksimissaan niin riittää aika pieni virtalähde.

Poweri johon tuon rakensin, antaa +12V linjalta 18 A ulos. Vitsinä on kuormittaa +5 voltin linjaa esim. yhdellä 1 ohmin tehovastuksella ja jonka minimi tehokesto on 25 W. Ja tuo tehovastus kannattaa pistää powerin sisään paikkaan, jossa se jäähtyy hyvin. Foorumilla vilauteltu yli 300 laturi on tietenkin hieno, koska pitää sisällään suoraan myös virtalähteen. Tuollaisen minäkin haluan joskus myöhemmin. Tietokoneita harrastaneena minulla oli powereita ylimääräisenä ja tuo valittu on todella hiljainen tekele. Näkemäni oikeat laturivirtalähteet pitivät melkoista ääntä ja sellaista en halua kodissani kuunnella. Joudun lataamaan olkkarissa.

Ei tämä nyt kohdallani ole mitään kitupiikkeilyä. Olisin toki ostanut kaupasta valmiin, jos olisin sellaisesta tiennyt ja saanut sen pääkaupunkiseudulta. Nyt sain edukkaasti kaksi laturia, joilla lataan kummatkin Li-Pot samaan aikaan PC:n virtalähteellä, joka on lisäksi lähes äänetön ja antaa riittävästi ampeerejakin. Yksittäisen kennojen tilaa nuo Multiplexin lataajat eivät osaa tietenkään näyttää (se uudempi 100 euron malli osaa), mutta halusinkin lähinnä sellaisen, jossa on balanseri ja laturin, jolla voi ladata myös radio-ohjaimen sormiakut.

[EmDzei]

Enivei, en ole trx 2.4 radioita pidellyt, mutta olen 99.9% varma että ovat samassa rungossa kun muutkin mallit, ja muihin malleihin on useat eri akkupatterit menny.
Nyt on 2800mah kennot kiinni, kansi menee kiinni viattomalla väkivallalla.
(kerran taisin joskus varmistaa teipillä kannen kiinni pysymisen.

Väärää tietoa. Traxxas E-Revon harjallisen version mukana tulee kideradio ja se eroaa tästä gigaradiosta akkukotelosisämitoissa. Edellisestä mallista (5605) saa jopa paristojen päätypellit pois ja näin mahdutettua ehkä jopa teipatun/muovitetun akkupaketin. Tämän uudemman (5608) gigaradion paristotila on pienempi/lyhyempi ja omakohtainen ongelma on löytää akkumerkki, jonka akkuparistot ovat riittävän laihat ja mahtuvat koteloon. 7 menee vielä hyvin, mutta 8. ei ja pullauttaa aina yhden ulos. Jos jäisi hieman kanittamaan, niin sellaisen saisi vielä pidettyä pohjalevyn puristuksella ja teippisysteemillä. Nyt kokeillut kaksi GP:n merkkiä on sen verran turpeita ettei tuollainen edes onnistu. Epävarmuus jäisi silti ja epäilys hetkestä kun yhteys katkeaakin autoon hieman paikoiltaan ponnahtaneen akkupariston vuoksi. Ts. hieman väärä paikka säästää tai viritellä.

Kaveri, jolla on tämä uudempi versio (Traxxasin gigaradio; 2.4 GHz) voisi kertoa kokemuksistaan ja löytämästään akkumerkistä.

[HMS77]

^ Jep jep, käytätkö sitä "Muokkaa"-nappulaa seuraavalla kerralla..

[EmDzei]

Ennemin tilasin kiinasta muutaman kympin kpl hintaan akkuja repullisen, sillä säästöllä saa jo niin huippulaturin kun voi vaan aatella.(vert. suomi akut n 100€kpl / 40€kpl veroineen x tämä esim 6 = kunnon laturi  )

Itse päädyin merkkiakkuihin; jos Multiplex nyt edes on sitä. Kiina-akkuja tuskin tilaan tai käytän milloinkaan. (Parempi olisi sanoa ei koskaan "ei koskaan"). Kiina-akkujen laadusta ei ole takuita ja vaaramomentti on aina suurempi, vaikka niitä lataisi yli 300 euron LCD-näyttöisellä laturilla. Ilmoitetut akkujen purkuvirrat (C) ja ampeerit ovat kiinastandardeja, jotka näkyvät sitten suoraan hinnassa. Tuhotako nopari tai sähkömoottori halvalla kiinaihmeellä on kunkin oma tyyli.

Suomen kalliimmat hinnat pitävät tietenkin sisällään "tulliarpajaisvoiton", ALVin, rahdin, varastoimisen ja myyjän katteen, mutta samalla työllistävät suomalaisia ja antavat paremman takuusuojan.  ;-) Suomen "lumilisä" ja palvelumukavuus näkyy sitten hinnassa.

Hobbypointissa sigun Multiplex 3S 4800 20C Li-Po akku maksoi 133 euroa kappale. Esim. Maxampista tilattuna lähes vastaava "Lipo 4200 2S 7.4V Flight Battery Pack" maksaisi 120 dollaria. Tai tuo onkin 2C.. Tuohon postikulut ja tullimaksut päälle, niin säästöt pyörivät taskurahoissa. En tiedä onko tämä Maxamp nyt se kiinapaikka vai mikä. Ehkä ei. Tämä nimi nyt osui haulla ensimmäiseksi kohdalle..

[EmDzei]

^ Jep jep, käytätkö sitä "Muokkaa"-nappulaa seuraavalla kerralla..

Ilmeisesti minulle osoitettu. Mitähän mahdat tarkoittaa?

[sjos]

Itse päädyin merkkiakkuihin;

Kyllä se nyt on ikävä tiputtaa korkealta ja kovaa, mutta.

Kyllä tänäpäivänä noi akut tulee/kasataan kiinassa, kärjistytetysti akku kun akku.
Jokainen vaan lyö omat tarransa kylkeen.

Ihan heitto vaan noihin hintoihin: 133€ x 4 = 532€ / 40€ x 4 = 160€ = 372€ ?? 

Ja asiaan.
Tänään lähtee nyt viimein tilaus badlandseista ja toisesta kopasta, tulee hieman erilaineen lookki heti kättelyssä revoon.

[jesi]

Väärää tietoa. Traxxas E-Revon harjallisen version mukana tulee kideradio ja se eroaa tästä gigaradiosta akkukotelosisämitoissa.

Pahoittelen maalaisuuttani.
En vaan keksi yhtään syytä miksi koteloa olisi pitänyt muuttaa, mutta jos on muutettu niin p*ska juttu, ahdas kun tuo wanhakin.

[sjos]

Nyt on sitten badlandsit tilattu sekä koppa

Badlandsit sit onneks löyty suomesta, ja hintakin halvempi mitä ois maailmalta tullut 

Vanteiksi olis tämmöttiset.

Väristä voi jo hieman saada kokonais käsitystä.

[svg27]

Heip.

Aattelin kysästä jotta, minkähänlaiset ajo-ominaisuudet on E-Revossa?
Kehannu rueta tonkimaan koko topiikkia...
Oisko kannattava ostos? Ja onkohan mitenkin painava?

[EmDzei]

Squirrelodin YouTube video näyttää kuinka tasapainottaa rengas.
Laittaako hän Plastic Paddingiä vai mitä tököttiä vanteen sisäpuolelle?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dtdXDstLr7s&feature=PlayList&p=6C891B649D00CCF2&index=0[/youtube]

Vinkkejä tee-se-itse miehen vastaavasta härvelistä vastaanotetaan. Tietenkin kommentit "1 000 euron auton hankkineena ei ole varaa enää laittaa 17 euroa tuollaiseen tasapainotustelineeseen" ovat myös tervetulleita.  =)

[McJones]

Muistaa vaan tehdä rei'ät kumeihin, että vesi pääsee pois. Eipä ole tasapainoteltu renkahia täällä, joskin varsinkin etupäässä on välyksiä jo aika juupelisti. En tosin ole (vielä) jaksanut/ehtinyt perehtyä mitä palikoita tarvitsee vaihtaa, että tulee taas välyksetön.

[EmDzei]

Aattelin kysästä jotta, minkähänlaiset ajo-ominaisuudet on E-Revossa?
Kehannu rueta tonkimaan koko topiikkia...
Oisko kannattava ostos? Ja onkohan mitenkin painava?

Koska painopiste on alhaalla, renkaat leveät ja renkaiden akselivälikin leveä, on autoa melko helppo käsitellä. Nelivetoista autoa on ylipäätään helpoin ohjata. 2,4 GHz radiotekniikka tarjoaa pätkimättömän yhteyden ja kantamakin on pitkä. Ehkäpä tämä matala painopiste yhdessä radio-ohjaimen kanssa tarjoaa helpoimman monsterin ajaa.

YouTubesta löytyy videopätkiä, joista saa jonkinlaisen käsityksen, mutta ne painottuvat aika paljon videoihin, joissa joko keulitaan ihan simona, huippunopeusmittauksiin tai hyppyihin. Mukana tulevat renkaat eivät tarjoa enää ajomukavuutta kovemmilla pinnoilla ja tällaista käyttöä varten kannattaa ottaa esim. hiekkapinnoille Prolinen Badlandsit ja asfaltille HPI:n Phaltlinet.

Painoa autolla on 3.82 kg. Tarkat speksit tästä: http://www.traxxas.com/products/electric/erevo5608/trx_erevo5608_specs.htm

Ihan uutena tulokkaana esitin täällä kimppatilausta, Suomen kaupoista ja ainakin helsinkiläisen Hoppypointin valikoimiin kuuluu Traxxasin mallisto ja E-Revo Brushless Edition eli ERBE. Kuulemma jo viiden tilaajan poppoo saisi kimppatilauksestaan alennusta. Minulla on näppituntuma, että juuri tällä hetkellä noin neljä foorumilaista miettii ERBEn hankkimista.

[sjos]

Tässä on sulle ainakin tasapainoitus mömmöö -> http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=28_30&products_id=706

Tällaisella setupilla mennään sit autolla kunhan saapuu.


Siis ei oo meikäläisen auto (kuva löytyy monster traxxas sivulta), joku vaan on ehtinyt enstex ruiskii tommossen lookin.
Tod näk tulee vielä noita vanteita pari kierrosta lisää, mut 40 series vaan (pilkku jos on toimivat vanteet).
Eli road ragelle ja jos kokeilis miten "THE X" toimisi, kun kovasti kutkuttais kokeilla tuolla vesivehmaan radalla menoa ja melskettä.

[EmDzei]

Mukavia uutisia. Onnistuin säätämään vastaanottimen ja ohjelmoimaan nopeussäätimen ymmärtämään radiolähettimen 70/30 asetuksia. Runoilen loppuun pika-ohjeet. Onnistuim myös Castle Linkillä (Castle USB programming kit) hienosäätämään auton käyttäytymistä.

Castle Link päivitti Mamba Monster ESCin eli auton nopeudensäätimen firmwaren v1.21 betaksi, jossa on tarjolla uutena asiana mm. Basic välilehdelle kennokohtainen katkaisu. Pistin omassa rassissani sen oletuksen 3.0 voltin sijasta 3.1:ksi. Cufoffissa käytän Auto Li-Po asetusta. Tämä on siinä mielessä huoleton asetus mikäli käyttää eri kennomääräisiä Li-Po-akkuja, esim. 2S (neljä kennoa sarjassa) tai 3S (kuusi kennoa sarjassa).

Erityisesti pidin Castle Linkin "Drag Brake" asetuksesta. Asetin luvuksi 20 % ja nyt auto moottorijarruttaa aina hieman kun kaasun löysää. Kurveihin ajo helpottui huomattavasti, koska jos autosta vapauttaa kaasun ja auto alkaa rullaamaan vapaalla, niin auton pito katoaa ja takapää kiepsahtaa helposti eteenpäin eli auto ns. pyörähtää. Tykkäsin myös asetuksesta, jolla voidaan rauhoittaa auton kiihtyvyyttä, ts. kun lämää hanaa, niin oletusasetuksilla auto menee helposti linkkuun pyörien raapiessa isänmaatamme liian innokkaasti. Punch controllista sai säädettyä tätä. Throttle ja Brake Curve välilehdillä voi säätää ihan graafisesti liipasimen käyttäytymistä, ts. kaasun oletuksen lineaarisen käyrän voi pistää "kuopalle", jolloin kovin kiihdytys tai huippunopeus saavutetaan vasta liipasimen ollessa täysin pohjassa. Rauhoittaa auton käyttäytymistä ja ohjattavuutta ihan tautisesti.

Ja koska tässä ESCissä (= noparissa) ei ole edellisen mallin kolmea profiilia voi asian kiertää tai hoitaa vain tällaisen Castle Linkin avulla. Tällöin juuri Throttle Curven käyrää pudotettaisiin 100 %:sta esim. 50 %:iin, jotta saavutettaisiin edellisen mallin Trainer profiili. Mielestäni lievä puute mikäli samaa autoaa kurittaa sekä isä että pojken.

Tarvittavat säädöt 70/30:lle
Tämä radiolähettimen uusi säätö tulee kertoa sekä Mamba Monsterille (ESCille alias nopeudensäätimelle alias noparille, josta lähtee moottorille paksut kaapelit: valkoinen, punainen ja musta) että vastaanottimelle (Traxxasin 2.4 GHz model 2217 micro receiver), joka on töpöantennin vieressä suojakotelon sisällä. Koska varsinaisissa auton mukana tulevissa ohjeissa käsketään lämäämään täysi kaasu pohjaan tein itse sen muutoksen, että irrotin nopeudensäätimestä moottorille lähtevät johdot: valkoisen, punaisen ja mustan.

Vastaanottimen säätö:
1) kytke akut nopeudensäätimeen
2) kytke radiolähettimeen virta
3) kytke myös nopeudensäätimeen
4) odota hetki, että auto boottaa  ;-)
5) pidä pohjassa vastaanottimen pientä mustaa LINK painiketta niin kauan kunnes siinä käy punainen merkkivalo ja jonka jälkeen se sammuu
6) nyt paina radiolähettimesi kaasua pohjassa niin kauan kunnes näät kaksi punaisen valon vilahdusta tuossa samaisessa vastaanottimessa
7) paina nyt radiolähettimen liipasin täyteen jarrutusasentoon, jonka jälkeen näät samaiset kaksi punaista vilkuntaa
8) tämän jälkeen päästät liipasimesta irti ja näät vastaanottimen ledin vilkkuvan kolme kertaa
9) nyt vastaanottimen merkkivalon tulisi palaa tasaisesti vihreänä
10) asia bueno

Nopeudensäätimen uudelleenohjelmointi 70/30:ksi
(kuten alussa jo todettu tein alkuperäisistä ohjeista poikeiten siten, että irrotin noparista moottorille lähtevät kolme kaapelia (valk., pun. ja musta))
1) kytke akut nopeudensäätimeen
2) kytke radiolähettimeen virta
3) paina kaasu pohjaan ja
4) kytke virrat nopeudensäätimeen
5) hetken päästä pitäisi kuulua ääniä ja punaisen ledin vilahtaa nopeudensäätissä (valkoisen ja punaisen johdon välissä on kolme minimaalisen pientä LEDiä: kelt., pun. ja vihreä)
6) nyt paina jarru pohjaan ja hetken kuluttua ääniä ja punaisen sijasta tulisi keltaisen ledin vilahtaa
7) vapauta liipasin ja sinun tulisi nähdä nyt keltaisen ledin vilahtavan kolme kertaa
8) asia bueno
xx) minä en kuullut mitään ääniä ja ilmeisesti siksi koska moottorin kaapelit eivät olleet kytkettyinä

CasteLink
Itse sekoilin yhdyskaapelin kanssa, koska mukana ei seurannut minkäänlaisia ohjeita. Tyrkytin itse asiassa CastLinkin urospuolista yhdysjohtoa vastaanottimen CH3 paikkaan, jossa törröttää samoin kolme piikkia: U (+), + ja - (vasemmalta oikealle). Niksi on siinä, että CH2 paikassa on nopeudensäätimelle lähtevä johto, joka tulee irroittaa ja kytkeä suoraan tuohon Castle Link yhdysjohtoon. Autossa itsessään ei tarvitse olla akut kiinnitettynä eikä virtojen päällä (nopeudensäätimen katkaisin). Tarvittava virta tulee tietokoneen USB-portin käyttöjännitteestä. Huomioi noparijohdon takaisinkytkemisessä liittimen oikea asento. U-pinniin tulee oranssi (+), keskimmäiseen punainen (+) ja viimeiseen ruskea (-). Merkinnät 2.4 GHz logon alapuolella muoviin poltettuna kokoluokassa satiaisen munat.  :-)


Traxxas 2.4 GHz vastaanotin


Castle Link v3.130


Mamba Monster Firmware v2.21 beta

[EmDzei]

Tässä on sulle ainakin tasapainoitus mömmöö

Thanx, man! Olen pähkäillyt millaisella kotikonstivirityksellä näkisin epätasapainon. Lyijykynä maitopurkin kylkeen ei ihan vielä toimi.  ;-) Sitä vastoin oikean kohdan ja painon voisi kokeilla näppärästi sinitarralla ja lämäistä vasta sitten kaksikomponenttiliimaa vanteen sisäpintaan. Sekä eilen että tänään lähti sama takarengas irti. Ei tunnu pysyvän kiinni tuo epätasapainoinen yksilö. Tietenkin ruuvilukitteella saisi helpotusta siihen ongelmaan, mutta ongelma siirtyisi voimansiirtoon ja tekisi sinne tuhoa.

Tod näk tulee vielä noita vanteita pari kierrosta lisää, mut 40 series vaan (pilkku jos on toimivat vanteet).

'40 series'? Tuoko siihen menee?

Minä olen vielä ihan uuno renkaiden suhteen. Sen olen vasta oppinut, että offset tarkoittaa samaa kuin takavetoisissa henkilöautoissa vanteen tulemista ulospäin akselin päästään. Öö, auto levenee.. Etuvetoisissahan vanteet ovat toisinpäin kuperat. Yksityisviestissä yksi kaveri vahvisti sen epäluuloni, että renkaissa on profiilit ja siten pyörimissuunnat eli ostettaessa 2 kpl setin on niistä toinen aina oikea ja toinen vasen pyörä. Kannattaa ottaa huomioon liimailtaessa kumeja vanteille.  ;-)

Aika iloisen värinen tapaushan autostasi tulee. Minä näyn pitävän kromipinnoista. Kallis maku.  =)

Racing Factoryssä, Helsingin Pukinmäessä, ei näyttänyt olevan juurikaan ERBE:lle pyöriä. Myyjä oli kuitenkin motivoitunut tilaamaan niitä - paitsi juuri HPI:n edustus oli ns. pannassa. Kilpailu on kovaa kun nämä kaksi parasta monsteria eivät mahdu samaan liikkeeseen. Tässäpä linkki YouTubeen, jossa Squirrel vertaa näitä kahta monsteria mielestäni erittäin tasapuolisesti toisiinsa. Hyvä apu kaverille, joka raapii hartioiden välissä olevaa myhkyrää ahkerasti. Squirrel on tehnyt paljon opetusvideoita ja niitähän kannatta katsoa ja levittää eteenpäin, koska kaveri niin jopa toivoo. Paremmuudesta: kaveri on ottanut kummatkin.  B-)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9UXqzqKKwJc[/youtube]

[jesi]

Mä sanosin että jokseenkin turhaa tuo tasapainotuspelleily, kun rakenne on niin eri kuin oikeassa renkaassa.

Minä en ainakaan kovin pysyviä painoja pistelis.

Toki josso täysin epä-balanssissa niin sit, mutta mä siinä kohtaa jo ottaisin kauppiaaseen yhteyttä.


(ensi pitäs rengas saada puhtaaksi ja tiiviiksi, niinq Oikeesti tiiviiks)
Pisara vettä tai jokunen jyvä hiekkaa gummin sisällä tekee painottelut vähä turhaksi.



Enivei, ja oletuksena irtoaa aina sama rengas, tähän yleensä auttaa renkaan mutterin pieni dremelöinti tai tippa ruuvilukitetta

[Janezki]

EmDzei:Ihan pätevät suomiohjeet, propsit niistä!

Noita "ääniä" ei tosiaankaan kuulu, koska olit ne moottorin johdot irrottanut.
Piippaukset siis kuuluvat moottorista, ei noparista.

Tuo auto-lipo cut-offi on kätevä, mutta kannattaa sitten olla tarkkana että akut on ladattu kun lähdet ajelemaan. Itselle meinasi käydä kämmi, kun muistelin edellisen ajokerran jälkeen ladanneeni akut (6S) ja nappasin ne vain autoon ja pistin virrat päälle. No siinä alkupiippaukset kuunneltuani tulikin jotenkin outo tunne ja pistin virrat pois ja takaisin päälle kuunnellen "kennomääräpiipit" tarkkaan... Ja eikös vain, viisi kertaahan se piippasi! Siinäpä olisi olleet akut (tai ainakin joku kenno pilalla) kun 6S pakat olisi vetänyt 15 volttiin!
Eipä silti, olisi sen varmaan jo kulkupuolestakin huomannut että nyt ei kaikki ole kohdallaan. 

Noita renkaita tarvitse tosiaan pahemmin tasapainotella jos hiekka, vesi ja muu tauhka ei pääse siltä kumin sisältä pihalle.
Ne reiät sieltä vanteen sisältä tukkoon ja heti (jos sellaiset on) ja kumiin keskelle reikiä, kolme tai neljä tasaisin välein keskelle kulutuspintaa.
Reikien teko on tietysti helpointa tehdä renkaan ollessa irti vanteelta, esim. niinsanottu "nahkapaska" on oiva apuväline tai joku muu värkki jolla saa näppärästi semmosen halkaisijaltaan 2mm pyöreän reiän kumiin.

[sjos]

Nyt on sitten badlandsit

Tuossa ^ linkki RC sabeen mistä saat halvimmalla badlandsit (pitäs huomenna tulla  ), sieltä löytyy varmaan niitä bling bling (lue: niitä romi vant mistä ne pölisee alta aikayksikön mäkeen) vanteitakin, badlandsille menee 3.2 tuumainen vanne noin 88mm halkaisija. Ja taas revon alkup on 3.8 tuumaa noin 100mm eli kutsutaan myös 40 series.
Ulkohalkaisia on kummassakin rengas tyypissä lähestulkoon sama, eli jos lainataa 1/1 autotermistöä on 3.2 isompi profiili ja 3.8 pienempi profiili (snaijaaks  ).

Ja täältä taas löytyy se "THE X" reengas mitä meinasin radalle sekä varmaan voisi toimia hyvänä yleismiesjantusenakin ?
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=28_30&products_id=759

wink: jos bling bling asfaltti kumit/vant kinnostaa (Phaltline/Blast wheel) ni kannattaa pistää yv:tä 

ps: Ihan jees kyllä et joku jaksaa vääntää ns rautalangasta noita ohjeita suomeksi niille jotka eivät ihan perillä ole asiaosta.
Taitaa vaan olla monella lukijalla tän topiicin jälkeen nuppi turvoksissa 

[EmDzei]

Ulkohalkaisia on kummassakin rengas tyypissä lähestulkoon sama, eli jos lainataa 1/1 autotermistöä on 3.2 isompi profiili ja 3.8 pienempi profiili (snaijaaks  ).

Tarkoitatko renkaan sidewallia eli renkaan sivureunan korkeutta ja myös LPR:ää (Low Profile Race) eli matalaprofiilista kumia? Itse olen hakemassa juuri matalaprofiilisia renkaita kumpaankin tarkoitukseen eli hiekalle/soralle ja asfaltille.

Mitä olen oppinut, niin korkea sidewalli taittaa renkaan alle kurveissa ja kovilla kierroksilla palloonnuttaa renkaan ja kadottaa näin auton ohjattavuuden. Noillakin renkailla on tarkoituksensa, kai, ja toimivat hyvin hitaammilla nopeuksilla ja maastoajossa, ja mikäli itse saa liimata renkaan, niin teippikikalla estää foamin palloontumishalut. LPR renkaissa myös se foami on erilaista materiaalia, tiukempaa ja vähemmän. Tuo sinun 'The X' kiinnostaa minuakin. Näyttäisi olevan ns. voittajan kuviolla.  B-)

'Series 40' rengaskokotieto auttoi minun rengasopiskeluani kovasti. Olipa suorastaan nautinnollista pläräillä kuin Anttilan tai Bilteman tavaraluetteloa eri rengasmalleja. Yhdellä valmistajalla oli tarjolla jopa UFO pintakuviointi - ennen kuin törmäsin tälle sivulle, joka opastaa off-road rengasvalinnoissa: http://www.myrcbox.com/?p=231. Sivun tietomäärä palautti maan tasalle ja renkaita myydään näemmä enempi ihmisten mielihaluille kuin käyttötarkoituksiinsa (vrt. uistimet erikseen kalastajille ja kaloille). Ts. renkaan suuri massa ja sidewall = huono kiihtyvyys, palloontumiset ja alletaittumiset. Mahdollisesti myös suuremmat rengastasapaino-ongelmat.

Pari kysymystä. RC-nettiopettajani Squirrelod näyttää tässä YouTube videossaan miten renkaat liimataan vanteilleen: http://www.youtube.com/watch?v=bVRGjCJ5Cqw&feature=channel. Onko näin, että kaikki mataraprofiiliset renkaat käyttävät myös erilaista vannetyyppiä tuon renkaan sisäreunan osalta ja onko ns. monsterivanteet merkitty mallimerkinnällä "MT"? Monsterivanteissa on siis pintaansa nähden sisä- ja ulkoreunalla kohotettu reuna, renkaan sisäreunalla jätetty väli ja jälleen noin 2 - 3 mm:n päässä samanlainen ja korkuinen reuna kuin sisä- ja ulkoreunakin. Matalaprofiiliseissa vanteissa renkaan sisäreuna ujutetaan erilliseen, öö, viistomaiseen reunaansa. Arvaatkin jo kuinka tämä vaikeuttaa taas valitsemaan oikean renkaan ja sille vanteen, koska en tiedä miten tämä eroavuus ilmoitetaan vanne- ja rengastiedoissa.. Lisäksi renkaiden tiedoista puuttu usein täysin sen leveys ja paino. Tällä sivulla on lueteltu joidenkin renkaiden mitat ja painot, muttei kaikkien: http://www.myrcbox.com/?p=876. Mielestäni renkaan leveyden pitäisi olla samassa suhteessa vanteen leveyteen. Muutoinhan esim. renkaan pinta jää liian kapealla vanteella pallopintaiseksi.

Toinen kysymys. Miten neliveto reagoi siihen, että eturenkaat olisivatkin pehmeämpää seosta ja erilaisella kuviolla kuin takarenkaat? Meneekö tasauspyörästö miten hämmilleen paino- ja mahdollisesti pyörimiseroista? Edessä olisi tuon Off-road kumien opastussivun mukaan paremmat ajo-ominaisuudet "cornering race" eli tiukoissa mutkissa kun kumiseos olisi pehmeää ja pintakuvioinniksi riittäisi enempi pitkittäinen kuviointi, kun taas takana olisi hyvä olla enempi "I-palkki" -kuviollista pintaa poikittain paremman kiihtyvyyden aikaansaamiseksi. Jotenkin nyt osaa arvostaa jo sitäkin, että renkaita ja vanteita myydään kahden kappaleen erissä.

Pistän tähän alle pari kuvaa noista kahdesta eri vannetyypistä renkaan sisäreunan osalta.


Vanne huulloksilla


Vanne urilla

Projekti Renkaan Tasapainottaminen katsoo saisiko fillarin polkimesta näppärän tee-se-itse miehen akselin..

[EmDzei]

Tuo auto-lipo cut-offi on kätevä, mutta kannattaa sitten olla tarkkana että akut on ladattu kun lähdet ajelemaan. Itselle meinasi käydä kämmi, kun muistelin edellisen ajokerran jälkeen ladanneeni akut (6S) ja nappasin ne vain autoon ja pistin virrat päälle. No siinä alkupiippaukset kuunneltuani tulikin jotenkin outo tunne ja pistin virrat pois ja takaisin päälle kuunnellen "kennomääräpiipit" tarkkaan... Ja eikös vain, viisi kertaahan se piippasi! Siinäpä olisi olleet akut (tai ainakin joku kenno pilalla) kun 6S pakat olisi vetänyt 15 volttiin!

Luin saman varoituksen joko täältä tai Traxxasin foorumista. Jäin kuitenkin siihen luuloon, että nyt uusi firmware tukee kennokohtaista tarkkailua ja näin tällaista vahinkoa ei pääsisi tapahtumaan. Koska olen vielä täysin keltanokka RC-asioissa, niin saatoin toki ymmärtää asian päin Metsähallitustakin.

...kumiin keskelle reikiä, kolme tai neljä tasaisin välein keskelle kulutuspintaa.
Reikien teko on tietysti helpointa tehdä renkaan ollessa irti vanteelta, esim. niinsanottu "nahkapaska" on oiva apuväline tai joku muu värkki jolla saa näppärästi semmosen halkaisijaltaan 2mm pyöreän reiän kumiin.

Tarkoitat varmaan naskalia? Niin, terävä piikkihän ei tee pysyvää reikää, vaan kumi joustaa itsessään niin, että reikä menee takaisin umpeen. Naskalilla voi hieman jyrsiä kumia, jolloin reikä jää auki. Kävin ostamassa Liiteristä 25 euron akkuporakoneen ja siihen teräsetin. Tuolla vetäsin 2 mm. reiät renkaan ylä- ja alapuolille.

Kirpputoreilta voisi käydä katsomassa löytyisikö sellaista wanhaa pölynimuria, jonka saisi puhaltamaan (Nilfisk jne. pystyi imuletkun laittamaan imurin puhallusaukkoon/poistoilma-aukkoon). Olisi ihan näppärä "painepuhallin" auton puhdistamiseen hiekasta. Parempia ehdotuksia saa esittää. Pienkompressorit; onko sellaisia?

Ai niin. Mistä olette ostaneet lämpöpistoolinne (pistemittalaitteen)? Tarkoitukseen riittävät mallit maksaisivat muka vain 20 - 25 euroa.

[Miikaz]

Tuo auto-lipo cut-offi on kätevä, mutta kannattaa sitten olla tarkkana että akut on ladattu kun lähdet ajelemaan. Itselle meinasi käydä kämmi, kun muistelin edellisen ajokerran jälkeen ladanneeni akut (6S) ja nappasin ne vain autoon ja pistin virrat päälle. No siinä alkupiippaukset kuunneltuani tulikin jotenkin outo tunne ja pistin virrat pois ja takaisin päälle kuunnellen "kennomääräpiipit" tarkkaan... Ja eikös vain, viisi kertaahan se piippasi! Siinäpä olisi olleet akut (tai ainakin joku kenno pilalla) kun 6S pakat olisi vetänyt 15 volttiin!

Luin saman varoituksen joko täältä tai Traxxasin foorumista. Jäin kuitenkin siihen luuloon, että nyt uusi firmware tukee kennokohtaista tarkkailua ja näin tällaista vahinkoa ei pääsisi tapahtumaan. Koska olen vielä täysin keltanokka RC-asioissa, niin saatoin toki ymmärtää asian päin Metsähallitustakin.

Kennokohtainen tarkkailu on mahdotonta jos mitataan vain kokonais jännitettä. Nopareissa pitäisi olla akun tasausliittimelle paikka että kennokohtainen tarkkailu olisi mahdollista.

[EmDzei]

Otin sovitukseen HPI:n Phaltline renkaat vanteilla:

http://www.hobbylinna.com/mounted-phaltline-tire-140x70mm-blast-wheel-chrome-p-14772.html

En saa kuitenkaan mahtumaan E-Revon enkä oikean hylsysarjan 17 mm hylsyä vanteen keskiöön, jolla kiristäisin mutterin. Teillä joilla on nämä vanteet + renkaat E-Revossanne, niin millaisella työkalulla saitte mutterin kiinni.

Kennokohtainen tarkkailu on mahdotonta jos mitataan vain kokonais jännitettä. Nopareissa pitäisi olla akun tasausliittimelle paikka että kennokohtainen tarkkailu olisi mahdollista.

Ah, no niinpä tietenkin pitäisi olla. Me stupid.

* * *

Tänään sain ERBE:n rikki - lievästi. Alkoi kuulumaan kovaa siritystä aina kun tarjosi hanaa. Avattuani auton pohjapanssarilevyt oli ilmeisesti kivi päässyt hieroutumaan keskikardaanin kanssa samassa kennotilassa ja hieronut kardaaniin syviä uria. Nyt tuo muovinen kardaani on hiemann kiero ja ottaa joka pyörähdyksellä auton runkoon kiinni, josta seuraa korkaääninen siritys.

Autolla ajettu tasaisella hiekkakentällä ja koko auto omistettu vasta noin viikon verran. Ei ole hyppyytetty hyppyreistä.

Mikähän väänsi kardaanin ja ottaako teillä se runkoon kiinni kuinka herkästi? Annanko vain hanaa ja annan siristä ja hieman kardaanin vemputtaa?