1/12 mattorata-autot - Tech talk

[Vesa]

Mattoautoissa ei jarrua käytetä, ja jos käytetään, se säädetään kuten muissakin laitteissa eli se ei saa mennä lukkoon missään vaiheessa ellei halua että kuljettajasta tulee matkustaja.

Kuvan perusteella ei ilmene muuta kuin että kyseessä on jokin tosi vanha kori, joka ei varmaankaan paranna ajo-ominaisuuksia. Profoformin AMR12 tai Black artin 05 suosittelen.

65-67mm on ok välitys tolle koneelle. 0000 ennakko koneessa ja mieluiten 1S roottori, vakio ei ole niin hyvä. ja säätimeen setupeiksi siis tietenkin 0-0-0-0 eli 1S disabloituna ja muuten 0-ennakot.

Auton setuppiin en muuten ota kantaa, on kymmeniä asioita jotka vaikuttaa toimintaan. Summattuna auton tulee olla balanssissa ja helppo ajaa, ei saa puska mutta kääntyy reilusti, ja hanskalla ei pitäs tarvia paikkailla. Ja jos tarvii, sillon on liikaa tehoa tai liian vähän pitoa.

Jos paikallisella kertsillä on joku kokeneempi, kannattaa kysyä josko voisi katsoa autoasi ja tsekkailla onko perusjutut kunnossa. Renkaat tietenkin tarvii olla aina ehyetja samankokoiset puolelta toiselle ja maavara 3-4mm.
Rengaskoolla on yksi merkittävimmistä merkityksistä setuppiin.

[Tapsa]

Kori on Protoform Ascari LMP, edelleen myynnissä. Ja oli rauhallisempi ajaa AMR korilla.

Nyt on hiukan jo saatu ajotuntumaa ja vinkkiä ajoon ja säätöihin. Ehdottomasti hauskin ja mielenkiintoisin RC auto mitä olen milloinkaan hankkinut. Suorastaan kummallista, miten on voinut lähes 25 vuotta harrastella ilman mattista!..

[Vesa]

Jep, Ascarilla ajoi aika harvat kun se tuli muistaaseni 1996 markkinoille....
 Ei muuta kuin kisoihin vaan!!!

[Tapsa]

Kyllä kisaaminen houkuttaa, pitää ny reenata ensin hiukan ja opetella säätämistä ja pidotusta..

[Vesa]

CS-12 luokassa on hyvää kisaa varmasti, mukaan vaan. Kisoissa opit moninverroin enemmän kuin yksin treenaamalla, ja saat vinkkejä autoosi.

[Michele]

säätimeen setupeiksi siis tietenkin 0-0-0-0 eli 1S disabloituna ja muuten 0-ennakot.

Hei, onko tuo sääntö vai suositus? Mulle sanottiin että puntsi on eri asia kuin ennakko. Oon tuore keltanokka jolla myös tuo X12 10.5 ja SXX Comp 1, säätimessä 0400. Eilen kokeilin 0000 ja tuntui siltä kuin diffi ois luistanut ihan hitusen kiihdytettäessä, laiskaa menoa mutkien välillä. Mylly tosin itsessään on jo laiton CS-12 kisoihin, luulin ostavani kisakoneen kun kauppias niin sanoi 

Manuaalin mukaan puntsista ei ole hyötyä tuon koneen kanssa, ja että se aiheuttaa vain turhaa kuumentumista. Rollout on jo 72mm, houkutus ois laittaa nopariin vielä pari pykälää lisää höökiä tyyliin 0800.

[Michele]

ROAR:in sivuilta löytyi: "Mode 3 timing must be set to “0″ signified by blinking blue LED in neutral". Ilmeisesti jos haluaa ajaa CS-12 luokkaa niin mode vaan täytyy olla 0000 kuten sanottu. Ens kaudelle hommaan laillisen auton sitten.

On hieno uusi harrastus tämä mattokiilailu, tykkään kovasti kun auton säädöt ja kuskaaminen kehittyy hiljalleen käsi kädessä.

[APK]

Nyt kun mattoautoilu on hivenen kasvussa niin tässä hyviä vinkkejä mattoautoiluun liittyen:

On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 1 Rungon suoruuden tarkistaminen, keskipivotin toiminta

On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 2 diffin huoltoa

On-Point Racing - '12th scale Pro Tips' Part 3

[APK]

Tässä liitteenä myös päivitetty C-12 roll-out taulukko.
Valmis etenkin CS-12 luokkaan, jossa välitys lienee yhä 60-70mm väliltä.

[Future-RC]

Mattispäivät jatkuvat taas keskiviikkoisin Tiksissä. Tässä seuraavat vahvistetut päivät:

15.1.
22.1.
5.2.

Iltojen tarkoituksena on auttaa kaikkia matto-autoilijoita saamaan enemmän iloa harrastuksesta. Vastaamme kysymyksiin, autamme auton säätämisessä ja kerromme miten pääset lajiin helposti mukaan.

Tarjoamme kaikille myös mahdollisuuden kokeilla Stock matto-autoa, joten kannattaa tulla paikalle kokemaan matto-autojen ajonautinto!

Päivämäärät jolloin olemme paikalla voit tarkistaa FUTURE-RC:n kotivuilla olevasta kalenterista.

Toimitamme myös verkkokauppaamme tehtyjä tilauksia veloituksetta Tikkurilaan. Tilausta tehdessä valitse toimitustavaksi nouto ja kirjoita lisätekstikenttään toimitus Tikkurilaan, tilaukset tulee jättää tiistaisin klo 19.00 mennessä jotta ehdimme pakata tilauksen mukaan.

[meritane]

Terve,

Hankin CRC XL-mattiksen. Nyt olen sillä muutaman kerran ajellut. Ajoin ekat treenit 10.5 koneella, ja nyt laitoin kireemmän koneen 8.5 t:n. Sellainen asia tuli vastaan kireemmän koneen vaihdon jälkeen, että auto lähtee kampeemaan vasemmalle kun painaa kaasun pohjaan pääsuoralla. Kampeemista ei ilmene kun kiihdyttää tasaisesti. Autossa on 12 kuulainen diffi tällä hetkellä.

Kampeemisen syyhän voi olla monessa eri asiassa  ja olla myös monen osatekijän summa. Minua kiinnostaisi tietää, että mitä autolle kannattaa ensisijaisesti tehdä, jotta kampeemisen saisi poistettua.

Kiitoksia etukäteen,

Tauno

[Pexi]

Moro,
auto on kierossa jostakin kohtaa.

1. Tarkista auton rungon suoruus ilman renkaita ja taka sivujousia (huom spurri ottaa maahan todennäköisesti)
2. Tarkista auton etuakselien korkeus maasta kun auto on kiinni pohjastaan suoralla alustalla
3. Tarkista auton painojakauma vasen/oikea
4. Aseta maavara sopivaksi radalle, eteen 3,2...3,5mm taakse ryngon alta 3,2....3,6mm takapukin alla vähän enemmän kuin rungosta. Huomioi, että iskari ei ole liian lyhyt, tai pitkä, että perä pääsee tämän liikkeen tekemään, mutta ei päästä peräämyöskään roikkumaan kun nostat auton ilmaa.
5. Auton ollessa ajovalmiina ilman koria, auto tasaiselle alustalle ja nosta ayton nokkaa meisselin avulla keskeltä runkoa (pohjalevyssä on tidennäköisesti reikä keskikohdassa) säädä taka sivujousia siten, että etupyörät laskeutuvat maahan samanaikaisesti, OLE TARKKA.
6. Tarkasta, että sivujouset eivät ole perus ajoasennossa esijännityksellä vaan että tyhjää on vähän.
7. Tarkasta tämän kaiken jälkeen, että eturenkaasta nostamalla kumpikin pyörä nousee yhtä paljon ilmaan, ennen kuin vastakkaisen puoken rengas nousee.
8. Tarkasta, että kori ei osu renkaisiin tai mattoon ajaessa.


Nämä autot on tarkkoja säätämisen suhteen, joten huolellinen täytyy olla.

Toivottavasti näistä on jotain apua.
t. Pekka k.

[samae]

Taka-akselin laakerit heikolla hapella? Syytä olla pieni päittäisvälys akselilla, sekä poistella mattonöyhtä riittävän taajaan (joskus jopa joka akullisen jälkeen). Laakereita kannattaa hommata joku tukkupakkaus ja vaihtaa aina tarpeen tullen.

[Vesa]

Liian lyhyet moottorin johdot on yksi ylisimmistä syistä että auto on twiikissä. Keskipivotti voi olla jumissa tai ottanut osumaa eli se jumii kallistuessa toiseen reunaan. Kunkkupultit tai ala tai ylätukivarren pivotit on jumissa crc keulassa. Ilman jousia pitää olla todella herkkätoiminen omalla painollaan. Diffi voi myös olla loppu tai luistaa tai vasemmalla klamppi löystyy.

Tuossa muutama syy yleisimpiin maavara .2mm tarkkuudella sama molemmin puolin eli ei yli .5 mm eroja renkaissa.

[meritane]

Iso kiitos neuvoista!

Takalaakerit olen vaihtanut pari viikkoa sitten kun takaa oli 2 laakeria jumissa/hajalla. Maavaramittaa ei ole, pitää varmaankin hommata. Eilen oli 4 ajokerta autolla ja se oli nyt kuitenkin paras ajaa mitä aiemmilla kerroilla. Meni välillä kuin kiskoilla, mutta silti se tahtoi vetää välillä sinne "sivuraiteellekin" 

Paketin mukana tuli käytettyä pinkkiä rengasta taakse. Siinä oli kovuudet pinkki 33, pinkki 35 ja pinkkiä ilman numeroa. Ja yllätys yllätys, tämä numeroton pinkki oli selvästi paras ajaa. Osaako (ei varmaankaan mutta kysyn silti ) kukaan sanoa, että mikähän rengaskovuus tämä numeroton pinkki on, jotta sitä voisi hankkia jostain lisää kun siinä oli selvästi paras ajettavuus ja pito..

Perjantaina tein siihen uuden diffin. Aiemmin oli 8 kuulainen, nyt tein 12 kuulaisen. Olen saanut neuvoa, että diffinkireys on hyvä silloin kun se ei luista paikalta kovaa kiihdyttäessä. Mutta mikä se diffin kireydensäätö on hyvä olla, jotta se toimii niinkuin pitääkin vai pitääkö se vain kokeilla?

 

[APK]

Tarkista että vasemman takarenkaan hubi ei luista. Siksi auto voi puoltaa kiihdytyksissä, tarkkakorvaisena voi jopa kuullakin sen. efekti on hiukan sama kuin krossarin slipperin toiminta ja sen ääni.

Varmista myös että maavarapalat ovat samat kummallakin puolella autoa, sekä se että taka-akselissa on pieni välys sivuttain.

Olisi hyvä, jos saisit kuvan tänne autosta nykyisessä kunnossa näytille niin voisimme auttaa paremmin 
Tuo rengasasiakin voisi samalla lailla selvitä, jos laitat kuvan / kuvalinkin.

[meritane]

Nyt on säätöä ja huoltoa tehty mattoautoon. Ainakin seuraavat asiat olen tullut huomioinenneeksi:

- taka-akselissa ei ollut poikittaisvälystä ollenkaan, välyksen puuttuminen rikkoi useita laakereita
- moottori hieman jumi, vaihdoin roottorin, nyt pyörii herkästi
- vasemmalta edestä alatukivarren pivot ball jumissa
- pohjalevy oli vinossa, oikaisin edellä olevan protips-videon mukaan
- etujousitus: oikea puoli oli tosi väljä, noin 2 mm klappi, koska ruuvi oli päässyt kiertymään auki, vaihdoin eteen myös jäykemmät jouset
- takajousien säätöruuvien avulla säädin auton siten, että renkaat irtoavat yhtäaikaa maasta nostaessa autoa keulasta, keskeltä
- diffin huolsin protips-videon mukaan
- sivuvakaajiin laitoin ohuemman diffirasvan, nyt on 7000 wt (aiemmin oli 100 000 wt)
- noparissa oli edellisen omistajan jäljiltä punchit ja ennakot maksimissa, pudotin molemmat nollaan ja auton ajettavuus rauhoittui selvästi
- ehjä kori aiemman rikkonaisen tilalle

Näillä säädöillä/huolloilla/muutoksilla auto on jo hieman parempi, mutta ei se vielä timanttia ole 

Kyllä se 1/12 mattoauto on helvetin mahtava ajaa. Aiemmin olen ajanut turistia, mutta ei se ollut näin hienoa ja koukuttavaa.

Suosittelen tutustumaan! 

[APK]

Hyvä että ajettavuus parani! :)

Vinkkejä:
https://www.youtube.com/watch?v=suI3uKzmwew&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=q6Hjn00gXug&app=desktop

[samae]

Tuollaki jotain kikkoja saattaa olla:

http://markpayneblog.blogspot.fi

Ja kertsillä kannattaa käydä.

[meritane]

Tässä olenkin lähdössä tekemään excursiota Kiimingin ratalle, jos sieltä vaikka tarttuisi uutta oppia mukaan. Excursio, mikä helwetti se on 

[meritane]

Tervehdys,

Olen hankkimassa maavaramittaa.

Kannattaako hankkia 0.2 mm välein porrastettu mitta vai portaaton?

[APK]

Tervehdys,

Olen hankkimassa maavaramittaa.

Kannattaako hankkia 0.2 mm välein porrastettu mitta vai portaaton?

0,2mm välein porrastettu on parempi, koska se menee oikeasti alustan alle eikä mittaa alustan (pyöristettyä/kulunutta) reunaa.

[meritane]

Hyvä! Kiitos!

Tilaan porrastetun mitan.

[Ruusperi]

Lisää uusia kiilakuskeja ja tyhmiä kysymyksiä:

Mikä on tän päivän valinta nopariksi?

[APK]

HW V3.1 1S lienee uusin säädin. Parilla virikuskilla käytössä tällä kaudella. Vain 1S yhteensopiva, joka on hieman miinus juttu.
Orcalla on myös 1-2S säädin ja Team Orionilla R10 Pro 1-2S. LRP/Nosram en ole varma onko niissä sisäänrakennettu boosteri.

Moottorinjohdot on tärkeät olla joustavat, eikä liian lyhyet (perä ei pääse liikkumaan tarpeeksi) tai liian pitkät (perä liikkuu oudosti ja sen lisäksi johdot ottaa koriin). Esim. TQ Racing 14-16 awg, riippuen moottorin tehoista.

[race]

Moottorin johtojen asennukseen liittyen. Mitä kautta olette johdot vieneet moottorille?
Näkee montaa eri tyyliä, mutta itse päädyin pitkän pyörittelyn jälkeen ratkaisuun, jossa noparilta johdot lähtee sivulle ja akun/iskarin välistä, linkkien alta moottorille. Moottorin liittimet osoittavat eteenpäin. Saa nähdä onko tämä sitten toimiva, mutta ainakaan koriin ei pitäisi ottaa kiinni, eikä päästä vääntämään moottoripukkia mihinkään suuntaan. Ainakin neljä vaihtoehtoa johtojen vientiin on, mikä lienee yleisin ja toimivin?

[APK]

iskarin vieresä takapodin hiilarin yli on aika yleinen. Myös jotkut laittavat johdot sivulle akun ja koritolpan ulkopuolelta moottorille, liittimet ylös tai yläviistoon. Sekä tavalla johon itse päädyit. Silloin voi olla vaarana että johdot kuitenkin vääntävät perää johonkin suuntaan. selviää kun ottaa tuubit irti sekä sivujouset (=paras ottaa hiilikuitulevy jossa ne on kiinni irti) ja kokeilla miten perä kelluu, ja palautuuko se keskelle kun vääntelet sitä suuntaan tai toiseen.

Inline autossa johdot täytyy matalalla C-korilla laittaa sopivan mittaisiksi peräpodin hiilarin yli, muuten ottaa koriin kiinni riippuen korimallista. myös ohuet johdot tuubien alta sopii. Ohuet johdot tosin (esim. 16AWG) vastustaa jo virtaa viritehoilla. Moottori, säädin ja johdot lämpiävät enemmän ja potkua on vähemmän.

[thomsva]

Tuli hankittua käytetty Xray X12 ja ajattelin siitä viritellä GT12 luokan peliä. Kaikki osat on jo tilattu. Sähköjen lisäksi odottelen vielä pidempiä koritolppia.

Kuvissa sovittelen Protoformin PF-M12 koria auton päälle. Auton raideleveys ulkoreunasta ulkoreunaan on 169mm sekä edessä että takana. Takapää mahtuu nätisti korin alle, mutta etupyörät jää mahdollisesti aavistuksen näkyviin ylhäältä katsottuna. Pyörien läpimitta on kuvissa edessä alle 40mm ja takana ~41mm. Mietin vielä rengasaukkojen leikkaamista kun leikkauslinjojen mukaiset aukot näytää kovin isoilta pyörän kokoon nähden. Auto olisi kyllä paremman näköinen >45mm pyörillä. Muuten tuo on oikein mainion oloinen kori.

Ensiajot varmaan parin viikon päästä. :)

[jerzirccar1]

Etolasta löytyy pomista tankoa josta saa helposti tehtyä koritolpat.
Metri maksaa n.1euro.
Jerzi

[APK]

Kerätään tämän topikin alle keskustelua mattoautoista (C-12 ja GT-12) yleisesti ottaen.

selvästi on näkynyt ja kuulunut GT-12 autoilun nostetta useassa eri kerhossa. Hienoa!
Myös facebookissa on ryhmä https://www.facebook.com/groups/c12gt12racingfinland/?ref=br_tf