RB10 on ihan ok auto mutta jos radalla ajaminen ja kilpaileminen kiinnostaa niin paremman vastineen saat rahoille ostamalla käytetty kisa auto. Merkillä ei sinänsä ole väliä koska Asso, Xray ja Shumi on jokainen hyviä autoja eikä niitä voi laittaa paremmuus järjestykseen. Muista kerhoista en osaa sanoa mutta Hakkilan radalla on aika tasaisesti kaikkia kolmea merkkiä ja jokainen tyytyväinen autoonsa. Kannattaa vaikka laittaa osto ilmoitus tänne foorumille niin voi tulla hyviäkin tarjouksia, myös Hobbyfactoryssa on välillä entisiä kisa autoja myynnissä.

Täällä nyökytellään Tommin viestille. Samaa on ihmetelty miksi 10 krossin SM halutaan väkisin pitää kesälajina?

Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 29.01.25 - klo: 17.09

Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 29.01.25 - klo: 16.58
Harrastaa voi isolla tai pienellä rahalla, rikkaudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Edullisimmat kilpaluokat tasamatolla on rekka, hyppymatolla stokkituuppi foameilla.

Oma vaatimus taso kalustolle tekee lajin harrastamisesta kallista. Köyhällä ei ole varaa halpaan.
Tämä varmaan riittää tästä ja palataan aiheeseen.

Jos pinkka ei kestä niin silloin on paras keskittyä ajamaan vain yhtä luokkaa eikä rötväillä rahoja eri luokkiin ja autoihin koska ne on ihan kivoja. Näin moni tekee ja tulosta tulee. Se on eri asia jos haluaa vaan harrastella ja ostella kaikenlaista eikä halua kehittyä kilpakuljettajana jolla on yleensä joku tavoite.

Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 29.01.25 - klo: 13.03Lajin harrastamisesta on tullut rikkaiden huvia.

Harrastaa voi isolla tai pienellä rahalla, rikkaudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Edullisimmat kilpaluokat tasamatolla on rekka, hyppymatolla stokkituuppi foameilla.

Jos corrissa on ns. kippapito niin ensimmäisenä kannattaa säätää auton alustaa, jäykempää jousta, paksumpaa öljyä iskariin, iskareita tukivarressa ulommaksi, jäykempää kallistuksen vakaajaa, caster/camber/ackerman, ylälinkin pituus/korkeus, kääntyvyyden rajoittamista, roll centeriä alemmaksi jne. Toinen mitä kannattaa myös kokeilla on laittaa pikaliimaa eturenkaan ulkoreunaan, silloin eturenkaan reuna ei taitu alle vaan alkaa luistamaan ja keulan haukkaaminen vähenee.

Jos tuli tietoähky niin varikolta löytyy useita harrastajia jotka osaavat opastaa mitä muutoksia kannattaisi autossa kokeilla.

Ja muistetaan katsoa sorvausvideo, sekä käyttää sorvia kuten valmistaja on sen toiminnan suunnitellut.

Huolehtikaa myös sorvauspisteen siisteydestä, lauantaina keräilin muiden jättämiä roskia pöydältä kahteen kertaan. Kunnioittakaa kerhon tarjoamia työvälineitä edes sen verran että viette roskat pois ja pidätte paikat siistinä. Ei ole iso homma imuroita kumipurut pois ja viedä roskat roskikseen. Ja tämä muistutus koskee myös kaikkia muita tiloja siisteyden osalta.

Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 03.12.24 - klo: 06.03Videon ohjeella saa sorvattua Contactin takarenkaan kerhon sorvilla: https://www.youtube.com/watch?v=1X6CzeGyvRM&t=13s

Videon ohjeistukseen sellainen muutos että kerhon sorvi ei enää ole kerhon kaapissa vaan sorvauspöydällä. Renkaiden sorvauspiste on krossiradan oikeassa takanurkassa kaappirivistön päässä. Sorvi on valmiina pöydällä käyttöä varten ja pöydän vierestä löytyy imuri että saa siivottua kumipurut pois sorvaamisen jälkeen.

Päivitystä.

Sorvissa on nyt kaukalo mihin saa suoraan imuriletkun kiinni. Sorvatessa imuri käyntiin että kumipuru ja savut menee imuriin eikä ympäristöön tai keuhkoihin. Kaukalo sopii Hudy sorviin joten jos sorvaat omalla Hudyllä niin kaukaloa saa mielellään käyttää myös siinä.

Krossi foam renkaan asennukseen olen kehittänyt asennusta helpottavan asennuskartion ja tuon yhden asennuskartion kerhon käyttöön sorvipöydälle. Renkaan asennuksesta tehdään video myöhemmin kun tulee sopiva ajankohta.

Tänään FORS4 kisapäivän aikana voin tarvittaessa opastaa kartion käyttöä. (musta-valko RR paita päällä)

Pikaohjeet asennuskartion käyttöön 2-puoleisen teipin kanssa:
-poista vanteesta sisemmät olakkeet
-laita vanteeseen 1 kierros 3M Extra Strong mattoteippiä (todettu parhaaksi teipiksi)
-laita teipattu vanne ulkoreuna alaspäin alustalle
-laita asennuskartio vanteen päälle
-suihkauta bräkleeniä foamin sisäpinnalle niin että sisäpinta on kunnolla märkä
-laita rengas asennuskartiolle
-laita renkaan päälle muovinen asennusrengas ja keskitä se renkaan keskelle
-paina rengas vanteelle, jos ei mene pohjaan asti niin suhauta bräkleeniä teipille
-eturengas on kinkkisempi ja painan renkaan ensin asennuskartion alareunaan, keskitän asennusrenkaan uudestaan ja painan renkaan vanteelle
-asennuksen jälkeen bräkleen haihtuu pois +4h jonka jälkeen renkaan voi laittaa sorviin tai ajoon.
-jarrukliinereitä on erilaisilla koostumuksilla, CRC Brakleen ainakin toimii
-asennuskartion tappi on 5mm paksu ja joissain vanteissa voit joutua suurentamaan keskireikää. AE, Shu menee suoraan, JC vähän ahdistaa, muita en ole kokeillut.

Ei ole niin monimutkaista kun voisi olettaa, 4 renkaan asennuksessa menee pari minuuttia ja rengas asettuu vanteelle suoraan ja tasaisesti.

Kun rengas on ajettu loppuun niin voit ottaa teipillä asennetun renkaan pois vanteelta ja asentaa vanteelle uuden renkaan jos vanne on ehjä. Katkaise rengas katkoteräveitsellä, ota renkaasta pihdeillä kiinni ja vedä rengas pois vanteelta. Asennusteippi jää renkaaseen kiinni ja vanne on suoraan käyttövalmis, paljon helpompaa kun kumirenkailla asetoni/pikaliima jumppa.

Lainaus käyttäjältä: AnttiP78 - 03.10.24 - klo: 16.24
Nimim. Koheltaja kirjoitti edellisellä sivulla hyvän kirjoituksen foam-renkaiden asennuksesta.

Nelivedossa ei kuitenkaan vielä pääse ajamaan, ellei Contactin takarengasta sorvaa pienemmäksi. Koska kerhon sorviin ei mahdu ko. takarengas, niin tässä yksi vaihtoehtoinen tapa tehdä homma kotikonstein:

https://youtu.be/S96f02KdXXE

Edit. Kuulin, että kerhon sorvi toimisi sittenkin... se vaan leikkaa renkaan kerralla vähän alle 80 milliseksi. Ilmeisesti tulee hyvä noinkin.

Videon ohjeella saa sorvattua Contactin takarenkaan kerhon sorvilla: https://www.youtube.com/watch?v=1X6CzeGyvRM&t=13s

Videon ohjeistukseen sellainen muutos että kerhon sorvi ei enää ole kerhon kaapissa vaan sorvauspöydällä. Renkaiden sorvauspiste on krossiradan oikeassa takanurkassa kaappirivistön päässä. Sorvi on valmiina pöydällä käyttöä varten ja pöydän vierestä löytyy imuri että saa siivottua kumipurut pois sorvaamisen jälkeen.

Säätötyökalut on aina kalliita, varsinkin kun ostaa laaduikkainta mitä on tarjolla. Myös Arrowmaxilta löytyy hyviä välineitä ja on hieman Hudya edullisempi.

"Puoleen hintaan" saa Skyrc:n setup stationin joka on buggy versiona ollut omassa käytössä. Edullisen laadun kyllä huomaa ja voi joutua muutamasta kohdasta viilalla viimeistelemään että saa steissönin toimivaksi. Viimeistelyn jälkeen toimii kuten kuuluu eikä ole mitään pahaa sanottavaa sen toiminnasta, jälkeen miettinyt miksei steissöniä ole ostettu aiemmin.

Muita palikoita on netti täynnä ja niitä saa haalittua eri paikoista kun näkee vähän vaivaa.

Kyseisen kilpailijan käytöksestä Malmössä on ollut videomateriaalia näkyvillä somessa. Ei jää epäselväksi miksi hyllytettiin.

Nelkkustokki on kiinnostanut pitkään ja loppu kesästä alettiin mietiä pitäisikö lopettaa jahkailu ja alkoi auton etsintä, käytetty vai uusi. Viime torstaina tuli B74.2 CE ja kiirellä kasaan viikonlopun kisaan. Pari vuotta sitten oli B74.1 ja kehitys on mennyt eteenpäin joten sen setuppeja ei laitettu uudempaan versioon joten pakettisäätöihin, Reedy SP5 10.5T moottori kiinni ja suoraan kisaan.

Kisa meni auton setuppeja hakiessa ja kyllähän tuollaisen stokkinelkun meno näyttää hienolta kun sitä osaa viedä kunnolla. Meidän kisakuski ajoi molemmat stokkiluokat ja mun tehtäväksi jäi höpistä yksin pöydässä ja syödä aina kun oli buffetissa jotain tarjolla, mukavan päivän rytmiä sekoitti akkujen lataaminen ja -mukamas- auton säätäminen, jollain piti saada aika kulumaan

Sen verran alkoi stokkinelkku itteä kiinnostamaan joten seuraavana aamuna takaisin radalle nelkun kanssa. Monta kuukautta ajettu samaa profiilia, ja nelkku on aika erilainen vietävä kun tuuppi joten ohjelmaa oli koko päivän. Iltapäivällä alkoi ajo sujumaan kohtalaisesti ja onhan tuollainen stokkinelkku hieno viedä, varsinkin kun tehot ei revi autoa hysteerisenä joka suuntaan.

Eniten yllätti moottori ja sen luonne, SP5 on tasaisesti vääntävä moottori mutta myös terävyyttä löytyy jos hypyn lähestyminen epäonnistuu ja iskee sormikoukkupaniikki. Eri välityksiä kokeiltiin jo kisapäivänä lämpöjä seuraten, 25/72 ja erän jälkeen koneen runko 108 asteinen joten lyhyempää välitystä käyttöön. Spurri 78 koska niitä on enemmän kun 72:ia ja 23 vai oliko se 24 pinjoni, sai lämmöt alemmaksi, 29 kierroksen jälkeen koneen lämpö 85 astetta joka on ihan ok. Moottorin takana oli yksi puhallin ja toisen saa mukana tulevalla telineellä viistosti moottorin kylkeen, ja Ruddogilta löytyy asiallisia puhaltimen tunneleita koneen taakse ja kylkeen jos lämmöt ei muuten rauhoitu.

Virran riittävyyttä pohdittiin ja nelkkuun laitettiin Reedy 6400 akku. Kisapäivänä koettiin yllätys kun S4 vei 200-300mah vähemmän sähköä kun S2 joten pikku akuillakin olisi pärjännyt. Mutta onhan tuollaisella isolla akulla kiva treenata pitkää vetoa jos ajo kulkee.

Sellainen huomio tuli tehtyä että kun on purnattu tuupin rengaskuluista turffilla niin stokkinelkku ei sitten rengasta juurikaan kuluttanut. Jos sama linja jatkuu matolla niin yhdellä setillä ajaa kisat ja useita treenejä, ja taas kisat jos treenaa vähemmän.

Vaikka omat ajat ei olleet kovin kummoisia kisan voittajaan nähden niin oma S4 alkoi kiinnostaamaan mutta ajetaan nyt ensin vähän aikaa tiimin kisakuskin autolla.

Kisassa oli muitakin ensikertalaisia ja hyvässä vauhdissa vuoden harrastamisella ja vähäisellä 10 nelkku kokemuksella. Toivottavasti saadaan myös tähän luokkaan vetovoimaa ja uusia kisaajia, monella on nelkku kaapissa joutilaana joten mukaan pääsisi pienellä kynnyksellä.

Riittää kun auton oma pienen pieni etupuskuri on paikallaan ja ehjä, muuten pohjalevyn terävä kulma saattaa repiä mattoa esimerkiksi hypyissä. Mitään SC tai touring puskureita ei tarvitse alkaa virittelemään.

Iskaritorneihin on olemassa erilaisia suojia, autojen omia, 3D tulostettuja tai jostain muovista itse tehtyjä. Ajatusta saa kun laittaa hakusanaksi buggy shock tower guard.

Matto on paksua materiaalia ja pitäisi kestää hyvin kulutusta, mutta ei niistä suojien käytöstä ainakaan haittaa ole maton tai hyppyjen kestävyyden kannalta.

Klubirata pysyy paikallaan ja siellä voi ajaa kumirenkailla.

Laitetaan tämä tiedote myös tänne näkyville ja sen alle vähän kokemuksia tulevasta:

Lainaus käyttäjältä: Fullspeed RC - 25.08.24 - klo: 21.03
Mattokrossia!

Hakkilan krossiradan materiaali aiheuttaa aina paljon keskustelua ja jokaisella on siitä oma mielipide. Kesän aikana touring radan mattojen päivityksen yhteydessä on hallitus tehnyt päätöksen kokeilla krossia vanhoilla touring matoilla solukumi (foam) renkailla.

Miksi?

Keskeinen motivaatio on rengaskuluma. Kokemukset Ruotsista ovat olleet lupaavia, samoilla renkailla voi ajaa huomattavan paljon ilman suorituskyvyn heikkenemistä. Lisäksi solukumirenkaiden käytös koettu miellyttäväksi. Testejä Hakkilassa on ajanut Karri ja Lauri, erilaisilla renkailla.

Miten?

Hakkilassa tullaan järjestämään ilta muutaman viikon päästä, missä pääsee jyvälle renkaiden liimauksesta. Krossiradalla ei käytetä pitoaineita renkaissa. Mattokrossi vaatii pieniä muutoksia autoihin, varsinkin etuiskaritorni pitää suojata, ettei torni revi mattoa kun auto kaatuu.

Miksei kumirenkaat?

Tämä oli ensimmäinen vaihtoehto mitä tutkittiin, suurimmaksi ongelmaksi muodostui renkaiden saatavuus - euroopassa sileiden renkaiden saatavuus on heikkoa ja hinta melko korkea. Lisäksi kumirenkaiden mielekäs käyttö tarkoittaisi pitoaineiden käyttöä, mitä moni krossikuski tuntuu vieroksuvan.

Milloin?

Kauden ensimmäinen Fors kilpailu 28.9. ajetaan vielä turffilla minkä jälkeen ratojen paikat vaihtuvat.

Mistä renkaita?

Hobbyfactory, Eurorc ja Under the counter ottavat renkaat valikoimiin. Renkaita valmistaa mm. Hot Race ja Contact. Kisoihin määrätään yksityyppirenkaat ja tarkoitus on saada niitä myyntiin valmiiksi liimattuina.

Mitä jos homma ei toimi?

Sitten siirrytään takaisin turffille. Päätöksiä tehdään sekä mattojen kulumisen perusteella ja kyselyn tuloksilla, mikä tehdään tammikuussa.

Mutta johan mattokrossia kokeiltiin 80 luvulla?

Näin muodit kiertää ja päädytään kokeilemaan samoja juttuja uudestaan. Menneinä vuosina akkujen kapasiteetti oli ongelma, ei ole enää.

Mitä jos homma toimii?

Sitten jatketaan mattokrossia, uusiin mattoihin ei ole varattua budjettia eli nykyisten mattojen kesto on keskeisessä asemassa jatkon kannalta.

Minulla on paljon renkaita turffille, mitä teen niillä?

Nyt on hyvä hetki ajaa renkaita pois kun syyskausi alkaa.

Entäs corrit ja truckit?

Niille suositellaan sileitä renkaita, piikkirenkailla ei pidä repiä mattoa hajalle. Esimerkiksi asfalttirenkaat on valmiiksi sileät.

Molemmilla renkailla on ajettu ennakkoon testiä useita satoja kierroksia ja kokemukset on olleet positiivisia. Renkaat kestää hyvin kulutusta ja pito pysyy melko tasaisena, mutta paranee kun rengas kuluu pienemmäksi. Molemmilla renkailla aloitettiin testit ilman sorvaamista, paketista vanteelle, reunojen pyöristys ja radalle.

Ruotsissa on ajettu jo vuosia molemmilla foameilla matolla ja tässä heidän tekemä asennusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=xflSmR283TM

Jos ei ole porakonetta niin vanteiden sisemmät olakkeet voi poistaa pienillä sivuleikkureilla tai/ja katkoteräveitsellä, sivarit on sormiystävällisemmät. Vanteiden ulompia olakkeita ei poisteta, ne toimii vahvikkeena ja ottaa osumia vastaan radan reunaputkista. 2WD etuvanne on normaalin levyinen, ei kapea.

Contactin renkaat toimitetaan kaventamattomana ja ne pitää kaventaa ennen vanteelle laittoa. Mittaa vanteen sisäleveys ja lisää siihen 0.5-1mm, rengas kapenee hieman kun sen venyttää vanteelle. Oikean leikkauskohdan voi merkata lyijykynällä, tai pyöräyttää kierros teippiä renkaan ympäri ja merkata siihen leikkauskohta. Leikkauksen voi tehdä katkoteräveitsellä. Jos on käytössä porakone ja adapteri niin kavennuksen saa siistimmäksi, varovaisuutta ja ajatus mukana jos käytät porakonetta kavennukseen.

Hotracen renkaat on valmiiksi kavennettuja joten näillä renkailla jää yksi työvaihe kokonaan pois.

Kavennuksen jälkeen renkaan molemmat ulkoreunat on hyvä pyöristää, tämä onnistuu 80-120 hiekkapaperilla tai keksikarkealla viilalla. Porakoneen kanssa työvaihe on helpompi, ajatus kannattaa myös tässä työvaiheessa olla mukana. Nurkkia pyöristäessä renkaan yläpinnan pitää pyöriä sinusta pois päin, silloin hiekkapaperi/viila ei tarraa kiinni ja pyöristys onnistuu sujuvasti.

Foamit voi liimata vanteelle, tai teipata. Testirenkaat teipattiin vanteille kaksipuolisella mattoteipillä, HPX ainakin vaikuttaa toimivalta ja rengas pysyy luotettavasti vanteella. HPX mattoteippiä löytyy ainakin Etrasta, rulla maksaa  10-20€ ja sille tekee kymmeniä renkaita. Leikkaa teippi oikean levyiseksi, jos teippi jää kapeaksi niin vanteen ulkoreunaan on tärkeämpää saada teippi kun sisäreunaan. Renkaan asennus vanteelle vaatii näppivoimia ja malttia sekä riittävästi vettä/tiskiainetta vähentämään teipin/renkaan välistä kitkaa. Muista odottaa veden haihtumista että teippi tarttuu kunnolla renkaaseen.

Renkaan voi myös liimata vanteelle kontaktiliimalla tai pikaliimalla, näistä ei ole omaa kokemusta.

Kun rengas on vanteella ja nurkat pyöristetty niin se on valmiina ajoon, toki pinta olisi hyvä sorvata suoraksi ja heitottomaksi rengassorvilla mutta ei ole välttämätön jos rengas on pyöreä. Joissain foameissa on valmistuksen aikana terä jättänyt kulmikkaita kohtia ulkokehälle, sorvilla ne saa oikaistua tai jos ei ole sorvia niin porakoneella ja 80-120 hiekkapaperilla. Kaikilla kolmella rengas setillä ajot aloitettiin sorvaamattomilla renkailla ja muutaman akullisen jälkeen renkaista oli pienet heitot kuluneet pois. Myös reunat oli pyöristyneet lisää ajon aikana joten...

Contact renkaat oli asennettuna etu 74mm ja taka 84mm, 780 kierroksen jälkeen etu 69mm ja taka 79mm. Vanteen halkaisija reunasta mitattuna on 61-62mm joten helposti ajaa vielä saman verran kierroksia samalla setillä. Toki auton setuppi ja ajotapa vaikuttaa rengaskulumaan, testit ajettiin S2-10 eli stokki tuupeilla. Radan reunuksena on muovinen neliöputki ja niihin tuli useita osumia, vanteen reuna on renkaan kylkeä ulompana ja ottaa hyvin osumat vastaan eikä rengas tarraa putkeen kiinni.

Kaikilla kolmella rengassarjalla on ajettu yhteensä noin 2000 kierrosta eikä renkaisiin tullut repeämiä, niitä varmaan tulee kun radalla on enemmän autoja ja renkaan kyljet osuu toisen auton akselinpäähän tai mutteriin. Repeämät saa korjattua kontaktiliimalla jos niitä tulee, pikaliima on liian kovaa eikä liimattu kohta pysy elastisena.

Pinjoneita kannattaa olla muutamaa eri kokoa, noin 2.5mm muutos renkaan halkaisijassa vastaa 1 hammas pinjonissa. Vaikka matolla auto rullaa paremmin kun turffilla niin pito on kovempi, kannattaa seurata moottorin lämpöjä ja lyhentää välitystä jos kone kuumenee liikaa.

Renkaita on jo saatavilla, irrallisena sekä vanteelle asennettuna.

Toivottavasti näistä on jotain apua ja vastauksia tulevaan mattokrossiin. Kokemusta ei vielä paljoa ole joten ylläolevat ei ole absoluuttista faktaa, kun päästään matolle niin kokemuksia alkaa kertymään, monelle foamit ja mattokrossi on täysin uusi kokemus.

Millaista oli ajaa foamien kanssa matolla?

Ensimmäinen akullinen meni totutellessa siihen miten herkästi auto reagoi ohjaukseen ja jarruun, kolauksia tuli reunaputkiin ja spinnauksia jarruttaessa kun jarru oli liian voimakkaalle säädetty. Mitä enemmän sai kierroksia alle niin sitä hauskemmalta ajaminen alkoi tuntumaan, pitoa on ja auto reagoi herkästi, mutta renkaat luistaa jonkin verran eikä ajaminen tuntunut kiskopidolta. 

Mitä muutoksia auton turffisetuppeihin?

Ei välttämättä mitään suurempaa ensi alkuun. Me laitettiin S2-10:iin etuvakaaja, iskaria vähän lyhyemmäksi ja maavara 1-2mm alemmaksi. Hirveesti autoa ei säädetty testien aikana, auton jäähdyttely, täysi akku ja takaisin radalle.

Mitä muuta pitää huomioida?

Tarkista auton pohjalevyn ruuvit että ne on pohjalevyn tasalla tai syvemmällä. Auton oma etupuskuri on oltava paikallaan ja ehjä, iskaritornien ja iskareiden ruuvit/mutterit kannattaa suojata niin ettei ole mitään teräviä pintoja tai ulokkeita jotka voivat aiheuttaa repeämiä mattoon.

Hakkilasta löytyy kerhon oma rengassorvi joka on juuri huollettu, moottorin karan laakeri päivitetty kuulalaakeriksi, 12mm arapterit korjattu ja terä vaihdettu uuteen joka saatiin lahjoituksena. Sorviin mahtuu maksimissaan 80mm rengas joten Contactin 84mm takarengas ei mahdu pyörimään sorvissa kun sorvin terä on paikallaan. Pyydä sorviin käyttöopastus niiltä jotka osaavat sorvia käyttää. Sorvin virtalähteestä pystyy säätämään karan pyörimisnopeutta jännitettä nostamalla, takarenkaan kanssa jännite kannattaa pitää minimissä, jos renkaan liimaus/teippaus ei pidä niin keskipakovoima irrottaa renkaan vanteelta ja vauriot on arvailujen varassa. Käytä sorvin kanssa aina suojalaseja!

Sisäkausi lähenee, onko S2:en jo tikissä tulevan sisäkauden kisoja varten?

Kesän aikana joitain kertoja käyty ajamassa kun on muilta touhuilta keretty. Akut päivitettiin LRP 4200 että saatiin B7:at minimipainoon ja painopistettä alemmaksi, myös uusia Schumacher Splinter eturenkaita on testailtu ja molempiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Splinter eturenkaat on kuin normi Staggerin ja alasliimatun väliltä, looginen ajettava koko elinkaaren ajan, kuluessaan muuttuu hieman puskevammaksi eikä pito ole niin terävä kun uudella renkaalla. Kaksi settiä ajettu ja molemmat setit pyörineet alla noin 900 läppiä, takarenkaita on ollut 4 paria ja niitä on vaihdeltu tasaisin väliajoin että etu/taka kuluma pysyy balanssissa. Renkaan kuviointi ei kuluessaan muuta muotoa, nappulat vaan lyhenee. Ajan noilla vielä ja katsotaan koska kello alkaa kertoa renkaan loppumisesta, yllättävän hyvin noilla vielä pystyy ajamaan lähes uuden renkaan aikoja. Tilanne saattaa muuttua kun kelit viilenee, Hakkilan turffi suosii lämmintä keliä ja rengaskuluma on pienempi kun talvella ja pito tasaisempi.

Hieman voi joutua muuttamaan keulan säätöjä Staggereiden jäljiltä mutta ei ole välttämätöntä. Splinter on helppo laittaa vanteelle ja helppo liimata, foamia ei olla laitettu, voisi joskus kokeilla. Liimauksen jälkeen laitoin renkaat puristukseen leveällä letkuklemmarilla niin sai molemmat puolet kerralla kunnolla kiinni vanteeseen. Hobbyfactory lupasi tilata näitä hyllyyn.

Vaikka moni on siirtynyt ajamaan ulkoradoilla niin moni käy sisäradalla ajamassa krossia. Muutama juttu kannattaa huomioida kun ainakin Hakkilassa on melkoisen lämmin helteisenä aika ja kostea trooppinen ilmasto.

Moottorin lämpöjä kannattaa seurailla eikä kannattaisi ajaa yli 80 asteisella moottorilla. Välitystä lyhentämällä saa moottorin lämpöjä alemmaksi, sekä tehokkaalla puhaltimella. AE B7 ja B6.4 löytyy Hobbyfactorystä neliskanttiseen 30mm puhaltimeen kiinnitettävää puhallintunnelia joka tulee puhaltimen ja moottorin väliin, jos ei vielä näy verkkokaupassa niin kannattaa kysyä Maxilta. Me ollaan ajettu talvesta asti tunnelin kanssa ja todettu sen pudottavan moottorin lämpöjä noin 10 astetta.

Eilen Hakkilan kuumuudessa 6-7 minuutin ajon jälkeen moottorin lämmöt (Reedy SP5 ja HWG4) pysyi 55-70 asteen välillä. Viileä moottori toimii paremmin ja jaksaa potkia hyytymättä pitkiäkin vetoja, myöskään moottoriin eksyvä kumipuru ei sula käämeihin kiinni kun kone pysyy viileänä. Käämeihin sulannutta kumipurua on hankala poistaa ja toimii lämpöä johtamattomana eristeenä ja kuumentaa entisestään moottoria.

Toinen asia on iskareiden ja diffien öljyt. Vähintää iskariöljyt kannattaa vaihtaa jäykemmiksi, ehkä myös diffiöljyt. Pitoa radalla on enemmän kun viileällä kelillä ja kuumuus notkistaa hieman öljyjä. Meillä on UR öljyt ja eilen ajettiin 50 jäykemmillä kun yleensä, olisi ehkä saanut laittaa vielä jäykempää öljyä.

Toivottavasti näistä on apua sisäradalla jos helteet jatkuu.

Kuvassa ajon jäljiltä pölyinen puhaltimen, kiinnitys kahdella M3x16 ruuvilla puhaltimen ylempiin reikiin. Reiät on aika tiukat ja voi pyöräyttää 2.5mm poralla reiät avarammiksi. Materiaali PLA.

Koko pääsuoran matkan kiihtyy 6.0 (72/31) välityksellä ja jatkaisi kiihtymistä ellei tulisi takaseinä vastaan. 6.4 (72/29) välityksellä kiihtyminen loppuu ennen pääsuoran loppua.

Välityksiä en hae sen mukaan miten kulkee pääsuoralla, toki se on kiva jos pääsuoralla ei mennä vasemmalta ja oikealta ohi kierros toisensa jälkeen. Välitykselläkin saa muutosta ajotuntumaan ja kulkuun, lyhyellä välityksellä kone ei hyökkää teknisellä osuudella samalla tavalla kun pitemmällä välityksellä, jolla saa hyödynnettyä paremmin moottorin vääntöä kun lyhyellä välityksellä. Joskus lyhyempi välitys on helpompi ajaa jos ajotaidot ei ole podium tasoa, tämäkin riippuu moottorista, noparin säädöistä ja akuista. Kannattaa kokeilla pinjoneita vaikka 28-32 väliltä, erot on selkeitä ja aina se pitkä välitys ei ole automaattisesti paras, kuten ei lyhytkään.

Kaikkea kun on kiva testailla niin HW G4 moottori korvattiin Reedy SP5:lla. G4 lienee tehokkain moottori tällä hetkellä, vääntöä löytyy ja kulkua riittää, hieno moottori ja varma valinta. SP5 on mittausten perusteella hieman tehottomampi joka tekee moottorin luonteen erilaiseksi, vääntö tulee alhaalta asti pehmeämmin ulos joka helpottaa omaa ajamista, kulkua kyllä riittää kuten viime kisassa kahden kärkikuskin vauhdista näki.

Eilen ekat ajot SP5:lla ja sain sillä ajettua tasaisemmin tuloksia kun G4:lla, siitä huolimatta että säädin autoa joka stinttiin ja välillä se oli aika kamala ajaa. Ajossa SP5 ei ole väännön osalta yhtä repivä kun G4 joka helpottaa hitailla käsillä ajamista. Kokeilin myös nuoren kilpakuskin Xrayta missä oli G4 mutta siihen oli vaihdettu ohuempi roottori, oli muuten hyvän tuntuinen moottori ajaa kun oli pitkää ja tasaista voimaa käytössä, kylmiltään ajoin sillä saman tuloksen kahteen kertaan mitä omalla autolla, auton setuppi ja balanssi aivan mahtava.

Joku siellä jo näpyttelee kysymystä että miksi et säädä noparia että saa moottorin pehmeämmäksi. Kyllä noparilla saa tehtyä paljon säätöjä mutta kun aikansa sieltä pehmentää niin kaasutuntuma menee tunnottomaksi ja sitä ei haluta. Emme myöskään harrasta ohjauksen tai kaasuvasteen säätämistä mankasta.

Jos vertaan yhden päivän perusteella G4 ja SP5 noparisetuppia niin SP5:lla sai nostaa (Reedy 510R) punchia terävämmäksi ja laskea hertsejä alemmaksi eli molemmilla vähän terävöittää koneen luonnetta. Näillä säädöillä moottori on tunnokas ajaa, auto kiihtyy määrätietoisen pehmeästi mutta tarvittaessa pystyy näpäyttämään terävästi esim hypyssä.

Jos moottoria on ostamassa ja arvuuttelee minkä ostaisi niin G4 ja SP5 on varmoja valintoja. G4 on rajummin vääntävä tehopakkaus kun SP5 on tasaisemmin vääntävä, molemmilla pääsuoran kulku samaa luokkaa jos se jotain mietityttää. Lohdutuksena voin sanoa että suoravauhdilla harvoin on merkitystä kierrosaikojen tai kisamenestysen osalta, syheröllä ja hypyissä ne erot otetaan ja niihin kannattaa panostaa enemmän kun siihen, kuinka kovaa auto menee suoralla.

Hiilaripohjalevy ei ole vaihtoehtona, aloitetaan painon vähentäminen ylhäältä alaspäin.

5800 -> 4200           -35g
Lw kori                      -8g?
Eliminaattori         -20-28g
Carbon osat              -15g? 
titaanivantti/pallot     -15g?
muoviset diffin rattat   -9g
alu vs muovipuhallin    -4g?
Titaaniruuvit                  g?
         
Mikään näistä ei ole pakollinen mutta monet osat tulee ajan kanssa vaihdettua luontaisen kulumisen tai rikkoontumisen johdosta. B7 on osoittautunut kestäväksi eikä ihan heti mene rikki isommastakaan osumasta.

Aika sama kattaus tiimin hitaammalla kuskilla. Toistaiseksi ajetaan slipperillä joka on 28g painavampi kun Ruddog/Revolution eliminaatori. Syksyyn mennessä pitää saada paino lähelle minimiä eli 70-80g painoa pois, ehkä joutuu palaamaan 4000mAh akkuihin.

Auto: Associated (B6.4) -> B7
Moottori: (HW G4) -> Reedy SP5, molemmissa ennakko 40 astetta
Ruddog/Revolution slipper eliminator, spur AE3922
Välitys: 72/31 (6.04) tai 72/30 (6.24) riippuen radan profiilista ja fiiliksestä
Nopari: (HW Stock Spec) -> Reedy 510R
Noparin alla carbon plate
Servo: PowerHD D12
Akut: Absima 5800 mAh
Paino: 1509g

EDIT: lukuja täsmennetty

Lainaus käyttäjältä: iippo777 - 22.04.24 - klo: 00.04Kesällä, kun sen 10k+ lappia taas ottaa niin on taas syksyllä nopeampi.

Tämä.

Ajamaan oppii vain ajamalla ja suurella määrällä toistoa. Vuoden aikana ajanut +25000 läppiä, ajo on parantunut mutta kyllä niitä sinkoiluja tapahtuu edelleen kuten vikassa kisassa nähtiin, varsinkin jos auto ei ole täysin säädöissä rataprofiilille. Kesällä tarkoitus ajaa +5000 läppiä treeniä ja ennalta määriteltyjä testejä että oppii enemmän auton säätämisestä, siihen ollaan saatu todella paljon apua varikolla, ettei aina tarvitse mennä yritys-erehdys metodilla. Tästä iso kiitos meidän nopeille kuskeille joilla riittää kärsivällisyys meidän toheltamisen kanssa

Auton säätäminen on helppoa, mutta säätöjen vaikutuksen ymmärtäminen kokonaisuuteen ei ole ihan niin helppoa. Teoria ja käytäntö ei aina mene käsikädessä sen kanssa miltä auto tuntuu radalla, kyse kun on kokonaisuudesta eikä yksittäisestä tekijästä. Tämä on yksi asia joka motivoi treenaamaan, miten saa autoa paremmaksi, nopeammaksi ja varmemmaksi ajaa.

Toisilla kuskeilla on lahja jota ei saa edes treenaamalla, pystyy ajamaan mielettömän kovaa esimerkiksi rusetilla olevalla etubulkilla, iskarin varsi jumissa, hingepin jumissa ja rikkinäisellä servolla. Yhden noista vielä pystyy ehkä omilla käsillä paikkaamaan mutta kaikki yhdessä, ei tarvii ajaa...

FORS7 ajettu ja kausi siltä osin päättyi, mutta S2 luokka ei. Kauden aikana huimat 54 kuljettajaa on ollut kisaamassa S2 luokassa ja kuskeja riittää kolmeen eri finaaliin, kun ekassa kisassa kaikki mahtui yhteen ryhmään.

Kauden aikana on opittu paljon ja yhdessä kaikkien kanssa on edistetty kukin omalla tavallaan lajin kiinnostavuutta, aivan mahtavaa että luokka lähti nousuun ja vakiintui kauden aikana. Eniten olen innoissani siitä kun on nähnyt monen kuljettajan kehittyvän nopeammaksi ja kypsemmäksi kisakuskiksi kauden aikana, varsinkin nuoria kuskeja on tullut mukaan joka on aivan mahtavaa!

Kokonaisuutena kaudesta jäi todella hyvä fiilis ja sillä fiiliksellä on hyvä jatkaa syksyllä uutta kautta stokkien kanssa. Iso kiitos kaikille kun olette lähteneet luokkaan mukaan, olemme yhdessä saaneet jakaa monia kokemuksia ja onnistumisia kisoissa sekä treeneissä. Kesällä moni siirtyy ulkoradoille mutta me jatketaan sisällä ja testaillaan asioita tulevaa kautta varten, vaikka paljon on opittu S2:sta sekä omasta tekemisestä niin oppimisen matka ei pääty koskaan.

Nähdään viimeistään syksyllä kisoissa 

Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 09.04.24 - klo: 11.28Eli tulee itsekin kokeiltua tuota ns. stanukonetta... Vauhdin puolesta se moottori on ehkä liiankin tehokas, mutta sopii mulle.

Pahaa pelkään että 17.5 koneella luokka ei olisi noussut suosioon ja EOS vauhditti päätöstä 13.5 moottorille. Omille käsille 17.5 olisi varmaan riittänyt mutta onhan tuo 13.5 hauska ajaa kun pääsuora ei ole junnaamista ja hyvällä noparilla saa pehmeäksi ajettavaksi.

Me ajetaan vain stokkia eli käydään myös kesällä Hakkilassa, hyvä aika testailla asioita tulevaa kautta varten.

Kolme erää nyt jo kasassa stokkeja vikaan FORS kisaan, saadaanko vielä neljäs erä kauden päätöskisaan?

Asso B7:ssa tuli tänään testattua kasausohjeiden setuppi, helppo ja varma ajaa, ei vikuroi ja kääntyy hienosti. Oli oikeastaan positiivinen yllätys miten hyvin setuppi toimi turffilla, eli ihan hyvin voi kasata auton, laittaa sähköt kiinni ja vaikka suoraan lähteä kisaan tai treenaamaan. Autoa kokeili myös viriä ajava kärkikuski ja kello kertoi että vauhtia riittää kun osaa ajaa.

Eilen oli tiukkaa kisaa kärjen osalta, kuten on aina, koska siellä ne osaavimmat kuskit on. Kisan voittaja ajoi paketista kasatulla autolla joten ihan vakio autolla voi menestyä kun kuski osaa viedä autoa.

Oma kisa meni loistavasti, sijoituin vaari-luokassa toiseksi

Varikolla juttelin muutamien kuskien kanssa ja kyllä siellä oltiin sitä mieltä että stokkien molemmat luokat on sitä mitä on kaivattu alhaisten kustannusten ja vauhtien osalta. Stokki toimii hyvänä sisäänheito luokkana, toisille harrastuksen jatkumona.

Ne jotka ei ole stokkien WA ryhmässä niin mulla on B7:aan 30x30 puhaltimen ja moottorin väliin 3D tulostettuja tunneleita, sopii pienellä sovituksella ainakin B6.4:een. Ei maksa mitään ja varikolla tunnisteena on B7 mattamustalla korilla.

FORS6 kisaan ilmoittautunut 25 stokkia, uusi ennätys ja vielä ehtii ilmoittautumaan hetken aikaa 

Nyt tulee viestejä joista tykkään, tämä on juuri sitä mitä stokkiluokan pitää olla. Auto kasaan ja radalle, unohdetaan vaaka, satsataan blinggiin menevä raha renkaisiin tai tuoreisiin akkuihin ja ajetaan niin paljon treeniä kun lompakko kestää ostaa renkaita. Pienillä säätö muutoksilla pystyy ajamaan hyvinkin kuluneilla renkailla kun ne ensin lämpenee 3-5 kierrosta, ja taas ollaan kovassa vauhdissa. Kuluneilla renkailla ajaminen on myös hyvää treeniä, kun on muutaman viikon tahkonut huonoilla renkailla niin uudet renkaat on elämys

Meidän autot on 98% vakiokunnossa ilman kevennyksiä tai blingiä. Ohjauslinkusto on vaihdettu alumiiniseen ja slipper eliminator laitettu slipperin tilalle. Kumpikaan ei ole välttämätön ja täysin ppaketista kasaan voi ajaa täyspainoisesti kilpaa.

Edellisessä Forssissa kasattiin B7 kolmessa tunnissa ja ekalla vedolla kelloon tuli kolmanneksi nopein aika. Setuppi oli pakettikasaus ja joillain pienillä muutoksilla.

Asso lienee yleisin ja sen jälkeen Xray ja Shumi. Jonkun noista kun valitsee niin apuja varmaan saa säätöihin.

EDIT: Jenkeissä ajetaan stokkia 17.5 ja 21.5 moottoreilla jotka on selkeästi vaisumpia kun 13.5 moottorit. Siksi jenkeissä joutuu lähtä kilpavarusteluun mukaan jos aikoo pysyä kisoissa mukana, edes henkisellä tasolla. 13.5 moottorit on tehokkaampia eikä samalla tavalla hyödy kevennyksistä kun laiskemmat moottorit. Auton tuunaaminen on oma juttunsa ja onhan ne makeen näköisiä, mutta korostan, kevennykset ja tuunaamiset ei ole välttämättömiä kisamenestyksen osalta. Auton säätäminen ja ajotaidot on edelleen tärkeimmässä roolissa.