Oletko jo hakenut lähettimen säädöistä kaasun neutraalipistettä siirtelemällä?
Se ei herää jos ko paikka on siirtynyt. Ja ko paikka siirtyilee monissa lähetin/vastaanotin pareissa, kun lähettimen akku/paristo alkaa heikkenemään..

Ryömiskelyn kannalta hinta-laatu suhde on paras tehdaskoneella, joka on vedessä sisäänajettu jo enne ajeluita. Ison vaihteen maku on rauhallinen , ja siksi ajelu halpaa.
Jos harjattomiin lähdet ni minimissään kone ja nopari vaihtuu. 6 kiloisen auton saaminen liikkeelle tarvitsee vääntöä, ja se hommataan pitkällä kannulla, jossa iso halkaisijainen akselin roottori. Tehon hallinta tarvitsee ohjailuun voimaa, ja bec ei saa hyytyä leveän kumin tökkäsyissä.

Tehonkäytöllisesti alapäässä se mitä kyoshon monsterikokosessa on.
40mm *78mm kone ja 4s nopari. Taisi olla Team orion sarjaa. Ei kovin kivan tuntunen ryömiessä. Kaahailuun.

Välitehona se mitä traxxas listaa
http://traxxas.fi/traxxas-sahkoosat/nopeudensaatimet/castle-creations-mamba-monster-2-brushless-combo-2650kv.html
Noi kirjaa out 6s akut, joilla tuo noppa vasta näyttää todella smoothit lähtökykynsä.

Mulla oli taas tehonkäytön maximoivaa settiä.
Mamba monster2 Wp esc, ja Leopard 4282 (2000kv) kone, käyttäen 6s lipoilla.
Ehdottomasti pehmein lähtö, ja ryöminnän hallinta harjattomaksi ilman arkaa anturijohtoviidakkoa risujen raavittavana. Ihan kilpailukykyistä harjalliseen vakiokoneeseen nähden.
Järjettömin teho tarvittaessa. Tälläinen setti tarvitsee epa kaasun rajoituksen oikeastaan aina.
Vahvasti suosittelen reiluhkoja vahvistuksia muuallekkin pitkin autoa. Aloittaen vaikka et voimalinjaan LEM aludiffit, niitten karkastua kokoterästä olevilla sisuksilla. Miljoonaista limaa diffeihin jos ajelee enempikin  isolla vaihteella, muuten kumit ehtii repeämään. Kopan taka-ylä-kulmaan kulutuksen kestävää suojaa ;)
Sitten min 1kpl 40 kilonen servo noiden kahden 9 kilosen tilalle, ja 10A bec sitä ruokkimaan.
Jos aikoo loikkkia ni päätybulkit, kardaani- ja veto-akselit metallisiin. Ehkä superstrong servosaverin jousi.
Ja koska toi lähtee ku lentokone ni joko wp hakupiippari, tai tehokkaammat valot, et sen löytää vaikka se olis katollaan "taivaanrannassa" tienoon ainoan syvän ojan pohjalla, kokemusta etsiskelystä syssypimeessä.

Jos kosteus pääse tiivistymään pisaraksi servon sisällä, se tärinässä sekoiluttaa.

Vuosia sitten kyselin vähän vastaavaa silloiselta akkujen toimittajaltani (maxamps).

- palamiskaasu on nykyakuissa rauhallisempaa tänä päivänä ku 11v sitten, mutta kovaan ylipaineeseen joutuessaan voi yhä kaasu itte siirtyä räjähdysnopeaan palamiseen, koska se sisältää happea. Siksi lipopussit laskee hallitusti paineen pois. Samasta syystä suhahtanut akku ei umpitilassakaan välttis heti sammu, tai pysyy kuumana tolkuttoman kauan.

- hengitettynä sisältää raskasmetalleja jotka ei osaa poistua, vaan kertyy keskushermostoon.

Mainittu moottori+noppa setti riittää yleensä 2/4-vetosiin autoihin 1/10 kokoluokassa, "normaalissa" harrastekäytössä. Viimeinen siksi, että mennään tarkemmmin säästäen joka grammaa jos kisaillaan.

Se A oli Virran yksikköön, eli amppeeriin liittyvä merkintä.

(Voltti kertaa amppeeri tuo sitten wattimäärän, jonka setti annetuissa määreissä kykenee läpäsemään.)
1/1 autoissa siinä on lisää se kertaa tuhat, 45 Kilo-wattia tms, ku aiemmin vertailtiin heppoihin. Nykynuoret saattavat hevosen nähdä jos konipolliisi tulee ja pamputtaa =)  Tuntuu tehokkaalta?

Noin mäkin kohtelen pyöränlaakereita, mut mis on rattaanhampaat riskinä, ni mietin huoltoa. Ajo tyssää hampaitten häipyessä varmasti.

Laakerit ei tykkää seisoa likasina eikä märkinä. Kuulat ruostuu mössöksi.
Useimmat rc-käyttöön myydyt laakerit on optimoitu rullaamisen suhteen.
Niissä kylkisuojat ei tee täyttä estettä savelle uutenakaan. Heikoin esitys näkyi uutena läpi valoa.
Ainoa oikea tapa olisi jokseenkin session jälkeen purkaa kaikki ja vaihtaa kaikki öljyt/liimat.
Kierteet lopulta väljistyy silläkin huoltotavalla. En kehtaa väittää tekeväni harrastusajeluissa niin itsekään.

Maksan mieluummin kalliimmista laakereista, joissa on joku lupaus stefojen tiiviydestä.
Summitissa oli setti semikeraamisia joissa stefan tiiviystaso ilmoitettiin suolavedenpitäväksi merikäyttöön.
Enpä toisia koskaan ostanut. Sen sijaan sinisten nivelhatarien takaa löytyi kiinni ruostuneita niveliä   

CastleCreationsin Momba Monster waterproof, on tehty korkeille volttimäärille.
Jos yrität ajaa 2-3s, ni lähdöissä on nykimistä. Ja vastaavasti 6s (22,2V ) ei ole.
Ainakaan isolla 4-pole harjattomalla, joka ko 6-10kg painoseen autoon on hyvä.
Tämä huomattu 1/10 summitissa harjattomalla koneella. (ko autossa hidasajolle ja nopealle omat vaihteet)
Pysty ihan samoihin ryömintätehtäviin, kuin alkuperäisellä harjallisella koneella kaverin samanlainen, kunhan ajoi 6s lipoin ja kaasukäyrä oli tehtävän mukainen kädelle.
Jopa niin hyvä, että lumisessa mettässä vahingossa ajoin akkusetillisen nopean ajon vaihteella crawlaten.

Jos yritti lisätä ajoaikaa ajamalla kahdesta akusta kummankin 3s erikseen, ei päässyt kiipeilytehtävistä helpolla millään säädöillä. Valmiilla etenemisellä taas kulki normaalisti.

4s ei ollut niin selkeä kumpaankaan suuntaan ajaessa, mutta hävisi molemmiille  aiemmin mainituille kytkentätavoille ajoAJASSA. Tätäkään ei mettän uumenissa enää välittänyt koittaakkaan nopean ajon välityksillä liikkeelle. Tuli tavaksi vaihtaa vaihdetta vain jo rullaavaan autoon, kuten isoissakin.

ps
Tätä coggingia saa vähän pienemmäksi jos pakottaa sinne vanhemman softan. Siinä sitten oli lipocutissa bugi, joten tarkkana.

Kyllä. Sitten se pitää asettaa etsimään joko harjattomat tai harjalliset moottoria. Ohje tulee mukana, mutta sen kanssa saa olla tarkkana. Vaihtoehtona on ostaa myös asetuksien säätövehje castle_link.

Nopeudensäädin on Castle Creations sidewinderin riisuttu kopio. Aito osaa sekä harjalliset että harjattomat koneet.
Aitoa saa Suomesta Kärkkäisen tämä n. 70 eurolla.

Muita katselisin ebaystä.

Eri fyysinen koko, joten eri piirikortti, ehkä eri fetitkin.
Vain toinen logging yhteensopiva....

Castlen oma korjaus-ei-takuuna on hinnoiteltu 160+15 dollariin.
Aika ylös  O:-)
Karkeasti 1/3 noi muutkin korjaushinnat siellä, verrattuna uuden ostoon
Jos et omaan käyttöön siedä sitä maksaa, myy pois raato kuitteineen, ni uusi omistaja voi...

Et ole ensimmäinen tällä idealla.
Edellisen castlenopan korjauksen kyselyn  -korjaaja olis osannut, mutta
vesieristeen liuotin ei vapailla markkinoilla ja salaisuuus
Fetit sama
Ja vielä softa hylki eri feteillä korjattua, joten sekasin jäi.

Pitkään noilla pienemmillä CastleCreationsin autonopareilla räpeltäneenä annan vahvan arvauksen. Perustuu näihin: Mambamax, Sidewinder, MambaMonsterMax/MM2 kaikki versiot

Et saa pelkällä konkkienvaihdolla sitä toimimaan.
Jos paat täysin samaan ympäristöön uuden samanlaisen, se hajoaa kohta.
Eli ulkoinen syy aloitti.

Nopari ei kysy/valvo konkkiensa läsnäoloa tai kuntoa, vaan niillä saatua piikkivirtojen tasausta. Jos ulkopuolelta tulee isompaa siivottavaa, kuin konkat saa suodatettua, ne antautuvat jotenkin.

Ehdotus 1 . (todennäköisin konkkien sijannin kannalta)
Akku ei anna tasaista ruokaa nopariin asti.
Vahvin epäily akun suunnassa kohdistuu akkujen ikään/kuntoon, johtojen liitoskohtiin, liittimiin.
Mustunut liitin riittää. Tai oikareita läpi laskevat kuoret johdoissa, liittimissä. Kytkentöjä on akkupakettien sisälläkin.

Ehdotus 2.
Kulutus antaa julmia piikkejä, joko sähköisesti, tai mekaanisesti, tarvittava voima vaihtelee rajusti.
Jos moottori antaa piikkejä, eikä sen puolen johtoliitoksista tai liittimistä löydy pullonkaulaa, on kone viallinen.
Pitkänä listana jätän kaikki konerikon vaihtoehdot välistä, koska kone useimmiten ostetaan kokonaan uutta.

Usein tarkalla tutkiskelulla löytää syyn, se näkyy jostain. Joskus on alettava haarukoida kohde kerrallaan.


pilkkujen takaa vielä:
Hyvin epätodennäköistä, mutta juuri ja juuri mahdollista, olisi radio-ohjauspuolen vakava virhe, joka esim urkupohjan sekaan tunkisi täyspakkia pieninä purskeina. Eipä sellasella ajaa olisi voinut toviin, mutta saisi sekin noparin /konkat ylitöihin. Tämä luonnossa nähty AM27 kideradioiden ja harjattoman setin yhdistelmällä juuri metalliseen vasaraan siirtymisen aikoihin. Tarpeeksi isoilla lisäkonkilla tämäkin setti korjattuna antoi ajaa.

Istuin auton vieressä lattialla sommittelemassa 3-akselisen valmisauton jatkamista, kun 2 läpivetävää akselia irtona saapui kotiin.
Perusrunko siis HG P601 (mersu g63 6x6) . Banggood.com myi. Sama myi varaosa akselit.

Lem myymälästä.
Store.leadingedgemachining.net

Tuolla aiemmin jo omasta summitista tarpeelliseksi modata katsoin nämä:
40 kilon 1 servo
Toiseen ohjausservon petiin servo kahva ylöspäin hoitamaan vaihde.
Ruuvilukiteella vetarin tapit. Kolvin päällä pehmeeksi kun avaa.
LEM teräsrattaat ja alu rummut diffeihin.
Lisää eristettä pitämään miniservot kuivina.

Superledit et näkee ajaakin.

Kokeiluna pistin vaihdeservon päättämään lukoista, kun ei niitä isolla vaihteella päällä voi pitää kuitenkaan.
Vapautunutta kanavan puolikasta voi käyttää servovinssiin jos on 10a tai vahvempi bec.
   Servovinssiksi voi myös tehdä ulospäin vapauttimella olevan mallin, mulla se jäi tekemättä.

1 todennäköisin: vaihe ei kytke kuormalla, värinä irrotellut käämien juotoksia johtoihin.

2 Samat oireet tosin voi olla, jos noppa-kone välin vaihejohdon liitin ei pelaa tai ei tinaus johtoon kunnollinen

3 tai 1 magneetti vioittunut akselissa. Erittäin harvoin, mutta voi tulla yhdestä vaiheesta startaten nykivä, ja toisesta lähteä pyörimään. Mulla ko magneetissa oli halkeama.

4 jopa jos nopan fetti on kärähtänyt....

Mullakin kuuluu nyt vuosia myöhemmin ininää, jos lataan 6s+6s ja kuuntelen 12v autosubi päällä musaa samalla. Subi ryövää samasta lähteestä virtansa siis. 1200W myyntilupauksinen jätti pc poweri riisuttuna turhista tuo mun.

Yleisiä rutinan aiheuttajia harjattomiin siirtyessä on koneen tarkka paikka motorplate levyssä, että hammasväljyys sopii. Toisessa mun piti laittaa numeroa pienemmän rattaan reikiin jotta välys sopi.
Samainen levy voi olla myös autoon päin väljä.
Joko kansipalan kierteiden korkatessa, tai lämmön vaikutuksesta.
Edelleen, jos kansipala päästää jommankumman kardaanilaakerin elämään, taas välys hyppii hampaitten yli.
Mä käytänkin sekä laakeripesissä että ruuveissa lukitetta myös muoviosille.

Sähkö ei tiedä, onko ne konkat tinattu nopan piirikorttiiin, erilliseen konkkalevyyn, vai soömulla testiksi akun liittimiin.
Ostat konkat ja testaat ensin. Tinaan loppuunkuluneiden tilalle jos kannatti.
Eräs ammatikseen korjaileva ei aina irroita piiirikortista vqnhojen konkkien liitäntöjä. Koittaa jos repimällä risan konkan irti jää riittävä korvake piirikortin ulkopuolelle. Monikerroskorteissa parempi..

Laita ens alkuun 5-8 maajohtoa, ja virtalähteen kaikki 12v linjat käyttöön.1 piuha kuljettaa kunnolla korkeintaan 15 wattia....
Mulla on ollut tiettiksen näytönohjain, joka yhdistää virtalinjoja, joten muutkin laitteet saa.

Jos poweri on ehjä, saat laturin hereille, ja ainakin puolella wattimäärällä tekemään työtä. Siis yhdistetyt 12v linjojen watit, jollei rajoiteta erikseeen jossain,tekstillä.

Ja jos et saa, powerin tehonsäätö on loppu. Ja voit vähentää, jopa koittaa poistaa punasen 5v linjan kuormituksen powereissa, joissa on useita 12v linjoja, koska niissä powereissa on erillinen kuormituksen säätö.
Oletan suojausherkkyyden tulevan viasta, tai 5v linjan liian ohuista maajohdoista......

Samaan lännön johtamis-elementtiin, eli koneen runkoon tulee molempien hukkalämpö johdettavaksi pois.
Jos laakerivika nostaa rullausvastusta, molemmat kuumenevat.
Jos fettien tie tulee pystyyn, moöemmat kuumenevat.
Aina varminta on uusia molemmat, jos on harrastelija taipaleen alkupäässä.

Annan peukkua, vaikka todellinen piikkiteho varmaan on kohtuullistettu.

Hurjan nopea ostaja, ja maksaja,
kaupoista kiittäen nimimerkkiä

Vellur

Ei niinkään kovaa kulkevia, vaan kovissa luistoissakin hallittavissa. Siis kun auton korisuunta poikkeaa runsaasti kulkusuunnasta.
Alustasta, ja että mille alustalle kumit on, kuinka isolle radalle se on säädetty,  riippuu.

Oikein liukkaalla maalatulla betonilla mies juoksee sen kiinni, jos se yhä driftaa. Suoraan ajossahan se ei ole kovin edukseen kovilla, pidottomilla, "kumeilaan". Nopeutta taitas antaa touringautot, jotka säädetään kulkemaan mutkissa luistotta!

Sitten, kun luiston hallinta, ja auton säätäminen oman ajotyylin mukaan hyväksi, on hallussa, voi laittaa auton jonka tehot ja pito on nopeille isoille radoille.
Ne saa kulkemaan vaikka yli sataa....   (vaikkei sada) 
Juuri tohon loppui drifterileikit, kun en malttanut ensin opetella hallitsemaan autoa, ja säätämään. Yritin pompata suoraan nopeisiin. Ei onnannut mulle eikä lompakolle.
Ehkä lähinnä nopeaa autoa vähällä opetteluvaivalla on talvella luistinradalla 4-veto truggyllä ison hallitun kasin samanlaisena ajo, ehkä merkatulla "radalla". Tosin jokunen akullinen meni siihenkin oppimäärään.

Kuvassa näkyvään päätyvaihteistoon, tai toiselta nimeltä kulmavaihteeseen, kuuluu laittaa rasvaa. Joko hyvää vaseliinia, tai grafiittisekoitteista. Muuten kuivien rattaitten kitka kuumentaa kaiken, ja värinä syö laakerit. Itse voit mallikohtaisesti miettiä, pitääkö pohjalevyä vasten kiristäminen tuon kotelon puhtaana, vai teetkö siihen pahvista tiivisteen. Tai päätellä likaisuudesta huoltovälin.
Samalla rasvalla huollan väliputsauksissa laakereita. Tätähän ei sponsoroidulla kukkarolla kisailevat tee, vaan ostelee uusia laakereita.

Muuten varmaan riittää, iskarilimat min 3 sorttia, diffilimat min 3 sorttia, ja rasva, mutta
minä tuhlailen aikaa hinkkaamalla spurri/pinion hampaisiin, ohjauslinkkilaakerointeihin ja palloniveliin,  kuivaa grafiittia lyijykynästä. Se ei kerää tahmaa, mutta voitelee.
Jotkut käyttää sprayrasvoja edellisen lian vaihtamiseen uuteen voiteluun, ja brake-cleaneriä huoltopesuihin.
Hyllyt tulee lopulta täyten oheistavaraa ;)

Suosituksia varmaan merkin/-mallin omilla sivuilla parhaiten. (Traxxas/4...)
Tai kokeilemalla ohjekirjan suosituksista pikkasen poikkeuttaa 1 kerrallaan, että näkee oliko hyvä juttu.

Bashinkia on niin monen laista. Toiset tykkää bashata sileällä asfaltilla todella kovilla vauhdeilla, toiset auton oletus-rataa karkeammalla maastolla, hypyt erikseen huomioiden... Ja harrastuksena kallista joskus.
Eri merkkisellä autolla jossa keskidiffikin, hiekkakuopan olosuhteissa, ajan joko vakiosetup, tai kaikkea 20 ylemmäs, (diffit, iskarit lineaarisesti) .

..ja lisää voimaa sitten ... ikuisesti vähän enempi? Mulle ei kisasääntöjen teho riitä alkuunkaan.
Pääsin kokeilemaan muinoin MambaMonsterMax ekan, rajoittamattoman tehon, versiota, se lupaili
300A virtoja 6s lipoilla, eli 6,6 kilowatin voimia! Sen jälkeen aina kaipailee noin.
Nykyinen malli lupaakaan 120A virtoja, 180 leikattu pois, eli ihan mopo. Tosin kestää jopa vuosia.

Standardit laakerit ei saa enään noilla rpm-luvuilla voitelua! Pienien ryntäyksien sieto voi olla, mutta  laakerit kuluu kovaa tahtia, vaikka olis keraamiset. Tätä viimestä kyl epäilen.
Pienikin värinä jatkuvana tuhoaa äkkiä muutakin kuin laakerit!
ps   hyötysuhde on varmaan myös kadonnut kaakkoon tuolloin...

Uudet toimii. Vasta, kun alkaa olla väljääkin, lika pääsee sotkemaan toimintaa.
Sanoinkin, ettei selvää apua. Kulumista yritin vähentää. Tuo metallisin rattain versio on 1 tapa.
Tai et pitää varalla kotona, pakissa, muutamaa.
Iso määrä ajon aikana servovipujen päälle kertynyttä ryönää tai lunta, taas lisää riskiä saada ongelma. Laiskana avaamaan koppaa....

Kyllä niistä kuluessaan tuli epäluotettavia.
Koitin heti uutena lisäeristää, tai lisärasvata, ei selvää nettoa.
Ohjausservojen toimiminen parina hyytyi kovasti räimiessä lopulta myös.
Vaihdoin ohjaukseen yhden 40 kilosen servon, ja vapautuneeseen standardikoon paikkaan varsi yläpuolella servon hoitamaan luotettavasti vaihtamisen. Jousta ja linkitankoa tosin piti muokata.

Leopardin 4282 koneella ja 6s lipoilla rääkkäsin. Niillä antoi yhä myös ryömiä oikeastaan kelvollisesti.

Drag brake on käsijarru tai jarru päällä paikallaan ollessa. Sen voi pitää offilla akusta riippumatta.
Käytetyn tehon rajotin olis punch..... eikä lipo tartte nikkeliakkua suurempaa arvoa tähänkään.
Lipocut on se arvo jolla estetään liian tyhjäksi meno. Siinä lipoakku on arempi.

Uusi voimansiirron ratkaisu siis. Jään mielenkiinnolla odottelemaan kuvien julkistamista siitä.